Кампания (Неаполь — Поццуоли — Искья — Помпеи — Геркуланум — Сорренто — Амальфийское побережье — Амальфи — Тропа Богов — Пертоза — Казерта) + Тиволи

[tolius]

Прогулявшись по центральной улочке Амальфи, изобилующей многочисленными лавками, мы направились к набережной с пирсами. У набережной находился памятник Флавио Джойя — первого из европейцев, кто придумал компас (по крайней мере так считают амальфитанцы). С пирсов же открывались прекрасные виды города на фоне гор.

Выше в горах находится бывший монастырь капуцинок (XIII век) — ордена, чьё название происходит от смешного капюшона, который носили представители мужской ветви этого ордена.

Желания пройтись обратно до Аджеролы пешком в гору у нас не возникло. Поэтому мы отправились к автобусной станции, чтобы приобрести билеты на незаменимые в этих краях автобусы SITA SUD. Уступив в автобусе всем места, я оказался единственным, кому предстояло ехать стоя. Ехать пришлось вот по этому маршруту:

Ох уж эти местные водители! Поездка здесь сродни аттракциону. Почти по этому же маршруту (только лишь срезав немного по Via Ponte в Аджероле) я ехал две ночи спустя в обратном направлении. Но одно дело — когда ты за рулём и всё контролируешь, и совсем другое — когда тебя везут. Это летом здесь сплошные пробки на дорогах, а сейчас, весной, да ещё и когда вечерело и машин на дороге поубавилось, водитель наслаждался возможностью погонять по серпантину. Он не стеснялся заходить на приличной скорости в повороты, наблюдая, конечно, в обзорные зеркала у края дороги, что за этими поворотами никого нет. Я держался за два поручня, но меня все равно прилично бросало из стороны в сторону. У автобуса центр тяжести находится выше, чем в автомобиле, а поэтому складывалось ощущение, что вот здесь-то нас точно вытолкнут в обрыв центробежные силы. Но этого, к счастью, не происходило.

Чтобы максимально не сбрасывать скорость, водитель выбирал оптимальные траектории на поворотах, иногда проходящие всего в нескольких сантиметрах то от скалы, то от внешнего ограждения. Чувство габаритов, да и в целом автобуса у местных водителей отменное! При всём при этом наш водитель нашёл себе собеседников на передних сидениях и всю дорогу с ними что-то бурно обсуждал, постоянно поворачиваясь к ним лицом и при этом красноречиво жестикулируя в лучших итальянских традициях. Останавливаются здесь исключительно по требованию, а поэтому надо чётко знать, где находится нужная остановка (если она не конечная, конечно), чтобы перед ней нажать на кнопку, сигнализирующую водителю о том, что вы собираетесь выйти.

Амальфи — милый городок со славной историей, но, к сожалению, перенасыщен туристами и быстро заканчивается, куда бы вы не пошли. Мы были рады, что поселились в более тихом местечке. Но несмотря ни на что, Амальфи оставил самые яркие впечатления.

[Сняша]

Спасибо! Читала и всё время улыбалась (не считая моментов, когда откровенно хохотала))). Любимый Неаполь (я сразу подумала, как там можно ездить за рулем?))), Амальфитана (та же история)) и тропа!!!! Жду/жду!!!! Фотографии - сплошной восторг!!!

[tolius]

Спасибо! Читала и всё время улыбалась (не считая моментов, когда откровенно хохотала))). Любимый Неаполь (я сразу подумала, как там можно ездить за рулем?))), Амальфитана (та же история)) и тропа!!!! Жду/жду!!!! Фотографии - сплошной восторг!!!

Спасибо! Вы не поверите, но те же чувства я испытываю, читая Ваш текущий отчёт!
Ну а тропа в процессе... У меня это чуть медленнее получается, чем у Вас, особенно на буднях. Но к выходным должна появиться.

[sergeyf73]

Фото Амальфитаны восхитительные.
Когда-то проехал всё побережье за день, теперь понимаю, что надо туда на несколько дней и гулять по окрестностям.
С удовольствием подписываюсь на продолжение.

[tolius]

Фото Амальфитаны восхитительные.
Когда-то проехал всё побережье за день, теперь понимаю, что надо туда на несколько дней и гулять по окрестностям.
С удовольствием подписываюсь на продолжение.

