Два дня в Стамбуле: организованное и вольное шатание по городу между рейсами в ЮВА

[autifon]

Это рассказ о моем втором и третьем посещении славного города на Босфоре. Когда я решил лететь на Филиппины, то одно из наиболее выгодных предложений было от «Турецких авиалиний». Кроме этого из-за наличия большого количества рейсов между Стамбулом и Москвой можно было спланировать однодневное пребывание в городе с использованием бонуса от авиакомпании в виде бесплатных экскурсий по программе «TourIstambul”.
Что сказать про «TourIstambul”? Халява – есть халява. Все скромненько, завтраки – обеды по минимуму, но … очень популярное дело не только у бедных граждан бывшего СССР, но и у богатых западных туристов.
Итак, ранним воскресным утром ваш покорный слуга нарисовался перед пограничником в аэропорту имени Ататюрка. Формальности заняли минуту, я приложил к паспорту билет на рейс «Стамбул-Манила». Штамп получен и я проследовал по зеленому коридору, никто меня не остановил. Стамбульский аэропорт поражает какой-то неуловимой провинциальностью. Я повернул направо и прошел до офиса «Турецких авиалиний». Здесь я сдал мой билет до Манилы и стал ждать в толпе других туристов начало экскурсии. До начала экскурсии я еще успел сходить в обменник и поменять 10$ на 50 лир (такие мелкие деньги меняют не в каждом обменнике).
Технология экскурсии «TourIstambul” проста. Выходит работник офиса «Турецких авиалиний» и выкрикивает фамилии из стопки билетов. Билеты возвращают и дают наклейку с номером тура (в нашем случае Р02) и еще какой-нибудь сувенир от авиакомпании. Потом появляется гид и ведет всех на стоянку автобусов.
Минусы экскурсии «TourIstambul” : теряешь время до начала (в моем случае примерно 1,5 часа), попадаешь в час пик во всех интересных туробъектах.
Плюс один – халява.
На достаточно удобном автобусе нас доставили в южную часть района Султанахмет к ресторану «Тамара» на улице Kucuk Ayasofya (первое слово надо писать турецкими буквами). В “Тамаре» мы скромненько позавтракали и пошли гулять по Султанахмету.
Начали естественно с площади Ипподрома. За 7,5 лет прошедших с моего прошлого посещения этого места ничего не поменялось. Обелиски (египетский и местный), змеиная колонна и Немецкий фонтан… Нахлынули воспоминания о Стамбуле моей туристической юности, я немного отошел от группы и наслаждался видом Ипподрома. Это одно из самых величественных мест на земле. Сосредоточение двух могущественных империй – Византийской и Османской. Фонтан перед Голубой мечетью в мае 2011 был шикарный.

Сейчас все приглушено - зима на дворе.
Далее мы направились в два символа этих империй: Голубую мечеть и Святую Софию Константинопольскую.
В первый приезд в Стамбул я так и не решился пойти в Голубую мечеть. Я уже понял тогда, что немусульманину в мечети делать нечего, ничего интересного кроме ковриков и купола нет. Я думаю, духовные власти в Марокко делают правильно, не пуская иноверцев мечети. В общем, далее внутреннего двора этой мечети делать нечего.



Спору нет, мечеть красивая, но ради нее уничтожили практически весь центр старого Константинополя. Эти камни вопят об Ипподроме, Большом дворце.
Еще одним плюсом оргэкскурсии является то обстоятельство, что в Святую Софию можно попасть без очереди.
Бывший главный православный храм мира поражает. Если бы патриарх Варфоломей имел кафедру здесь, то он бы имел, хотя бы моральное право поучать другие церкви. Я убежденный атеист, но в Святой Софии душа радуется и возносится до небес. Когда видишь Богородицу в абсиде, то мурашки по коже идут.



