Венеция и Доломитовые Альпы. Горячее дыхание августа

[VadimKor]

Предисловие.

План был такой. Мы решили, что пока есть какое-никакое здоровье и работа, и нет ипотек, высасывающих из тебя соки, надо путешествовать. И надо восстанавливать «портфолио» шенгенских виз. Последний из наших «шенгенов» – трехлетний французский – протух еще в ковид. Ну хорошо. Значит, давайте получим новый «шенген». Но «шенген» семь лет назад и «шенген» сегодня – немного разные вещи, по паре очевидных причин. И кто знает, на что будут смотреть сейчас. Еще и шенгены все у нас остались в старых паспортах, а в новых – лишь печати погранконтролей в аэропортах разных южных безвизовых стран.

Куда будем подаваться? Вот, говорят, Италия очень неплохо выдает. И она поближе все же. И нравится. А ехать мы собрались в августе, дальше у жены снова университет. А в августе наверняка будет жарко. Значит, надо спасаться в горах. Раз горы и Италия – ну что, значит, вырисовываются на горизонте, пока в тумане, Доломитовые Альпы? Там же так красиво. Ну, допустим. А лететь как будем? Милан, Верона, Венеция? Эх, в Венецию-то снова хочется… В третий раз? Да и традиционно дорого там… Может, куда-то совсем в новое место? Тот же Неаполь - мы там не были. Сардиния-Сицилия… Но жара… А до Доломитов как оттуда добираться?..

Видимо, внутри себя я уже решил, что, черт с ним - поедем в Венецию. И просто подбирал для этого самооправдание. Венеция после шестилетнего перерыва - наверное, это не совсем уж безумный каприз, а?

Плохо, конечно, что, по не зависящим от нас обстоятельствам, мы смогли задуматься о какой-либо поездке только в самом начале мая. Кто же сейчас за такой срок покупает и бронирует поездку в августе, то есть почти на завтра? Пробежался по «Букингу» насчет жилья уже в альпийских «долинах» - Ортизеи, Канацеи, в таком духе – всё, конечно, уже давно забронировано. Ну, то есть, как «всё». Есть номера в паре отелей по 700 евро за сутки. То есть, да, всё.

Остается посмотреть на «областной центр» – на Больцано. Ну, тут варианты есть, хотя и тоже относительно дорогие остались, уже ближе к двумстам евро за ночь. Среди оценок выше 8, имею в виду. И то, если на своих двоих добираться, и потом в горы на автобусе кататься ежедневно, то удобных для этого - раз, два, и обчелся. В общем, нашел вменяемое жилище, минутах в десяти от ж.д. и автовокзалов, где-то за 170 евро, но ниже ничего уже не было. Ну, правда, и оценка у апартаментов была очень высокая.

Ладно. Будем там, в горах, дней пять. Летим, как выше договорились, через Венецию. Ну, и через Стамбул. Купил билеты на самолеты. «Аэрофлот» от Москвы до Стамбула, все остальное – Turkish Airlines. Самые дешевые авиакомпании, как вы понимаете. Ладно, заработаем.

Ну, а с Венецией решили так: поживём там дня три по прилете. Попробуем найти в Венеции места, где еще не были (трудно, но можно), ну а что-то и повторим с удовольствием. А потом еще пару ночей на обратном пути перед вылетом. «Букинг» опять, не скрывая злорадства, выкатил цены на оставшиеся незабронированными за три месяца до вылета отели и апартаменты. Я всхлипнул, утер скупую мужскую слезу… Но раз назвался груздем… В общем, подобрал что-то – маленький отель по пути туда и апартаменты на две ночи по дороге назад. Оба в Каннареджо. Забронировал.

И пошел на сайт визового центра Италии. И вот тут уже меня пот прошиб, задолго до августовской жары. Записаться на подачу документов можно только на середину июня. И предупреждение грозное висит – «в связи с обстоятельствами организационного характера» ожидание визы после этого может занять еще до 45 дней. (Сейчас вот, в конце сентября, зашел посмотреть, что пишут. Уже пишут «до 60».) А я же уже всё купил-забронировал, хорошо хоть на вторую половину августа, с 15-го числа. То есть, будет ровно два месяца между подачей и вылетом. Это, конечно, больше 45 дней, но мой коллега в апреле, когда тоже было обещано «до 45 дней», ждал 45 и еще две недели сверху. Но у него там был дозапрос некий от посольства, то есть нестандартная ситуация. В общем с визой было достаточно нервно. Наш результат – выдали визу на полгода, она была готова 6 августа, то есть через 51 день, за девять дней до вылета. Уффф. «Это было близко» - как иногда дословно переводят английское ходовое выражение.

Да, еще – когда подбирал обратные рейсы, нормальной связки не нашел и решил, что полетим днем, а вечер и ночь проведем в Стамбуле. Погуляем по нему немного. Стамбул тоже красивый. Так что там тоже забронировал апартаменты на одну ночь, в Бейоглу, очень хорошие (и почти в три раза дешевле, чем в Венеции, эх…)

В общем, понятно, что съездили мы дорого. Ну, то есть, прям очень. Но я нашел отличное оправдание. Мы же в 2020-м вообще никуда не ездили, так? Ну так просто мы в этом году тратили и те непотраченные деньги тоже! Так как-то легче смотреть на этот наш безрассудный вояж. О котором мы, впрочем, нисколько не жалеем.

А я же еще полез полюбопытствовать, почем нынче опиум для народа, то есть, простите, билеты на подъемники в горах – разовые и всякие там проездные. Так вот, за пять лет (а в Доломитах мы были именно пять лет назад) – все они подорожали ровно на 50%. В евро. Про курс самого евро я даже сейчас и не заикаюсь, понятно.

Ну, что еще из подготовки упомянуть?

Билеты на поезда купил на сайте Trenitalia. Уже перед поездкой, когда, наконец, получили визу. Венеция – Верона, Верона – Больцано, и обратно таким же образом. Туда – только «обычные» поезда были удобны по времени (хоть тут удалось подобрать недорогие билеты), а обратно под оба плеча очень удобно подходили «красные стрелы» (Frecciarossa).

Купил, тоже просто, чтобы на месте с автоматами не разбираться и в очереди не стоять, билеты на автобус ATVO от аэропорта Венеция Марко Поло до Piazzale Roma на день прилета и обратно на день отлета – это один билет, просто можно указать две разные даты на «туда» и на «обратно».

Снова освежил свой слабенький итальянский. Правда, в этот раз крайне мало удалось им попользоваться, помимо примитивных фраз в кафе-ресторанах. Но один раз он мне все же пригодился. Точнее, не совсем мне, а пожилым итальянским дамам. О чем – впереди.

Еще мы послушали (порекламирую бесплатно) три очень приятных курса лекций на платформе, о которой раньше не слышал - Magisteria: «Искусство раннего Возрождения», «Кватроченто», и «Высокое возрождение» (первые два – вообще бесплатные, последний – платный, но совсем не дорогой). Автор всех трех – Ирина Языкова, мне нравится ее манера и голос.

Вообще, там выбор лекций очень широкий. И удобно, что можно слушать, а можно просто читать транскрипт (текст с картинками), если хочется быстрее, или вернуться к чему-то, перечитать. Сейчас, в сентябре-октябре, слушаем понемногу по вечерам, если голова еще в состоянии что-то воспринимать в этот день, курс «Фламандская и голландская живопись от истоков до расцвета». Эх, нам бы еще память хорошую…

Вот. Что еще? А – на этот раз, в отличие от прошлогоднего Приэльбрусья, чтобы не хныкать в горах, я все же взялся за себя заранее и привел свой вес к немного более адекватному. Не идеальному, конечно, но все же «минус десять» уже ощущаются наверху как большое подспорье. Ну и отказался (почти) от лифта дома, так что шесть этажей быстрого подъема пару раз в день немножко потренировали мои ноги.

