Неаполь. Шел отряд по берегу...

[hellen-k]

ждем продолжения рассказа.

Очень ограничивает необходимость уменьшать фото до "съедобного" размера

[hellen-k]

На этой ноте мы покинули музей. После команды построиться боец Березкина-старшая заявила, что натерла портянкой ногу. Остальные бойцы дружно вызвались донести ее на руках в расположение части и всячески ухаживать за раненым товарищем. Хотя я-то видела взгляды, какие они все бросали на витрины магазинов по дороге к музею, и догадывалась кто куда кого понесет (и они меня не разочаровали!). И только боец Сидорова проявила стойкость и героизм. Кстати, когда бойцы Иванова и Петрова вечером смотрели наши фотографии, они весьма громко и даже не совсем цензурно выражали свое сожаление, что не пошли с нами.

Бойцам была дана команда "вольно", а мы с бойцом Сидоровой спустились в метро Кавур, перешли на линию №2 и поехали в сторону Поццуоли до станции Мерджеллина в парк, где находится могила поэта Вергилия. Вход в парк бесплатный. Здесь нас встретило буйство зелени и изображение поэта, каким его представляли студенты из Огайо, в 1931 году подарившие городу бюст, расположенный недалеко от входа. На самом деле останков поэта в парке нет, это символическая могила, так называемый кенотаф.

Зато здесь находится официальная могила другого знаменитого итальянского поэта Джакомо Леопарди. Мне, как человеку практическому, не совсем понятно такое прославление этого товарища. Граф Леопарди в детстве был нормальным веселым ребенком, резвился с братьями и сестрами. Но потом, под воздействием своих учителей-иезуитов и при попустительстве родного папеньки-библиофила (а может и библиомана), увлекся чтением и все дни проводил в семейной библиотеке, насчитывавшей около 16000 томов. К семнадцати годам от такого малоподвижного образа жизни у него вырос уродливый горб (проявление тяжелой формы сколиоза), замедлился рост, произошло нарушение сердечной и дыхательной деятельности, а также юный граф слегка двинулся умом (впрочем, у него вся семейка была - радость психиатра) и впал в глубочайшую депрессию. Так что, уважаемые родители, детей нужно развивать разносторонне: книжку почитал - иди в футбол поиграй.

Словом, написал Джакомо несколько очень пессимистичных стихотворений, с десяток философских эссе, весьма глубокомысленных, но не намного веселее стихов, и в 38 лет умер (наше все Пушкин прожил на год меньше, а как восхитительно накуролесил в искусстве, и еще имел четверых детей! Вот как важно психическое здоровье!). Но этого мало. Умер Леопарди в Неаполе в разгар эпидемии холеры, но, как свидетельствуют документы, не от холеры, а от острой сердечной и легочной недостаточности, развившихся из-за искривления позвоночника. Его лучший друг, писатель Антонио Раньери якобы добился разрешения от полиции не хоронить Джакомо в братской могиле, как это делалось по санитарным нормам во время эпидемии, а поместить гроб с останками сначала в крипту, а потом в атриум церкви San Vitale Martire в квартале Фуоригротта.

История с этими похоронами тоже весьма противоречивая. Это по слова Раньери было разрешение, крипта. На самом деле ходили слухи, что гроб в церкви был пуст, а останки поэта все же оказались в общей могиле на кладбище Фонтанелли, о чем есть запись в церковной книге. Раньери же утверждал, что запись подделали по просьбе министра внутренних дел.

В 1900 году провели официальное исследование. Но останки были в таком состоянии (за два года до этого на гроб упал каменщик, работавший в церкви, и скелет рассыпался), что определить принадлежали ли они человеку с горбом или нет было невозможно. Не был найден череп (по Неаполю пошел слух, что его украли студенты). Несмотря на сомнения, дело было закрыто, останки были официально признаны принадлежащими графу Джакомо Леопарди.

Впоследствии неоднократно предпринимались попытки перенести останки или на родину Леопарди, в город Реканати, или во Флоренцию, в базилику Санта Кроче, в компанию к другим великим итальянцам. Наконец, в 1939 году по просьбе Итальянской Академии Бенито Муссолини распорядился перенести останки в этот парк и воздвигнуть на могиле памятник. В 2004 году было предложено провести сравнительную экспертизу ДНК останков и ныне здравствующих членов семьи Леопарди. Но те отказались. Официальная позиция семьи неизменна с 1898 года - в могиле похоронен не Джакомо.

