Венеция и Доломитовые Альпы. Горячее дыхание августа

[Germon2005]

Не ожидал, что травяной покров так подрумянится в августе.
У вас практически однотипные с нашими июньскими маршруты. Правда, мы жили в Ортизеи, в километре от двух подъемников, так что и на Решезу, и на Сечеду делали отдельные вылазки. А вот со Шлерном у нас вышел облом, в дождь попали, хотя вроде ничего не обещало.

[Lilechka]

Смотрю Ваши фото и вспоминаю, как мы прошлым летом гуляли в Альпах этими же маршрутами и любовались открывающимися шикарными видами. Спасибо!

[VadimKor]

так что и на Решезу, и на Сечеду делали отдельные вылазки.

Так и мы на Сечеду отправимся отдельно, завтра :)
Насчет Шлерна - искренне сочувствую.

[Germon2005]

Так и мы на Сечеду отправимся отдельно, завтра :)

Надеюсь, с погодой повезло?

Насчет Шлерна - искренне сочувствую.

Мы его неплохо посмотрели 7 лет назад, так что особо горевать не стали.

[VadimKor]

День восьмой. Ортизеи. Seceda.

Пропускаем утреннюю обязательную программу (см. день седьмой) и оказываемся снова в Ортизеи. И на этот раз отправляемся к подъемнику на Сечеду. В прошлый раз, пять лет назад, мы успели только подняться на нем буквально на полчаса уже вечером, спустившись от Resciesa, и походить в паре сотен метров в окрестностях верхней станции. Теперь есть желание провести на нагорье у Сечеды весь день. Погода обещается благоприятная, так устремимся же отбивать третий день нашего Val Gardena Pass.

Подъем на Сечеду довольно долгий, да еще и с пересадкой посередине, с почти горизонтальной канатки на ту, которая уже взмывает довольно круто вверх, на верхнюю станцию. И вид назад оттуда сверху у нас вот такой:



А вид оттуда же на плоскогорье Resciesa в той его части, которая уже почти под Сечедой, такой:



До боли знакомая дорога. Не по ней ли мы шли буквально позавчера? Ну да, ну да. Так давно это было…

А такой вид у нас вдаль, за Ортизеи. Ощущение, будто мы в самолете:



Перед верхней станцией подъемника:



Удивительно, как много людей ходят по горам со своими питомцами!

Сам живописный хребет Сечеды пока еще в облаках, но с утра это нормально.





Да и вообще все горы пока еще в облаках. Но облака такие, не тяжелые, должны подразойтись попозже.



Основной поток людей, конечно, устремляется либо влево, к смотровой, откуда Сечеду лучше видно с обеих сторон, либо прямо к хребту, как на этом снимке.



Тут и вертолет наготове рядом, для разных надобностей:



Ну, в облаках – не в облаках, а поснимать Сечеду надо!



А уж потом отправимся к ней. Народу очень много, потому что возможных путей не так чтоб глаза разбегались. Потом людей станет поменьше, когда можно будет дальше разойтись по разным тропам.

А, собственно, вот и наши сегодняшние тропы:





Люди терпеливо ждут своей очереди сняться на фоне провала, уходящего, как кажется, «в бездну»:





Сечеда отсюда видна почти с ребра:





А вид назад (и чуть левее станции) у нас такой:



Покрутившись на площадке у «провала», отправляемся дальше по тропе параллельно хребту:



Но и вокруг поглядываем – справа красивые пейзажи расстилаются, спускающиеся далеко вниз. Не хуже, чем на Seiser-Alm, право слово!





Далеко-далеко вдали и, опять же, пока в облаках – Сассолунго:



Какой-то девушке прямо на телефон села бабочка и не желала улетать. Мы шли мимо, и я решил не стесняться:



Вон он, Сассолунго, прячется:







Тут селфи по таймеру, в двойном прыжке. Чем бы дитя ни тешилось…



Красиво тут:









Далеко позади уже осталась станция подъемника:



Народ постепенно рассасывается, можно уже получать удовольствие от видов вокруг:



Кто-то время от времени показывается на вершине этого необычного «зуба» (на него можно относительно (очень относительно!) несложно забраться по противоположному, чуть-чуть более пологому склону):





Идем дальше, обходя «зуб» слева, по каменистым распадкам:





Все красиво, куда ни повернешь голову:













Сассолунго иногда напоминает о себе вдали:



Но у нас тут свои красоты:

[VadimKor]

Уж часа полтора идем, но если назад посмотреть, да зум подкрутить, станция подъемника все еще видна:



А впереди и без всякого зума вот так:



Мы уже почти уперлись в горный хребет, с которым сливается Сечеда:





Кстати, мы же уже давно миновали живописный хребет Сечеды понизу, а как он отсюда-то выглядит? А вот примерно так:



На этому участке тропы уже остались только мы да эта молодая пара с пёсиками:





Но тут уже и они сворачивают вправо-вниз.