Вроде всё про подготовку. Хотел пошутить, сказать, что «а фотографий в этот раз не будет». Но не стану, это даже и не смешно, правда? С Венецией тут, правда, сложности – какими-то необычными фото я тут похвастаться не смогу, наверное, а обычных вы и так все видели кучу. Ну, что поделать. Это же у меня что-то типа дневника, и картинки должны быть. Я же старался. Итак, тизер.






















Ну, и хватит для предисловия. Полетели!

Оглавление:

День первый. Летим в Венецию.
День второй. В Венеции жарко.
Джудекка. Иль Реденторе. Сан-Джорджо-Маджоре. Сан-Заккария. Театр Фениче. Галерея Академии. Кампанила Сан-Джорджо-Маджоре. Славянская набережная.
День третий. В Венеции по-прежнему жарко.
Мадонна-дель-Орто. Санта-Мария-деи-Мираколи. Санти-Джованни-е-Паоло. Libreria Aqua Alta. Скуола Сан-Джорджо-дельи-Скьявони. Grand Canal на закате.
День четвертый. В Больцано дождливо.
День пятый. В Caldaro виноградно. А в Soprabolzano - просто красота!
День шестой. Ортизеи. Resciesa.
День седьмой. Ортизеи. Alpe di Siusi.
День восьмой. Ортизеи. Seceda.
День девятый. В Венеции... жарко.
Санта-Мария-Глориоза-дей-Фрари. Grand Canal на закате. Набережная.
День десятый. В Венеции очень жарко. В Мурано не лучше.
Мурано: Сан-Пьетро-Мартире. Санта-Мария-э-Донато. Венеция: Сан-Пьетро-ди-Кастелло. Сестьере Кастелло. Сады Биеннале. Кампанила Сан-Джорджо-Маджоре. Славянская набережная.
День одиннадцатый, вечер. В Стамбуле тоже не зима.

[VadimKor]

День первый. Летим в Венецию.

В Венецию летим через Стамбул. За пару месяцев «до» Аэрофлот любезно сообщает, что наш рейс перенесен на три часа раньше. Не знаем уж, как и благодарить. Вместо шести утра встаем в три, через час выезжаем из дома. Из потерь за счет недосыпа – зубные щетки упаковал, а пасту – нет; жена свою любимую круглую расческу так и оставила на трюмо. Ну ладно, это, считай, - ничего не забыли.

В Стамбуле пересадка теперь получается почти пять с половиной часов. Ну, пошлялись по гигантской зоне дьюти фри, позавтракали, то-сё, посмотрели фильм на планшете. Тут и посадка.

Кстати, фильмы на планшете нам просто прекрасно скрасили все эти длительные перелеты. Наушники беспроводные – один в ухо себе, другой – жене. И отлично. Пара сезонов разных сериалов, и уже смотренных, и новых - отлично зашли. И плюс-минус пять часов между Москвой и Стамбулом, и два с половиной между Стамбулом и Венецией, и пересадка в Стамбуле по дороге туда – все пролетели очень быстро.

Какие же вкусные обеды дают на турецких авиалиниях! Какая паста, какие десерты!..

Но я отвлекся.

Одно отравляло нам ожидание возвращения в Италию – погода. Предсказывалось +33-+34 каждый день. На карте Италии прямо в районе Венето стояло предупреждение: «экстремальная жара! Старайтесь не выходить на улицу.» Ну, какие тут у нас варианты. Кроме солнцезащитного крема, ничто нас не спасет. Ну, не считая «апероль-щприцев», конечно, но их много не выпьешь. Значит, изотоники. Порадовался, что не пожадничал и везде забронировал жилье с кондиционерами, это прям было спасение, и ночью мы могли нормально от жары отдохнуть.

Так что, когда вышли из аэропорта Марко Поло в Венеции, было очевидно, что клонится к закату очень и очень жаркий день. Солнце почти село, но было всё еще примерно +30 и душно. Я содрогнулся, представив, как мы завтра будем ходить по Венеции между нагретых каменных стен под палящим солнцем. Ну ладно, наш приятель живет в недалекой Подгорице в Словении, так там нынче +37. Так что у нас вообще, считай, и не жарко.

Но в этот день мы лишь доехали на автобусе ATVO до Piazzale Roma, и пешком, через два моста, включая Ponte delle Guglie, дотопали уже под темным небом и при свете витрин до нашего первого отеля Ca' Pozzo Inn, вполне современного, двухэтажного, надежно спрятавшегося от глаз в глубине Гетто по ту сторону канала Каннареджо. Убедились, что кондиционер в полном порядке; я поставил будильник в телефоне так, чтобы не проспать на завтрак, и мы отключились.

[VadimKor]

День второй. В Венеции жарко.

Утром мы позавтракали и выдвинулись в город. При подготовке я перебирал места, где мы были, а где нет, и я решил, что на третий раз уж пора бы съездить на Джудекку – прогуляться, зайти в церковь Иль Реденторе (что переводится как «Искупитель»), и дальше доплыть до острова Сан-Джорджо-Маджоре, разузнать насчет возможности подняться на колокольню (а я вычитал, что там даже есть лифт, так что прямо зовет меня колокольня, похоже!)

Вышли на жару (уже), и отправились для начала назад к кассам ACTV напротив ж.д. вокзала Санта Лючия, купить проездные на три дня. Ну и оттуда же, на вапоретто, поплыли в сторону острова Джудекка. Ни разу за все эти дни на вапоретто не спускались вниз, в салон: наверху хоть немного, да обдувает.

Забегая вперед: наша хозяйка (ну, скорее, менеджер квартиры в этом случае), у которой мы жили позже, уже вернувшись из Больцано, посоветовала нам приложение для телефона, где можно смотреть расписания всякого водного транспорта, простое и очень удобное, умеет пересадки планировать, насколько я помню, и вообще, мне понравилось. Толковое. Когда мы съехали, я её в WhatsApp отдельно поблагодарил за этот совет. Называется «CheBateo?», рекомендую.

Ну что, плывем на Джудекку…





Кампанилла на Сан-Джорджо-Маджоре хорошо видна впереди:



Тем временем по левому борту – на «основной» Венеции – у нас церковь Джезуати:


«Название «Джезуати» (вен. Gesuati) на старо-венецианском наречии происходит от названия малого ордена «Община нищенствующих последователей Иисуса» (Compagnia dei Poveri Gesuati), основанного в конце XIV века. С роспуском ордена «Gesuati» в 1668 году все постройки перешли к доминиканцам, которые вскоре после этого начали строительство нового храма.

Церковь известна плафонными росписями Джованни Баттисты Тьеполо. В церкви также находятся картины других выдающихся венецианских художников: Дж. Б. Пьяццетты и Тинторетто…

…Первый проект церкви был разработан греческим математиком и теоретиком архитектуры, работавшим в Венеции, Андреасом Мусалусом, но после его смерти проект… доминиканцы передали архитектору Джорджо Массари, который представил новый проект в 1724 году. В целом он следовал палладианскому стилю, но усилил живописность фасада за счёт группирования пилястр и колонн пышного коринфского ордера на углах здания, установки статуй в нишах и рельефных деталей декора.» (Цитаты курсивом у меня, как водится, - выжимки из статей Википедии. То есть действую в духе времени - почти как ChatGPT. Иногда еще запятые в их текстах исправляю, как душнила).

А мимо плывет вот такой прекрасный озеленитель. С их коллегами мы встретимся на Сан-Джоджо-Маджоре…



Мужики время зря не тратят. Кто спит, загорая…



…а кто спит, так сказать, непосредственно на рабочем месте.



Впереди по левому берегу – «до боли знакомый образ» (С):



А вот и Иль Реденторе приближается…



«…4 сентября 1576 года Сенат Венеции поклялся построить церковь в честь Искупителя, если город будет спасён от чумы, унёсшей жизни около четверти населения Венеции - в то время это почти 50 000 человек. Строительство церкви было одобрено дожем Себастьяном Веньером и Большим Советом и поручено архитектору Андреа Палладио.