Мне кажется, что почитание Леопарди имеет к его творчеству мало отношения. Сердобольным итальянцам его просто жалко. Всю жизнь болел, страдал, умер молодым. Потом эти приключения с похоронами. Словом, одна сплошная печалька...

А из этого места повеяло прохладой... Это Неаполитанская крипта (или грот Позилиппо, или грот Виргилия) - самый древний тоннель в мире, построенный еще во времена императора Августа. Имея длину 711 метров, он соединяет районы Мерджеллина и Фуоригротта. По легенде его создал за одну ночь Вергилий, используя магическую силу своего таланта. На самом деле, как свидетельствует Страбон, тоннель построен по приказу Марка Випсания Агриппы как часть военных сооружений неким Люциусом Кокцием Аукто (в его честь тоннель даже назывался "Грот Кокция"). А легенда родилась от того, что построен тоннель был в рекордные 15 дней с использованием труда сотни тысяч людей.

Из-за того, что тоннель несколько раз за его историю расширяли и модернизировали (начиная с пятнадцатого века), вход в него постепенно утратил свой первоначальный вид. Сохранился лишь фрагмент изображения Мадонны, датируемый четырнадцатым веком. Сейчас в тоннеле идут восстановительные работы. Не знаю сколько времени они займут, но надеюсь однажды увидеть это место без загораживающей вход сетки и прогуляться по нему.

А вот и сам кенотаф, круглая туфовая башня наверху. К ней ведет узкая кирпичная лестница с хлипкими металлическими перилами. Естественно, мы полезли! Внутри башни был полумрак, фотографии не получились, да и фотографировать там было особо нечего. Я боялась, что обнаружу стихийный общественный туалет, как это часто бывает в таких камерных и закрытых пространствах, но все оказалось чисто, и не сиюминутно чисто, а именно перманентно - можно обмануть глаз, но нос не обманешь.

Нынешний кенотаф действительно является древнеримским захоронением знатного лица (или лиц). Но достоверных свидетельств о том, что именно тут был похоронен Вергилий, конечно же нет, только домыслы и рассуждения.

Сам кенотаф трепета особого не вызвал (поэзия Виргилия мне не близка, я люблю Лермонтова), но виды оттуда открылись отличные - на город и Везувий (он, как девушка-кокетка, постоянно лезет в кадр), на часть лестницы, по которой мы поднялись, на вход в тоннель.

[hellen-k]

Из парка мы отправились к морю, в сторону набережной.

Где-то я такую дорогу в никуда уже видела... Ах, да! В Турине! Возле Палаццо Мадама.

Ну, тут просто пища для глаз! Если есть на свете рай, то это неаполитанский край (через пару месяцев я слово "неаполитанский" заменю на "сицилийский")! Погода к нам благоволила почти всю эту поездку.

Не люблю я всякий сувенирный мусор. Это пылесборники! Они должны продаваться вместе со специальной горничной, которая будет с них пылюку вытирать! Но огромные ракушки выглядели потрясающе. Правда! Я еле удержалась!

На камнях релаксировала неаполитанская молодежь,...

...неаполитанские чайки...

.. и солидные неаполитанские дядьки в трусах. Я их застала за игрой в карты, а вот уважаемый savl1 застал их за трапезой. Год назад. На этом же месте. И, кажется, почти тем же составом. Прямо Аглицкий клуб!

Только мысль о необходимости долго вытряхивать песок из кроссовок уберегла нас от того, чтобы залезть в воду хотя бы по колено. Надо было с собой брать сланцы.

Страны могут отличаться, курортные города похожи в одном - никуда без царицы полей!

Прямо из камней торчит прикольный куст. Я и не знала раньше, что посудные ершики растут именно так. Потом еще несколько раз встречали такие кусты в городе. Кто-нибудь знает как это называется?

С набережной виден район Вомеро с замком Сант'Эльмо. Вообще в Неаполе почти отовсюду видны две вещи - Везувий и этот замок.