Императору Юстиниану можно простить все за такую красоту.
После Софии мы пешком вернулись в кафе «Тамара», пообедали, затем приехал автобус и мы поехали дальше. Я думал, что мы еще покатаемся по городу, но нас отвезли в аэропорт. Халява длилась с 9 часов утра до 2 часов дня.
До вылета у меня осталось почти 11 часов. В аэропорту была суета на входе и я решил сразу снова ехать в центр на метро. К самостоятельной поездке по Стамбулу я не сильно готовился. К тому же ради одного дня покупать местную симку смысла не было и я был без интернета, только с навигацией от maps.me.
Я обратился за помощью к нашему гиду, молодой прогрессивной турчанке и она показала мне вход в метро, вернее в огромный подземный комплекс аэропорта.
В метро меня единственный раз за всю поездку немного «обули». Сейчас для поездки в общественном транспорте Стамбула надо иметь карточку. Живых кассиров в стамбульском метро нет. Пока я тыкался у автоматов подбежал местный мужичек типа помочь и содрал с меня 20 лир за карту и положенные на нее 10 лир. Обманул, на карте оказалось только 6 лир. В ценообразовании стамбульского общественного транспорта я так не разобрался. Потом с горем пополам понял все методы пополнения карты и больше этим не заморачивался. Так, маленькое приключение. Путь из аэропорта в город до Султанахмет за два дня я проделал четыре раза. Дело это не хитрое и достаточно комфортное. Сначала на наземном метро доезжаешь до станции Zeytinburnu, а потом пересаживаешься на скоростной трамвай, который идет через центр до Katabas в районе Бешикташ. Трамваем я по Стамбулу уже ездил, поэтому я просто включил зрительную память. Вот знаменитый челночный Лалели, вот район Большого базара, вот Султанахмет, вот парк Gulhane и трамвай повернул на узкую улицу Hudavendigar. Здесь недалеко я жил в первое посещение Стамбула. Но я проехал до остановки Eminonu и прошел на мое самое любимое место в Стамбуле – причал Эминёню. Главная цель – покушать моей любимой стамбульской еды, бутерброда со скумбрией. За семь лет у Галатского моста ничего не изменилось: суетятся пассажиры паромов, рыбаки заполнили мост. Скумбрия жарится и вкусная до чертиков.

Перекусив и передохнув, я отправился на автобусный хаб Эминёню. Здесь я сел в автобус №36CE и поехал в великий и ужасный Фанар, в гости к патриарху Варфоломею.
Система общественного транспорта в Стамбуле очень похожа на московскую. В автобусах турникетов нет, заходишь и прикладываешь карточку к валидатору. Главное чтобы на карточке были деньги для оплаты проезда. Систему стоимости проезда в стамбульском транспорте я так и не понял. На первую поездку денег у меня на карточке хватило, а вот на следующую уже нет.
До Фанара от Эминёню всего несколько остановок и я углубился в некогда главный греческий квартал города. Но эти времена уже миновали, после Второй греко-турецкой войны и обмена населением греки покинули район и сейчас он выглядит не очень. Хотя сейчас он снова набирает моду у местной публики, реставрируются здания, открываются кафе. Местами это все выглядит карикатурно. Рядом с музеем Дмитрия Кантемира устроили что-то типа лестницы Селарона в Рио. Выглядит … весело.



Я наивно думал, что массивное и величественное здание из красного кирпича с куполом, являющееся архитектурной доминантой района и есть резиденция Экуменического патриарха.



На фоне его зарешеченных окон и затянутых колючей проволокой стен с удовольствием фотографируются турецкие туристы. Вот как мы держим в своих руках главу православных. Но хитроумные греки за годы сосуществования с османскими султанами и турецкими президентами научились компромиссам. Резиденция Варфоломея в соборе Святого Георгия мирно спряталась в тени краснокирпичного здания. Я бы на месте патриарха Кирилла потребовал у Варфоломея вернуть деньги, которые дал царь Феодор Иоаннович на постройку собора. Окрестности собора Святого Георгия тихи и благостны.
Прогулявшись по Фанару я решил вернуться обратно к Эминёню, но при посадке в автобус выяснилось, что денег на карточке у меня недостаточно, так я понял, что меня наколол помогала в аэропорту. Водитель мне улыбнулся и позволил ехать дальше, но я вышел на следующей остановке и пошел в сторону сооружения, которого еще не существовало в предыдущий визит мой визит в город. За это время построили метро-мост «Золотой Рог».



Интересное сооружения, я немного по нему погулял, полюбовался шикарными видами на Галату и Эминёню.



На мосту расположена станция метро и я с помощью местного жителя пополнил транспортную карточку. Положил десятку лир, которых мне с лихвой хватило до конца дня.
Далее я решил вспомнить главное украшение Стамбула - пролив Босфор. Семь лет назад я катался на экскурсионном теплоходе на босфорском круизе, а сейчас я решил просто прокатиться на пароме на азиатскую сторону до Ускюдара. Когда то это был древний Хрисополь и там стояли десять тысяч Ксенофонта. Сейчас это главный азиатский район Стамбула, паромы только и снуют между Европой и Азией. Я выбрал скромную компанию Turyol, паромы у них простенькие и стоят всего 5 лир в один конец.
Плыл в Азию я на закате. Шикарные виды на дворцы Топкапы и Долмабахче, Девичью башню и мост через Босфор просто завораживают.








