С чего начинается Турция: у истоков Османской империи. Бурса и Изник

[savl1]

Привычные для Турции торговцы флагами уже вышли "на промысел":



Базары ещё работают, но уже пустеют:

[savl1]

В темноте, локально, но ярко подсвеченная, Улу Джами произвела намного более сильное впечатление, чем днём: в неё было больше силы, мощи, таинственности, высокие минареты, уходящие в тёмно-синее небо, казались нереальными пришельцами из каких-то других миров... В общем, "резонанс" состоялся:)

[savl1]

Собственно, делать здесь больше было нечего: оставалось только в очередной раз продраться сквозь немного поредевшие "чащобы" Рыночного квартала и "взять курс" на ставший уже почти родным отель. Ну а места, которые я сейчас покажу, вы уже, так или иначе видели в предыдущих частях этого рассказа.

[savl1]

* * * * * * * * * *

В последний день ближе к вечеру, когда делать было уже нечего, а идти куда-то далеко откровенно "влом", я решил пройти по окрестностям отеля и посмотреть современные близлежащие мечети. И не прогадал: при вполне обычной внешности их интерьеры могли запросто посоперничать со многими знаменитыми историческими мечетями...

Правда, они оказались настолько локальными, "районными", что никакой информации по ним я не нашёл. Ну и ладно, просто посмотрим "картинки", ибо именно в них и заключается вся "соль" этого крошечного раздела.

Первая из них - "зелёная" (название моё - зелёная и есть:)) мечеть Хаджи Якупа Кырджали (Hacı Yakup Kırcaali):







Ах, какой михраб!






Вторая - более парадная и представительная мечеть Улу Махаллеси (Ulu Mahallesi Cami):







Минарет, вроде бы, и простой (впрочем, как и все турецкие, это не Египет), но благодаря мелким "насечкам" смотрится очень изящно:



Здесь и михраб, и минбар относительно скромные (хотя не исключаю, что дерево, из которого они вырезаны, совсем не дешёвое), но сами интерьеры пышные:

[savl1]

И, наконец, третья, самая большая из них - мечеть Сакарья (Sakarya Camii):



В ней минбар мало того что роскошный, выложенный сине-голубой, возможно, изникской, плиткой, но и, что бывает очень редко, угловой:














Ещё одна, тоже красивая мечеть Бедир Джами, в которую я почему-то не попал:



..........

На последний ужин я всё же решился и взял самый дорогой из местных кебабов - томатный (то есть с помидорами). Не скажу, что он оказался каким-то из ряда вон выдающимся, но что вкусным - это точно:)



В довольно большом кафе я сидел один (еще несколько клиентов обедали на втором этаже, куда мне подниматься было лень), работы у хозяина (он же и обслуживал гостей) было немного, и в конце, когда я уже доедал, он вдруг угостил меня мандарином. Поскольку народа было немного, мы перекинулись несколькими фразами, я посетовал, что моя поездка заканчивается, и завтра я возвращаюсь в уже холодную и неуютную Москву. И тогда он принёс мне ещё несколько мандаринов, сказав, что они свои, местные. Отказываться было неудобно - чувствовалось, что угощал он искренне, от чистого сердца, так что пришлось набить ими карманы не слишком предназначенной для этого летне-осенней одежды, поскольку положить их больше было некуда...




* * * * * * * * * *

Вот теперь, друзья, мой рассказ о Бурсе окончательно завершён. Но мы ещё поедем в аутентичную деревню Джумалыкызык и старинный город Изник, который в 13 веке успел побывать - пусть и с некоторой исторической натяжкой - временным преемником столицы Византийской империи.

[savl1]

<<<--------------------Джумалыкызык -------------------->>>


Джумалыкызык (Cumalıkızık) - столь же непременное "дополнение" к Бурсе, как Тиволи к Риму или Синтра к Лиссабону. Эта небольшая деревушка, расположенная у подножия горы Улудаг всего в 10 километрах от центра Бурсы и входящая вместе с ней в Список всемирного наследия ЮНЕСКО, известная примерно с 14 века, во многом сохранила свой колоритный аутентичный облик, за что и стала "туристической меккой" для почти всех приезжающих в Бурсу.