Мы проголодались, запасов с собой не было. Заходить куда-то с серьезными намерениями не хотелось по причине экономии, в первую очередь времени. Поэтому углубившись с набережной в район Кьяйя, мы стали присматриваться с забегаловкам, торгующим фастфудом. Хорошее место видно сразу - вокруг толпится народ. Понятно, что я не имею в виду точки общепита на туристических тропах. В нашем случае было вообще два заведения рядом. Одно пустовало, в другое стояла небольшая очередь. За 6,5 евро мы поимели по огромному куску вкусной пиццы (выбирали по принципу "на какую глаз упадет") и по бутылочке пива "Nastro Azzurro". К этому набору прилагался скромный попрошайка с кепочкой в руке, стоявший неподалеку от входа. Мы ему сообщили на русском "Бог подаст", он обрадовался, решил, что это было обещание, и некоторое время кружил вокруг нас (мы отошли через дорогу под сень деревьев). Поняв, что это не мы будем подавать, он вернулся на рабочее место.

"Наше" место слева, которое с колобком (Только сейчас дошло, что это колобок!).

[В.А.]

Кто-нибудь знает как это называется

Каллистемон, или Красивотычиночник, или Краснотычиночник - род вечнозеленых кустарников или небольших деревьев семейства Миртовые произрастающих в Австралии и, частично, в Новой Каледонии.
Состав загорающих на камнях постоянен - у меня где-то тоже есть похожие фото:)

[Чейз]

неким Люциусом Кокцием Аукто (в его честь тоннель даже назывался "Грот Кокция").

Луций Кокцей Авкт. И он не "некий", он не слабо знаменитый. )) А тоннелей он построил 4, и Grotta di Cocceio (один из них) - между Аверно и Кумами.

[hellen-k]

Луций Кокцей Авкт.

Это он по-русски так называется, а итальянцы его произносят Люциус Кокций Аукто. Вообще с этими именами... Нам известный Фридрих какой-нибудь у них Федерико. Написать "Фридрих" не поднимается рука (на фоне других нерусифицированных граждан), и "Федерико" - не каждый догадается о ком. Кошмар! Но таки старалась не сбиваться.

И он не "некий", он не слабо знаменитый. ))

Для меня - некий Я про него из-за тоннеля впервые и узнала.

произрастающих в Австралии и, частично, в Новой Каледонии.

И как его в камни занесло? Потом еще в Неаполе его видели.

[В.А.]

И как его в камни занесло? Потом еще в Неаполе его видели.

так по всему Средиземноморью используется, как декоративное:) Такие есть красавцы!

[hellen-k]

по всему Средиземноморью используется, как декоративное:)

На Сицилии ни разу нигде не видела!

[В.А.]

На Сицилии ни разу нигде не видела!

Он без цветов незаметный, а цветет в апреле-мае...

[hellen-k]

а цветет в апреле-мае...

В Риме, Флоренции, Генуе, Турине, Перудже (дальше еще не помню где) не видела...В Мае на Сицилии тоже не видела. Правда, в конце.

[В.А.]

В Риме, Флоренции, Генуе, Турине, Перудже (дальше еще не помню где) не видела...

А я не видела в Неаполе:)))
Но у меня много фото каллистимонов, привезенных из Италии и Испании. А первый корявый кустик с тремя ёршиками я увидела в аэропорту Фьюмичино, где-то в зоне рента кар, на газончике между пальмой и пушистой сосной. Есть у меня маленькое хобби - фотографирую цветочки-листочки, читаю о них, а иногда и пишу: Флора Средиземноморья, фото растений и цветов Италии
В отчете есть и фото чудных итальянских каллистимонов...

[Pusciste]

Каллистемон

Каллистимон... буду знать. А то я его тоже ёршиком обзывала ))) В Савоне полно таких кустов...

написал Джакомо несколько очень пессимистичных стихотворений

И правда, заунывный он, Джакомо... куда ему до наших!

[Чейз]

А я не видела в Неаполе:)))

А это не они разве?



Кастель Нуово ими обсажен, причем цвели они вовсю в ноябре! )) А в Палермо и в Чефалу - действительно прямо на глазах начали распускаться в апреле.

[MelissaKissa]

Какой у Вас отчёт интересный) И я конечно знала о всех Ваших талантах, но Ваш отчет меня все равно поразил) Спасибо Вам за него) Теперь можно отправляться по Вашим стопам)

[В.А.]

А это не они разве?

Они, конечно! И фотография чудная! И главное к месту:) Скорее всего мы не обратили внимания, когда были в Неаполе, либо они не цвели... Это я и хотела сказать - если мы не видели, не значит, что они там не растут:)
У некоторых завезенных в Средиземноморье растений наблюдается два периода цветения - весной и осенью. Видимо климат сказывается. Причем ноябрьское цветение может быть даже более пышным.