А мы хотим пройти еще, хотя бы до последних зеленых холмов перед хребтом. А пока – снова оборачиваюсь на Сечеду:



На каких-то холмах пасутся коровки, опять же на фоне Сассолунги:







Тут два крохотных человечка в самом центре спускаются, видимо, от ферраты, которая там выше и располагается:



Сечеда позади:





Взбираемся на очередной холм, последний:







Ну что ж, пора разворачиваться. Но решили не подниматься обратно к верхней станции Сечеды, а спуститься к Rifugio Firenze, а оттуда пройти до верхней станции Col Reiser, и на подъемнике спуститься в Санта Кристину. Наш 350-й тут останавливается перед тем, как заехать в Ортизеи.

Пойдем вон по той тропинке справа траверсом по склону:



А вот мы и на ней:





И мы не одни!



И довольно солнечно, хотя сверху и висят еще клочья облаков:











Хребет Сечеды остался далеко сзади. Правда отсюда он практически не опознаваем – обычные доломитовые «клыки»:







Ну вот мы и у Alm Col Reiser. На широкой поляне перед рестораном можно поваляться, отдохнуть. Ехать вниз совершенно не хочется.





Но рано или поздно, ехать приходится. Внизу, правда, видно, что довольно много народу спускается вниз по серпантину вдоль склона под подъемником. Из кабины подъемника виды тоже ничего себе:



Вот мы и внизу.



Теперь надо пройтись минут пятнадцать до Санта Кристины.

Сассолунго как был в облаках, так и остался. Ну ничего, ему идет.







Справа на склоне – вполне пасторальная деревушка:



Ну а нам нужна остановка 350-го автобуса. И тут я чуть не дал маху. Остановок 350-го тут, как оказалось, несколько, и некоторые – возможно, «школьные» - только по будням с утра и потом во второй половине дня. И я сначала подумал, что ошибся, прочел на сайте какое-то не то расписание, устаревшее, и мы тут застряли, и придется выбираться какими-то другими способами. Но потом мы прошли еще немного вперед вдоль шоссе, и увидели издалека пару остановок на кольцевом перекрестке, где толпился народ. Так что я заподозрил, что все же «наша» остановка – там. И не ошибся. Минут через пятнадцать, с опозданием, приехал 350-й, мы загрузились как белые люди, и поехали домой, в Больцано, транзитом через Ортизеи.

Ужинать, паковаться, отдыхать. Доломиты подошли к концу. Четыре с половиной дня, и мы славно отдохнули. В том числе, от жары. Но увы. Венеция снова нас ждет на пару дней, а жару там никто не позаботился отменить. Ладно уж, потерпим.

[Кинель]

В голове вертится песня "Потому что нельзя быть красивой такой...". Не верится, что я это тоже когда-то видела. Однажды моя маленькая дочка, впервые попав в пещеру (Новый Афон), воскликнула: "Когда я умру, похороните меня здесь". Наверное, по аналогии со сказкой о Спящей царевне. Когда я попала в Доломиты, я, в свою очередь, произнесла ту же фразу. В вечности я хотела бы быть там, в раю. Лучше, конечно, при жизни, но не случилось:(

[VadimKor]

Кинель, не уверен, что мои слова утешат. А то и наоборот. Но я и сам уже не особо верю, что я это видел. Причем, я бы сказал, уже спустя дня три после возвращения всё это кажется бывшим не с тобой. Не представляю, как раньше путешествовали без фотоаппаратов. Ну, дневники, наверное, выручали. Можно было хоть как-то удостовериться, что это было на самом деле. Ну ладно, давайте не будем унывать, по мере возможности. Мы-то знаем, что мы это видели. А какое огромное количество людей не видело этого никогда! Так что, в любом случае, попробуем ориентироваться, как вариант, на Бродского: "...Что сказать мне о жизни?" и далее по тексту.