Джумалыкызык - одно из полутора десятков селений, когда-то образованных на склонах Улудага кызыками - одним из племён тюрков-огузов (Аманлыкызык, Дерекызык, Байындыркызык, Бодуркызык, Ортакизык и т.д.). Что касается первой части его имени, то, по одной версии, оно произошло из-за того, что в здешней мечети собирались для пятничной молитвы (джума - священная для мусульман пятница) жители других кызыкских деревень, по другой - потому что он сам был основан в пятницу. А вот село, где были бани, получило вполне предсказуемое название Хамамлыкызык:)

Из Бурсы до Джумалыкызыка можно доехать либо на ежечасном городском автобусе D/10 ( https://www.burulas.com.tr/otobus/detay/1392 ), либо на долмуше (синей маршрутке) от Кент Мейданы, который ходит намного чаще (точно не знаю, как по будням, а в выходные - буквально "паровозиком", один за другим). Цена, кстати, при этом одинаковая или даже, уже точно не помню, на долмуше дешевле. И точно удобнее, поскольку проезд оплачивается сразу водителю.

Только я искренне не советую ехать туда в выходные, особенно днём (с самого утра - ещё куда ни шло). Потому что такого скопления народа вы не увидите больше нигде. Думаете, это Рим туристический, Париж, Стамбул, Венеция?! Ха! 100 раз ха! Туристический - это про Джумалыкызык:) Вы когда-нибудь видели, чтобы людской поток на деревенской улочке походил на медленно движущуюся очередь? Здесь вы это увидите:)

Я, конечно, слегка преувеличил, но, поверьте, не так уж и сильно. По крайней мере, теперь вы точно знаете, чего делать не надо, это я не от большого ума попёрся туда в субботу в самый обед...

Но вообще Джумалыкызык хорош! Это нечто вроде испанского Калатаньясора, только ярко раскрашенного. Он словно замер в каком-то "мохнатом" "...надцатом" столетии - недаром его так полюбили кинематографисты, снимающие здесь исторические фильмы и сериалы. Кстати, в относительно небольшой деревушке учёные насчитали 270 сохранившихся исторических домов, в основном двух- и трёхэтажных, построенных из дерева, самана и бутового камня - причём в 180 из них живут до сих пор!





https://i.postimg.cc/YCBjJ85B/IMG-20211030-131338.jpg

[savl1]

[Nataly88]

Потому что такого скопления народа вы не увидите больше нигде. Думаете, это Рим туристический, Париж, Стамбул, Венеция?! Ха! 100 раз ха! Туристический - это про Джумалыкызык:) Вы когда-нибудь видели, чтобы людской поток на деревенской улочке походил на медленно движущуюся очередь? Здесь вы это увидите:)

Сергей, не в коей мере не ставлю под сомнения ваши слова, но удивляюсь до нельзя. Судя по цвету листвы мы с вами были в Джумалыкызыке в одно и тоже время. Но мы гуляли по нему практически в одиночестве.

[savl1]

Судя по цвету листвы мы с вами были в Джумалыкызыке в одно и тоже время.

Кстати, чтобы узнать, когда именно проходили события, описаненые в рассказе, не обязательно исходить из "косвенных": под заголовком я всегда пишу (прежде всего, для себя самого) даты поездки:)

мы гуляли по нему практически в одиночестве.

Верю:) Уверен, что приехай я сюда в будний день, всё было бы так же (как у Вас). Но его как раз у меня не было: поездка имела место с пятницы по воскресенье... Но, честно говоря, я всё равно не ожидал такого, иначе просто поехал бы в любой день с самого утра...
Примерно такая же ситуация была в прошлом году в Фаселисе, куда местные нагрянули на выходной на целый день. Но там всё же пространства было больше, поэтому все более-менее "рассосались", и это выглядело не так явно.