В том же году Палладио, который в то время участвовал в строительстве церкви Сан-Джорджо-Маджоре, разработал планы здания. Первый камень был заложен 3 мая 1577 года, а 21 мая того же года состоялось торжественное шествие по понтонному настилу, построенному от Пьяццетты через канал Джудекка, к временному алтарю на месте будущей церкви. К лету того же года чума исчезла из города. С 1580 года, года смерти Палладио, строительство продолжал Антонио да Понте. Оно было завершено в 1592 году.

С XVI века в Венеции каждый год в 3-е воскресенье июля в память о спасении от чумы, поразившей город в 1575 году, отмечается «Феста дель Реденторе». После праздничного фейерверка дож и сенаторы посещают церковь, пройдя по понтонному мосту, который наводят от набережной Дзаттере через пролив прямо до церкви, где Патриарх Венеции благословляет город. Затем проходит торжественная месса, после чего проводятся регаты на гондолах.

По настоянию папы Григория XIII после освящения церковь была отдана ордену капуцинов, и до настоящего времени небольшое количество монахов проживает в монастыре, пристроенном к церкви.»

Высаживаемся у Иль Реденторе. Перед его фасадом - маленькая площадь.



Тут тихо, почти нет людей. Внутри церкви я не снимал – темновато. Но имейте в виду: «В церкви по венецианскому обычаю хранятся многие произведения искусства: картины Тинторетто, Паоло Веронезе, Якопо Пальмы Старшего, Якопо Пальмы Младшего, Франческо Бассано, Альвизе Виварини, Пьетро Делла Веккья, Лаццаро Бастиани, Карло Сарачени, Леандро Бассано, Франческо Биссоло, Рокко Маркони.»

Вот Иль Реденторе чуть со стороны:



«Церковь Иль Реденторе считается одной из вершин творческой карьеры Андреа Палладио. Сенат требовал центрическое сооружение, поскольку именно так по традиции возводили вотивные (обетные) и мемориальные сооружения. Палладио представил два варианта: центрической и базиликальной церкви. После обсуждения план центрического здания был отклонён, поскольку базилика с одним широким нефом более соответствовала требованиям Тридентского собора. Палладио также стремился к единству архитектурного решения двух высотных доминант в панораме южной части города: незначительно отстоящих друг от друга церквей Сан-Джорджо-Маджоре и Реденторе. Их купола и фасады схожи.»

Приятно все же вставить умные термины в свой дневник.

На набережной Джудекки:











Наша следующая цель – аббатство Сан-Джорджо-Маджоре на одноименном острове:



Раз «на острове» – значит, придется дождаться вапоретто и доплыть пару остановок до него. Ну, на самом деле, кораблик мы не дожидались, а, напротив, неслись сломя голову по набережной, чтобы не упустить.
Как нас учит Википедия, «остров получил название «Маджоре» — «Главный», чтобы отличать его от острова Сан-Джорджо-ин-Альга».

«Монастырский комплекс, включающий церковь, «кипарисовый двор» и трапезную, построены по проекту выдающегося архитектора Андреа Палладио в 1566—1591 годах. Фасад церкви завершал ученик мастера Винченцо Скамоцци между 1607 и 1610 годами, через тридцать лет после смерти Палладио.»

«Первая церковь, посвящённая Святому Георгию (San Giorgio), была построена на острове около 790 года. В 982 году дожем Трибуно Меммо остров был подарен монаху-бенедиктинцу блаженному Джованни Морозини, который основал монастырь и стал его первым аббатом. В 1223 году здания монастыря были разрушены землетрясением, но позднее восстановлены. …в 1433 году монастырь принял Козимо де Медичи, Старшего, изгнанного из Флоренции, который основал здесь библиотеку… В 1521 году было принято решение о строительстве нового храма. Падуанского архитектора Андреа Палладио пригласили сначала для строительства трапезной монастыря, а затем и для возведения новой церкви. В 1566 году был заложен первый камень…»

Вход в саму базилику – бесплатный.



Но самое красивое здесь, пока мы не забрались на кампаниллу – это хоры.













Ну, все же, не только хоры: «В церкви Сан-Джорджо находятся выдающиеся произведения живописи: шесть картин работы Тинторетто, среди них «Тайная вечеря» (1592—1594), «Воскресение Христа со святым Андреем и членами семьи Морозини» и другие. Если бы не наполеоновские войны, мы бы лицезрели здесь еще и знаменитую картину Веронезе «Брак в Кане Галилейской», написанную по заказу монахов этого монастыря, но история распорядилась иначе, и сейчас эта огромная картина висит в Лувре, недалеко от Джоконды. Итальянцы, впрочем, не оставляют надежд её когда-нибудь вернуть, но вряд ли.

К сожалению, наша поездка в Венецию как раз совпала по времени с очередным Биеннале, так что современному искусству были предоставлены самые широкие выставочные возможности. Одному из современных скульпторов-концептуалистов отдали на растерзание Сан-Джорджо-Маджоре. При должном освещении можно снимать фильмы ужасов.











Это вот старые полусгнившие тряпки, зафиксированные каким-то воском:



Ну и по коридорам там много работ этого автора…



На кампаниллу решили пока не забираться – я хотел попасть наверх ближе к закату, чтобы свет был не такой жесткий, как сейчас. Просто узнали часы работы (сейчас - до семи вечера) и вышли наружу.







Сюда тоже добрались озеленители:





Остановка вапоретто и вторая палладиевская церковь Иль Реденторе вдали:



А напротив – разное, смотря по тому, куда направить взгляд:

[VadimKor]

Дожидаемся очередного вапоретто в сторону остановки «Сан-Марко - Сан-Дзаккария», переплываем на «основную» сторону Венеции и отправляемся к церкви Сан-Дзаккария (она же Сан-Заккариа):



Мы тут бывали, но надо же передохнУть от жары, перед тем как направить стопы к Галерее Академии!



Заглянем снова в Вики: «Церковь была основана по инициативе дожа Джустиниано Партечипацио в IX веке для хранения мощей Святого Захария (отца Иоанна Крестителя), переданных в дар городу Венеции византийским императором Львом V, который также прислал деньги и мастеров. Храм возводили при бенедиктинском женском монастыре… Считается, что первую шапку дожа сделали монахини этого монастыря… Существовал обычай, согласно которому ежегодно на праздник Пасхи дож возглавлял процессию от Сан-Марко до монастыря Сан-Заккариа, где настоятельница монастыря вручала ему новую церемониальную шапку «corno ducale», сшитую монахинями.»

Церковь Сан-Заккариа почти невозможно увидеть откуда-либо, кроме с площади перед фасадом, а ведь интересно посмотреть «в контексте». Я взял скриншоты из google maps:





«Самая старая часть церкви — крипта X—XI веков... После пожара 1105 года церковь была возведена заново в готическом стиле. Здание церкви считается одной из первых построек эпохи Возрождения в Венеции. В 1458—1481 годах строительством руководил Антонио Гамбелло. Фасад, облицованный светлым мрамором, со второго этажа и выше возведён в 1483—1491 годах по проекту Мауро Кодуччи. Оригинальность его архитектуры заключается в полуциркульном фронтоне, венчающим здание, и в четвертных фронтонах по сторонам».

Над вторым алтарем с левой стороны располагается главный шедевр церкви — алтарная картина Джованни Беллини «Мадонна с Младенцем и святыми»:





Где тут настоящие колонны, а где обманка, «тромплёй»?