[VadimKor]

День девятый. В Венеции… жарко.

На двух «красных стрелах» Frecciarossa, снова с короткой – в четверть часа - пересадкой в Вероне, мы возвращаемся в Венецию. На этот раз мы не в гостинице, а в апартаментах. Довольно дорогих, формально около 160 евро за ночь, но плюс уборка и налоги – мгновенно набегает еще сотня к сумме. Но, как я говорил, мы сорвались в эту поездку довольно поздно, 95% жилья было уже забронировано, так что я выбирал из того, что оставалось, но все же опускать нижний уровень допустимой оценки на Букинге я не хотел. Ладно, дороговато, но это всего две ночи, можно перенести. Весьма большая двушка, тоже в Каннареджо, в многоквартирном доме с собственным садом за забором. Кондиционеры были в каждой из двух комнат, но не в кухне. Так что мы быстренько перетащили кухонный стол со всей утварью в одну из комнат и сделали из неё «столовую».

А в Венеции у нас есть еще планы. Потопали?

Наша вечерняя цель – Санта-Мария-Глориоза-дей-Фрари. Да, мы, наверное, в третий раз тут за последние одиннадцать лет. Но жена очень хотела повторить.

Так что вот туда и двигаемся пешочком. Переходим в сестьере Сан-Поло по мосту Скальци, по набережной Fondamenta Rio Marin идем, не торопясь, вдоль этого самого Рио-Марин, любуемся красками:



Ponte del Cristo:





От Ponte del Cristo по Calle del Magazen проходим мимо Скуолы Гранде Сан Джованни Еванджелиста ди Венеция:



И вон меж домов уже возникает колокольня («кампанилла») собора Санта-Мария-Глориоза-дей-Фрари («Базилика во Славу Святой Марии от братьев»):



И мы почти на месте.



«La Basílica de Santa María Gloriosa dei Frari — церковь братьев ордена миноритов-францисканцев (Santa Maria de' Frati Minori) с титулом «малой базилики», построенная и освящённая в честь Славы Девы Марии, — один из самых богатых произведениями искусства храмов Венеции... Короткое и общеупотребительное название церкви — Фрари. Место упокоения Кановы и Тициана, где с 1518 года находится шедевр последнего — алтарная картина «Ассунта».

…Кирпичная кампанила базилики Фрари высотой 70 метров - вторая в Венеции после кампанилы собора святого Марка.»

Будет, наверное, уместна маленькая историческая справка (тоже отрывки из Википедии, простите):

«В начале XII века в Умбрии родилось религиозное движение, которое повлияло не только на историю Италии, но и на культуру многих народов вплоть до нашего времени. Основатель учения, Франциск Ассизский, проповедовал жизнь в простоте и бедности. В 1222 году в Венеции появились последователи его учения, которым в 1231 году дож Джакопо Тьеполо предоставил свободный участок земли… Архитектором постройки был выбран Никколо Пизано, и францисканцы на милостыню построили церковь и мужской монастырь, посвящённые Славе Деве Марии (Glorioso). По прозвищу францисканцев — меньшие братья, минориты, — церковь получила название Санта-Мария-Глорьоза-дей-Фрари (frari — венецианское frati, братья), или просто Фрари.

Вскоре церковь стала мала для прихожан, и 28 апреля 1250 года папский легат Оттавиано Убальдини заложил камень в фундамент нового знания, однако и его всё равно не хватало на прихожан, привлекаемых благочестием ордена. С возрастанием роли францисканцев потребовалось новое здание для церкви, и, начатая в 1330 году неизвестным зодчим, к 1443 году была построена нынешняя готическая церковь. 27 мая 1492 года церковь была освящена и посвящена Вознесению Богоматери, о чём говорит эпиграф в правом трансепте.»







Основной «звездой» Фрари, конечно, является алтарная тициановская Мария Ассунта:





«Вознесение Девы Марии», или «Ассунта» (итал. Assunta — «Вознесённая»), Тициана, была заказана художнику отцом Германо да Касале, и представлена 20 мая 1518 года. Размер картины 6,68 на 3,44 метра... Большой размер центральной апсиды предоставил Тициану возможность использовать всё своё мастерство в передаче игры света и цвета. Цветовое решение шедевра создает эффект свечения, картина словно светится сквозь арку хоров при входе через центральный портал базилики…»

Интересно, на мой взгляд, отметить, что Тициан написал Ассунту будучи вовсе не живописцем с европейской славой, а совсем молодым, практически начинающим художником. Ему было то ли 28, то ли 30 лет (так как дата его рождения точно не известна). И тот Тициан, которого мы обычно представляем себе по его автопортрету 1567 года, где ему около 77 лет, с автором «Ассунты» имеет не так много общего.