не в коей мере не ставлю под сомнения ваши слова, но удивляюсь до нельзя.

Понимаю, что это не сомнение, а риторическое удивление, но я всё равно планировал в ближайших постах показать всю "глубину проблемы":)

[savl1]

..........

Как и любое туристическое место, Джумалыкызык встречает, провожает и почти на всех улицах сопровождает рынками. Но они здесь интересные, с большим акцентом на местную специфику и преобладанием "даров земли улудагской":

















Сейчас, видимо, "по сезону, в огромных количествах (в основном, в 5-литровых бутылях) продают сок чёрной шелковицы. Дают его и пробовать - совершенно безвозмездно, причём наливают - чего уж мелочиться! - из краника. Ну... скажу так: вкус приятный, немного терпковатый, но чтоб захотелось ещё и ещё - пожалуй, нет (хотя цена на фоне наших магазинных соков очень даже привлекательная).



Много сейчас и кизилового сока, но продегустировать его уже не предлагают.

[savl1]

А вот "турецкий глинтвейн" – напиток, который называется салеп и варится из муки, полученной из корня анатолийской орхидеи (!). Правда, поскольку сегодня этот ингредиент весьма недешёв, да и сама орхидея под угрозой исчезновения, то к нему часто подмешивают смесь из корня и крахмала кукурузы. Пьют салеп горячим: считается, что он хорошо согревает на холоде (оттого и сравнение с глинтвейном, только, естественно, он совершенно безалкогольный).



Бесплатно им уже не угощают, но купить стаканчик за 10 лир может каждый.



Если честно, на вкус он напоминает обычно кипячёное молоко, посыпанное корицей. Я даже подумал, что это оно и есть и слегка пожалел потраченные деньги, но сейчас, когда узнал, что это столь экзотический "орхидейный напиток", успокоился:)

Много здесь, естественно, и кафе - на любой вкус, как на воздухе, так и внутри старинных домов, где можно погрузиться в атмосферу старой Турции:













В центре Джумалыкызыка находится мечеть - историческая (наверняка та самая, что дала название самой деревне), но многократно перестроенная, причём последний раз явно сравнительно недавно.

[savl1]

..........

Сейчас я всё-таки покажу, почему Джумалыкызык показался мне супертуристическим - не пугайтесь!





И даже это ещё не самые жуткие сцены:)

Справедливости ради отмечу, что такая картина наблюдается здесь не каждый день, и чтобы не попасть так, нужно всего лишь приехать сюда в будний день. Но у меня их не было: путешествие проходило как раз в "уик-энд": с пятницы по воскресенье, да и вообще не ждал я, честно говоря, такого безобразия, не думал, что Джумалыкызык столь популярен у местных, иначе хотя бы поехал с самого утра...

На окраинах - хотя какие у подобной деревушки "окраины", просто отойти в сторону на сотню метров - народа, конечно, поменьше. Но и домики не столь красивые и "презентабельные", зато естественного колорита, может, даже больше:

[savl1]

В большинстве жилищ дворовая территория не открытая на улицу, а внутренняя, в пару из них я тихонько заглянул:



На узких улочках появившийся неожиданно трактор смотрится как диковинный монстр. А что, так тоже можно? :)





Кстати, сами улочки, вымощенные крупной неровной брусчаткой, совсем не "прогулочные", ног не жалеют, и "ботиночки на тонкой подошве" здесь не приветствуются... Зато без луж: по их центру проходит чисто "средневековый" "желобок" для стока воды:

[savl1]

И в завершение этого маленького рассказа о старой "деревне с мечетью" Джумалыкызык - еще несколько фотографий, не "пригодившихся" раньше - всё-таки колоритное и обаятельное это место!

