Felices fiestas: немного Эстремадуры и Кастилии

[mathilde]

А мы направляемся к замку. На площади перед замком установлен веррако - древний гранитный памятник-скульптура животного. Подобные памятники относят к IV-I вв. до н.э. и приписывают их создание веттонам – кельтскому народу, населявшему эти земли в доримскую эпоху. Всего обнаружено более 400 веррако. Чаще всего они изображают кабана (само слово verraco означает «кабан»), хотя встречаются также изображения быков и медведей.



Замок, дошедший до наших дней, был построен в XIV в. по приказу короля Энрике II Кастильского, также известного под именем Энрике Трастамарского (Enrique de Trastámara). Он представляет собой кольцо крепостных стен, окруживших квадратную башню внушительных размеров. С 1931 г. на территории замка расположился парадор.



Заглянем внутрь.



И окажемся в уютном садике.



Отсюда открывается вид на заречную часть города и на средневековый мост.




Продолжаем нашу прогулку по улочкам.




Строительство стены, окружающей город, началось в XII в. по указу Фердинанда II Леонского. Ее протяженность составляет более 2 километров, а высота на некоторых участках достигает 13 м. До настоящего времени сохранились 6 ворот. Одни из наиболее живописных ворот, Puerta de la Colada, изнутри…



и снаружи.



Дом маркизы Картаго (Casa de la Marquesa de Cartago), построенный в к. XIX в. в неоготическом стиле, резко выделяется среди остальных зданий города.



Угловой балкон особенно хорош.



На Plaza Conde выходят сразу два красивейших фасада. Слева – дворец графа Альба де Йельтес (Palacio del Conde de Alba de Yeltes) XVIII в. в стиле барокко.



А в центре – дворец Авила и Тьедра (Palacio de los Ávila y Tiedra), известный также как Palacio de Montarco (именно под этим названием он отмечен на картах Google). Построенный в начале XVI в. в стиле переходном от готики к платереско, он привлекает внимание витыми колоннами, увенчанными фигурками львов, и роскошным оформлением окон.



Неподалеку находятся еще одни городские ворота – Графские (Puerta del Conde), получившие свое название в честь графа Родриго, именем которого был назван и сам город.



Выйдем ненадолго за пределы крепостных стен.





По самой стене тоже можно прогуляться.



Взглянуть сверху на улицы...



и на укрепления. Война за испанское наследство, разгоревшаяся в начале XVIII в., вызвала необходимость дополнительной защиты города с учетом современных инженерных достижений. Была построена система рвов, бастионов и равелинов.




Очередной дворец (Casa de Miranda-Ocampo) необычен своим треугольным балконом.



Вообще, Сьюдад-Родриго – город деталей. Гербы, рельефы, окна причудливой формы, изящные решетки – здесь можно найти все что душе угодно.








А рождественские украшения только добавляют ему обаяния.




Герб города встречается повсюду. На стенах домов…



и на табличках с названиями улиц. Изображенные на нем три колонны были найдены в XVI в. в северной части Plaza Mayor. Предполагают, что они были частью римского храма, когда-то находившегося на этом месте. Сейчас колонны украшают один из въездов в город.



Отделение банка пытается органично вписаться в обстановку.



Напоследок заглянем в забавное заведение – Музей ночных ваз (Museo del Orinal).




Еще раз поднимемся на стену, чтобы с ее высоты полюбоваться сквером у стен собора.



Поразимся неприступности стен.



Попрощаемся с гостеприимным городом и вернемся в Саламанку, чтобы оттуда отправиться в Самору.

[mathilde]

День восьмой: Самора

Расположенная к северу от Саламанки Самора гордо именует себя столицей романской архитектуры. И имеет на это полное право, поскольку насчитывает более 20 церквей и светских зданий в романском стиле – больше, чем в любом другом европейском городе. И все это потрясающее наследие очень гармонично уживается с современной Саморой.

Хотя первая церковь на нашем пути, Iglesia de San Torcuato, в своей нынешней версии не имеет отношения к романскому стилю. Она была построена в XVII в. в стиле барокко.



Очень нравится, когда вот так разрисовывают жалюзи. Подобные примеры мне встречались не только в Саморе, и, на мой взгляд, это всегда оживляет улицу.