[hellen-k]

Покончив с обедом, мы отправились на виллу Пиньятелли. Вход по карте все еще бесплатный (по Артекард вилла Пиньятелли, Музей керамики, и замок Сант'Эльмо считаются за один объект, что не может не радовать). Без карты 5 евро, со скидкой по карте 2,5 евро.

У красных роз, кусты которых встретились в парке виллы, запаха почти не было, зато белые издавали великолепный аромат! Красные розы и не могли пахнуть розами, как оказалось. Ботаник из меня никакой, но, благодаря JamKit, я теперь знаю, что это камелии.

Когда мы обошли дворец вокруг в поисках входа, боец Сидорова бросилась обниматься с каменной собакой и рыдать на ее груди: "Бедный Хас, он там скучает без меня, на кого ж я тебя покинула, собака моя родная!" Она и не подозревала, что обнимает копию знаменитой копии второго века нашей эры со знаменитого оригинала второго века до нашей эры. Оригинал изображает так называемую собаку Алкивиада, греческого полководца. Копия, с которой сделана эта копия, хранится в Британском музее в Лондоне.

В истории виллы нет ничего экстраординарного. Построена она в 1826 году по заказу адмирала Фердинанда Актона, сына Джона Актона, госсекретаря короля Фердинанда Первого. В процессе строительства архитектор Пьетро Валенте и заказчик постоянно ругались - сказывалась разница понимания красоты между неаполитанцем и англичанином. Споры привели к тому, что Валенте отстранили от внутренней отделки и обустройства садов, занимался этим тосканец Гульельмо Беки.

Через несколько лет после смерти Актона в 1841 году виллу купил основатель неаполитанской ветви финансовой династии Ротшильдов банкир Карл Майер Ротшильд. После объединения Италии в 1860 году Ротшильды закрыли банк в Неаполе из-за падения прибылей и покинули город. Несколько лет вилла использовалась еврейской общиной как ораторий, а в 1867 году ее купил князь Диего Арагон Пиньятелли Кортес. В 1952 году княжна Розина Пиньятелли передала сад и виллу со всем содержимым государству с условием, что ни один объект, находящийся на вилле, не будет передан в другие музеи и коллекции. В 1960 году вилла была открыта под названием Музей князя Диего Арагона Кортеса.

А коллекция на вилле собрана неплохая: изделия из серебра, бронзы, стекла, фарфора, неплохая библиотека, даже коллекция старых пластинок с записями классической музыки.

Особенное интересно разглядывать фарфоровые фигурки различных знаменитых фабрик - мейсеновкие, севрские и другие. Пылесборники, конечно, но на вилле есть кому стряхивать с них пыль.

Дамочка очень довольна своим ярким нарядом с цветочками и рюшками, но кавалер смотрит на нее снисходительно - его цветочки и рюши не хуже. Киркоров бы рыдал от зависти!

Второй этаж виллы называется "Дом фотографии". Здесь проходят различные фотовыставки. Мы застали экспозицию, состоящую работ двух женщин-фотографов. Все бы ничего, но это были фотографии конца девятнадцатого века, первые попытки художественной съемки, не просто застывшие фигуры, а лица и тела в движении. Не восторг, но посмотрели с удовольствием.

[hellen-k]

Музей карет был открыт в 1975 году, через несколько лет закрыт на длительную реставрацию и вновь открыт для публики совсем недавно, в 2014 году. В собрании не только собственность семьи Пиньятелли, но и пожертвования маркиза Чевитанова Марио д'Алессандро, маркиза Спеннати, графа Дусмет, графа Леонетти ди Сантоянни и семьи Стригари. Коллекция состоит из тридцати четырех карет и колясок итальянского, английского и французского производства конца девятнадцатого - начала двадцатого веков.

В музее установлены электронные гиды. Текст на английском и итальянском языке. Я глянула мельком, если иметь время на чтение, можно узнать много интересного. У нас, к сожалению, времени было немного. Так что мы только "картинки" посмотрели.

Мои знакомые конюхи могли бы застрять тут надолго, разглядывая коллекцию упряжи, которая тут представлена. Я опознала только оглобли, хомуты, попоны и хлысты... Конюх из меня никакой...

Еще расставаясь с большей частью отряда после Археологического музея, мы договорились встретиться позже, потому что в некоторые точки попасть хотели все. У нас вообще изначально была договоренность, что каждый сам решает что посещать, а что нет. Программу все получили недели за две до поездки. Кто хотел - имел время на ее изучение. Кто не хотел, с этого дня иногда просил меня рассказать кратенько о каждом объекте и просил высказать мое мнение в пятибальной системе о необходимости посещения того или иного объекта. Следующие объекты я оценила на 5+, поэтому мы договорились, что после виллы я позвоню и скажу куда нужно прибыть.

