Поиск и покупка авиабилетов по заданному маршруту. Выбор самых низких цен на авиабилеты из всего возможного. Оплата российскими картами. Сложные маршруты с пересадками и прямые рейсы
Аренда жилья напрямую у хозяев с гарантией Система бронирования Суточно защищает ваши интересы и деньги как в России так и за границей: в Турции, Черногории, Израиле и тд. Хозяин получает оплату только после вашего заселения в объект недвижимости"
Оформление страхового полиса онлайн для поездок за границу и для шенгенской визы. Калькулятор стоимости страхового полиса. Страховки для малярийных стран, горных лыж и дайверов
Простой и удобный способ добраться из пункта А в пункт Б в незнакомом городе/стране. Трансфер из/в аэропорт, из/в отель, между городами. Оплата российскими картами
Тьфу, блин! Сидела себе к экзаменам готовилась и дернул черт на АВД залезть! Читала отчет и смеялась от души! Так клево написано! Классно, что решились на такое! Фотографии - просто восторг! Обожаю Египетские горы, каждый раз, когда лечу туда, стараюсь у окошка сидеть, чтобы на подлете посмотреть на горы. Очень надеюсь, что когда-то и я вот так же как и вы поеду в пустыню, а не в отель!
Аа на счет еды и правда дороговато что-то, Я в Сафаге в кафе, что подальше от отелей было, питалась на 3 доллара: 2 доллара огромнейшая порция салата греческого, в котором и сыра не пожалели, и заправка была правильная, правда почему-то они в этот салат еще и моркови добавили))))) И еще принесли 3 лепешки + 1 доллар свежевыжатый сок гуавы.
А скажите, безопасно ли в такой трек отправляться паре? Ну или иначе говоря, девушке там будет безопасно? Я про арабов беспокоюсь... Разумеется, со мной будет молодой человек.
Зачем иностранцы едут заграницу? Они же итак заграницей...
lucertola писал(а):Аа на счет еды и правда дороговато что-то
ну посчет то условный, мы считали экономику всего этого дела. Тут в Дахабе я сейчас завтракаю в народной забегаловке за 6 фунтов = 1 доллар, и лучше чем в пустыне и в горах
lucertola писал(а):А скажите, безопасно ли в такой трек отправляться паре? Ну или иначе говоря, девушке там будет безопасно? Я про арабов беспокоюсь... Разумеется, со мной будет молодой человек.
в такой конфигурации без проблем. Арабы там смирные, привыкшие к туристам.
MrCr Ну местные так и кушают. Кошари - 3 фунта, фалафель и фуль - 3-4 фунта. Я каждый день кушал с макашниц. На променадке дороже продают - 5 фунтов порция кошари. Очень нажористо. А по Вашим датам прям в самом центре будет полно номеров от 20 фунтов в день за номер. За кэмпы Wavezone и Fighting Kangaroo поручусь на 100%.
Raison писал(а):А по Вашим датам прям в самом центре будет полно номеров от 20 фунтов в день за номер. За кэмпы Wavezone и Fighting Kangaroo поручусь на 100%.
Bojulia писал(а):Да, на самом деле,такие прогулки некоторым "форумчанам" ущербно лишенным человеколюбия и всепрощения, но почему-то считающими себя истинно верующими - просто "обязательны" для очищения от грехов, зависти, ненависти и, может, действительно Бог простит - тур-то паломнический....Поднялся - спустился - и грехи все отпущены... Так что бюджет очень важен - вне всякого сомнения И во сколько ж отпущение грехов обойдется? - вот где фишка! Неее...дорагха....надо еще погрешить - как накопиться по самое не балуй - так и поедут тратиться - чтоб разом отмыться - а пока присматриваются к отчетам по земле обетованной....