А вот и первый романский храм – Iglesia de San Esteban.



Колокольню облюбовали аисты.



Романские церкви выглядят строго и даже сурово.



Iglesia de San Antolín была построена в XIII в. обосновавшимися в Саморе выходцами из Паленсии и освящена в честь святого покровителя их родного города. Конечно, с тех пор она подвергалась неоднократным перестройкам и романских черт сохранила не так уж много. Так, ее южный фасад (тот, что на фото) относится уже к позднеготическому стилю, колокольня была пристроена в XVI в., а навес над главным входом – и вовсе в 1998 г.



Одна из самых красивых церквей Саморы, Iglesia de Santiago del Burgo XII в. постройки, практически полностью сохранила свой романский облик.



Строгий северный фасад …



И более изящный южный.



Окружающие церковь здания гораздо более современны, но тоже весьма хороши.




А за ними прячется Iglesia de San Andrés, построенная в XI в. и перестроенная 500 лет спустя на средства Антонио Сотело, участника экспедиции Эрнана Кортеса по покорению Мексики.



Утром выходного дня улицы города практически пусты.



Вот такой обаятельный снеговик красуется на площади перед Palacio de Justicia (Дворцом правосудия), известным также как Palacio de los Momos.



Сам же дворец изобилует украшениями стиля исабелино (направления готической архитектуры, возникшего в Испании в эпоху правления Католических королей).



Plaza de Sagasta и окрестности. Модерн в Саморе тоже великолепен.




Башня церкви San Vicente - пожалуй, самая стройная и изящная в городе.



Рядом расположился театр.



А мы выходим на центральную площадь Саморы с традиционным для Испании названием Plaza Mayor, которая может похвастать не только еще одной романской церковью, но и двумя ратушами.

От площади к реке спускается одна из самых живописных улиц города, Calle de Balborraz.




Старое здание мэрии (Ayuntamiento Viejo), построенное в XVв., выполняло свои функции до 1950г., а затем было передано муниципальной полиции.




Городской совет же перебрался сюда.



А разделяет их красавица Iglesia de San Juan Bautista (Церковь Иоанна Крестителя), построенная в XII-XIII вв.



Главный портал церкви украшает окно-роза с вписанным в него мальтийским крестом.



Рядом установлена скульптура, изображающая Мерлу (Merlú) – представителей Братства Иисуса Назарянина (Cofradía de Jesús Nazareño), созывающих членов Братства для участия в шествиях Семаны Санты.



Полюбуемся церковью с разных сторон.




Памятник Рамону Альваресу, мастеру религиозной скульптуры.



Вот такие красивые двери можно увидеть на улицах города.



Или такие.



Театр, открывший свои двери более ста лет назад, носит имя местного драматурга и юмориста.



Необычные деревья на Plaza de Viriato.



Во дворце графа Альба-де-Листе (Palacio de los Condes de Alba de Liste), построенном в XVв., сейчас разместился парадор.



А вот и памятник самому Вириату, имя которого носит площадь – предводителю местных жителей, племени лузитан, в борьбе против римлян во II в. до н.э.



Эта церковь, Iglesia de San Cipriano, понравилась мне больше всего. Несмотря на свой скромный и строгий облик, она обладает каким-то удивительным обаянием.




А еще отсюда открываются виды на крыши Саморы.



И на очередное жилище аистов, которых здесь очень много.



В здании слева расположилась городская библиотека.



Иногда встречаются очень симпатичные граффити.



Даже стихи попадаются.



Еще одна красавица – Iglesia de Santa María Magdalena, творение французского архитектора Жираля Фрушеля (Giral Fruchel), работавшего также над собором Авилы.



Южный портал украшен великолепной резьбой.



Расположившийся напротив Convento del Corpus Christi (Монастырь Тела Христова) относится к XVI в.



Iglesia de San Ildefonso занимает второе место в городе по величине и значимости, уступая только собору. Ее строительство началось в XI в., однако, начиная с XV в. она много раз перестраивалась и теперь являет собой смешение романского стиля, барокко и неоклассики.




Живописный дом неподалеку от собора.

[mathilde]

А вот, наконец, и собор.