Уже проголодавшись к этому времени, заходим пообедать в Trattoria Zaccaria на углу площади перед церковью. Я бы никогда туда не сунулся, тем более она довольно неприметна, но отзывы на google maps были очень хорошие, и мы зашли. И что-то нам прям по душе пришлось место, и хозяин там и правда оказался очень душевный, и еда вкусная. Так что мы там еще пару раз побывали – и до и уже после возвращения из Альп. А в этот раз у меня тут осталась пара фоточек их равиоли:







Поев, отправляемся в сторону Академии, прячась в тени домов и наблюдая классическую туристическую Венецию…









«Мост вздохов» с обратной стороны:





Пересекаем, не задерживаясь, площадь Сан-Марко по диагонали…







По пути делаем небольшой крюк и заглядываем в знаменитый восставший из пепла, как ему и надлежит в соответствии с названием, театр «Фениче»:



Экскурсию дожидаться не стали, прошлись сами. Но удовольствие недешевое - 12 евро с носа. Не знаю, стоит ли оно того. Но жалко было упускать возможность, мы тут раньше не были, пора бы.





Возвращаемся назад, на Calle Largo XXII Marzo, и двигаем дальше. Это - вид назад, и в просвете между домами видна церковь Сан-Моизе (Святого Моисея).



«Джон Рёскин назвал церковь Сан-Моизе самой неуклюжей постройкой Венеции и вместе с фасадом церкви Санта-Мария-дель-Джильо определил эти создания человеческого честолюбия как «проявление наглого атеизма, поскольку они посвящены исключительно прославлению двух семей, а не Бога» («Камни Венеции», 1851—1853). А итальянский архитектор и историк искусства Пьетро Сельватико заклеймил церковь как «кульминацию архитектурного безумия, безрассудство подлого ума, которому не хватает изобретательности распределения и гармонии в частях».

Так что не пойдем туда! Пойдем дальше, мимо разнообразных магазинчиков с муранским стеклом…





… и окажемся наконец на мосту Академии, одном из четырех мостов через Гранд-Канал.





Почти ничего не снимал в Академии, ибо за мной уже во втором зале бросилась охранница, указывая на мой фотоаппарат с вкрученным в него моноподом – так удобно за него носить, я уже забыл, когда использовал ремень. «Нельзя!» - говорит, и в фотоаппарат тычет. Ну ок, отнес в камеру хранения, но от охранницы не избавился: продолжала кружить вокруг и объяснять, что я ее не так понял, что это монопод нельзя, а так-то фотоаппарат можно. А всё, поздно! С оскорбленным видом ходил по Академии без фотоаппарата, только с телефоном. И был один зал - возможно, временный, - где они повесили Джованни Беллини без рам, просто под стеклом, на темном фоне со светом, падающим только на картину. И это прям очень прогрессивное решение, очень красиво:









Правда, остальные были «обычные», в рамах; я их очень не люблю и стараюсь отрезать на фото:



Ну и много чего другого в Галерее есть прекрасного, понятно. Не буду тут экспозицию устраивать.

Но вечно скрываться от солнца в галерее невозможно, и мы идем дальше…









И прогулявшись еще вдоль улочек и мостиков Дорсодуро, выходим к остановке вапоретто – мы же хотели снова попасть на Сан-Джорджо-Маджоре ближе к закату. Вид в сторону индустриального Местре:



…и вид в сторону Иль Реденторе:



Плывем!

[VadimKor]

Приплываем на Сан-Джорджо-Маджоре, входим в собор, быстренько идем в дальний левый угол, в сторону лифта на кампаниллу, платим по 8 евро с носа (строго наличными!) и поднимаемся наверх. Ну что ж, оно того стоит, конечно.



Вид вдоль Джудекки:



…и в сторону Сан-Марко:



Вдали виден Санти-Джованни-е-Паоло:



Маленькая прогулочная яхта на двух-трех человек:



Но вид в сторону Санта-Мария-делла-Салюте совершенно волшебный – там как раз солнце светит, и его лучи отлично прорисовываются на фоне Местре:











Постепенно солнце заволакивается облачной пеленой, а фотографа не остановить.





Ладно, пора и спускаться, мы последние остались.



И мы снова переплываем на сторону Сан-Марко и гуляем около пьяцетты. Классический ракурс, не удержаться:



Вот такой красавец (или красавица) неожиданно попадается нам тут:





Да и свет на стенах собора Сан-Марко тоже уже теперь приятный, закатный:



В этом ракурсе хорошо виден кусок старого, еще не укрытого мрамором, фасада:





И вся площадь под вечер гораздо приятнее для глаза.







Мы сюда еще вернемся и еще поснимаем. А пока немного отдыхаем от дневных 33-34 градусов и гуляем по набережным. И когда солнце уже почти совсем село, мы отправляемся ужинать в таверну «Scalinetto», это недалеко от Славянской набережной, на углу площади Bandierа e Moro. Приятное место, как и обещано в отзывах. «Корабельный» антураж, хорошее вино. Засиделись допоздна, никуда не торопились. А потом прогулялись насквозь через всю Венецию прямо до Каннареджо, до нашей гостиницы. И спать.

[VadimKor]

День третий. В Венеции по-прежнему жарко.

С утра сгоняли в Despar, который на Strada Nuova. У нас хоть и гостиница, но кое-что все равно понадобилось прикупить. А этот Despar еще и красивый, грех не зайти – он располагается в бывшем здании театра:



Соответственно, и потолки не абы какие:



Витрины вдоль улицы тоже заманивают вкусностями:







День субботний, хозяйки тоже идут за покупками на только им ведомые «правильные» рынки:



Ну, а мы уже не за покупками, а идем по улицам и набережным канала Каннареджо, и идем не просто, а по ПЛАНУ!









Ну вот, мы почти у цели: дом Тинторетто на Fondamenta dei Mori («набережной мавров»):





Якопо Робусти (ок. 1519-1594), прозванный «Тинторетто» (обычно переводят как «маленький красильщик» - его отец работал красильщиком), жил тут последние 20 лет своей долгой и плодотворной жизни.









А раз мы прошли мимо дома Тинторетто, значит, скоро мы окажется и в месте, где он упокоился. В церкви «Мадонны дель Орто». Вот и она, наш любимая церковь в Венеции:





Тут всегда тихо, почти безлюдно (далековато от центра, да и вход-то платный!) и прохладно…



А вот и плита над его захоронением:





Все стены – в его картинах (правда, есть и пара работ его сына Доменико). Из самых известных – «Введение Марии во храм»:



В нефе справа от алтаря – уходящий под потолок «Страшный суд»:





Википедия цитирует советского искусствоведа, историка и теоретика пластических искусств А. Г. Габричевского, который считал Тинторетто и его произведения для церкви Мадонна-дель-Орто «ключевым моментом» развития истории изобразительного искусства в отношении понимания света и пространства.

Фрагмент «Поклонения золотому тельцу», из левого нефа:



А тут вот – и сама Мадонна дель Орто (она же «Мадонна из сада»). Хочется сказать – «с маленьким Володей Ульяновым на коленях»:



«В 1350 году члены «Ордена Смиренных» построили церковь, посвятив её Святому Христофору, покровителю путешественников и корабельщиков. Деревянную статую святого обнаружили поблизости. Ныне она хранится в церкви, в капелле Сан Мауро.

В 1377 году основали монастырь и на пожертвования под руководством Тиберио да Парма (могила архитектора находится внутри церкви) отстраивали церковь во имя «Мадонны в саду». Поводом для нового освящения стала передача монастырю скульптуры сидящей Мадонны с Младенцем, якобы найденной в соседнем «огороде», или «овощном саду» (итал. orto — огород, сад). На самом деле автор, скульптор Джованни Де Санти, установил изваяние в своём саду, поскольку заказчик — община церкви Санта-Мария-Формоза — её не принял. Вскоре обнаружилась особая благодать скульптуры, и от неё в ответ на молитвы стали ждать чудес. Тогда изваяние перенесли в храм и переименовали церковь Святого Христофора в церковь Мадонны-дель-Орто.»





Помимо работ Тинторетто, в церкви много картин других авторов, включая одного Тициана. А вот, например, из раннего возрождения: «Св. Иоанн Креститель со святыми» Чимы да Конельяно (ок. 1459 - ок. 1518).