В общем, та же история, что и с «Давидом» Микеланджело, которого (Микеланджело) мы опять же представляем себе обычно почти стариком (скажем, по портрету работы да Вольтерра, написанному, когда Микеланджело было ровно 70), а между тем Давида он создал между своими 26 и 29 годами.

Я попытался понять, чем меня так притягивает Ассунта. Есть масса других картин Тициана, да что далеко ходить – в том же Фрари висит его же Мадонна Пезаро. Но ни одна из них не заставляет искать ее глазами прямо от самого входа во Фрари. И, кажется, в этот раз понял. Композиция. То, что верхний «слой» с Богом-отцом не горизонтален, а немного наклонен. Абсолютно гениально. Был бы просто горизонтальный, как нарисовало бы большинство – всё, это была бы совершенно обычная алтарная картина. А этот наклон - цепляет. Заставляет разглядывать.



Но это полдела. Тициан нарисовал вихрь. Смерч. Следуя за воздетыми руками фигуры в ярко-красном, стоящей на земле, взгляд идет вверх и влево, через одетую в красное фигуру Мадонны, а синяя накидка на ней и ее руки перенаправляют взгляд направо и снова наверх, под более острым углом, и линия от ее руки переходит в свисающую одежду архангела, и снова разворачивается и идет влево и вверх, вдоль той самой наклонной верхней поверхности и под еще более острым углом.

Получается что-то вроде спирали, вихря, поднимающегося вверх. Очень динамичная композиция. Я тут выступаю скорее, как фотограф-любитель: это очень круто придумано и сделано.

В Мадонне Пезаро, например, ничего подобного и близко нет. Хотя считается прекрасной. Вот она, кстати:



Но вообще, во Фрари и помимо Ассунты много разных интересностей. Взять те же хоры перед алтарем – очень красивые, с прекрасными инкрустациями. Вырезаны в мастерской Марко Коцци (1468):















Ну и множество другого. Не хочу подменять собой путеводитель (у входа можно взять и на русском):



В русскоязычной Википедии, кстати, огромная статья о Фрари, с детальным описанием всего, что там можно увидеть. И гораздо более подробная (что нечасто бывает), чем в англоязычной Вики. Плюс есть (намного менее информативный, но визуально довольно приятный) сайт самой базилики Фрари, который умеет показываться и на русском языке.

Но позвольте, я все же несколько фоточек приложу, для собственной памяти, из того, что хоть как-то получилось, учитывая довольно слабое освещение. Плюс пару подробностей.

Памятник дожу Джованни Пезаро:



Триптих Св. Марка. Бартоломео Виварини:



Капелла распятия. «Алтарь был… выполнен фламандским скульптором Джусто Ле Куртом в 1663 году по проекту архитектора Бальдассаре Лонгены»:



Иоанн Креститель работы Донателло:



Могила Тициана:



«В 1576 году, умирая от чумы, Тициан просил похоронить его в церкви, где он когда-то крестился и где уже находились два его шедевра: «Ассунта (Вознесение Мадонны)» и «Мадонна Пезаро». Сам Тициан хотел, чтобы над его могилой находилась картина, его собственная «Пьета» (сейчас находящаяся в галерее Академии). Через 200 лет после смерти Тициана учениками Кановы, Луиджи и Пьетро Зандоменеги, по заказу австрийского императора Фердинанда I, был создан памятник (1838—1852) в стиле барокко из каррарского мрамора.

…Барельефы памятника напоминают о шедеврах Тициана. За самим Тицианом его самый главный шедевр — «Ассунта», которое находится в этой же церкви. Слева от художника «Мученичество святого Петра», погибшее году при пожаре в церкви Санти-Джованни-э-Паоло, справа «Мученичество cвятого Лаврентия», находящееся в церкви Джезуити в Венеции…»

Памятник Канове:



Первоначально это надгробие было спроектировано самим Кановой в 1794 году для памятника Тициану, о чём говорит лев святого Марка, скорбящий по величайшему сыну Венеции, однако строительство не было даже начато из-за отсутствия средств. В результате Канова использовал идею этого памятника для надгробия Марии Кристины Августы в церкви Августинцев в Вене.