Построенный в XII в., он является самым старинным (и самым маленьким) среди 11 кафедральных соборов Кастилии и Леона. Его отличительным признаком является уникальный «чешуйчатый» купол на барабане, украшенный цилиндрическими башенками, в котором явно угадываются византийские мотивы.



Стоит обязательно обойти собор вокруг, чтобы не пропустить совершенно роскошный Епископский портал (Portada del Obispo), выходящий в узкий переулок с южной стороны собора. Единственный сохранившийся романский портал собора уникален архитектурными декоративными элементами при практически полном отсутствии скульптуры.



Не упустим и шанс заглянуть внутрь собора.



Очень красив рождественский белен.





Но и помимо белена здесь есть на что полюбоваться. Капелла Св.Павла (Capilla de San Pablo).



Ребристо-полосатый купол.



Capilla Mayor, украшенная коринфскими колоннами и обрамленная по бокам еще двумя великолепными капеллами, посвященными Святой Деве и Христу.



Такая резьба меня всегда завораживает.



При соборе есть также музей, но был праздничный день, и он был закрыт.

45-метровая колокольня, вероятно, когда-то выполняла в том числе и оборонительную функцию.



Симпатичный парк отделяет собор от замка.



Возраст замка до сих пор вызывает сомнения. Как утверждают исторические хроники, распоряжение о его строительстве отдал король Альфонсо II, живший в VIII-IX вв. Более поздние же исследования относят его к XI в. и связывают с именем короля Фердинанда I. В любом случае, следов столь давних времен в замке сохранилось не так уж много.



Как и всякий уважающий себя замок, он дополнительно защищен рвом по периметру.



Самора являлась важным опорным пунктом христиан в ходе Реконкисты, и строительство крепости здесь было необходимо.




Здесь же, неподалеку от замка, находится еще одна церковь XII в. - Iglesia de San Isidoro. Она обращает на себя внимание своей великолепной сохранностью, несмотря на то, что находится на одном из самых высоких участков города и подвержена разрушительному воздействию ветров.



Снова аисты.



Puerta del Obispo – старинные городские ворота рядом с собором.



Маленькие окошки справа от ворот принадлежат Дому Ариаса Гонсало (Casa De Arias Gonzalo), одной из немногих сохранившихся гражданских построек романского стиля в Испании. Еще большую значимость этому дому придает утверждение, что в нем жил какое-то время Сид Кампеадор, национальный герой Испании. Еще подростком поступив на службу при дворе, он проживал и воспитывался здесь вместе с королевскими наследниками, детьми Фердинанда I.



Сохранились участки крепостной стены, окружавшей Самору.



И 16-арочный Каменный мост (Puente de Piedra) XII-XIII в. не утратил величественного вида, несмотря на все реконструкции и перестройки (а возможно, и благодаря им).



Пройдем по мосту и посмотрим на историческую Самору с противоположного берега.



Вот такое украшение моста. Издалека кажется, что это настоящие ковры.




Отсюда видно, как возвышается над городом собор.




Местные жители гуляют.



Неподалеку от моста прячется в переулках Iglesia de Santa Lucía, ныне принадлежащая Музею Саморы. А рядом с ней Palacio del Cordón, получивший свое название по украшающей его фасад орденской ленте, символу францисканского ордена (cordón – «шнур»).



На мостовых встречаются символы Camino de Santiago.



Но нам в другую сторону. Мы отправляемся в Торо с яркого и веселого автовокзала.

[mathilde]

День восьмой, продолжение: Торо

Торо, городок, в котором нет и 10 тыс. жителей, славится своей культурой виноделия. В истории же он известен, пожалуй, прежде всего тем, что здесь состоялось одно из главных сражений в войне XV в. за Кастильскую корону между Хуаной Бельтранехой и Изабеллой I.

Из Саморы в Торо можно добраться автобусом компании La Regional VSA, время в пути – примерно 25-30 минут, стоимость билета 2,70 евро. Мой автобус приезжает около 17.00 и, учитывая (не)продолжительность светового дня (да еще и пасмурно), остается всего час-полтора на знакомство с городом при свете. Поэтому направимся прямиком к главной цели поездки в Торо – Коллегиате, а заодно полюбуемся на то, что встретится по пути.

Например, на Puerta de Corredera – местную триумфальную арку, воздвигнутую в 1602 г. в честь короля Филиппа III по образу и подобию арок Рима.