Вся прелесть Стамбула перед тобой всего за пятак.
В Ускюдаре я просто чуть погулял, полюбовался на Европу, турецких денег у меня осталось мало, хватило только на обратный билет. Вернулся я в Европу уже после заката. Долго гулял по центру. Обменял еще 15 долларов в обменнике на улице Hudavendigar, курс получше, чем в аэропорту. Прогулялся мимо гостиницы Gulhane, в которой жил в 2011 году. Отельчик внешне почти не изменился, остался внешний шарм маленькой стамбульской гостиницы, но вот стоимость номера явно завышена.
С погодой мне повезло. В этот день было тепло, сухо. Безветренно, почти как в мае 2011 года. Я долго гулял по площади Ипподрома. Потом еще раз посетил причал Эминёню, поел бутерброд со скумбрией. Уже после 10 часов вечера я поехал обратно в аэропорт, на трамвае и метро.
Так завершился мой первый день в Стамбуле. Далее я переезжаю на филиппинскую ветку форума. Буду писать как я ездил по этим островам. Вернусь «на обратном пути». Там я уже был «утомленный солнцем, полазивший по пещерам и террасам, пощекотавшим китовых акул и гигантских черепах. Но Стамбул меня опять увлек.

[autifon]

День второй – Возвращение в Стамбул по пути из Филиппин в Россию
Часть первая – Утренний Султанахмет

В Стамбул я вернулся после девятнадцатидневного пребывания на Филиппинских островах. Я успел сгореть, поплавать с акулами и черепахами и т.д. В общем, вкусил азиатской экзотики и украл у осени одну неделю, а у зимы целых две.
Т.к. основная программа путешествия выполнена, то я полностью расслабился. Этот день будет для меня бонусом.
Из процедуры прохождения паспортного контроля и таможни я запомнил, только разочарованное лицо пограничника, когда он поставил штамп на въезд в Турцию. Как будто я был виноват, что у меня все в порядке. Остальное я даже не помню. В здании аэропорта я уже неплохо ориентировался и поэтому немного притормозил в зале прилетов с целью провентилировать мозги и проверить туристический инструментарий.
Немного наличных турецких денег у меня есть (остались с предыдущего посещения города). Транспортная карточка с небольшим остатком имеется, до центра я доеду на метро+трамвай. Симки местной нет, навигация maps.me не работает (хотя 19 дней назад офлайн навигация работала).
Время было около половины седьмого утра. Вариантов у меня было три: 1)полностью самостоятельно провести весь день в блуждании по городу , 2) съездить на экскурсию от «Турецких авиалиний» 3) оплатить номер в гостинице, поспать, а оставшееся время немного побродить по городу.
Сначала я отправился в офис «Турецких авиалиний». Там было немноголюдно, сидело несколько дам-служащих авиакомпании. На мою просьбу показать сегодняшнюю программу экскурсий, одна из дам потребовала у меня билет. Я на них посмотрел, посмотрел на часы. Ждать начала экскурсии как минимум два часа, будет ли интересующая меня экскурсия на стену Феодосия и музей Карие еще не факт. И я решил отправиться в свободное плавание. В итоге это решение оказалось правильным. Свободное блуждание по городу интереснее.
Я улыбнулся дамам и пошел на метро. Процедуру пополнения стамбульской транспортной карточки я освоил, но т.к. окончательно маршрут был не сформирован, то я решил повременить с ее пополнением. Сел в вагон метро и поехал в город. Мне даже показалось, что я вернулся домой. Как-то все было привычно. На метро М1 было просторно, а вот на трамвае после пересадки на станции Zeytinburny было уже достаточно много пассажиров. Город постепенно оживал субботним утром.
Во время движения трамвая я решил сначала погулять по центру, поэтому доехал до станции Sultanahmet.
Итак, субботнее утро середины декабря, я стою на почти пустой площади Ипподрома. За моей спиной Немецкий фонтан, а впереди остатки величия города Константина Великого.



В ноябре я больше внимания уделил общей картине. А здесь мне никто не мешал обратить внимание на детали. Я заглянул в яму у Змеиной колонны (сколько мусору набросали). «Оставшуюся в живых» змеиную голову я видел в Археологическом музее Стамбула. Сейчас символ величайшей победы греков выглядит странно и скорее как символ их величайшего поражения. В городе их самого большого величия от греческого духа осталось очень мало. Мало, но именно оно меня в этот день интересовало больше всего . Как, например величественный обелиск Константина. Сейчас он на треть меньше высоты от первоначальной. Настоящий символ унижения Второго Рима: он был ограблен крестоносцами и сильно пострадавший от янычар, которые раньше забирались на него.
Далее я пошел по переулку Tavukhane мимо прикольных и почти игрушечных цветных домиков. Мне они напомнили Кейптаун и тамошние цветные пляжные домики.



Потом я заглянул на непривычно пустой туристический рынок “Arasta Bazaar”.