[savl1]

<<<--------------------Изник -------------------->>>


Маленький городок Изник, расположенный на восточном берегу большого одноимённого озера, не входит в число турецких туристических "супертопов" и известен большинству как родина знаменитой и по сей день изникской керамической плитки, которой на протяжении веков украшали интерьеры роскошнейших дворцов и знаменитых мечетей (в их числе - "синановские" Сулеймание в Стамбуле и Селимие в Эдирне). А для верующих людей Изник, тогда ещё бывший Никеей, имеет печальную славу места, где "учение Христа живого" окончательно было заменено так называемым "Символом веры", в котором нагромождены горы несуразностей о том, как и в кого мы должны верить, но не сказано ни единого слова о любви и прощении, а именно к этому, как известно людям с ещё незамутнённым сознанием, и сводятся "заветы" Иисуса... И в этом смысле тот факт, что Никейский собор (имеется в виду Первый, состоявшийся в 325 году) разгромил "несогласных" - прочие религиозные учения, отнеся их к ересям, означает только то, что одна ересь тогда взяла верх над другими...

Однако не этим моментам (и уж точно не второму) Изник обязан своей нынешней туристической привлекательностью, пусть и не столь массовой: в нём сохранилось много архитектурных памятников, связанных с самыми разными эпохами в его истории, а уж чем-чем, а своей историей Изник может по праву гордиться, ибо она столь долгая и богатая на значимые события, что ей может позавидовать не один старинный город, имеющий сегодня более громкое имя...

Нет, я не могу назвать Изник музеем под открытым небом - хотя бы потому, что он сильно пострадал в 1921 году во время греко-турецкой войны, когда многие кварталы и исторические постройки были повреждены или разрушены, да и вообще, "золотая эпоха" Изника кончилась примерно в 17 веке после резкого уменьшения спроса на местную керамику, и уже в конце 18 столетия английский топограф и писатель Джеймс Даллауэй назвал его "жалкой деревней с длинными переулками и глинобитными стенами". В дальнейшем он, конечно, был отстроен, но чисто утилитарно, так что бесцельные прогулки по городским улицам сегодня вряд ли доставят много удовольствия, зато старые, старинные и просто древние сооружения, коих здесь сохранилось немало, станут для "любителей жанра" настоящим "пиршеством для души". И, естественно, наслаждением для глаз.

..........

Из Бурсы до Изника доехать легко – маршруткой-долмушем, отправляющейся от автовокзала (отдельный "перрон" справа) примерно каждые полчаса-час (билетов нет, оплата водителю, цена небольшая). Путь, правда, не совсем близкий: около полутора часов, зато большей частью живописный, поскольку дорога проходит вдоль того самого (упомянутого выше) Изникского озера.









Просто для самого общего представления, как это выглядит в динамике, потому что динамика, даже столь кустарная - великая вещь, она сразу даёт и масштаб, и "объёмность", и "прозрачность". В общем, "картинка" оживает, как бы банально это ни звучало:)

phpBB [media]

Долмуш приходит на местный отогар, расположенный в южной части города буквально в 5 минутах ходьбы от центра, но прежде чем направиться туда, мы отойдём немного назад, к древним Енишехирским воротам (маршрутка проезжает через них, поэтому в идеале, чтобы не ходить туда-сюда, стоит попросить водителя остановиться где-то рядом с ними (что-то вроде "Енишехир капы, лютфен") и выйти.





В Бурсе, как вы видели выше, утром было солнце, которое продолжало светить примерно половину дороги. Потом появились облачка, быстро образовавшую сплошную серую пелену на полнеба, которая встретила меня и в Изнике. Поэтому первые фотографии получились неяркими, но, к счастью, пелена развеялась так же быстро, как и появилась, и на протяжении всей последующей прогулки по городу уже было солнечно. Поэтому потерпите, пожалуйста, несколько снимков, а дальше всё будет намного красивее:)



Древние городские стены, которые мы видим сегодня, в основном были сооружены в византийскую эпоху, но даже они относительно молоды на фоне истории самого Изника, начавшейся значительно раньше. Мы не будем забираться в совсем уж доисторические времена (а первое поселение под названием Геликора (Хеликора) существовало здесь ещё до переселения фракийских племен, то есть примерно в 8 веке до нашей эры) и позволим себе начать "всего лишь" с 4 столетия (опять же, ДО, естественно).