Спасибо! А с фото на самом деле беда — очень трудно выбрать лучшие. Говорю же себе постоянно, что не надо так много снимать. Ан нет, не могу остановиться. А потом приходится мучиться… Вот такая беда сейчас с Тропой Богов. Видно, эту проблему я никак не решу, так что заранее извиняюсь за большое количество фоток.

[sergeyf73]

Говорю же себе постоянно, что не надо так много снимать.

Нет, это правильный подход. Чем больше фото, тем больше шансов на шедевр!

Вот такая беда сейчас с Тропой Богов. Видно, эту проблему я никак не решу, так что заранее извиняюсь за большое количество фоток.

Ничего, это нормально. Хорошие фото всегда приятно посмотреть. Только разбивайте на больше постов, чтобы не перегружать страницу.

[tolius]

ТРОПА БОГОВ

Тропа Богов (Sentiero degli Dei) считается одним из самых красивых туристических маршрутов мира. Долгое время этот путь был единственной маршрутом, связывающим несколько деревень Амальфийского побережья. Только в начале XIX столетия большинство городков побережья были соединены дорогой Strada Statale 163 «Амальфитана». Что неудивительно, дорога SS163 также считается одной из самых живописных в Италии. Автострада проходит ниже Тропы Богов, но виды с неё тоже потрясающие. Единственное — на авто там не всегда можно остановиться, где хочется и когда хочется. Раньше же, до XIX века, путь, известный ныне как Тропа Богов, активно использовался местными жителями для перевозки различных грузов с помощью основной движущей силы тех времён — мулов. Сейчас же это в основном туристический маршрут, обслуживанием которого занимается ряд волонтёрских ассоциаций и клубов. В отличие от не менее известных в Италии троп Чинкве-Терре, данная тропа полностью бесплатная. Видимо, по этой причине она и не настолько хорошо оборудована, как платные участки троп Чинкве-Терре. Зато я ни разу не слышал о каких-либо обвалах или закрытых участках Тропы Богов, как это случается — причём на многие годы — всё в той же Чинкве-Терре.

Тропа начинается в Аджероле, в частности, в деревушке Бомерано, на высоте 630 метров и заканчивается либо в Ночелле (430 метров над уровнем моря), либо чуть дальше в Позитано. Путь от Бомерано до Ночелле представляет собой плавный спуск с незначительным перепадом высот (без большого количества подъёмов/спусков) протяжённостью примерно 6 км. Длина же пути от Бомерано до Позитано составляет примерно 10 км. Через два километра от Бомерано тропа разделяется на нижнюю часть и верхнюю, которые вновь объединяются примерно через полтора километра. Нижняя часть считается основной и наиболее часто используется туристами. Верхняя же тропа более заросшая, с немного бо́льшим перепадом высот, но зато не такая загруженная туристами.

В принципе, на Тропу Богов можно попасть и из Прайано (если идти из Прайано, то можно как раз выйти к месту, где тропа разделяется на верхнюю и нижнюю), но для этого сначала придётся подняться от расположенного у моря Прайано до высоты 580 метров над уровнем моря… В месте выхода на тропу вас встретит небольшой источник питьевой воды, так что необязательно тащить воду с собой — пустые ёмкости можно наполнить и здесь. Второго источника придётся ждать до Ночелле, как это честно показано на информационном плакате в начале тропы.

Сразу хочу извиниться за качество фоток. К сожалению, если виды на Тропе Богов были «на миллион», то мои фото получились «на рубль». Тут несколько факторов. Во-первых, вышли мы поздновато — ну как же с утра не насладиться чудесным вкусом местного Фиор ди Латте? А это непростительно. Ведь сначала нам надо было добраться до Бомерано, а это лишние 3 километра по Аджероле. Солнце же «проснулось» гораздо раньше нас, а поэтому успело проделать за это время значительный путь по небосводу и переместиться в ненужную для нас сторону. Тропа благоволит ранним пташкам: солнце с утра находится как раз сзади, что весьма удобно для фотографирования. Нам же предстояло «любоваться» контровым светом. Кроме того, я не уверен, что, сумей мы начать наш путь гораздо раньше, я смог бы передать всю ту красоту. Это всегда очень трудно в горах. Перед тобой предстаёт весь этот объём, ты как будто на краю света: с одной стороны нависают массивные горы, с другой — резкий обрыв и нескончаемое море с проплывающими вдали корабликами, в большинстве своём держащими путь на Капри и обратно. Но как всё это 3D-величие передать с помощью статичной 2D-картинки? Я не говорю, что это невозможно, но всё-таки очень и очень сложно. Петляя по склону горы, за каждым поворотом тебе всякий раз открывается новая панорама — и в этом вся прелесть! Кроме солнца всё портит и синеватая дымка вдали. Это случается очень редко, когда в море и горах эту дымку удаётся избежать — нам этого, увы, не удалось.