20181215_084419.jpg

Большинство магазинов еще были закрыты, но в некоторых уже можно было разглядеть товар. Стандарт, ну может чуть лучше качеством.
Я вернулся на площадь между двумя религиозными символами страны. Я сравнил фотки, которые я делал в ноябре с теми, что сделал в этот день и удивился как многое зависит от настроения фотографирующего. Я «нащелкал» Голубую мечеть и Святую Софию и немного посидел на лавочке у неработающего фонтана.



Лепота... Увидеть практически пустой площадь перед главным входом в Святую Софию почти невозможно. В предыдущие посещения этого места мне казалось, что здесь все время есть люди.



Далее я обошел Святую Софию слева и подошел к входу в Топкапы.



В дворце я уже был раньше, в Археологическом музее так же. В церковь Святой Ирины вроде сложно попасть. Решил, что пойду дальше, основная цель у меня на сегодня несколько иная. И я повернул в переулок позади Святой Софии. Переулок этот чертовски сложно называется и состоит из нескольких деревянных домиков, которые частично уже отреставрированы, а частично ее реставрируются.



Я это место помню по прежним визитам. Здесь очень приятно прогуляться после суеты Святой Софии.
Парк Гюльхане был уже открыт. Я купил в ларьке на входе бублик и пошел бродить по лучшему парку Стамбула из тех, что я видел. В 2011 году я был здесь в начале мая. Весь парк был усажен шикарными тюльпанами. Я тогда был в полном восторге.
В это утро парк был пустынен, с лиственных деревьев опали листья. Но на мое удивление на газонах сохранились цветы: желтые и фиолетовые фиалки. Причем желтых было больше и они лучше сохранились.



Я полюбовался желтым декабрьским чудом, потом поднялся к стене дворца Топкапы.



За этими стенами вершилась история Ойкумены (по-крайней мере лет 200)и жили … персонажи «Великолепного века».



При этом мне стало смешно и …. я увидел как меж голых веток на величественных деревьях сидят большие зеленые попугаи.



Я тогда подумал, что это обитатели какого-нибудь местного живого уголка. Я ведь помню, что в Стамбуле бывает ощутимо холодно. Но нет это настоящие дикие египетские попугаи. И живут они на воле. Как они переносят холода я так и не понял. Я еще успел нафотографироваться у оригинального знака «Gulhane” и в парк с шумом и суетой ворвалась группа местной молодежи на экскурсию.

20181215_093109.jpg

Я понял, что пора идти дальше. И направился к еще одному знаковому месту в городе, к слиянию Босфора и заливом Золотой Рог.

[autifon]

День второй – Возвращение в Стамбул по пути из Филиппин в Россию
Часть вторая – На Босфоре и Золотом Роге

В моем представлении районы Стамбула по берегам пролива Босфор и залива Золотой Рог – это визитная карточка Стамбула, ведь именно здесь находились его предшественники Византий и Константинополь. Мне представляется, что нынешний огромный полувосточный город имеет мало общего с греческой колонией во Фракии Византием и тысячелетней столицей Византийской империи Константинополем. Следы Византия вообще исчезли, а следы Константинополя еще имеются, но их надо искать. Эта часть моего рассказа именно о поисках следов былого величия Византийской империи.
Но сначала я вышел к месту, в котором наиболее остро видно величие современного Стамбула. Это место где залив Золотой Рог впадает в пролив Босфора (или наоборот). На берегу я увидел несколько неряшливый памятник основателю современной Турецкой республики Гази Мустафе Кемаль-паше (или просто Ататюрку).



Исламисты, которые сейчас у власти в Турции, его не любят, но трогать пока боятся. Месть основателю светской Турции тонкая, памятник полузаброшен и его окрестности неряшливы. Но место шикарное: слева Новый Стамбул, справа Азиатский, позади величие столицы двух великих империй. По случаю субботнего утра берег был оккупирован рыбаками.



Но я их обошел и вышел к берегу пролива и долго вдыхал терпкий стамбульский воздух и восхищался видом на Босфор.