После смерти Кановы в 1822 году Академия решила поместить сердце Кановы в порфировую урну, и по распоряжению президента венецианской Академии… была проведена подписка для сбора денежных средств на памятник Канове. В 1827 группой учеников Антонио Кановы… этот памятник был построен согласно проекту самого Кановы. В урне, которую держит сильно задрапированная фигура (работа Бартоломео Феррари), находится сердце Кановы, остальное тело погребено в мавзолее около его дома в Поссаньо.





Этот триптих, конечно, кисти Беллини (1488 год):



На полтораста столетия более раннее: святой Франциск и святая Елизавета Паоло Венециано (1339 год):









Просто так (свет интересно падал):



В общем, наверное, с час времени мы тут провели. Но, как настойчиво говорит мой учебник: «Ne vale la pena» - оно того стоит.

[VadimKor]

Идем дальше по улицам Венеции…









И выходим к Гранд-Каналу, к мосту Риальто прямо к прекрасному теплому вечернему свету.









От Риальто просто не торопясь идем в сторону Сан-Марко – чем еще заняться вечером?



На площади поснимаю немножко сам собор и мозаики в арках порталов, на них как раз свет падает закатный:

















Основание кампаниллы и библиотека Марчиана:





Немного избитой классики не помешает:



Ну, и гуляем на набережной, как обычно:





Отличный свет для Сан-Джорджо-Маджоре!















А потом сгустилась тьма, и мы пошли ужинать. Куда? Конечно, в Trattoria Zacharia. И как раз в этот вечер нас вспомнили, как странных людей, которые приходят сюда просто попить, а не поесть. Но в этот раз мы таки пришли именно что поесть. Вот такую рыбку и вот такой десертик:

[JamKit]

VadimKor, великолепная Венеция, удивительные Доломиты и замечательные фотографии! Просто праздник глаз и души! Спасибо!

[VadimKor]

День десятый. В Венеции очень жарко. В Мурано не лучше.

И остался у нас один день в Венеции. Покрутили мы варианты так и так. И решили для разнообразия сплавать в Мурано, где еще не были. Просто чтобы было в воспоминаниях и это тоже. Сказано – сделано. Плывем в Мурано. Стоим, конечно, на палубе, вниз не спускаемся, но и на палубе ветер не охлаждает. Небо белесое от жары. Высаживаемся на первой же остановке вапоретто на Мурано и, стараясь, где возможно, идти в тени, продвигаемся вдоль набережной вглубь острова…





Понятно, что специализация Мурано – стекло, но искать места, где туристам показывают сам процесс изготовления стеклянных фигурок, как-то не очень хотелось – у нас тут и так плавильная печь, куда еще.























Заглянули мимоходом в пару двориков:







Зашли в церковь Сан-Пьетро-Мартире:



«Первый храм был построен между 1348 и 1363 годами вместе с монастырем доминиканского ордена по распоряжению Марко Михиэля, венецианского патриция и посвящен святому Иоанну Крестителю. Храм был освящен 17 сентября 1417 года. В 1474 году храм полностью сгорел. После пожара храм был перестроен и расширен и вновь открыт в 1511 году и посвящен святому Петру Веронскому.»







Есть немножко Тинторетто, есть немножко Беллини…





Приятная церковь. Тихо. Прохладно.

Но пора выйти снова под палящее солнце…













И вот мы добрались до еще одной необычной церкви на Мурано: Санта-Мария-э-Донато. Совсем недавно отреставрированная (на гуглокартах она еще закрыта щитами), она довольно запоминающаяся, и снаружи, и внутри:



«Венето-византийская базилика была основана в VII веке, в нынешнем виде существует с XII века. Собор посвящён Деве Марии. Вторая часть названия связана со святым Донатом, епископом IV века, чьи останки были привезены в церковь из Кефалонии в 1125 году.

Собор примечателен мозаичным полом XII века с растительным орнаментом и изображениями мифических животных.»

Вход платный, 3.50 с носа. И да, пол довольно интересный.



















Но и помимо мозаик пола, есть что посмотреть.