это кто у нас такой злой то? такие трекинги кстати реально помогают мысли очистить, и все московская бизнес-муть куда то угодит
zerokol В первую поездку в Дахаб я как раз и жил в "Вейвзон" по 20 фунтей на двоих. Удобства на улице, в 30 метрах, причем очень чистенько всё. Комната была малюсенькая, 2х2 метра. Стол, стул, полочки, вентилятор и койка двухместная. Это было в конце прошлого мая. В этот приезд мы жили в Файтинг Кенгуру эль Булти, прямо у китайского ресторана и кэмпа "Севен Хевен". За большой номер с кондеем, душем, туалетом платили 100 фунтов на троих (трехместный номер брали). В несезон этот номер стоит 70 фунтов. При заселении на 3 месяца - 50 фунтов в сутки. Если пройти в кэмп "Файтинг кенгуру" (без приписки эль Булти), вход с другой стороны китайской харчевни, чуть в глубине от променадки Масбата - то там одноместные кельи стоят 20 фунтей. На НГ цена на них была завышена до 35 фунтов. Поверьте, цены без приукрас.
Raison писал(а):Ну местные так и кушают. Кошари - 3 фунта, фалафель и фуль - 3-4 фунта.
В Дахабе не пробовал. В Каире едал. Жене фалафель весьма понравился/-лась/-лось. А что такое фуль чё-то запамятовал, не пробовал наверное.
Raison писал(а):На променадке дороже продают - 5 фунтов порция кошари. Очень нажористо.
Если протопать по лесу вёрст 10-15 да с рюкзачком, оно конечно, заглотишь хоть кошари. А вот насчёт "нажористости"... Не вегетарианец я... Кошари это из серии "суп рататуй" - кому мясо, кому хуй.
По арабской традиции, в междугороднем такси, если вы выкупаете его полностью, обязательно нахаляву поедет какой-нибудь местный. Обычно это брат, сын, племянник или совсем незнакомый водителю человек. Такие пассажиры у нас проходят под условным названием «мальчик». Помнится, когда мы пересекали сирийско-ливанскую границу, водитель междугороднего такси попросил нас подвинуться, что бы уместить в салоне мальчика, которого срочно надо было увести до школы. В машину залез стокилограммовый бородатый шахид. Вместе с «мальчиком» в школу ехал газовый баллон и огромный вещмешок. Когда мы, через два часа покинули машину в Бейруте, "мальчик" все еще ехал. В Сирии таких “мальчиков” мы подвозили до соседней деревне, которая оказывалась на другом конце страны и даже в Марокко постоянно присутствовали какие-то попутчики. Из Святой Катерины, с нами, до Каира, кроме французской семьи ехало два «мальчика». Все пять часов езды кто-то невыносимо пердел в салоне. Сначала мы думали на детей французов, которые имели неосторожность в такой напряженной атмосфере попроситься в туалет, но потом наши мысли переключились на «мальчиков» которые с невозмутим видом сидели на переднем сидении. Периодически открывая для проветривания окна, и споря кто же на самом деле является Абу-Зурта (Отец Пердежа) мы въехали в Каир.
Через два часа езды, мы поняли что московские пробки это детский сад по сравнению с каирскими. Каир — это одна сплошная пробка с севера на юг и с востока на запад. По идиотизму организации движения, Каир является обычным недоразвитым азиатским территориальным образованием. Здесь полный хаос на дорогах, отсутствуют полосы для движения общественного транспорта, люди выходят и заходят в автобусы на ходу, пешеходы перебегают автомагистрали, одновременно сосредоточенно говоря по мобильному телефону. Ехать по городу днем совершенно невозможно, так же как и проникнуть в него или выехать из него вечером. Мы уже поменяли машину и пытались выбраться из города в юго-западном направлении.
Дорога до Бахарии заняли больше пяти часов. Общение с арабско-индийскими таксистами всегда вызывает такое чувство, будто где-то открыли ворота зоопарка, и вся свора горил, шимпанзе, макак и павианов, вместо того что бы рассеяться по городу, столпилась вокруг тебя. Несмотря на многократные договоренности по цене, из нас все же решили вытянуть побольше наличности. По приезду, водитель начал плакаться про расстояние, которое оказалось больше чем он думал, разговор перешел на крик и пришлось буквально хватать драйвера за руки и выталкивать из гостиницы. Николай поминал Аллаха и я ограничился предложениями, целиком состоящими из слова fuck, которое, в зависимости от окончания, заменяло существительное, прилагательное и глагол. Какой, оказывается, богатый английский язык!
