Бари, Альберобело, Матера. Осуществляя мечты. Май 2024

[Лена1971]

Как же классно вы пишете , читать одно удовольствие. Путешествие такое замечательное получилось. Прям ностальгия разыгралась.

[Brrys]

Совсем рядом натыкаюсь на очередную церковь.





Это Chiesa del Purgatorio (церковь Чистилища), построена в первой половине XVIII века. Антураж соответствующий.





Эта церковь создана как место, где люди могли бы молиться за души, оказавшиеся в ловушке между раем и адом.
Интересно, раньше в таких вроде не бывала. Надо заглянуть.
На входе попросили купить билет. Какая-то ерунда, вроде 2 евро, но с чего бы?
Ха! Здесь проходит выставка какой-то итальянской художницы. Подходящее местечко! Другого во всем городе не нашлось?

Внутри.



Картинки с выставки.



Дальше то приседала, то изгибалась, то на цыпочки вставала, пытаясь рассмотреть саму церковь за этими художествами.

А церковь реально красивенная и очень необычная.

[Brrys]

Но я человек настырный и продолжаю упрямо двигаться к собору.







И с любого бельведера смотреть на город.



Считается, что Матера основана римлянином Луцием Цецилием Метеллом в 251 году до н. э.
На самом деле люди здесь поселились еще 13 тыс. лет назад. И в городе остались дома, которым 9 тыс. лет.
То, что мы видим сверху, называется Сасси (Сасси де Матера) - "камни Матеры". Местные скалы - это мягкий туф. Люди долбили его, делали пещеры и жили в них как в домах.



Нынешняя история Матеры началась в середине ХХ века. Опальный писатель Карло Леви вынужден был покинуть Рим. Скрываться от правительства лучше всего на юге Италии. Это была почти Терра инкогнита и хрен ты здесь кого найдешь. И после нескольких переездов нелегкая занесла его в Матеру. Сказать, что Леви ох... очень удивился, значит не сказать ничего. Он увидел город, где в середине ХХ века люди жили в пещерах. Не в Африке, не на забытых богом островах в океане. А в просвещенной Европе.
В мире существовал телефон, телевидение, по дорогам ездили автомобили, в небе летали самолеты. Готовился запуск спутника в космос. А целый город (30 000 человек на тот момент) жили в пещерах, без воды, электричества и с туалетом ввиде сточной канавки.
Карло Леви написал книгу "Христос остановился в Эболи".

"На эту темную землю без греха и искупления, где зло не в душе людей, а в скорби земной, навсегда запечатленной в вещах, Христос не спускался. Христос остановился в Эболи"

Леви пытался транслировать, что Иисус не дошёл до этих, Богом забытых мест.

Книга получила огромный резонанс не только в Италии, но и во всей Европе. Волна негодования превратилась в цунами. Возмущение - в извержение вулкана. В 1952 году в Матеру приехал премьер-министр Италии (видимо с целью опровергнуть мерзкие вымыслы и поведать миру, что все это враки). Однако, прибыв в Матеру, премьер тоже знатно ох... как удивился. Не только самому факту существования в Италии города с такими условиями жизни, но и масштабу бедствия - 30 000 жителей.

Было велено срочно строить новые дома, проводить коммуникации и переселять жителей.
К 1957 году 15 000 жителей (половина населения города) переехала в новые дома.

Кварталы Сасси до сих пор являются жилыми, хотя подавляющее большинство скальных домов переоборудовано под рестораны, магазины и отели. Значительная часть домов принадлежит государству.
В 1993 году Матеру включили в список ЮНЕСКО.

PS А книга классная! Прочитала на одном дыхании.

[Brrys]

И вот наконец пьяцца Дуомо.







С ее балкона открываются самые ошеломительные виды на Сасси.





Эта часть Сасси - все-таки дома побогаче. Но не питайте иллюзий - кроме фасада там ничего не построено, внутри те же пещерные жилища.

[Brrys]

Хотя Матера многие века была дырищей и задворками цивилизации, то это лишь наш современный взгляд на нее. Матера в Неаполитанском королевстве была столицей области Лукания (так тогда называлась Базиликата), в современной Италии она является столицей провинции, а в церковной истории город не менее 800 лет имеет своего архиепископа. А где есть архиепископ, там полагается быть и кафедральному собору.

Вот он - Собор Мадонна-делла-Бруна (Cattedrale di Maria Santissima della Bruna e Sant'Eustachio).