Далее я пешком пошел в сторону еще одного примечательного района Стамбула. Название его я так и не нашел. Этот район ограничен с севера железной дорогой к вокзалу Мармарай, с востока – парком Гюльхане, с запада – улицей Ankara, с юга – улицей с загадочным и труднопроизносимым названием Ebussuut. Главной артерией района является трамвайная улица Hudavendigar. Здесь имеется прекрасная туристическая инфраструктура: куча разноплановых гостиниц, едален, сувенирных лавок, обменных пунктов. Именно здесь я жил в свой первый приезд 7 лет назад. Здесь я с различным успехом решил все свои проблемы. Сначала я дошел до трамвайной улицы. Вспомнил после тревожного трамвайного звонка о ее главной особенности, трамвай здесь местами идет впритык к домам, поэтому нужно следить за его движением. Здесь имеются обменники с неплохим курсом, причем чем дальше от улицы Ankara, тем курс лучше. Я обменял в одном из обменников 25 $ по курсу где-то в районе 5,2 лиры за доллар (точно не помню, но судя по моим записям в ходе обмена мне выдали чуть больше 130 лир). Далее я зашел в одну из многочисленных лавочек на предмет покупки симки. Меня интересовала самая дешевая симка. Продавец с сомнением на меня посмотрел и предложил vodafon (точную цену не помню), но меня цена не устроила и я решил, что перебьюсь один день без интернета. Интернет мне был нужен больше для навигации и заказа гостиницы. Далее я попытался поискать гостиницу дедовским способом. Дошел до знакомой гостиницы Gulhane, но входная дверь была закрыта, хотя видно было, что гостиница работает. Я не много поразмышлял и решил, что обойдусь и без гостиницы, по крайней мере пока, и пошел в сторону причала Эминёню.
Здесь я позавтракал балык экмек («рыба в хлебе»). Кафешки у причала только открылись, я был одним из первых клиентов.

20181215_103447.jpg

Купил бутерброд и рядом в ларьке маринованные овощи в стаканчике.



Потом вижу в ларьке, где продаются маринады есть еще какой-то темнокрасный напиток. Я подумал что это гранатовый сок. В общем, купил еще стаканчик «сока». Блин, оказался это тот же маринад и называется он шалгам (это я потом уже дома прочитал). Рыба с луком и салатом в батоне, огурцы и капуста в маринаде и шалгам (из чего делают шалгам лучше не знать) – взрывоопасная смесь. Но я же был в Азии и ел одесский борщ-щи в фильском исполнении. Шалгам это фигня, я потом немного «попортил воздух» и только.
После столь экстремального завтрака я окончательно проснулся, взбодрился и был готов к основной туристической программе этого дня.
Я сел на автобусном хабе Эминёню в автобус (вроде №99A) и поехал по улице Айвансарай к одноименному причалу. Здесь у причала начинается walking tour по окрестностям стены Феодосия, который детально описан в путеводителе Lonely Planet. Этот пешеходный маршрут включал кроме городской стены византийской эпохи два интересных объекта из того же времени церковь Хора и Малый Влахернский дворец.
На остановке у Айвансарая автобус не остановился и провез меня еще одну остановку за мост «Золотой Рог», поэтому мне немного пришлось прогуляться вдоль залива. Наконец я вышел к стене Феодосия с внешней стороны, но пешеходный маршрут пролегал с внутренней стороны стены. Вначале было вроде все прилично. Крутой подъем в гору по мощеной улице, заставленной автомобилями.



Городские власти стараются облагородить берега залива, т.к. в 19-20 веках он городской витрины превратился в городскую клоаку. Особенно большой вклад внес нынешний турецкий лидер Эрдоган, который родился на одном берегу Золотого Рога в Касымпаше, а учился на другом берегу в Эйюпе. И вообще Стамбул, чем то напоминает Санкт-Петербург. Даже тем, что выходцы из двух бывших столиц крупнейших мировых империй теперь руководят государствами-наследниками этих империй. Только в Питере несмотря ни на что имперский дух сохранился, а в Стамбуле с этим делом плохо.
Первым объектом маршрута был суфийский монастырь или обитель дервишей Emir Buhari Tekke. Честно сказать я даже не знал, что у мусульман есть монастыри, поэтому с интересом смотрел на старинное здание. Ничего больше увидеть невозможно, дом интересный, но и только.



Дальнейшая прогулка показала, что бывшее шикарное предместье Константинополя Влахерны превратилось в ущербный район Айвансарай, в котором часто можно встретить развалины.




Но честно сказать наличие развалин особо не напрягало. Есть здесь старинные фонтаны, маленькие веселые домики, небольшие мечети. В общем, настоящая стамбульская жизнь в небогатом районе.
Все встречные местные дамы были в мусульманских платках, а мужики с щетиной, что свидетельствует об традиционалистском настрое жителей района. Сейчас городские власти пытаются кое-что сделать в плане благоустройства, но пока только дороги вымостили. Я бродил по району долго и практически наугад, без навигации единственным ориентиром были развалины стены Феодосия, к которой я периодически выходил.



Так случайно я и набрел на Малый Влахернский дворец. Это все, что осталось от бывшей резиденции византийских императоров.