Город Бавити — столица оазиса Бахарии (ударение на предпоследней букве “и”), есть образец чистоты. Во всяком случае так думают городские власти, которые пишут на каждом мусорном контейнере «Сохраним Бавити чистым гордом!». Сразу видно что руководство живет где-то в Лугано — Бавити засран необычайно. Первое, что приходит в голову, так это сравнение с Индией. Кроме наваленного везде мусора, жующих картонные упаковки коз, огромного количества мотоциклистов, здесь есть даже самые настоящие моторикши в индийской черно-желтой боевой раскраске.
Такое ощущение, что раз в месяц здесь заседает индийско-арабский конгресс по обмену опытом: как побольше навалить мусора на улицах, как создать наиболее хаотичное движение на дорогах и как построить жилье, которое можно признать ветхим и аварийным еще на стадии проектирования. Интернет здесь отключается постоянно и сразу на несколько дней. В отеле утром пропал интернет, и как бы в подтверждение индийского корня проблемы, нам встретился на улице радостно улыбающийся сикх. Я даже нашел на обочине упаковку с надписью Surya, а Николай обнаружил на купленой в местном сельпо арафатке (она же тельфиха, эмма, шаль, куфия) надпись "Сделано в Индии".
Единственное чего здесь не хватает для полного колорита, так это запаха Индии — смеси масалы и свежего говна. Но нет никаких сомнений что это здесь появится окончательно и бесповоротно в скором времени. Да и вообще, Бавити больше напоминает название какого-то африканского государства, про которое обычно пишут в газетах так: «Ураган в республики Бавити: 2 погибших и 36 458 пропали без вести», «Мировая сионистская общественность требует соблюдение шаббата на всей территории Бавити», «Диктатор Бавити опять случайно съел свою жену». Центральный проспект Бавити чист, уютен и располагает к прогулкам.
Стоит свернуть на первую же попавшуюся улицу и пейзаж практически не меняется.
Редко где встретишь в овощных лавках выложенных на продажу сразу столько гнилых бананов!
По всей видимости этот мальчик был послан нам богом - он преследовал нас на протяжении всего дня, что мы были в Бавити. Не иначе как он имел для нас какое-то сообщение - встретив двух белых мистеров, мальчик складывал губы трубочкой, вытаскивал язык и начинал издавать звуки более свойственные беременной верблюдице.
Такие милые моей душе индийские картины...
Разве что не насрано, а так полный "пэрадайс"
В Бавити из земли извергаются горячие воды, всячески полезные как для людей здоровых, так и смертельно больных. Бассейны для приема лечебных ванн, в местных гостиницах, выглядят удручающи — не мыли их никогда а на поверхности плавает всякая гадость органического происхождения. Вылечив проказу, псориаз или стригущий лишай, вполне можно подцепить новое экзотическое неизлечимое заболевание. На выходе из нашего отеля, располагались местные «Сандуны» - труба из источника направляла поток в бетонное корыто. В «Сандунах» постоянно плескалось по два-три человека, а по пятницам и все десять за раз. В получасе езды от Бавити, в пустыне, мы нашили еще один бассейн с горячей водой. В бетонной ванне плескались и пукали одуревшие от экзотики французы.
Пора было входить в роль. Посетили городской ЦУМ и приоделись в последнюю коллекцию.
В местном магазине по продаже мобильных телефонов, мы купили две сим-карты оператора Vodafon. Как обычно, продавец понятия не имел, требуется ли для карт активация и передача в компанию данных о владельце. Через час выяснилось что да — в Египте недавно изменили правила. Теперь оформить сим-карту можно только на резидента. Администратор отеля, поговорив с техподдержкой, посоветовал нам купить сим-карты другого оператора — MobiNil. Но вновь купленные две карты, зарегистрированные на имя администратора, так и не заработали, несмотря на неоднократные звонки в соответвующую службу. В результате у нас оказалось четыре сим-карты и несколько карт пополнения баланса. Все бесполезный хлам. Пока мы были в пустыне, администратор дозвонился до техподдержки и выяснил что купленные сим-карты MobiNil не могут быть по технической причине активированы, и надо покупать новые! Хорошо, что уходя, мы так "зарядили" на победу администратора, как не "заряжают" тренера Федора Емельяненко - он тут же приобрел новые, и когда мы вернулись в гостиницу у нас появилась местная связь. Что бы активировать пакеты интернет трафика, Николай “посадил” ни один раз аккумулятор телефона, разбираясь в дебрях голосового меню. А подключили интернет только при личной явке в офисе MobiNil в Суэце. Так что если у вас есть какие-то претензии к сервису Билайн, МТС или Мегафон, перечитайте этот абзац еще раз.