«В капелле Валье над алтарём находилась картина Джованни Беллини «Мадонна с Младенцем» (1481). Она была украдена из церкви в 1993 году и до настоящего времени не найдена.»

Оставались бы тут весь день, так тут хорошо. Но, наверное, все же надо идти дальше!

[VadimKor]

Местные жительницы плывут по делам, безо всяких «О, соле мио!» И, помню, что и в прошлый раз мы таких видели (может и их же?), и я написал, описывая Венецию, практически те же слова… Правда, в прошлый раз я нашел в себе силы встать с рассветом, чтобы поснимать безлюдный утренний Каннареджо, когда вода в каналах еще как зеркало. Но в этот раз мы все же изрядно уставали от жары, так что в героизме ранних подъемов я не был замечен.







Отправляемся дальше по Каннареджо, в сторону центра…

















Следующая наша цель – тоже «старое» место, где мы уже были – церковь Санта-Мария-деи-Мираколи («Святая Мария чудес»):





«Во второй половине XV века в доме торговца из Ломбардии Анджело Амади находился живописный образ Мадонны. Жители этого района Венеции считали его чудотворным, и приходили в дом просить о многочисленных милостях. Поэтому возникла необходимость воздать должное Святой Деве, сооружением, достойным Её чудес. Проект был поручен архитектору Пьетро Ломбардо, который с помощью своих сыновей Туллио (1455—1532) и Антонио Ломбардо (1458—1516) спроектировал и построил за восемь лет этот небольшой храм (1481—1489). Церковь была освящена 31 декабря 1489 года.



Церковь Санта-Мария-дей-Мираколи замечательна мраморной облицовкой внутри и снаружи, резьбой и инкрустацией из разноцветного мрамора: квадратами, крестами, кругами. По преданию, на строительстве использовали мрамор, оставшийся от возведения Собора Святого Марка: тосканский павонацетто (с тёмными прожилками), истрийский камень, зеленоватый змеевик, мраморы жёлтого и красно-коричневого оттенков.

Церковь часто сравнивают с драгоценной шкатулкой. Этому способствует необычный полуциркульный (лучковый) фронтон с большими круглыми розетками на фасаде церкви.»



Внутри снимать не разрешают, так что, увы. Но вот фото из Википедии (соблюдаем правила: автор - Didier Descouens):



Где-то около:



Движемся дальше на восток, и конечно, нам никак не пройти мимо фасада Скуолы Гранде ди Сан-Марко и огромной церкви Санти-Джованни-е-Паоло – пантеона множества венецианских дожей.



Скуола Сан-Марко:



В здании Скуолы Гранде и Сан-Марко некогда располагалась одна из шести больших венецианских скуол (благотворительных организаций мирян при монашеских братствах). Расположено на площади Санти-Джованни-э-Паоло, одной из самых больших площадей в Венеции, по соседству с одноимённой базиликой. В наше время это здание является частью Приюта и больницы Святых Иоанна и Павла…



Фасад здания с облицовкой из белого и полихромного мрамора совершенно оригинален. Он асимметричен и разделён на две части, каждая со своим входным порталом. Фасад венчается также необычными полуциркульными (лучковыми) фронтонами, украшен скульптурой и орнаментами с типично венецианской фантазией.







Но мы зайдем не в Скуолу Сан-Марко, а в Санти-Джованни-е-Паоло.



Современное здание было построено в 1430 году и посвящено раннехристианским мученикам Иоанну и Павлу. В церкви находится большое количество произведений искусства. К тому же, здание является своеобразным пантеоном Венеции, так как в нём погребены 18 дожей Венецианской республики и много других выдающихся личностей.



По легенде, история основания церкви связана с видением дожа Джакопо Тьеполо. Однажды во сне он увидел голубей, кружащих над болотистым местом, и услышал голос Божий: «Вот избранное место для моих проповедников». Дож нашёл это место и в 1234 году подарил его недавно обосновавшемуся в Венеции ордену доминиканцев. Этот орден был основан в 1214 году; на тот момент он присутствовал в Венеции более 10 лет и c 1226 года базировался в церкви Сан-Мартино (район Кастелло).



Получив землю, монахи сразу же приступили к строительству, и здание было закончено в конце XIII века. Вопреки распространённому мнению, оно было освящено не в честь апостолов Иоанна и Павла, а в честь двух раннехристианских мучеников Иоанна и Павла, казнённых в 362 году в Риме.

Немного интерьеров этой замечательной церкви:























В центре площади перед Санти-Джованни-е-Паоло стоит «конный памятник кондотьеру Бартоломео Коллеони, спасшему Венецианскую республику от посягательства врагов. Согласно завещанию Коллеони, его памятник должен был быть возведён на площади Сан-Марко в сердце Венеции. Однако власти не допустили этого, и бронзовая статуя была установлена напротив главной церкви доминиканцев в Венеции. Автором памятника является Андреа дель Верроккьо, учитель Леонардо да Винчи.»

Стольник Петр Толстой, путешествуя по Италии в XVII веке, отмечал, что «есть одна площадь при монастыре святых апостол Иоанна и Павла изрядныя и на той площади столп каменной, четвероуголной, изрядной работы, не добре высокой, на котором поставлено подобие человека на лошади, зделано из меди предивною работою во образ некотораго древних лет генерала, имеющаго добрую славу в войне».



Ну, и снова уличные фоточки, раздел «разное»:

















Зашли, почти по пути, в знаменитое туристическое место – книжный магазинчик «Libreria Aqua Alta», но что-то уж больно там много народу толпится, не разойтись. Так что фотографировать там я не стал, но жена купила себе блокнотик (блокнотики из самых разных музеев и магазинов Европы - ее страсть). Но вот это фото, взятое, практически наугад из интернета, из блога «girl gone abroad», приложу, чтобы отметить эту точку нашей прогулки:

[VadimKor]

Следующий пункт на нашем маршруте, который я нам подобрал - скуола Сан-Джорджо-дельи-Скьявони, иначе называемая также «Далматинская скуола Святых Георгия и Трифона».

«24 марта 1451 года двести далматинцев, проживавших в Венеции, собрались в помещении Оспедале Санта-Катерина, принадлежавшей «братству мальтийских иерусалимцев», в районе Кастелло, чтобы приступить к выборам лиц, отвечающих за руководство братством с целью получения разрешения и гражданского признания от Совета десяти… Далматинцы образовали собственное братство, чтобы объединить соотечественников и помогать нуждающимся… Между 1502 и 1507 годами община на собственные средства построила нынешнее здание, используя проект Джованни Де Дзана, создавшего фасад в стиле Якопо Сансовино.

Именно для этого места Витторе Карпаччо написал цикл картин с «Историями святых покровителей братства», которые до настоящего времени можно увидеть в нижней комнате Скуолы. Помимо знаменитого живописного цикла Карпаччо, на протяжении веков помещения пополнялись другими картинами и многими произведениями искусства. Скуола была одним из редких религиозных учреждений, которым в начале XIX века, вопреки указу о наполеоновских репарациях, удалось сохранить своё художественное наследие на своем месте нетронутым. Скуола не была закрыта и продолжает действовать в наше время»

Картины Карпаччо в великолепном состоянии. В скуоле никого не было, кроме дамы-смотрительницы, тайком от нас смотревшей какое-то кино на своем телефоне. Походили-посмотрели.











В общем, не уверен, что визит сюда стоит своих денег, тут всего два помещения, не слишком больших, на первом и втором этажах. Вот сейчас нашел отличный виртуальный тур по этому зданию, можно детально рассмотреть и картины, и замечательный декор потолка на обоих этажах.