Но и то хорошо, что началась реконструкция здания, его подвели под крышу, устроили рядом стоянку для туравтобусов. По району ходят туристические группы. Видимо до турецких властей наконец дошло, что остатки былого величия Византии могут приносить доход, конечно меньше чем Султанахмет, Главный базар или Галата, но реставрируя достопримечательности можно вдохнуть жизнь в депрессивные районы вдоль Золотого Рога. А то ведь сердце обливалось кровью от одного вида местных строений. Вдоволь нагулявшись по Айвансараю, я решил начать поиски церкви Хора, она же музей Карие. От Малого Влахернского дворца пошел переулками в сторону музея Карие. Ориентировался по карте в приложении Maps.me, навигация хоть и не работала, но ориентирам на карте найти дорогу вроде бы можно. Но ориентиры странные, например это здание принять за церковь сложно, но это церковь. Христианские атрибуты у стамбульских церквей слабовыраженные, чтобы не раздражать мусульман.

20181215_124625.jpg

Так я и блуждал долго по сукам в этом районе, пока не наткнулся на парк Карие, а там церковь Хору нашел. Но это уже следующая часть моего рассказа.

[autifon]

День второй – Возвращение в Стамбул по пути из Филиппин в Россию
Часть третья – По следам византийской «осени»

Я очень увлекаюсь историей. И за границу езжу больше ради посещения исторических мест. Поэтому для меня находиться в месте, о котором прочитал когда-то в исторических трудах, всегда некоторое потрясение. Ты представляешь как все выглядело тогда, а видишь своими глазами часто совсем не то. Итак я находился у маленького островка Византии, окруженного со всех сторон Турецкой республикой. Османская империя думаю так же имеет мало отношения к современным районам вокруг церкви Хора. Историческое здание сейчас скрыто под навесом и находится на реконструкции.




Называют это место по разному: официально Музей Карие, неофициально церковь Хора, старое название - церковь Христа Спасителя в Полях. Ранее я слышал и читал хвалебные отзывы об этом месте, но побывать здесь не пришлось. И вот в нагулявшись по истинно турецко-республиканскому району Айвансарай я попал в маленький островок Византии. Причем из-за реконструкции я увидел только внутреннюю часть храма и даже не всю. Сначала я естественно купил билет в киоске на площади перед церковью. Сразу видно, что мест популярное у туристов. Все туратрибуты присутствуют и здания в районе церкви Хора выглядят гораздо приличнее окружающих кварталов.
Посетителей было немного, я зашел внутрь. Сначала церковь не производит почти никакого впечатления. Темно, тесно, ну фрески на стенах имеются. Фрески интересные, да и только.

20181215_130619.jpg

И тут ты переходишь в зал с мозаикой и обалдеваешь от восторга… Я читал про палеологское возрождение. Это можно сказать лебединая песня Византийской империи, когда византийцы смогли изгнать крестоносцев из своей столицы. Наступил некий всплеск византийской культуры. Она стала скромнее, изящнее и ближе к людям. Удивительно, но если сравнивать по эффекту Святую Софию и Хору, то кажется, что ты попал в мини Святую Софию. Лично я пытался проецировать, как бы это выглядело в огромном храме. Честно сказать не уверен, что лучше. В Хоре все соразмерно с ее относительно небольшими размерами. Жаль, что половина церкви была закрыта на реставрацию. Я сначала долго ходил самостоятельно, от того что долго смотрел вверх даже шея заболела.







Потом присоединился к русскоязычной экскурсии. Видимо экскурсовод уловила, с каким восторгом я смотрю на фрески и рассказывала, обращая внимание только на мою реакцию.
Я купил набор открыток, чтобы рассмотреть в спокойной обстановке внимательнее. Чудо просто!
Насладившись искусством поздней Византии, я пошел к месту, которое можно назвать местом ее смерти.
Я вышел на площадь, которая называется Эдирнекапи-парк или что-то в этом роде. Честно сказать я немного подустал, физически и эмоционально. Место это достаточно шумное и знаменито двумя вещами. На площади находится мечеть Михримах-султан, названная в честь дочери султана Сулеймана Великого. Мечеть построена великим архитектором Синаном.



Она конечно скромная по сравнению с мечетью Сулеймание, но все-таки творение великого Синана… Разглядывая мечеть я задумался о дальнейшем маршруте. Но для продолжения надо было решить две проблемы: пополнить баланс транспортной карты и сходить в туалет. Я сначала прогулялся по близлежащему району, но на автобусных остановках автоматов для пополнения транспортной карты не было. Интернета нет, «окей гугл» не спросишь, по-турецки я не говорю, район традиционалистический, по-английски тут врядли говорят. Смертельно захотелось пить, я подошел к киоску с напитками и всякой всячиной и понял по объявлению, что можно здесь пополнить баланс карты. Туалет я нашел в парке напротив мечети. Дорогу преграждал турникет, надо положить в него 1 лиру, пока я рылся по карманам, появился благостный старичок и опустил за меня денежку. Я был немного удивлен такой любезностью. Туалет оказался мусульманский, но и для христианина тут кое-что имелось. В общем , с общественными туалетами в Стамбуле все нормально.
Далее я направился к стене Феодосия. Харисийские ворота (или ворота Эдирнекапи) почти символ начала османской истории города. Именно через них въехал в поверженный Константинополь Мехмед II Завоеватель. Может поэтому место это выглядит печально и с внутренней стороны городской стены и особенно с внешней. Сами ворота реконструированы, что очень заметно на фоне полуразвалившихся стен с обоих сторон.