Солнце палило как в Сахаре, я уже почти растеклась по пьяцца Дуомо лужицей, мозги пребывали в жидком состоянии (где это чертов обещанный дождь???). И человеку в такой кондиции предлагают найти вход (как заведено в Италии - раздевалка, через дорогу баня). То, что на площади, это выход.
Ладно, пошли наворачивать вальсы вокруг собора.
Вход нашелся в одном из узеньких переулков (не было бы народа, могла и мимо пройти).



Собор Матеры построен в 1230 - 1270 годах. Изначально он назывался Санта-Мария-ди-Матера, в 1389 году он был переименован в Санта-Мария-делла-Бруна в честь почитаемого в городе образа Богородицы (буквально "бруна" - это "брюнетка"), а с 1627 года к его названию было прибавлено еще и имя покровителя Матеры - великомученика Евстафия Плакиды. Удивительным образом на внешний вид собора за прошедшие века никто не решился покуситься.

В боковых помещениях собора, уже не использующихся по прямому назначению, устроен небольшой музей церковных реликвий.



Реликварии ввиде руки, XV век.



Кресты того же времени.



Деревянные скульптуры XVI-XVII веков.





Епископская митра XIV века.



Картины мастеров XV-XVII веков.





Через небольшой двор можно попасть дальше.



В зал, посвященный истории епископства собора. Здесь портреты всех епископов (со списком по годам), их парадные одеяния, богато расшитые.

[Brrys]

Дальше идет проход в сам собор.



В нашем деле главное - не забывать смотреть назад. Вот я и обернулась.
А там!!!



Огромный стационарный всесезонный вертеп. Видно - очень старый. Прилипла надолго.

















Вообще! Офигительная вещь!

Из письменных источников известно об участии епископа Матеры в двух соборах (482 и 484 годы), документ 968 года устанавливает право назначения епископа Матеры константинопольским патриархом. Местная традиция называет имена 38 епископов, занимавших кафедру до 1200 года.
Это я к чему?
Так в XIII веке собор не строили заново. Старый стал мал и неказист, вот его перестроили и увеличили. Информации о старом соборе нет, но он явно родом из 1-го тысячелетия.
А вот тут снят пол и видны остатки того небольшого собора.



Да не просто так, а с фресками!

[Brrys]

Все еще в состоянии легкого офигения (сегодня для меня это норм) я захожу в центральный неф.



Мамадарагая... Вот это они отгрохали!
Да, в XVI веке занимались улучшательством, но все равно...

Одна из боковых часовен.



Часовня Благовещения.







Роспись на потолках боковых нефов.







Фабрицио Сантафеде, Мадонна с младенцем и святыми, 1580 год.



А вот и второй (после Марии) виновник имени собора - Св.Евстафий.



Полотно на алтаре иллюстрирует яркий эпизод из жизни святого Евстафия: появление в лесу оленя со светящимся крестом между рогами, оленя, говорящего с охотником и приводящего его к обращению. Охотника звали Плацидо (который при крещении принял имя Евстафий), он был полководцем Траяна, римского императора с 98 по 117 год. После обращения он был лишен всего своего имущества, жены и детей.
Траян призвал его обратно, чтобы командовать армией, чтобы остановить варварских захватчиков, и Плацидо победил и вернул себе свое имущество и семью. Новый император Адриан, узнав, что полководец христианин, обрек его и членов его семьи на зверскую мученическую смерть: поместил их в медного быка, под которым горел огонь три дня.

Не, я понимаю, что внутренняя отделка собора - дела уже более поздних времен. Но какой же он красивый!

[Brrys]

А вот в Баптистерии сохранились оригинальные фрески, ровесницы собора. Кроме ряда святых тут изображен Страшный суд.
Кстати, картина справа от купели - Иван Сантакроче, «Св. Евстафий и семейство мучеников».











Алтарь Мадонны делла Бруна, Ринальдо да Таранто, 1731 год.



Алтарь Сан Джованни да Матера, в котором находится урна с останками святого.



Урна с останками Сан-Джованни-да-Матера. Св. Иоанн (он и правда родился в Матере около 1080 года) был отшельником, который, по преданию, получил приказ от Св. Петра восстановить церковь (столетие спустя в Ассизи Распятие приказало то же самое Франциску). Он основал Конгрегацию монахов под названием Пульсано, по названию местности. Сообщество жило по правилам бенедиктинцев в самом жестком их варианте. Умер с репутацией святого человека в 1139 году.