Мы пошли мимо церкви Santa Teresa a Chiaia к станции фуникулера Parco Margherita линии Chiaia.

Видела я мотоциклы с коляской. Даже каталась. И даже в детстве обожала ездить в коляске (жаль, нечасто это случалось). Но велосипед с коляской! Я впала в тихий восторг!

Мы вышли на станции Cimarosa и отправились по району Вомеро до станции Morghen линии фуникулера Montesanto, где должны были ждать остальные бойцы. В Вомеро есть уличные эскалаторы, что весьма на руку уставшему туристу.

[Pusciste]

велосипед с коляской! Я впала в тихий восторг!

Жаль, не у музея карет припаркован был

[hellen-k]

Отряд воссоединился и бодрым шагом (в новых кроссовках, между прочим, это они так ногу лечили) зашагал к Чертозе Сан Мартино. Вход по Артекард все еще бесплатный. Без карты 6 евро, со скидкой по карте 3 евро.

В 1325 году Карл Анжуйский, герцог Калабрии и старший сын короля Неаполя Роберта Мудрого, приказал построить монастырь для ордена картезианцев. Попробую немного углубиться в филологию. Во Франции есть горный массив, который носит имя Шартрез. У его подножия до сих пор находится монастырь Гран Шартрез, основанный в 1084 году Бруно Кельнским. Кто кому дал название - монастырь горам или горы монастырю - не знаю. Интернет путается в показаниях даже под пытками. Но с тех пор все монастыри картезианцев называются шартрезами (так же называется французский ликер, который по сути своей амаро, то есть горькая настойка на травах, который готовили монахи в Гран Шартрез, и выведенная ими же порода кошек). Да и орден картезианским называем мы, во Франции его название звучит как "шартрё", в Италии - "чертозини". Так что "чертоза" - это монастырь "шартрез". Во как!

Строили они строили и, наконец, построили! В 1368 году при королеве Джованне Анжуйской монастырь был освящен. Правда на сегодняшний день от той постройки почти ничего не сохранилось, так, отдельные элементы. За годы своего существования монастырь часто перестраивался и переделывался. Во второй половине шестнадцатого века комплекс был посвящен Святому Мартину Турскому.

В 1799 году картезианцы были изгнаны из Неаполя за приверженность к якобинству, в 1804 году они вернулись, в 1807 году вновь были изгнаны, опять вернулись в 1836, а в 1866 году их выперли окончательно, а монастырь превратили в Национальный музей Сан Мартино.

Мы с бойцами отправились бродить по залам комплекса.

Модель главного алтаря была разработана Франческо Солимено и изготовлена из папье-маше и гипса. Окончательный вариант планировалось сделать из мрамора и дерева, но что-то там не срослось, то ли из-за недостатка финансирования, то ли по какой-то иной причине, но в результате в церкви стоит именно та самая модель из позолоченной бумаги.

Деревянные панели сделаны в технике инкрустации из разных пород дерева.

Мы ходили, вертели головами, фотографировали и фотографировались.

Вышли прогуляться в клуатр. Одно время монахи блюли такую аскезу, что существовала специальная дверь, за которой сразу следовал поворот, чтобы монахи не могли даже видеть человека, который приносил им в клуатр еду.

Посмотрели на старые карты и изображения Неаполя. У Везувия тогда еще был только один горб.

В нескольких залах располагалась выставка, посвященная неаполитанскому народному уличному театру и его главному герою Пульчинелле, одной из масок комедии дель арте и родному (старшему) брату нашего Петрушки. Маска зародилась в Неаполе в конце шестнадцатого века. Для нее характерны простодушие и придурковатость, присущие деревенскому обжоре и увальню, а также ловкость и сметливость горожанина-простолюдина. Его всегда обманывает жена. Иногда, чаще за пределами Неаполя, Пульчинеллу изображают с горбом. Фигурка Пульчинеллы - еще один чисто неаполитанский сувенир, который, наряду с перчиком, можно купить на каждом углу. А уже если они объединены в один - смело покупайте! Это будет 199% чистого Неаполя! Почему не 200? Потому что Марадона! Ну, об этом позже...