Начинающаяся за аркой Calle Corredera...



приведет нас к Часовой башне (Torre del Reloj) – одному из символов города. Как всякий уважающий себя символ, она имеет и собственную легенду.



Легенда гласит, что при возведении башни для изготовления строительного раствора использовалась не вода, а вино. Конечно, проверить ее достоверность в наше время вряд ли удастся. Однако, как свидетельствуют различные дневники и исторические хроники, в эпоху Нового времени мнение, что «вода убивает», было широко распространено (что и неудивительно, учитывая ее качество в те времена). Поэтому в городах, подобных Торо, вино действительно употреблялось в бóльших объемах, чем вода.




Вот уже и наша цель показалась на горизонте.



Сердце испанского города – Plaza Mayor.



Здание городского совета, построенное в 1778 г., и главная городская елка.




Напротив ратуши расположилась романская церковь Святого Гроба Господня (Iglesia del Santo Sepulcro).



А вот, собственно и она – та, ради которой состоялось посещение Торо, - Colegiata de Santa María la Mayor.



Построенный в XII-XIII вв. храм несомненно является жемчужиной города. Строительство его было долгим даже по меркам тех времен: оно растянулось едва ли не на 80 лет.



Считается, что его создатели вдохновлялись соборами Саморы и Саламанки.



Одним из красивейших элементов Коллегиаты является ее купол.



Южный фасад храма – пожалуй, самый скромный из всех.



От Коллегиаты открываются виды на окрестности Торо и на старинный мост через реку Дуэро.



Обязательно нужно зайти и в сам храм. А перед этим полюбуемся поближе на северный портал, обильно украшенный великолепными скульптурами и резьбой по камню.



Входной билет – 4 евро. В ответ на мое приветствие сотрудница, взмахнув рукой, невозмутимо сообщает: «Портал там, фото без вспышки». Что ж, идем туда.
К Pórtico de la Majestad (Порталу Величия), западному входу в храм, сейчас можно попасть только изнутри. Войти в совершенно обычную дверь, обернуться и… остолбенеть.



Созданный в к. XIII в. великолепный портал в готическом стиле ценен не столько из-за красоты его скульптур, сколько благодаря тому, что сохранил свою оригинальную полихромию.

Готические порталы можно разглядывать бесконечно. Скульптура в центре посвящена коронованию Богородицы.



А фигуры по бокам изображают библейских царей, пророков и архангелов.




Впечатляет настолько, что я, прогулявшись по храму, возвращаюсь сюда еще раз. Интерьер же Коллегиаты на фоне такой красоты выглядит довольно скромно.





Хотя орган очень понравился.



Пока не стемнело, еще немного погуляем по городу. Скромный и строгий Алькасар, лишенный каких бы то ни было декоративных элементов.




От него тоже открываются красивые виды.



Подступают сумерки.



Iglesia de San Julian de los Caballeros.



Королевская церковь Св. Лоренцо (Iglesia de San Lorenzo el Real) конца XII в. обязана своим названием тому, что в ней похоронены представители рода Кастийя-Фонсека, потомков (хотя и внебрачных) короля Педро I Жестокого.



Тихие и уютные уголки Торо.




Местный вариант фахверка?



Уже совсем стемнело, и можно полюбоваться подсветкой.





Torre del Reloj выглядит словно башня из сказок Диснея.



А я направляюсь на автовокзал. Меня ждет переезд до Мадрида и ночь в аэропорту, а наутро самолет в Берлин и еще одна сбывшаяся мечта – Пергамский музей. С Испанией же я прощаюсь, очень надеюсь, что ненадолго.

[ywi]

Очень красивые ночные виды ключевых объектов города. Будучи там в своё время, мы в городе провели около трёх часов, но на ночь не оставались. Тем приятнее посмотреть на уже знакомые объекты в нестандартное время суток.

[mathilde]

ywi, спасибо за внимание и интерес к отчету) Да уж, один из немногих плюсов зимних путешествий: поневоле успеваешь увидеть большинство городов в вечерней подсветке. Что касается Торо, он неожиданно мне понравился. Я изначально туда ехала только ради Коллегиаты, а в реальности он оказался очень симпатичным, и подсветка порадовала, придала ему чего-то домашнего в атмосфере, какого-то уюта.