От далматинской скуолы мы отправились на север, к церкви Сан-Франческо-делла-Винья, в которой мы уже были в наш прошлый приезд в Венецию. Зашли, посмотрели на беллиниевскую Мадонну со святыми



И тут поняли, что проголодались. Я высмотрел неподалеку заведение, называемое «Остерия Санта Джустина», но она, как назло, оказалась закрыта, вопреки обещаниям гуглокарты. И мы решили, раз мы не далеко от самой северной остановки вапоретто, Ospedale, где сходятся самые разные маршруты, дойти до нее, это всего пять минут, сесть на кораблик, и доплыть до «нас», до Ponte delle Guglie, и там в окрестности и поесть поосновательнее. Что мы и сделали. Поели за столиком на берегу канала Каннареджо, в заведении «Alla Fontana», дали ногам отдых. А тут и солнце стало печь уже не так сильно, свет стал помягче, и мы неожиданно для себя решили снова сесть на кораблик и, пересев на следующий же остановке, уже на Гранд-Канале, на вапоретто, идущий в сторону Риальто, прокатиться по этому самому Гранд-Каналу, полюбоваться дворцами по обе его стороны в мягком вечернем свете. Сказано-сделано. Плывем!





Ждут трагетто, чтобы переправиться через Гранд-Канал:



У Ка д’Оро:









Мост Риальто выплывает навстречу из-за поворота:

























Не мог удержаться. Молодая испанка, сидела прямо передо мной:





Вот уже и Пунта-делла-Догана, музей современного искусства на мысу за церковью Санта-Мария-делла-Салюте, на месте бывшей таможни:



А вот и луна показалось из облаков над Сан-Джорджо-Маджоре:



На набережной у Пьяцетты и Палаццо Дукале зажглись фонари:



Народ питает свои ослабленные жарой организмы на набережной:



«Синий час»:





Но все еще было жарко и душновато после 34-градусного солнечного дня, и хотелось пить больше, чем есть, тем более в «Alla Fontana» мы «пополдничали» довольно плотно. И сначала мы даже сели за один из многочисленных столиков от не менее многочисленных кофеен-баров на набережной. Но полистав потрепанное заламинированное меню и посмотрев на слегка заляпанные столики и слегка замусоренный пол, встали и решили пойти куда-нибудь подальше, в буквальном смысле.

И ноги сами нас вынесли на площадь перед Сан-Заккариа. И за окнами траттории было светло и явно уютно. В общем, мы решили, что нас не съедят, если мы попробуем там просто заказать пару десертов, пару «Апероль-Шприцев» и пару капучино (да, вечером, да!).

Нас не съели. И мы хорошо посидели в прохладном зальчике, под легкий негромкий джаз. Но, видимо, мы выступили все же настолько нестандартно, что, когда мы через неделю, вернувшись из Доломитовых Альп, снова вечером опустились за столик в этой таверне, тот же самый немолодой уже официант, который нас обслуживал в этот вечер, узнал нас немедленно. Укоризненно наклонив голову, но при этом подмигнув, он спросил, не собираемся ли мы и в этот раз ограничиться напитками? Думаю, что это был тот самый «Давиде», которого неоднократно расхваливают в отзывах, и который, мне почему-то кажется, не только и не столько официант, сколько гостеприимный хозяин. И с легким сердцем сказали, что на этот раз мы намерены конкретно поужинать, в наш последний вечер.

Но это еще впереди.

В Доломитовые Альпы, в Больцано мы отбываем завтра утром.

[Germon2005]

Спасибо за ностальжи!)

Но вечно скрываться от солнца в галерее невозможно, и мы идем дальше…

Кто-то от жары в Академии спасался, а мы зимой от холода.)

Понравились монохромные снимки. С настроением!

[Кинель]

Великолепные фото шикарной Венеции! Любовь в каждом снимке.

[VadimKor]

День четвертый. В Больцано дождливо.

Утром после завтрака прощаемся с нашей гостиницей (вернемся мы уже в апартаменты на другой стороне канала Каннареджо), и катим чемоданы на ж/д вокзал. Садимся на поезд до Вероны, делим поровну блютусные наушники, и часа на три углубляемся в перипетии событий в каком-то сериале.

Вот такая у нас была соседка по «купе»:



В Вероне пересаживаемся на поезд до Больцано и тем же порядком едем дальше. И без приключений прибываем на вокзал Больцано. Следуя инструкциям от хозяйки апартаментов (ну, да я и сам, конечно, заранее все посмотрел по гуглокартам, и маршрут построил), катим чемоданы минут 10 до нашего обиталища на ближайшие пять ночей – Holy View Apartment - в просторной двухкомнатной мансарде под двускатной крышей третьего этажа очень старого, но отреставрированного дома, выходящего окнами на средневековую церковь.

Ближе к вечеру, как и обещано, начинается небольшой дождик, но уж больно хочется пройтись по старому городу, посмотреть, что осталось неизменным, а что изменилось с нашего первого приезда сюда пять лет назад. Так и гуляли – под зонтиками, без фотоаппарата. А когда костлявая рука голода взяла нас за горло, зашли и удачно заняли единственный свободный крохотный столик на двоих в пиццерии Forneria38, прямо напротив печи для пиццы, так что было жарковато. Зато наблюдали все технологические процессы приготовления пиццы прямо с места!



Пока ждали, пока ели – стемнело, дождик по-прежнему вяло побрызгивал, так что мы еще немного погуляли и отправились к себе – пить вечерний кофеек и на боковую.

[VadimKor]

День пятый. В Caldaro виноградно. А в Soprabolzano – просто красота!

Прогноз погоды – весь день пасмурно. Так что я решил, что ехать в горы смысла пока нет – на все следующие дни прогноз более приятный. А чем заняться сегодня? Порывшись в своих «планах Б», решил, что мы отправимся в городок Кальдаро, он же Кальтерн, недалеко от Больцано. Сам городок будет вряд ли так уж фотогеничен, в пасмурную погоду. Но зато там вокруг сплошные виноградники, перемежаемые кое-где яблоневыми фермами, а если прогуляться еще дальше, так даже имеется озерцо, соответственно «Kalterer See».

Так что мы отправились относительно налегке и в легких кроссовках, на автовокзал, купили, как и пять лет назад, по Sudtiroler Mobilcard на 7 дней, по 45 евро с носа, получив, таким образом, «бесплатный» проезд на всех нужных нам автобусах (а также поездах, но в этот раз поезда мы не использовали). До Кальдаро есть несколько автобусов, более «экспрессы» и менее «экспрессы»; ходят не часто, так что мы ориентировались просто на ближайший по времени (расписания я заранее скачал тут, ну и мобильное приложение тоже поставил).

Наш автобус был сильно «не экспресс», собрал все деревушки по дороге, но в конце концов мы приехали в Кальдаро. И решили, что не будем тратить время на сам городок, а пойдем по дороге, вымощенной желтым кирпичом... Ну, в смысле, через виноградники в сторону озера. Сориентировались по mapsme, и отправились в путь. Вдали призывно поблескивало озеро на дне долины, в которую по понемногу спускались.

Чем хороши виноградники? Они всегда хорошо выходят на фотографиях!











Но пасмурно наглухо, поэтому пейзажные фото скучноваты:





А вот виноград спасает:













Но помимо безбрежных виноградников, на которых пока сбор еще не ведется, есть множество шпалер с яблонями самых разных сортов:









И вот они уже вполне готовы к снятию, и мы этот процесс застали.









Но виноградников все же намного больше. Где-то тут должен созревать и любимый женой «Гевюрцтраминер»…







В общем, так мы постепенно, даже слегка подустав, дошагали до озера. Но тут нас ждало некоторое разочарование. К озеру просто так не подойти, по крайней мере со стороны, откуда мы пришли. Везде заборы, и частные владения, выходящие к берегу. Попытались обойти озеро слева, но так и продолжали видеть его исключительно через забор. Примерно так:



Вернулись, обошли с другой стороны и вышли к такому сильно пижонскому пляжу, с бассейнами и ресторанами. Так что вместо красивых фото озера вот вам кусочек энтомологии с ботаникой:



От озера назад до самого Кальдаро ходит местный автобус 138, он как раз подошел, и мы на нем доехали до Кальдаро, а там пересели на «более экспресс» и довольно быстро оказались в Больцано.