20181215_135839.jpg

Я немного прогулялся в южном направлении, поглазел на юг. Там в долине высохшей реки Ликос было самое слабое звено в обороне города и все потенциальные завоеватели города нападали именно здесь, но успешно только османы. Там вдали ворота святого Романа, у которых пал последний император Византийской империи Константин XI. Память о несчастном императоре хранят в другом месте. Я видел его памятник в столице последнего пристанища византийцев в Морее в городке Мистра.
Я печально посмотрел вдаль на юг.



Представлял как бы все выглядело, если бы византийцы выстояли в середине 15 века. Если бы западные христиане... Ах если бы... Я решил, завершить исследование городской стены. Формально тот участок стены, который я осматривал до этого был построен позднее, а настоящая Феодосиевая стена тянулась на юг за горизонт. Пусть это место останется резервом, может я еще куплю билет у «Турецких авиалиний» и мне представиться возможность еще побывать в этом великом городе.
Пора было вернуться к Босфору. И я пошел на станцию трамвая Т4 Edirnekapi.

[autifon]

День второй – Возвращение в Стамбул по пути из Филиппин в Россию
Часть четвертая – Завершение дня и отчета

Стамбульская система метро+скоростной трамвай немного допотопная и для огромного современного города какая-то странная. Роль связующего звена выполняет трамвай линии Т1. Следующим пунктом моего путешествия по Стамбулу я выбрал дворец Долмабахче. Из «осени» Византийской империи в «осень» Османской империи я ехал на трамваях линий Т4 и Т1. Доехал я до конечной остановки трамваев Т1 Kabatas. Погода к этому времени совсем разгулялась, выглянуло солнышко и я побежал на берег Босфора. Виды здесь шикарные и на Босфорский мост, и на дворец и мечеть Долмабахче.



Мечеть Долмабахче выполняла роль придворной и очень своеобразная по архитектуре.



Она чем то смахивает на другую жемчужину Стамбула мечеть Ортакёй у Босфорского моста.
Смешно, но во дворец Долмабахче я так и не попал. Может это и к лучшему, т. к. время было уже позднее, нормально посетить огромную резиденцию последних Османов и Ататюрка времени бы все равно не хватило. Когда я подходил к входе во дворец, то увидел стрелку вправо и надпись. Я подумал что для входа надо обойти дворец, а здесь просто выход. Тем более, что все люды шли по улице Долмабахче куда показывала стрелка. Я дошел до закрытых шикарных средних ворот «Насыпного сада» и понял, что пошел не туда, а народ идет туда куда ему нужно, но не во дворец. Возвращаться обратно сразу я не стал и продолжил путь по улице Долмабахче и вышел к замечательному месту. У паромного причала Бешикташ и Морского музея есть небольшой парк со скамейками и пушками. В этот субботний вечер здесь было много стамбульцев. Я купил чай у разносчика, достал филиппинское печенье.



Сидел на лавочке вдыхал воздух Босфора, пил турецкий чай, кушал филиппинское печенье и слушал уличных музыкантов. Четыре турецких парня божественно играли на народных инструментах восточные мелодии.



Далее я все-таки вернулся к главному входу в дворец Долмабахче. Во дворец уже не пускали, но можно было погулять у часовой башни и посетить ресторан на берегу Босфора. Часовая башня дворца очень смахивает на колокольни наших храмов.



Далее я хотел прокатиться на фуникулере в верх по холму к площади Таксим. Но нижней станции не нашел, прогулялся до следующей остановки трамвая, опять неудача в поисках фуникулера и я решил подняться наверх пешком.



Что оказалось делом не сильно трудным и даже интересным. Разница между Айвансараем и районом площади Таксим просто потрясающая. Как будто ты переехал не залив Золотой Рог, а Гибралтарский пролив и из Марокко уехал в Испанию. Правда в Испании идешь по марокканскому квартале. Грязновато и неряшливо немного. На площадь Таксим я почему-то все время попадаю уставшим и на закате. Со времени моего предыдущего визита сюда главная космополитическая площадь Стамбула изменилась, появилось новостройка мечети, т. к. турецких исламистов не устраивает слишком западно-светский облик района. Тут есть большая греческая церковь, несколько западных консульств, а вот мечети нет. Я немного побродил по Таксим, дождался символа района красного трамвайчика.