Выезжаем на точку с которой начнем пешеходную часть.
Тур в пустыню обошелся нам по 50 евро с человека в день. Ясно, что никаких стандартов тут не существует и каждый раз группе с одинаковым количеством людей и при одинаковой стоимости достанется уникальная комбинация сопровождающих. В пустыню можно поехать на джипе, на верблюде и отправиться пешком. Пешие варианты, как правило, завязаны на участие верблюда, машины, проводника и бедуинских кемпов. Опционально, машина может перевозить с места на место небольшую бедуинскую палатку. Днем вы идете с гидом (опционально к гиду прилагается верблюд который тащит ланч и вас, если белый сахиб утомился), вечером вы встречаетесь с автомобилем с вашими вещами, ночуете в палатке. Можно ночевать и под открытым небом, как это делали мы. Вариантов, сопровождения вас и перевозки вещей такое множество, что проще угадать число в генераторе случайностей, чем понять как все будет организовано. Черное на желтом.Наслаждайтесь пейзажами снятыми по дороге.
Завязли в песке. Пришлось таскать камни, укладывать их под колеса и откапывать горы песка.
В нашем случае сопровождение состояло из трех верблюдов и двух проводников. Проводники, как мы выяснили, получают за день 100 фунтов на каждого (что-то между 12 и 13 евро). Сколько зарабатывает верблюд никто внятно объяснить не смог, поскольку верблюды были наемные а не собственностью проводников. Три верблюда оказались не бесполезной роскошью, как мы думали в начале, а суровой необходимостью — один верблюд тащил две двадцатипялитровые канистры с водой для приготовления пиши и два мешка с кормом. Второй верблюд нес продукты и вещи бедуинов, третий верблюд был загружен нашими вещами, питьевой водой в бутылках и дровами для костра. Мы только тащили фотосумку да пару бутылок питьевой воды. Ночи мы проводили под фантастически звездным небом пустыни, а днем шли пешком, наслаждаясь дивными видами. Загружаем наших верблюдов.
Наконец-то мы заправили канистры водой, набрали еды, одеяла и выдвинулись в пустыню.
Через пару часов наши погонщики начали искать место для ночлега. Нацепив линзу с фокусным расстоянием 400 мм, я разглядел вдалеке большой бедуинский лагерь. "Сегодня будут всю ночь барабан бить, водка пить и песок валяться" - с нотками безысходной зависти в голосе сообщил мне погонщик - "Новый год отмечать бедуина будет". На календаре было 31 декабря
Поиск места для ночевки напоминал танец кобеля, готовящегося пометить место. Нарезав несколько кругов, бедуины радостно замахали нам руками - спать будем тут.
Вид на наш лагерь
Типичное времяпровождения наших верблюдов - все время жрать. Всю новогоднюю ночь вместо курантов у нас под ухом чавкали верблюды. Милые и симпатичные животные. Кстати, выяснилось что они еще и пердят, и погромче чем французы.
Пока я гулял с фотокамерой, верблюды жрали овес, погонщики готовили ужин, Николай возлежал как белый сахиб и мечтал о великом Израиле от Нила до Ефрата.
Наши орлы готовят праздничный ужин
Мы давно и устойчиво презираем мещанское отмечание Нового Года - одинаковые застолья с тостами про уходящий и приходящий, спорящими между собой в частоте повторений; обильная жратва (о, салат "Оливье" с тонной майонеза); идиоты по телевизору; похмельные рожи на утро и прочие прелести. И приходящий 2011 не стал исключением. Наши милые организаторы трека предлагали такое новогоднее меню: телячьи медальоны по-милански, куски окорока с гарниром из дынь, киш лорен, папарделле с рикоттой, яблоки дофин и т.д. Но Николай с отвращением отверг этот пошлый список и мы с удовольствием ели разваренный рис с немытыми овощами.