[VadimKor]

Времени еще был вагон – на часах всего-то 3 дня. И мы, проехав одну остановку мимо нашего автовокзала, сошли с автобуса и тут же отправились наверх. В смысле, сели на подъемник Funivia Renon и поехали в Сопрабольцано, оно же Обербозен (оба означают «Надбольцано»). Подъем довольно долгий, 12 минут, с длинным горизонтальным участком уже наверху, на нагорье. Вот вид из кабины подъемника где-то как раз посередине такого пролета:



Видно, что по-прежнему пасмурно, но тут хоть какая-то драматическая текстура у облаков, и то хлеб.

Наверху оказалось ожидаемо прохладней и не так душно – все же в долине у Кальдаро было так себе. У меня в общем-то и плана никакого на Сопрабольцано не было, и как-то отзывы на форуме не впечатлили (в который раз попадаю в эту ловушку!) Так что я открыл карту на телефоне, посмотрел, поглядел на указатели на столбиках около верхней станции подъемника, и решил, что мы отправимся в сторону церкви Maria Himmelfahrt, она же Maria Assunta. Это как бы в обратную сторону по нагорью, то есть если припрет, можно продолжить маршрут дальше и за несколько часов спуститься в Больцано. Шли, просто наслаждались свежим воздухом. Да и виды все же открывались замечательные. Хотя и пасмурные. Но это мы еще не знали, какой будет закат!



Вон и старый знакомец Шлерн. Слева от него, похоже, идет дождь (скоро будем прятаться от него на крыльце Марии Ассунты!)



И правее вдали – тоже они! Уже они! Доломиты! Пусть и в тучах! Это же Розенгартен там!



Вот по такой тяжелой тропе пролегал наш «трейл» до Марии Ассунты.



А все же сердце уже неровно бьется! Это же у нас Латемар вдали!





Точно дождь у Шлерна, не ошибешься…



Но что это за розовые оттенки на склонах Латемара?



Может быть, нам что-нибудь покажут, кроме туч?





Да ладно!





Да не верю!



Мы ж так вообще никуда не уедем! (Правда, это я для красного словца - мы и не торопимся никуда!)





Не означает ли этот свет, что нам пора поворотиться и посмотреть на запад? Да вроде пока там ничего уж такого особенного. Пока.



Так что пока кручу головой и фотоаппаратом то туда, то сюда:





А вот и источник света нам стал тоже виден!









Но и на западе, подмигнув напоследок из-за облаков, солнце садится за горизонт. А облака все еще красавцы!



(слева, кстати, наш подъемник – вот туда вдаль мы будем ехать, возвращаясь в Больцано).

А как вам такой свет?



А вот его источник!





Розовый закатный Шлерн:



И полыхающий закат:



Но всему хорошему приходит конец:





Ну вот. Окончательно погасло солнце, пора на подъемник (к счастью, он работает допоздна, аж до 22:45, в отличие от подъемников в том же Ортизеи) и домой.





Тут, кстати, в самом левом нижнем углу – станция подъемника, а над ним – такой серый вертикально вытянутый прямоугольник ниже белого здания – это автовокзал, откуда мы и уезжать будем каждый день с утра. Да и сегодня уезжали. А выше белого здания, такое коричневое, с башенными часами – это уже ж/д вокзал.

Ну, а мы домой, ужинать.

Итоги: Симпатичные виноградники у Кальдаро, в общем, скомпенсировали не слишком приятную душную погоду. И главный плюс - неожиданно удачно съездили в Сопрабольцано. Хотя мы и не особо что там повидали – а тут есть и треки, и возможность проехаться на узкоколейке – просто немножко погуляли по природе, когда, наконец-то, нежарко.

[Germon2005]

Какой у вас потрясающе закатный Носорог получился! Нам в этом году с ним так не везло.)

[Tatiana1263]

Изумительный рассказ и чудо-фотографии! Такая ностальгия: сама в прошлом августе побывала и в Венеции и в Альпах, классно было...
Скажите, пожалуйста, картой какого банка бронировали отели-билеты?

[VadimKor]

Tatiana1263, простите, банк назвать не могу - подписывал соглашение о неразглашении в публичных сетях. Для оформления карты воспользовался вот этой веткой на нашем форуме, где-то в мае. Заказал то, что они называют "бестселлер". Никаких нареканий пока с моей стороны.

[milaNista15]

Интересный отчет, красивые фото и замечательное изложение :)
Спасибо за чудесный рассказ, с удовольствием жду продолжения!

[VadimKor]

День шестой. Ортизеи. Resciesa.

А утром мы уже надеваем треккинговые ботинки, берем нормальные рюкзаки, запасаемся едой и водой – и на автовокзал (все расписания автобусов – тут). Нам пора в Ортизеи на привычном 350-м автобусе. Да, мы там были, и да, мы там в окрестностях немного походили пять лет назад. Но мне все равно хотелось туда. Единственное, я хотел постараться не повторяться по конкретным маршрутам. Это почти удалось, все три дня, которые мы в окрестностях Ортизеи провели.

И сегодня – наш первый день из трех.

До Piazza San Antonio в Ортизеи (он же St. Ulrich) на автобусе – почти ровно час. И довольно красивые местности вокруг автодороги, так что ехать нескучно, но и в любом случае мы едем, слушая аудиокнижку. Приехав, поднимаемся к фуникулеру, ведущему на «левый» склон – на нагорье Resciesa («Решеза»). По дороге к фуникулеру мы минуем нижнюю станцию подъемника на Сечеду, который нам пока не нужен, но в тот момент, когда мы поравнялись с ним, как-то оказалось, что в одну из касс не было вообще никого, и я подскочил к этой кассе, чтобы закупить проездной ValGardena Pass на три дня. Печаль, но он подорожал за пять лет аж в полтора раза, как и разовые проездные на подъемники (я сравнил с цифрами в своем отчете про прошлый визит в Доломиты). А именно, 109 евро на человека за три дня.

Но куда мы денемся - покупаем. Движемся к фуникулеру на Resciesa (расписания и цены – тут). Поднимаемся наверх, скручиваем наши телескопические палки в рабочее положение, и отправляемся «налево» по тропе. Неужели мы тут уже были? Точнее, так – неужели мы куда-то уезжали? Тропа ужасно знакома, но в прошлый раз, пять лет назад, мы шли по ней в полном тумане, практически внутри облака. Вот так:



И лишь в самом конце нашего тогдашнего маршрута из-за облаков показался Сассолунго. Правда, показался эффектно, не спорю:



Но все равно было ощущение, что мы чего-то недополучили от Решезы в тот раз. Почему и возникло желание повторить, и не срезАть слишком рано (как в тот раз - из-за грозы), а дойти подальше, до самого подножья хребта Сечеды, если погода в этот раз будет благосклонней.

Ну будет или нет – пока непонятно. Пока довольно облачно, но все же намного лучше, чем в тот раз. И вот – первое появление Артиста на сцене:



Но какие-то голубые полоски на небе вдали все же есть, что немного внушает надежду:





Ладно, идем по стандартному маршруту: сначала к распятию на самом верху нагорья. Но налево-то я посматриваю. А там вдали то солнце вдруг бросит свет на Селлу:



То над Сассолунго вдруг просветлеет:



А мы идем вперед по такой вот тропинке, которая сначала несколько сот метров вьется по лесу:



А потом выходит на степное нагорье:











И, несмотря на облачность, вокруг все-таки очень красиво.











Тут вот Сечеда видна вдали:





А что-то непохоже, что распогодится… Я бы сказал, скорее наоборот – на залило бы нас по макушку!..