Выходим и отправляемся перекусить, но сначала много и жадно пить, пить, пить…

Мурано, конечно, очень колоритный, в прямом смысле:











Ну вот, мы и нашли местечко вытянуть ноги. Ладно - собственно, не особо-то и искали. Прямо через канал от Санта-Мария-э-Донато имеется «Osteria Al Duomo», и как бы ей еще называться. И тут мы «множко» попили и немножко перекусили.

[VadimKor]

И отправились в обратный путь, к ближайшей остановке вапоретто. Возвращаемся в Венецию и доплываем до сестьере Кастелло, а именно – высаживаемся на San-Pietro-di-Castello, прямо между плавников хвоста той рыбы, с которой иногда сравнивают контуры Венеции на карте.





И через Ponte di Quintavale, и дальше по Calle di Quintavale идем, заглядывая во всякие переулочки, до улицы Гарибальди, как уже хаживали пять лет назад…





















Выбираемся на набережную через Сады Биенналле. Солнце все еще высоко, и его блики на воде слепят глаза…







Тут прямо активные постирушки везде:









Цветы выползают на волю и тут и там:





Небо над Лагуной без единого облачка…







Но понемногу солнце снова снижается, и в небе появляется какая-никакая текстура. А это значит что? Нам пора снова на Сан-Джоржо-Маджоре. Хочу получить от него всё!

Плывем!







Снова платим наличными по шесть евро и забираемся наверх, посмотреть на Венецию с высоты еще разок, в наш последний день. Не будем извращаться и писать «крайний»!





Хорошо! И даже ветерок наконец обдувает не жарким дыханием, а легкой прохладой.







Если бы не подъемные краны, вообще было бы замечательно.















Ладно, пора спускаться вниз. Посидим на ступенях, спускающихся в Лагуну, послушаем шуршание набегающих волн…













Солнце опускается в точности за Санта-Мария-делла-Салюте. А я и не против!



Иль Реденторе тоже уже в спокойном свете:



И тут вдруг, под самый закат, неожиданное явление!









Ну вот. Проплыло такое чудо, и нет его…



А самолеты все летят и летят в Марко-Поло, и садятся и выгружают все новых спешащих приобщиться. Кто-то в первый раз, а кто-то вовсе и нет. Примерно, как мы.





Ладно. Пора и нам. Для начала, снова на тот берег, поужинать в последний вечер. На этот раз набрел на карте на заведение «Antica Sacrestia» на Calle de la Corona. Все там было бы хорошо, но довольно громогласная компания американцев за соседним столиком немного мешала поначалу. К счастью, они пришли существенно раньше нас, видимо, так что в какой-то момент они отбыли, и сразу стало намного комфортнее.

Ну, а потом, привычным путем – разными переулками выбираемся из Кастелло в Каннареджо, и дальше почти не сворачивая, через все Каннареджо – по Strada Nuova, и дальше, до «нашего» моста Ponte delle Guglie, и на ту сторону – домой. Спасибо тебе, Венеция, еще раз. Утром позавтракаем – и на вапоретто до Пьяццале Рома, на автобусе ATVO (по обратному билету) - в аэропорт Марко Поло. И в Стамбул.

[Germon2005]

Отличные снимки, красивые места, позитивный рассказ!

[VadimKor]

День одиннадцатый, вечер. В Стамбуле тоже не зима.

В Стамбул мы прилетели около четырех дня. Взяли обычное желтое такси и, в общем, практически без пробок доехали до Чукурджумы, это в Бейоглу. У нас апартаменты на одну ночь в Be Mate Casa di Bava. Пока доехали, уже начало смеркаться; пока получили ключи, бросили вещи (ну, как вещи – у нас с собой только ручная кладь – обычные городские рюкзаки, ибо чемоданы отправятся прямо в Москву с нашим завтрашним самолетом: «Венеция – Москва» - это формально один рейс Turkish Airlines). И вышли на улицу уже в темноте. Ну, и проголодавшимися. Так что я начал рыскать по гуглокарте, где бы нам постоловаться. И нашел совсем рядом, не доходя до Истикляль, заведение «Termeh İstanbul» на Yeni Çarşı, где нас славно накормили вкусным сочным кебабом. И вечер сразу заиграл приятными красками. Мы посидели, потом вышли на Истикляль и отправились мимо Галатской башни вниз, к одноименному мосту, к заливу Золотой Рог.