В эту ночь неверные пили вино с мудрым названием "Омар Хайям". Редкая гадость, скажу я вам.
С арабским языком бедуинов вышла заминка — они с большим трудом понимали Николая, а он их. Здесь все было как на севере Англии - в каждой деревне уникальный акцент развился настолько, что половина слов арабского классического языка была заменена неопределенными звуками негуманоидного происхождения. В красках про это мог бы рассказать Николай, наш главный специалист по арабскому-разговорному, но он последние несколько лет ничего не пишет, а только модерирует на сорока пяти туристических форумах и банит всех кто ему не нравится или выглядит умней.
Утро нового года порадовало солнцем...
...которое быстро спряталось за тучи. В это время года облачность не является чем-то необычным для этой части пустыни.
К вечеру распогодилось
Изволили отужинать.
Что бы получить все самое сладкое, что может дать пустыня, достаточно двух под завязку наполненных дней. День в Западной пустыне и день в Восточной пустыне при грамотной организации маршрута более чем. Придется покинуть Бавити на восходе солнца, а вернуться на другой день после заката, пройти за два дня 60 километров и, скорее всего, учитывая напряженный график оплатить по ставке 3 дня за эти два до краев наполненных. Но если у вас нет лишнего времени, то это, безусловно, лучшее решение.
Наш третий день начался с перехода границы Западной и Восточной пустынь.
Мы вошли в Белую Пустыню.
Глаза слепнут от белого - очков то у меня нет.
- А это Нефертити - сказали проводники. - Хер то там, это сфинкс - возразили мы - Ну может быть и сфинкс, - не стали спорить бедуины, - Но мы называем его Нефертити.
Спускаемся в долину грибов. Конечно "колоссаль" и "панорамик гуд", как говорил один мой знакомый индус. Горизонт, правда, завален. Ну и хер с ним.
А вот и самый известный гриб этой долины.
Отправились искать место для нашей последней ночевки в пустыне.
Это был последний день нашего небольшого похода.
Через несколько часов мы остановились на ланч.
И потом полуторачасовая дорога обратно в Бавити
Ну что же, теперь немного про участников Это наш верблюд. Мы его кормим финиками. Финики верблюду нравятся.
Один из наших проводников.
Второй наш проводник
Третий наш проводник. Ну тут все ясно.
Это Николай, ну да кто его его не знает. (Николай справа)
Вечером 3-го января мы с Николаем нанесли оскорбление египетскому народу и даже целых два раза. Первый раз я дал на бакшиш нашим проводникам в размере 13 евро на двоих (сто фунтов). Они надулись и не попрощавшись вышли из машины посреди пустыни. Второй раз Николай дал 1 доллар бакшиша водителю подвозившего нас тарантаса. Шофер скорчил недовольную рожу и умчался в даль. После консультаций с местной интеллигенцией, представленной хозяином гостиницы, выяснилось что жадность местных сотрудников турбизнеса границ не имеет и точной цифрой быть обозначена не может. Так что, если не хотите никого обидеть в Бавити, то просто не давайте чаевых а с милой улыбкой посылайте в жопу. Хотя, персонал гостиницы Old Oasis, откуда мы начали тур в пустыню, в этом общем правиле является исключением — вполне отзывчивые и искренние ребята, старающиеся сделать комфортным пребывание туристов в Бавити, в меру их сообразительности. Махамед оперативно подсуетился с организацией услуг прачечной, а Ахмат инсталлировал мне новый душ в девять вечера. И хотя, поселившись в номере, вы вправе будет сказать что гостиница «табан» (бук. уставший, в данном случае: плохой, разбитый, ужасный), но это значит, что вы еще не видели сам Бавити. За 450 фунтов (58 евро) и 4,5 часа, нанятый микроавтобус довез нас до Каира. Был уже двенадцатый час ночи, когда мы зарегистрировались в отеле. А дальше был Суц, Рас Судр, полицейские зачистки, таксисты-жмоты, холодные воды Красного моря, отвратительное египетское вино из деревенского винного бутика. Но читать про это будет не так интересно. Да и писать тоже. Всем спасибо (