[evk1]

Какая у вас получилась насыщенная поездка, да при коротком зимнем дне! Рада за вас, что успели съездить в этом году до всех коронавирусных неприятностей.
Можно два вопроса? 1. Удалось ли зайти внутрь романских церквей Саморы? В соборе вы были, а в других церквях? Как то их двери выглядят наглухо закрытыми. 2. Билеты на автобус покупали перед самым отправлением или заранее? Понято, что у вас был несезон, но и рейсов немного.
Спасибо за отчёт, очень понравился! Почему-то не могу нажать пальчик вверх, не срабатывает.

[mathilde]

evk1, спасибо за интерес к отчету. Не думала, что его еще читают. Насколько я поняла, большинство церквей Саморы закрыты по понедельникам (я была там именно в понедельник), в другие дни они вполне себе функционируют. К сожалению, перестроить расписание и перенести Самору на другой день у меня не получилось, поэтому решила довольствоваться внешним осмотром.

Билеты на автобусы между городами, где планировались ночевки, покупала заранее. Но мне просто так спокойнее, я вообще перестраховщица. Не могу сейчас точно сказать, много ли в них было в итоге свободных мест. Но вроде ни один автобус не был набит под завязку. Наверное, можно было покупать и перед отправлением. А вот все поезда, на которых я ездила, точно были полупустыми.

[evk1]

Покупали заранее на сайтах компаний-перевозчиков или в кассе, уже в Испании? Есть ли возможность купить в одном месте билеты на поездки из разных городов? Например, Аванца: можно ли в Мадриде сразу взять билеты на нужный рейс через несколько дней из Сеговии в Авилу, а потом из Авилы в Саламанку? Вроде бы к этому не должно быть препятствий, но вдруг:) Пожалуйста, опишите поподробнее свой способ взаимодействия с автобусными перевозчиками.

[mathilde]

Билеты на автобусы ALSA и Avanza покупала на сайтах еще перед отъездом, на всякий случай брала их с собой в распечатанном виде. Тоже для перестраховки, вдруг разрядится смартфон. Но думаю, что это необязательно, можно показать и с экрана телефона. Если покупать в кассе, то, конечно, можно купить сразу на несколько поездок. Только обратите, пожалуйста, внимание, что каждый перевозчик имеет свою собственную кассу. То есть условно билеты ALSA покупаете в одном окошке, билеты Avanza - в другом. Название перевозчика указано на окошке. Также на автовокзалах в крупных городах обычно есть терминалы основных перевозчиков (той же ALSA), можно купить билет без кассира. Терминалы Avanza, если не ошибаюсь, мне тоже где-то попадались, а вот что касается небольших компаний (El PIlar из Саламанки в Сьюдад Родриго, Damas из Бадахоса в Херес-де-лос-Кабальерос и т.п.), то это, наверное, только в кассе. Кассы не круглосуточные, но не уверена, до которого часа они работают. Подозреваю, что, в среднем, часов до 21-22. Если выезжаете в какой-то городок и потом возвращаетесь обратно, то можно сразу купить билет в оба конца (ida y vuelta). Если в один конец, то solo ida. Может быть, знающие люди поправят, если я в чем-то ошиблась.

[evk1]

Платежи проходили легко? Надо было регистрироваться на сайте?
Меня главным образом интересует Avanza и компании, которые возят из Саламанки в Самору и напрямую из Толедо в Куэнку. Последние две пока не нашла, но «будем искать»:) Сайт Ainsa у меня почему-то не открывается.

[mathilde]

С платежами у Avanza никаких проблем не было. Регистрироваться нужно, процедура регистрации вроде стандартная, билеты вышлют вам на электронную почту. По поводу рейса из Саламанки в Самору: компания так и называется ZamoraSalamanca (надеюсь, можно указать адрес ее сайта: zamorasalamanca.es). Но билет в Самору я покупала уже на месте, в кассе. То ли на их сайте нельзя купить онлайн, то ли по какой-то другой причине - сейчас уже не вспомню. По Толедо - Куэнке ничего не могу подсказать, к сожалению.

[evk1]

Большое спасибо!
Пожалуйста, пишите отчёты и о других поездках - у вас отлично получается.