Еще раз удивился как различны лица Стамбула здесь у памятника в центре Таксима. И памятник удивительный с некоторых сторон.



Ведь это монумент «Республика» и там есть два советских военных деятеля: Клемент Ворошилов и Семен Аралов. Удивительно, но ведь во многом благодаря помощи Советской России, греки проиграли войну с Турецкой республикой. Я у стены Феодосия еще подумал как бы все вокруг выглядело если бы город по-прежнему был Константинополем. А ведь были еще две возможности, чтобы он стал снова Константинополем. Если бы Россия дотерпела до конца I мировой войны или греки победили во Второй греко-турецкой войне, то возможно это был бы снова Константинополь, а к Босфору сбегали бы белые афинские домики. Но история не знает сослагательных наклонений. Российская империя канула в лету раньше Османской, греки войну проиграли, Ворошилов присутствует на памятнике «Республика» на площади Таксим в Стамбуле, а бывший мэр города Эрдоган, лучший друг Путина и строит мечеть на Таксиме, а бежавшие из Стамбула фанариоты построили белые домики в Афинах. Ужинал я в кафе-самообслуживания в начале улицы Истикляль. Недорого, достаточно вкусно и много. Ну а потом я прошел всю улицу Истикляль. Я много видел в ходе своих путешествий пешеходных улиц, но подобной Истиклялю не припомню. Сплошной поток пешеходов и красный трамвай, буквально увешанный пассажирами движется сквозь толпу.



Пару раз я заглядывал в магазины, но после Манилы цены здесь несколько шокируют своей неадекватностью. Видел даже знакомые по Тюмени лица. К нам на день города забредали псевдо-юго-американские индейцы. На Истикляль они были еще прикольнее в огромных перьевых головных уборах, но лица те же и мелодии играли «традиционно андские». Через некоторое время я решил прогуляться по перпендикулярным Истиклялю переулкам. Поэтому частицу Родины в виде Российского консульства я пропустил (умеют наши дипломаты места для размещения выбирать). Зато купил немного магнитов (в т.ч. красный трамвай) и коробку сладостей. К Галатской башне я пришел уже в темноте. Подсветка у нее шикарная, место шумное. На башне я уже был, поэтому продолжил прогулку. Ниже башни уже спокойнее и гламурнее. Потрясающий вид на башню между высокими домами в узком переулке.

20181215_184829.jpg

Это один из самых запоминающихся видов в моей жизни. И на темной лестница на спуске к Каракою мурашки по коже бегут.

20181215_185236.jpg

Честно самый интересный район для пеших прогулок в Стамбуле именно между Галатской башней и мостом.
Денег у меня на транспортной карточке было море, поэтому далее я в основном ездил на трамвае Т1. Сначала доехал до Султанахмета. Погулял по притихшей площади между Святой Софией и Голубой мечетью. Потом сел в трамвая и поехал в Лалели. Меня судьба не привела в этот символ российского челночного бизнеса в качестве челнока, в 2011 году я был здесь только из любопытства и немного пошопинговал. В этот раз я уже приехал поздно. Магазины в глубине квартала закрылись. Как мне показалось русских вывесок стало совсем мало, пару раз видел деловые объявления. Оживленно было только на магистральной улице Орду. Было уже около 10 вечера, но примерно половина торговых центров работала. Я просто прогулялся, в магазины не заходил, видел несколько объявлений по-русски, что магазины работают с оптовиками.
В аэропорт приехал привычным путем сначала на трамвае Т1 и потом на метро М1. Аэропорт Ататюрк мне страшно не понравился, огромный и беспонтовый. Нагулялся я по Стамбулу до боли в ногах. Поэтому в аэропорту купил только еще одну коробку сладостей.
«Турецкие авиалинии» с комфортом доставили на Родину.


Затраты 2 дня:
1. Пополнение транспортной карты — 25 лир
2. Калач — 3,5 лиры
3 Бутерброд со скумбрией — 12 лир
4. Маринованные овощи — 3 лиры
5. Маринад — 3 лиры
6. Музей Карие — 45 лир
7. Вода, 0,5л - 3лиры
8. Чай — 3 лиры
9. Ужин на Таксиме — 28 лир
10. магниты, 3 шт — 11 лир
11. Турецкие сладости — 27 лир
Итого: 163,5 лир или 31,4 $


Два дня, что я провел в Стамбуле в ноябре и декабре 2018 года приятно дополнили мою поездку на Филиппинские острова. На Филиппинах была в основном природа, акулы-черепахи-долгопяты и море-океан, а Стамбуле - исторические достопримечательности.
Стамбул - «мой» город, мне в нем комфортно, почти как дома.
Спасибо всем за внимание.