Думаю, многие со мной согласятся, что часто на фото из интернета мы видим потрясающие картины, которые на практике (при посещении тех мест, где эти фотографии были сняты) оказываются гораздо менее выразительными. Потому что на фото можно запечатлеть какой-то потрясающий вид, а всё лишнее (фон — в широком смысле этого слова) просто не показывать. На восприятие же мест влияет множество субъективных факторов: и настроение, и погода, и фоновые новости, и люди вокруг, какие-то конкретные происшествия — да мало чего ещё! Я не буду утверждать, что прямо всем так понравится Тропа Богов, но я скажу, что мои ощущения были гораздо-гораздо лучшими, чем те, которые я испытываю, когда смотрю на получившиеся фотографии. Тропа Богов оставила одно из самых ярких впечатлений (если не самое яркое) за всё наше путешествие.

Чисто пешеходная часть тропы начинается на самом деле не прямо в Бомерано, а немного поодаль. Сначала же мы добрались до главной площади Бомерано, на которой расположена показанная ниже церквушка XVI века. Стоя лицом к церкви Святого Матфея Апостола, следует повернуть налево, где при должном внимании сразу же обнаружится соответствующий неброский указатель с заветной надписью «Sentiero degli Dei» — нам туда.

Интересно, вот зачем на фасаде церкви предусмотрено два места для часов, а используется только левое? Например, мальтийцы на большинство своих церквей вешают двое часов: одни, показывающие правильное время, а вторые — неправильное, чтобы запутать дьявола. Видимо, грозные жители Бомерано как бы намекают: ну давай, Сатана, приди сюда, посмей только — мы с тобой быстро тут разберёмся, сбросим с Тропы Богов ко всем чертям! Действительно, на Мальте обрывы не такие глубокие — вот, может, и боятся. У кого есть другие версии?

Выйдя из Бомерано, мы попали на развилку: налево пойдёшь — в грот Санта Барбары попадёшь (Grotta di Santa Barbara), направо же — долгожданную тропу найдёшь. Конечно, возникла мыслишка познакомиться с пещерой Святой Варвары, но указанный перепад высот, который предстояло бы преодолеть для сего мероприятия, быстро освежил нас и тут же заставил отказаться от этой идеи. Да кто она такая, эта Санта Барбара, прям сериал какой-то — некоторое время робко пытались мы оправдать себя за непочтение святой Варвары непосещением пещеры, названной в её честь.

[tolius]

Говорят, что если уж вы попали на тропу, то заблудиться там невозможно. В принципе, верно, но… (всегда есть эти «но») никаких чётких указателей там нет. Иногда встречаются какие-то тропинки-ответвления (особенно в первой части пути), но интуитивно понятно, куда идти. Ответвления на верхнюю тропу неочевидные — никаких информационных табличек вы там не увидите. В месте, где тропы сходятся (ближе к Ночелле) представители альпинистского клуба Италии (Club Alpino Italiano, CAI) накидали кучку камней — иначе было бы трудно, идя из Ночелле, заметить ответвление на верхнюю тропу, заросшую травой. Но об этом надо знать, а то мне, например, куча камней сама по себе ни о чём не говорит. Поэтому тем, кто интересуется, предлагаю перед походом ознакомиться с небольшой двухстраничной брошюрой с фотографиями в формате pdf: http://www.giovis.com/hpage/pathgodstrailbook.pdf

Как только мы прошли немного вверх, нас встречают «кирпич» (здесь заканчивается Via Colle Serra — машинам дальше нельзя, да, в принципе, и некуда) и приветственная надпись: «Добро пожаловать на Тропу Богов». И сразу начинают открываться прекрасные виды.