Обязательные фигурки для вертепов. Бедная Мария! Во всех других вертепах она сидит в хлеву с младенцем в тишине и покое, в окружении овечек и коровок. В Неаполе вокруг дикие толпы! Лают собаки, ругаются мужья с женами, орут торговцы! Дурдом!

Встреченный во дворе нежный котик в голубом ошейнике и с царапиной на носу позировать не желал, он желал гладиться. Лез в руки, мурчал, такой теплый, мягкий, пыльный.

[hellen-k]

Прикинув напоследок как трудно и неудобно было лезть в карету в длинном широком платье (даже по откидной маленькой лесенке - ее же не видно из-за платья, куда ногу-то ставить?!)...

...мы отправились дальше к вишенке на торте, ради которой все, в общем-то, и затевалось!

Первое упоминание о замке Сант'Эльмо датируется 1329 годом, когда король Роберт Мудрый поручил регенту Джованни де Айя построить на холме Святого Эразма новую крепость. Сам холм получил свое название от часовни, которая располагалась на нем ранее. Работы были завершены в 1343 году уже при правлении все той же Джованны Анжуйской. Замок успешно пережил несколько осад. В 1416 году королева Джованна Вторая продала его за 10500 дукатов Альфонсу Арагонскому.

В 1587 году в пороховой склад замка ударила молния, взрыв разрушил добрую часть крепости и причинил вред городским кварталам внизу. Тогда погибли более 150 человек. Некоторое время в семнадцатом веке замок служил тюрьмой, затем здесь снова разместился военный гарнизон. После объединения Италии в 1860 году замок снова превратили в тюрьму, на этот раз военную. В этом качестве он просуществовал до 1952 года, но только в 1976 году перешел от военных в руки государства. Тогда же начались восстановительные работы. 15 мая 1988 года замок Сант'Эльмо был торжественно открыт для публики.

Вход в замок бесплатный. Музей Двадцатого века без карты 5 евро, со скидкой по карте 2,5 евро.

Мы-то пришли не за историей и не посетить музей, который тут расположен, а ради видов, открывающихся с высоты холма Святого Эразма! Это одна из лучших смотровых площадок Неаполя. Именно отсюда хорошо видно знаменитую Спакканаполи, которая узкой черной полосой врезается в город и разделяет его на две части. Отсюда, естественно, виден Везувий, а также острова Капри и Прочида, а еще город, море, небо, солнце...

Изначально мы собирались оставаться в замке до закрытия, чтобы дождаться если не заката, то максимально низкого солнца. Но на всех внезапно напал голод, а также жажда зафиксировать эти потрясающие впечатления красным неаполитанским вином. Бросив последний взгляд на Везувий и сообщив ему, что завтра познакомимся поближе, мы вышли из замка.

На выходе провели собрание. На повестке стоял вопрос о способе перемещения в пространстве. Обсуждалось два предложения: фуникулер и Педаментина, одна из знаменитых исторических лестниц Неаполя с ее 414 ступенями. В ходе открытого голосования с результатом 4 против 2 победил фуникулер. К моему великому сожалению...

Ужинали в очередном месте из списка Антонелло. Тем более находится оно в 6,5 шагах (пройти одну рыбную лавку) от входа во двор, в котором находилась квартира бойцов. Пиццерия "Da Attilio".

Общая оценка - о, да! Я взяла фирменную пиццу "Attilio". Она ассорти, каждый кусок со своим топпингом. А центре была какая-то пухлая пимпочка. Внутри обнаружилась потрясающая рикотта! Потом в руках у официанта я видела тарелку с другой пиццей и поняла, что она еще лучше. Она была не круглая, а как солнышко, с лучиками. Так вот каждый этот лучик был фарширован, как эта пимпочка в центре моей пиццы. До сих пор не могу себе простить, что не попала сюда еще раз и не заказала это солнышко. Вот вам весьма стимулирующий повод вернуться в Неаполь! Совет: не повторяйте мою ошибку и попробуйте пиццу, которая изображена на обложке меню (можно просто ткнуть пальцем в картинку, названия я не помню). Она из самых дорогих, стоит то ли 10, то ли 11 евро, но она того стоит! Поверьте!

После ужина зашли к бойцам провести летучку с обсуждением планов на завтра, выпили на посошок, потом на ход ноги, потом допили все, что осталось, и я отправилась к себе в Вомеро. Эта зависимость от транспорта, если честно, немного напрягала, но что же делать. Так вышло...