Снова Сечеда:



А тут вот вдали в просвете и Мармоладу видно:



Желтая степь и зеленоватый лишайник на камнях как-то очень гармонично сочетаются с серым небом, никогда бы не подумал:







А это вот – вид с края нагорья Решезы в сторону, противоположную от Ортизей и Сассолунго. И тут прямо в самом центре фотографии – та самая заветная точка, откуда снимают церковь Санта-Маддалена на фоне горного хребта (идущего на самом деле как раз от Сечеды).



Вокруг распятия люди устраиваются на перекус, что есть некоторое святотатство. Но и голод – не тетка!





А вроде бы облачность снова понемногу становится не такая темная:



В общем, не поймешь ее… Ну ладно, теперь отправляемся дальше, прочь от распятия, вдоль верхнего края нагорья.



И Спаситель понемногу отдаляется от нас:





Но какие цвета…



Тем временем Сассолунго совсем в облака погрузилось:



Ладно, топаем дальше…



И снова оглядываемся:



Селла тоже в облаках:



Да и Сечеда:

[VadimKor]

Теперь надо будет немного спуститься по тропе, чтобы продолжить прогулку вот по той дорожке, идущей на фото от левого края снимка до правого верхнего угла:











Вроде опять светлеет?





Но не везде:





Далеко вдали слева какие-то деревушки:



Никак облака не выпустят Сассолунго из своих цепких объятий:



Тяжелая каменистая козья тропа:







Вселенская тоска!



Иногда свет прорывается даже через плотные облака где-то в районе Seiser-Alm, и это красиво:



А со стороны Сечеды, к которой мы все идем, вообще даже уже приличное небо:



А вот еще с телефона фото, решил добавить:



Тут я выкину штук пятьдесят однотипных фотографий, отличающихся только степенью облачности – все красивые, но уж больно много их, и тем самым мы пропустим час-полтора, в течение которых мы сошли с дороги уже практически под Сечедой, устроили привал, пообедали, и развернулись в обратном направлении, чтобы успеть на последний, а лучше на предпоследний фуникулер. И за это время все же солнце и голубое небо одержали убедительную победу. Любуемся.







Чуть не забыл – отправившись в обратный путь, наткнулись на неожиданное препятствие, стоившее нам минут пяти задержки. Где в долине под нагорьем дорогу перегораживает изгородь с узкой «калиткой», препятствующей, в силу своей формы, проходу коров и лошадей, но позволяющая пройти людям. И когда мы шли в сторону Сечеды, мы проскочили ее, даже не заметив. Но на обратном пути путь был прегражден!



(Соседнее фото на телефоне – вид отсюда в сторону Сассолунго. Эх…)



Мы подошли поближе, и лошадки тоже сгрудились около прохода. Протиснуться не было никакой возможности. Лошадки были дружелюбны, пытались пожевать ремни от треккинговых палок, торчащих из моего рюкзака. Но проход закрывали наглухо. Толкать них в бок оказалось малорезультативно. В общем, были у нас с собой остатки еды – пара яблок и пара кусков хлеба, и жена предложила лошадкам плату за проход. С ладони, через изгородь, но сдвинувшись в сторону от калитки вправо на пару десятков шагов.



Лошади зашевелились, дружно сдвинулись туда же, и этот тактический маневр почти освободил калитку. Так что я смог через нее просочиться, а уж тогда и жена резво домчалась до калитки, пока хрупающие кусками нашего яблока и хлеба лошадки не сообразили, что их нагло обманули.

Дальше мы двигали уже беспрепятственно.







И вот, имея такой вид слева, и сфотографировав его еще два десятка раз по пути, мы вернулись к верхней станции фуникулера, замкнув кольцо. Вот наша прогулка на карте:



И спустились вниз, и почти бегом, даже на эскалаторах, помчались к площади Сан Антонио, ибо вот-вот должен был отправляться в Больцано наш 350-й. Но мы опоздали, буквально на три минуты. А вот 350-й опоздал на целых десять! Так что мы отлично на нем уехали в Больцано, зашли там по дороге в Despar, прикупили еще какой-то еды, и вкусно поужинали пастой и ароматными венскими сосисками. Видами с Решезы на этот раз удовлетворен!

[VadimKor]

День седьмой. Ортизеи. Alpe di Siusi.

Начало: подъем, завтрак, ботинки, семь минут пешком до автовокзала, 350-й, час в пути, Ортизеи. Теперь – подъемник на противоположный хребет – на нагорье Alpe-di-Siusi, оно же Seiser-Alm. В прошлый приезд нам, что естественно, тут очень понравилось. Но у меня и в мыслях не было, что мы тут еще раз окажемся. Однако, раз мы в Больцано, тут уже без вариантов – надо снова на Seiser-Alm. И вот так начался наш маршрут:



В прошлый раз мы прошлись в сторону Шлерна, примерно до Alpenhotel Panorama. В этот раз повторяться не хотелось, так что мы пошли вниз, в сторону Saltria, примерно в направлении к подножью Sassopiatto. А потом от Saltria свернули влево, по дороге в сторону Santa Cristina, еще ближе к подножью хребта. Вот так:



Но пока мы еще на начали спуск – несколько видов.



А вот так в просвете деревьев видна Сечеда:



Мы на тропе практически в одиночестве. Если что – кричи не кричи.



И вот они, те самые прекрасные виды, которые часто встречаешь у тревэл-фотографов в инстаграме, но там они чаще всего еще и укутаны красиво стелющимся рассветным туманом:















Вон по той тропинке мы и отправимся дальше вперед:



Снова взгляд в сторону Сечеды – мы туда отправимся гулять завтра:



А Сассолунго понемногу приближается:



Сейчас Шлерн еще в жестком дневном свете и, наверное, не так впечатляющ:













По пути вниз, к Saltria:





Ну вот мы уже и у гостиничного комплекса Saltria:



От него мы поворачиваем налево, и гостиница постепенно удаляется – вид назад:



А Сассопьятто нависает уже почти над головой, как кажется. Но, конечно, до него еще далеко.







По мере того, как время переваливает через середину дня, голубое прежде небо начинает наполняться красивыми облачными узорами:



Там вон, далеко-далеко – вчерашняя Resciesa:



А до Сассолунго, кажется – уже рукой подать!







Где-то тут мы нашли место под деревьями, и устроились перекусить и отдохнуть. Вроде и недолго, полчаса максимум, а и тут небо уже становится гораздо фотогеничней!







Что ж, пора разворачиваться (ну, мы так решили, хотя можно было идти дальше прямо до Santa Cristina, через лес. Но тогда мы бы не увидели еще много прекрасных пейзажей на обратном пути. А на такое я пойти никак не мог!)







Вот в таком свете, мне кажется, Шлерн становится интереснее. Таинственней, что ли.



А Сассолунго постепенно удаляется о нас. Ну, или мы от него:



Назад мы поднимаемся по другому пути, не так как спускались (а спускались мы по простой тропе, почти напрямую). Теперь идем вверх по обочине асфальтовой дороги, по серпантину, так что делаем небольшую петлю к западу, ближе в Шлерну:









Поднимаемся не одни мы:











Ну вот, мы почти и вернулись к исходной точке, и мои Шлерн и Сассолунго вам, очевидно, поднадоели.



Ну, разве что, еще разок. Свет-то каждый раз другой!





Этот симпатичный пес удачно нашел лужу охладиться:



А свет все приятнее и приятнее:











И тут, наконец, сторицей окупились мои занятия итальянским! Одна из этих дам, устремив на меня строгий испытующий взгляд, спросила «Siete italiani?» (Вы итальянцы?) Я ответил четко, как учили: «No, signora, non siamo italiani, mi dispiace». Дама посмотрела на меня с подозрением, и продолжила по-итальянски. В общем, ее интересовало, где дорога к станции подъемника, и как долго им еще мучиться. И я смог ей все объяснить! И был горд собой!



Ну, пока, Alpe di Suisi! Зарекаться не буду. Но вдруг еще будет шанс здесь оказаться…