А я все сворачиваю шею, рассматривая потолки. Говорят, росписи кисти Дж. Баттиста Санторо. Бесподобно!







Я бы позалипала там еще, собор великолепный!
Однако чувства подсказывали, что пора двигаться дальше.

[Brrys]

Пока была в соборе, солнце немного переместилось. Собор со стороны пьяцца Дуомо.



Напротив увидела открытые ворота, люди ходят.



Оказалась выставка, посвященная Мадонне-делла-Брюна. Ну, пошли, заглянем.



Такое себе. Достаточно современные фигуры всяких святых.



Не поняла, что хотели сказать. Да и помещения (а я рассчитывала в основном на них) не впечатлили.
Пошла дальше.



Через несколько минут оказалось, что я прошла по вершине скалы на другую ее сторону. И дошла до ущелья Гравина.



Виды умопомрачительные!





На другой стороне ущелья явно виднелись пещеры.





Мысль интересная, надо ее подумать.
Вот только топографически эта сторона города оказалась гораздо сложнее.
Иногда нет выбора пути - идешь строго туда, куда ведут улицы и лестницы. При этом любая из них может оказаться тупиком, вести к дверям дома или на небольшой балкончик. Любая интересность рядом может оказаться почти недосягаемой. Ибо по карте - 50 м, а в реале - 20 минут по кривым улочкам и в результате приходишь совсем не туда.



Поэтому я махнула рукой и положилась на судьбу. Если дорога приведет куда надо - восхитительно. Если нет, ну, куда-нибудь да придем.
Пока мне и здесь нравится.

[Brrys]

Вот такие арт-объекты расставлены по всей Матере. Иногда в основании присутствует большой шар. Внешний вид города не портят.



А вот наконец показалось дно ущелья и сама речка Гравина.





Я вышла на улицу, балкончиком шедшую по краю ущелья. Дальше было как в автобусных экскурсиях - посмотрите направо, посмотрите налево. На улицу выходила куча крошечных баров.

[Brrys]

Пещеры на другом краю ущелья мозолили глаза и мозг. Всю дорогу я разглядывала, как люди туда добираются.
Наконец дошла до малозаметной лестницы.



Вот по ней надо спускаться на дно ущелья. Потом перейти речку по подвесному мосту.



И по тропинкам-серпантинкам подниматься к пещерам.





Вот так выглядел отсюда почти весь этот путь.



Ничего кошмарного там не было, дойду запросто. Меня беспокоил только вопрос времени. На фотках виден размер человеков на мосту и тропинке. Допустим, полчаса я буду спускаться, час подниматься. Итого дорога туда-сюда займет 3 часа. Пусть даже 2. И еще час там (иначе ради чего стараться?). Минимум 3 часа из своего драгоценного времени я потрачу.
Хоть пятки и чесались, волевым усилием я отвергла эту заманчивую прогулку. Было жаль...

На нервной почве заглянула в ближайшую дверь. Там был крохотный барчик с соответствующей времени суток едой.





Заказала смешную брускету, похожую на пиццу и пиво. Пока мальчик запекал мою брускету, разглядывала бар.
Мамадарагая! Так это же та самая пещера-дом!





Уселась за столиком на улице и с видом.



Еще раз все взвесила. Нет, не пойду. По крайней мере сейчас. Вот если через час или 2 решу, что насладилась прогулками по городу, тогда посмотрим.

Подкрепилась и пошла дальше, поглядывая то направо, то налево.

[Brrys]

Улица изгибается, теперь участок, где я шла, видно сбоку. А под балконом на склоне видны остатки пещерных домов.



Дошла до небольшой площади.



А виды...



Сверху надо мной высится какая-то глыба.



А передо мной церковь Сан-Пьетро-Кавеоза.



Церковь построена в 1218 году. Надо заглянуть.



Чуть не свернула голову, разглядывая потолок. Пусть он и расписан в начале XVIII века, но такой классный! Даже доски под краской видны.

[Brrys]

Интересные картины с большим количеством людей. Практически свободного места нет.



Большинство фресок совсем новые по меркам Матеры - всего-то XVII век.
У Мадонны сумочка классная.



А вот здесь купель, аж XIII века. И фрески вокруг - ее ровесницы.





Да, освещение оставляет желать лучшего.
Классная штука!



Часовня Антония Падуанского. Такие милые барельефы вокруг!