Но про вечер в Стамбуле я подробно рассказывать уже не буду. Я и так уж старался, смешав, не взбалтывать, как и настаивал Джеймс Бонд, Венецию и Доломитовые Альпы. Но и искусственно разделять не стал – как было, так было. Но. Мы погуляли по Галатскому мосту,



посмотрели на светящуюся вдали Сулейманиё



и на далекие огни Босфорского моста,



Вновь взглянули со стороны Эминёню на Галатскую башню на другом берегу Золотого Рога:



«Новая мечеть», как всегда, красива в вечерней подсветке:



Но все равно ощущается, что это вечер после жаркого дня. Влажно, и ни дуновения прохлады. Так что вернулись в Бейоглу, прошли мимо Башни,







поднялись на Истикляль и немножко прошлись по нему, разглядывая витрины и прилавки:















И вернулись к себе.

А наутро попили чаю – решили, что потом в аэропорту позавтракаем поплотней. Собрали наши манатки, и попросили молодого человека на ресепшене вызвать нам обычное такси. Он позвонил в пару мест, не дозвонился, попросил не волноваться, и убежал на улицу. Минут через десять написал в WhatsApp, что нашел, и таксист уже под окнами ждет. Попрощались с хозяином и поехали в аэропорт.

И вот тут был единственный неприятный момент за всю поездку. Таксист меня развел. И задним числом мне кажется, что я читал про этот способ уже где-то. Когда мы приехали, он вбил оговоренную сумму (на самом деле даже чуть бОльшую) на карточном терминале – протянул его мне, я приложил карточку, на терминале высветилась какая-то ошибка и красный крест. Ну, не прошло, бывает. Я сказал, что готов заплатить наличными и заплатил. И только потом увидел в телеграме сообщение от банка, что деньги списаны. Так что я заплатил двойную сумму. Было неприятно, не люблю чувствовать себя лохом. Написал про это менеджеру апартаментов, спросил, знает ли он этого водителя? Тот сказал, что поймал его на улице. Ну, он бы это, наверное, в любом случае мне сказал. Но обещал посмотреть по камерам и настучать в его таксомоторную компанию (название компании было у меня в сообщении от бота о списании). Ну, да бог ему судья, этому водителю. А нам урок. Пока у меня 7:1 в пользу порядочных водителей такси в Стамбуле.

Но я запретил себе расстраиваться. Мы нашли в огромном стамбульском аэропорту хорошую кафешку и позавтракали. Заели, так сказать, потерю.

И полетели домой.

Вроде все рассказал, как на духу, ничего не забыл, ничего не упустил. И как всегда – смотрю на свои фотографии, и не очень верится, что нам вправду выпала такая удача. Что мы все это видели живьем, своими глазами. Снова. И Венецию, и Доломиты. И горы в облаках, и дворцы вдоль каналов. Жара забудется, таксист забудется. А картинки останутся перед глазами. Вот как эта.



Всем спасибо за внимание, и новых приятных впечатлений от путешествий!

[Aquaria]

Это вам спасибо! За красоту, за ностальгию, за шикарный слог, интересный отчет и невероятные совершенно фотографии. Здорово было вместе с вами "прокатиться" по знакомым и незнакомым местам любимой Италии. Спасибо еще раз от всей души!!

[maxi1994]

Желтая степь и зеленоватый лишайник на камнях как-то очень гармонично сочетаются с серым небом, никогда бы не подумал:

Какой замечательный рассказ. В мае были в Ортизеи, но помешала погода. Хотела хоть на ваших фотографиях полюбоваться красотами, но часть фотографий почему-то не открывается. Это у меня только такая проблема?

[VadimKor]

maxi1994, спасибо! Насчет фотографий - недеюсь, что это что-то локальное. У меня вроде бы подгружаются нормально. Мой flickr по-прежнему рабочий и оплаченный.

[klarissa1965]

Спасибо за подробный рассказ и прекрасные фото. Очень отозвалось. Была этим летом в Венеции впервые. Три дня в июле, потому что перед этим были Милан, Флоренция и Равенна. С гостиницей повезло, за 100 евро нашла, только потом прочитала про цены. Жарко очень. При мне вызывали скорую ( она тоже водная, как весь транспорт в Венеции) пассажиру вапоретто. Ему плохо от жары стало.
Церкви и музеи я толком не посмотрела. Побывала на могилах Дягилева и Бродского, искупалась на пляже Лидо и посмотрела местные дачи нуворишей. На острове Мурано погуляла, а до Бурано не добралась.