[tolius]

Жившие здесь крестьяне на протяжении многих веков обустраивали террасы (ступени) на склонах гор. А как же по-другому в горах? Посадишь что-нибудь на склоне, польёт дождь — и всё, ничего ж не останется. Сколько усилий было приложено, чтобы соорудить каждую такую террасу! Со временем все более-менее пригодные склоны обзавелись террасами, что полностью изменило местный пейзаж. Теперь же мы можем любоваться этой рукотворной ландшафтной красотой. На склонах гор то и дело встречаются хижины местных жителей с умопомрачительными видами.

За поворотом нас ждал спуск под нависающей сверху горой. Здесь же, около тропы, мы обнаружили некие встроенные прямо в гору помещения.

А вот это было неожиданно: сначала где-то вдали послышались какие-то непонятные фырканья, а потом нам навстречу вышел конь с брёвнами на спине. Не без труда разминувшись с гружёным конём, мы, удивлённые, продолжили свой путь. Как оказалось на обратном пути, вся эта живность живёт здесь же, прямо под тропой:

[tolius]

Погода стояла отличная — как раз для горных прогулок: не жарко, не ветрено, без намёка на какой-либо дождь. То и дело встречалась цветущая весенняя растительность, а виды не переставали восхищать.

На этом небольшом скальном отростке (см. последнее фото) сверху оказалась табличка альпинистского клуба, а вот посередине висела некая коробка, прикреплённая к скальной породе. Послание для альпиниста, решившего туда взобраться?

[tolius]

Глядя на свои фото, к сожалению, лишний раз убеждаюсь, что солнце чаще всего враг фотографии. По крайней мере в пасмурную погоду не возникает больших контрастов между тенями и освещёнными участками. Если уж солнце светит, то пусть оно это делает ближе к горизонту, т.е. с утра или вечером — только тогда оно может как-то обыграть сцену. Мы же продолжали свой путь с солнцем почти в зените…

Вот он, Капри, вдали. Хоть и в тумане-дымке, но видна группа скал, торчащих из воды рядом с основным островом. Отсюда они кажутся такими маленькими, но особо глазастые могут присмотреться и заметить отверстие-грот в средней из скал-малюток — именно через него постоянно проплывают кораблики с изумлёнными туристами на борту (лица туристов на фото не видны XD).

[Сняша]

С ностальгией разглядываю фото. Я думала у Вас дымки совсем не будет, ан нет, я была там в начале сентября, дымка сопровождала нас всё время, фотоаппарату было тяжело фокусироваться и уж конечно фаральони было не разглядеть, да что там фаральони, сам Капри сливался с горизонтом, но красота всё равно необыкновенная. Эта тропа наверное самое красивое, что я видела)) Мечтаю, что когда нибудь вернусь туда, хотя я бы не назвала тропу легкой (у нас еще и жара была)

[tolius]

С ностальгией разглядываю фото. Я думала у Вас дымки совсем не будет, ан нет, я была там в начале сентября, дымка сопровождала нас всё время, фотоаппарату было тяжело фокусироваться и уж конечно фаральони было не разглядеть, да что там фаральони, сам Капри сливался с горизонтом, но красота всё равно необыкновенная. Эта тропа наверное самое красивое, что я видела)) Мечтаю, что когда нибудь вернусь туда, хотя я бы не назвала тропу легкой (у нас еще и жара была)

Да, помню про жару — читал Ваш рассказ. Тоже приятно было увидеть те же места и немного другие ракурсы. А с дымкой, видимо, ничего не поделаешь — всё-таки расстояние там километров 20–25. Просто когда-то её меньше, когда-то больше. Чтоб вообще без дымки — такого на просторах интернета не встречал.

А то, что тропа не лёгкая, я ещё расскажу на конкретном примере…

[tolius]

Помимо тех участков тропы, что уже попадали в кадр, для общего понимания продемонстрирую ещё несколько фотографий:

В основном тропа проходит на открытой местности, лишь небольшая её часть пролегает через лесок. Так что крем от солнца здесь будет уместным. Где-то я встречал информацию, что Тропа Богов очень проста и подходит для людей любых возрастов — от детей до стариков. Думаю, имеется в виду, что тропа проста в плане отсутствия большого количества подъёмов/спусков (если, конечно, не начинать свой путь из Позитано или Прайано). А вот в плане самой тропы есть нюансы.