Уже пора бы объесться итальянскими церквями, уже должно наступить пресыщение, но нет. Сама себе удивляюсь. Каждая церковь не похожа на другую, столько интересных штучек!

[Brrys]

Выхожу на площадь.



На вершине глыбы увидела шевеление людей. Хммм, мне туда надо. Опять не все просто, пошла искать туда дорогу.



По дороге нашла старый пресс. Наверно для масла.



А я уже неплохо поднялась. Вон церковь внизу.



Ищем правильную лестницу.









И вот я уже почти наверху.



Здесь находится скальная церковь Санта Мария-ди-Идрис. А я в нее не пошла. Так бывает.
Скальные церкви я видела, фрески Х века тоже. Фоткать там нельзя. Переживу.

Зато прогулялась вокруг.









Чувство нереальности происходящего и состояние легкого офигения все еще со мной.

[Brrys]

Впереди какой-то новый район. Надо учесть и не ходить в том направлении.



На другой стороне ущелья видно просто несметное количество пещер.



Спускалась я другой дорогой. То узкие лесенки и улочки, то вдруг панорамные площадки.







Мы с Сусаниным немного поплутали по окрестностям. Рядом был интересный объект, решила, что я непременно должна это увидеть. Найти в лабиринте дорогу было непросто, но мы это сделали.

В Матере есть несколько музеев, где можно посетить реальный жилой дом и посмотреть, как это было.
Вот один из них. "Построен" примерно в XVI веке.



Вход вроде 6 евро, дают аудиогид. Еще одно изумление - есть даже на русском.
Градус офигения внутри меня повысился вдвое. Внимание!
Чисто на глаз - размер помещения не больше 20 кв.м. (Народа достаточно, но все ведут себя аккуратно, стараются не мешать друг другу).

Вот там, где занавеска, это вход. я стою практически у противоположной стены.



Единственное окно в комнате крошечное и высоко под потолком.



Это я примерно в центре комнаты. Лампа - уже со времен музея. Пока тут жили люди, никакого электричества не было.

[Brrys]

Семья уехала отсюда году в 1955, обстановка почти современная.



В те времена на юге Италии семьи были большие. Иметь 6 детей - норм. 8-10 - да пожалуйста!
Т.е. в этой комнате жили 2-е взрослых и шестеро детей = 8 человек. Детей я специально взяла для подсчётов по минимому.
Родители спали на кровати на соломенных матрасах.



В ногах кровати выдвигался ящик, там спал самый маленький ребенок.



Спал до того момента, пока помещался, ну или пока следующий не появится.
Остальные дети постарше спали на полу на соломенных тюфяках. На ночь их расстилали, утром убирали.
Это я считала на 5 детей постарше. Если их 7 - вообще не представляю, как помещались.

Но это не самое главное. В этом же помещении находилась вся домашняя живность!
Под родительской кроватью жили куры, в каком-нибудь углу козы и овцы. Отдельный загон был для лошади или осла.



Это капец какой-то! Так жили люди в середине ХХ века! Кто знает, сколько бы еще это длилось, если бы туда не занесло Карло Леви?

Здесь плохо видно, но это сточная канавка возле двери, куда сливали "отходы производства". В дырку рядом с дверью все утекало просто наружу.



А богатый унитаз думаю, приобретение середины ХХ века. Выдолбили для удобства, но соединен он все с той же канавкой.



Кухня с печкой.



Чем топили печь - ХЗ. С дровами там конкретная беда. Думаю, чем-то вроде ослиного навоза.

Нехитрый домашний скарб.









У стены стоит реально здоровенный ларь. В нем хранили зерно для пропитания семьи.



В этой ступке его толкли в муку.



Хлеб был практически единственной пищей крестьян, немного чеснока, немного оливкового масла. Хлеб выпекали огромными штуками, иногда по 5-7 кг. Испеченный по местным рецептам хлеб мог храниться до недели.

[Brrys]

Рядом еще одна пещера (тот же музей).



У этой не жилое, а хозяйственное назначение.
Вот на таких повозках перевозилось всё.



Гораздо интереснее то, что рядом.



То, где я нахожусь, называется "невьера" - снежная цистерна.
Снег в этих краях был драгоценностью. Выпадал мало и редко, но люди быстро поняли, что если его сохранить, то и для хранения продуктов можно использовать, и лишняя вода питьевая. Так появились невьеры.
На дно пещеры укладывались пучки веток - снег не прилипал ко дну, его можно перемещать при необходимости. Дальше насыпался снег и утрамбовывался. Плитам придавалась форма больших кирпичей. Сверху и между собой они обкладывались соломой и сухими листьями.
В самом низу был сток в соседнюю цистерну. Если снег таял, получалась вода и тоже шла в дело.