Тот город, который сегодня можно назвать "праотцом" Изника, был основан Антигоном, одним из полководцем Александра Македонского, около 316 года до нашей эры и в соответствии с устоями того времени "скромно" назван Антигонией. Однако уже через 15 лет Антигон, которому, надо отметить, был уже 81 год (!), был убит в войне с другим диадохом (так после смерти Александра Великого называли его военачальников, вставших во главе разных областей распавшейся империи Македонского) Лисимаха. Тот город "по-хозяйски" прибрал, но тут же переименовал в честь своей жены Никеи. Правда, спустя всего несколько лет Никея (Никайя) вошла в состав Вифинского царства и даже некоторое время - до основания города Никомедия - являлась его столицей, а в начале 1 века (всё ещё до нашей эры), как и вся Вифиния, попала под власть Римской империи (тогда ещё - республики) и вскоре превратилась в большой и процветающий город - недаром именно здесь в 325 году состоялся Первый Никейский собор, также ставший известным как первый Вселенский собор в истории христианства - о его значимости говорит хотя бы тот факт, что почётным председателем Собора был сам император Константин Великий, незадолго до этого утвердивший свободу вероисповедания и прекративший гонения на христиан.

После раздела Римской империи на западную и восточную Никея стала частью восточной, впоследствии названной Византией. Так прошло почти 700 лет, пока у византийцев не появился новый враг, пока ещё не слишком сильный, но сумевший завоевать некоторые территории. В их числе оказалась и Никея, ставшая первой столицей Конийского (называемого также Румским или Сельджукским) султаната. Правда, ненадолго: в 1096 года город был отвоёван совместными усилиями крестоносцев и византийцев, а центр султаната перебрался в Конью.

Когда в 1204 году крестоносцы захватили Константинополь и основали Латинскую империю, Никея сохранила автономию и стала столицей новообразованной Никейской империи, а спустя несколько лет в неё перебрался Константинопольский патриархат, после чего Никея де-факто превратилась в государственный и духовный центр Византии, что, естественно, способствовало дальнейшему развитию и процветанию города. Однако после того, как в июле 1261 года Константинополь был отвоёван и вернул себе столичный статус, Никея начала быстро терять свою значимость и превращаться в обычный провинциальный город. В конце 13 века земли бывшей Никейской империи всё чаще подвергались нападениям быстро крепнущего Османского государства, а в марте 1331 года и сама Никея перешла в руки новых правителей под руководством Орхана Гази, которые изменили её имя на Изник. Надо отметить, что после этого город снова ожил и был капитально отстроен и укреплён: в нём появилось множество мечетей, медресе, караван-сараев, имаретов, бань. А в конце 15 столетия начался расцвет местного керамического производства, благодаря которому Изник стал известен по всей уже не маленькой к тому времени Османской империи.

Ну а дальше вы уже знаете: за каждым восходом неизбежно следует заказ - так случилось и с Изником, уже в 17 веке вновь превратившимся в обычный провинциальный городок, коим, по сути, остаётся и сегодня. Правда, в последнее время его туристическая привлекательность растёт, и Изник приобретает славу многогранного города, в котором смешались и в разной степени сохранились остатки римской, византийской, сельджукской и османской цивилизаций. Одновременно городские власти активно реставрируют исторические памятники, Изник хорошеет на глазах и, возможно, в обозримом будущем его действительно можно будет назвать музеем под открытым небом - уже без всяких натяжек:)

..........

Сейчас мы находимся около одной из самых древних достопримечательностей Изника - крепостных стен общей протяжённостью около 5 километров (если точно - 4970 метров), огромным пятиугольником окружающих город со всех сторон. Вообще каменные оборонительные стены вокруг тогда ещё Никеи существовали и во времена Вифиния, и при римлянах, но те, что мы видим сегодня, были сооружены в византийский период, хотя во многих местах использовались фрагменты и фундаменты древнеримских.