Во-первых, здесь почти нигде нет ограждений. А обрывы тут знатные! Достал, например, фотик, захотев сфоткать вот эту красивую гору. А она в кадр не помещается. Сделал шаг назад — и полетел вниз. Здесь надо быть внимательным. Может, тропа и подходит для детей, но эти дети должны быть спокойными и послушными, а родители — бдительными. Дело осложняет и то, что иногда сбоку растут кусты и складывается обманчивое впечатление, что с двух сторон стена. Но это не так: если с одной стороны гора, то со второй может быть очень резкий склон, а это на самом деле не кусты, а верхушки деревьев, растущих где-то внизу. И далеко не факт, что удастся за них зацепиться при падении.

Ну а во-вторых, сама тропа, точнее её состояние. В первой части пути она ещё более-менее нормальная, а вот потом начинает постепенно «дичать» и со временем превращается в нагромождение камней, по которым приходится карабкаться, как по ступенькам. Они, кстати, так и уложены специально, чтобы было удобно по ним ходить. Но проблема в том, что с отдалением от начала тропы эти ступеньки начинают увеличиваться по высоте, и вскоре ты обнаруживаешь, что ногу приходится поднимать уже выше колена, чтобы ступить на следующий камень-ступеньку.

[tolius]

Иногда приходишь в такое место, как на следующем фото, и не понимаешь: а куда же дальше идти? Может, я не туда свернул?

А оказывается, что как раз таки туда. Это не груда камней, как могло бы показаться с первого взгляда, а специально сделанные ступеньки, просто не совсем очевидные. Да, действительно, камни расположены таким образом, что по ним без особых проблем можно взобраться наверх и продолжить свой путь. Только после пятого-десятого раза таких замешательств я догадался, что вот эти красно-белые отметки (видно на предыдущем фото), встречающиеся то и дело по пути, там не просто так. После осознания сего факта наши дальнейшие перемещения по тропе стали более удобными. В сомнительных местах надо было просто поискать этот знак и смело направляться к нему.

[tolius]

Позитано начинал уже показываться где-то с середины тропы. Но по мере приближения к Ночелле он становился всё ближе и ближе. К сожалению, спускаться к нему в наши планы не входило, поскольку обратно подниматься не хотелось, а чтоб добраться из Позитано до Аджеролы, пришлось бы сначала направиться в Амальфи (прямых автобусов нет). И не факт, что мы успели бы на последний автобус до Аджеролы.

[tolius]

Ну и ещё немного видов по дороге к Ночелле:

[tolius]

Ночелле — небольшая деревушка (около 200 жителей), в которой складывается ощущение, что вся местная жизнь сосредоточена на туристах. Что интересно — автомобильное сообщение с деревушкой было организовано только в 2002 г., а до этого — только пешком.

В Ночелле было принято решение развернуться и пойти обратно, но на этот раз уже захватив верхнюю тропу.

[tolius]

Насчёт безопасности. На протяжении всей тропы то и дело встречаются таблички с набранным большим кеглем числом в кружочке, под числом же указан номер телефона 118. Если что-то произошло, то нужно позвонить по этому номеру и сообщить указанное на ближайшей табличке число, чтобы спасателям было легче вас найти. Указателей направления на тропе немного, а если и встречаются, то весьма сомнительные:

Ещё по дороге в сторону Ночелле идущими навстречу были встречены какие-то люди в оранжевой одежде. Поскольку они много чего с собой несли, я сначала подумал, что это, возможно, какие-то рабочие (как те альпинисты, которые день назад крепили сетку на горе вблизи Амальфи). Сейчас же мне удалось их частично сфотографировать. Шли они не особо уверенно, что заметно на следующем фото:

На самом деле всё обстояло иначе. Ещё где-то на полпути по дороге из Бомерано вдруг повстречались девушка с парнем. Девушка сидела посредине тропы, а парень, по всей видимости, соорудил небольшой навес для неё: камнями были закреплены две палки и между ними над головой девушки была натянута куртка, защищавшая её от солнца — такой импровизированный навес. Я ещё подумал, зачем было обустраивать место отдыха прямо посреди тропы? Ведь теперь все путники вынуждены были их обходить. Можно было или обойти слева, но это было совсем близко к обрыву, или лезть по камням справа. Так как никаких проблем с прохождением вблизи обрывов я в тот день не испытывал, а карабкаться по острым камням не очень-то хотелось, я выбрал левый путь. Но тут же был остановлен девушкой, которая сказала, что ей боязно смотреть на меня, и попросила всё-таки обойти её справа. Ну справа так справа.