Вот схема невьеры (она за стеклом и в нем вечно кто-то отражался).



Была еще 3-я пещера. Там показывали фильм про то и сё, антуражик неплохой.



Несколько фоток Матеры. Середина ХХ века.

[Brrys]

Скальная церковь Св. Августина (XIII век). Совсем крошечная.







Удивляет идиотское стремление итальянцев всобачить современную выставку в любое пространство. И выставка не очень интересна, и впечатление портится.

Нагулялась по пещерам, вышла.





Посмотрела на карту и осознала, что я сейчас на самом дальнем конце Матеры. Надо бы двигаться в сторону транспорта, а быстро это сделать не удастся. Значит надо начинать, если не хочу ночевать в ближайшей пустой пещере.

[Brrys]

Внезапно кривые лестницы Матеры привели меня на идиллический балкончик с колодцем.



Я там покрутилась пару минут, пока заметила открытую дверь с какой-то вывеской. То ли музей, то ли выставка. На всякий случай заглянула и спросила у улыбчивой дамы: "А что это тут у Вас? Что показывают?"

Оказалось, это что-то вроде Музея воды (видимо он тоже не один тут). В старом доме семья организовала свой музейчик. За вход содрали аж 2 евро, выдали подробную распечатку с описанием на английском и я отправилась.



Градус офигения, и без того не маленький, начал стремительно ползти вверх. Вот я же вроде только выдохнула. И опять.

То, что дома в пещерах, это полбеды. Все века существования в Матере были грандиозные проблемы с водой. К Гравине с крутого склона вниз с ведром не набегаешься. Жители стали решать проблему инженерным способом - стали собирать талую и (в основном) дождевую воду. Дома-пещеры? ХА! Все окрестные горы изрыты тоннелями и цистернами во все стороны.
Есть площадки, где собирается дождевая вода.
Раньше по улицам шли открытые каналы, там начинался поток воды. Вот так выглядели улицы Матеры еще 100 лет назад.



Закрыли сверху каналы на улицах только при Муссолини (опять он, местный благодетель!).
В скалах было множество больших и маленьких цистерн, куда вся собранная дождевая вода попадала.
Текла она в скалах вот по таким каналам.



Это небольшая цистерна. Оттуда можно доставать воду чуть ли не прямо из дома.



Я, открыв рот, бродила по этому удивительному дому.

Возле такой тарелки вся семья грелась в холодное время.



А потом передо мной оказалась лестница.





По ощущениям, я спустилась метров на 8 вниз.

Я оказалась глубоко под землей на небольшом балкончике.



В этот момент градус офигения зашкалил, моя удивлялка сломалась окончательно. Вам лучше не знать моих возгласов. Да и вокруг никого.
Я попала в цистерну.



Высота от потолка до пола - метров 12. ЭТО сделано в глубине скалы человеческими руками. Всю целиком цистерну не видно, она еще за угол загибается.
Зато вплоть до верха видны уровни воды.





Вода здесь была общественная. И тот колодец на балконе сообщается как раз с этой цистерной. Народ подходил и набирал воду.

[Brrys]

Поскольку обратного билета на автобус у меня не было, а искать автобусную остановку и возможность купить билет у меня не было никакого желания, я пошла исполнять план Б. Поеду назад на поезде. Вот и построили мы с Сусаниным маршрут к ж/д станции.
Отправилась в путь.





Карты в Матере дурили не только у меня, куча народа ходила кругами в поисках чего-то. А мне еще в середине дня в каком-то месте (то ли дом, то ли бар) подарили бумажную карту. Когда появлялись сомнения во вменяемости моего Сусанина, я ее и доставала.
Вот в районе этой лестницы народ что-то упорно искал.



Я тут присела отдохнуть и маршрут проверить. Несколько компаний прошли мимо меня раза по 4. Что-то друг у друга спрашивают, а найти не могут. Я предложила как вариант свою бумажную карту. Народ накинулся на нее как коршуны на добычу!
Так мы роднились по дороге, здоровались и улыбались потом при встречах.

На одной из улиц устроили фотосессию, все друг другу помогали.



Классно они окно оформили!



С той стороны, где я теперь шла, тоже много балкончиков.