[savl1]

Ещё в римские времена на каждой стороне этого большого укреплённого периметра появились четверо основных ворот, впоследствии названных по имени города или направления, к которым они вели: Стамбульские, Ворота Лефке, Ворота Енишехир и Озёрные. Первые двое сохранились лучше всего, Озёрные были полностью разрушены, а Енишехирские, которые расположены как раз перед нами, уцелели частично. Они, как и прочие, являются "двойными", тем самым затрудняя противнику проход через них.







Внешние укрепления византийской Никеи представляли собой сложную систему из двойного кольца каменных стен, отстоящих друг от друга на 60-70 метров, окружённого наполненным водой рвом. Оборонительную мощь крепостного периметра усиливали квадратные и полукруглые башни, коих насчитывалось 238: 108 на внутренней стене, считавшейся основной, и 130 на внешней. Сами же стены возводились по принципу константинопольских: в них по 3 ряда чередовалась кладка из камней и кирпича.


Сразу за воротами поставлен монумент в стиле триумфальной арки, на котором изображены сцены завоевания Изника войском Орхана Гази. Точнее, торжественного входа османской армии в город, поскольку после долгой осады Никея сдалась османам без боя, что, кстати, спасло жизнь многим горожанам, а христианам было разрешено и дальше справлять свои религиозные культы.

[savl1]

..........

Недалеко от Ворот Енишехир находится (она уже промелькнула на одном из снимков выше) мечеть Хайреддин-паши, названная в честь великого визиря Османской империи второй половины 19 века.











Судя по отсутствию в интернете информации о ней, мечеть является современной, но вот такая деталь - явно древняя капитель на одной из колонн переднего фасада, заставляет предположить, что не всё так просто, и нынешняя мечеть может быть не "чистым новоделом", а реконструкцией более старой, возможно, даже носившей то же имя.




Одно из старейших сооружений османского периода в Изнике - Медресе Сулеймана-паши, названное именем построившего его в середине 14 столетия (точная дата неизвестна) сыном Орхана Гази принцем Сулейманом (а значит, ещё при жизни самого Орхана Гази, поскольку Сулейман умер раньше отца, так и не успев занять, будучи старшим сыном, султанский трон) и являющееся одним из двух сохранившихся старинных медресе в городе.







В 19 веке здание было восстановлено в соответствии со своим первоначальным видом, а потом отреставрировано уже в 1968 году (и, похоже, ещё раз - совсем недавно).

Сегодня в классах бывшего медресе располагаются мастерские по изготовлению плитки и сувениров с использованием знаменитой изникской керамики, а под арками внутреннего открытого двора работают кафе и чайная.

[savl1]

..........

Одно из самых интересных, живописных и хорошо сохранившихся (ну да, со следами реставрации - а как иначе?) исторических мест Изника - восточные Ворота Лефке, построенные ещё римлянами в эпоху правления императора Адриана (то есть в первой половине 1 века).







Во времена Византии, когда все городские фортификации укреплялись и перестраивались, реконструкция коснулась и Ворот Лефке, и сегодня они, как и Енишехирские, представляют собой сложный "римско-византийский" комплекс, состоящий из трёх проездных арок высотой более 4 метров, встроенных в двойной периметр стен, и боковых проходов.

[savl1]

Рассматривать ворота - одно удовольствие, ибо даже полный дилетант может увидеть здесь уйму интересного: и фрагменты античного периода, и самые разные сполии (напомню – так называют элементы конструкции и декора, "позаимствованные" из более древних сооружений), и сохранившиеся надписи римских времён с упоминанием имён "сильных мира того".















В ходе недавно проведённой реставрации был расчищен культурный слой (до того около 180 сантиметров ворот находилось под землёй) и открыт фрагмент античной дороги:



Рядом с Воротами Лефке можно увидеть фрагмент древнего акведука:

[Nataly88]

Сергей, с днем рождения!
Пусть все будет хорошо.