Теперь же, уже возвращаясь обратно, я вдруг встретил тех людей в оранжевой одежде, опять идущих навстречу (но уже в обратном направлении) и несущих на носилках ту самую девушку. По всей видимости, она в том месте, где был сооружён навес, споткнулась и повредила ногу, а поэтому то был не отдых, а вынужденная остановка для ожидания спасателей, вызванных по 118.

Поскольку ещё при предыдущей встрече этих спасателей я убедился, что они чувствуют себя в перемещении по тропе не так уверенно, как я, а сейчас ещё и несут носилки, я решил максимально близко подойти к обрыву, уступив им дорогу со стороны скалы. Девушка на меня уже не смотрела (и слава Богу!), лица же спасателей почему-то сразу преобразились, и в их глазах стал читаться нескрываемый ужас. Видимо, они даже не представляли, что там, где я встал, вообще можно находиться. Пройдя аккуратно мимо меня, они всё так же не особо уверенно продолжили свой путь. Ох и нелёгкий им путь предстоял впереди!

Не знаю, почему они удивлялись, но в тот день я чувствовал себя великолепно, а поэтому не испытывал никаких неудобств, стоя у обрыва. Я видел, что край крепкий, не осыпется, да и стал я даже с небольшим запасом, так что, если бы они меня немного задели, я удержался бы. Конечно, если б толкнули посильнее, то, возможно, и сбросили бы. Но зачем им это делать, когда места я им оставил предостаточно? Я не скажу, что я бы так делал, если б там, например, было скользко после дождя, или дул порывистый ветер, или я перегрелся бы до этого на солнце — в этом случае пришлось бы возвращаться обратно до более подходящего места, чтобы уступить дорогу. Но в тот день мой вестибулярный аппарат работал великолепно, то же самое можно сказать и о голове, адекватно оценивавшей покрытие на протяжении всей тропы. Но вообще я заметил, что многим тропа даётся не так легко и они не могут по ней идти с такой же лёгкостью, как если бы это было, к примеру, в лесу по пересечённой местности. Думаю, всё дело тут в отсутствии ограждений (в подавляющем большинстве случаев) и боязни высоты.

[tolius]

С верхней тропы виды немного отличались, но солнце уже откровенно светило в кадр. Поэтому каких-то полтора километра верхней тропы были пройдены достаточно быстро. Иногда, правда, тропа терялась в траве, и тогда приходилось замедляться, чтобы нечаянно не уйти куда не следует. Ближе к концу пути встретились овцы с пастухом. Я поздоровался, но по сложившейся местной традиции, пастух и овцы ответили мне полным молчанием и, не отрывая глаз, тут же проводили меня взглядом, который я так и не смог расшифровать.

Вот и закончился наш путь. Не особо устав, мы решили не ждать амальфийского автобуса и направились пешком из Бомерано в Сан-Лазаро. Тропа, конечно, понравилась. Не скажу, что её смогут прямо уж все преодолеть. Но и особых сложностей вызвать она не должна: тут не надо никакого альпинистского оборудования или палок для скандинавской ходьбы, кои иногда встречались в руках у туристов. В обуви с тонкой подошвой могут, конечно, ощущаться неровности каменной дороги, но мои лёгкие то ли туфли, то ли мокасины особых неудобств не доставляли. Даже наоборот, ощущение поверхности придавало большей уверенности. Те же, кто боится высоты и ощущает головокружение от открывающихся видов, должны быть готовы, что вторая половина пути может стать труднопреодолимой для них, поскольку камни становятся не такими удобными и на них будет чуть сложнее взбираться. Но чисто технически — никаких проблем. Просто, может, времени понадобится чуть больше (если постоянно думать о высоте).