Наша поездка была частично сопряжена с командировкой в Париж в ноябре 2018 года, а в свободные пару дней мы решили посетить две известные достопримечательности Франции, отправившись в путь по маршруту Париж – Мон-Сен-Мишель – Сен-Мало – Париж. Билеты на поезда покупали за пару дней до поездки на сайте SNCF, найти бюджетный вариант очень помогла подписка на рассылку OUI.sncf, о ней я уже ранее писала в теме Советы по поездкам в Париж с учетом опыта местных жителей. Мы также рассматривали вариант с арендой авто, но решили отказаться от него ввиду дороговизны, неудобства парковки (точнее того, где пришлось бы забирать машину и оставлять ее после возвращения в Париж) и платной трассы. К тому же в итоге мы бы потратили больше времени на то, чтобы добраться до достопримечательностей, а с учетом того, что у нас было только 2 дня, то проще и бюджетнее было воспользоваться общественным транспортом.
Стартовав рано утром с вокзала Монпарнас в Париже, на пригородном поезде мы доехали до нормандского Villedieu les Poeles, а оттуда на автобусе около часа дня уже добрались до Мон-Сен-Мишель (Mont-Saint-Michel). Весь этот путь мы проделали по одному билету, стоимостью, если не ошибаюсь, всего 24 евро с человека:).
В пути можно было любоваться вначале еще туманными, а потом уже такими по-весеннему свежими и зелеными видами за окном, достойными художников, что не верилось, что это ноябрь:), неудивительно, что французские импрессионисты так любили Нормандию.
А вот таким мы впервые увидели Мон-Сен-Мишель из окна автобусного шаттла по пути к нему:
Затем после осмотра достопримечательностей Мон-Сен-Мишель на другом автобусном шаттле меньше, чем за 40 минут доехали до ж/д станции Dol de Bretagne (билет обошелся в 8 евро с человека, покупали у водителя).
Отсюда всего за 15 минут и 16 евро на двоих мы добрались на электричке непосредственно до бретонского Сен-Мало (Saint Malo).
Помимо вышеописанного варианта до Мон-Сен-Мишель можно также добраться из Парижа следующим образом – сначала на TGV в Dol de Bretagne или Ренн (Rennes), а отсюда уже на автобусном шаттле в Мон-Сен-Мишель, но этим маршрутом мы не пользовались, поэтому по цене сориентировать не могу, но в любом случае это будет, конечно же, дороже, чем вариант, которым пользовались мы, ввиду скоростного поезда:).
Кстати, обратно из Сен-Мало мы добирались таким образом – сначала вечером за час с небольшим на пригородном поезде до Ренна (Rennes), а затем уже на TGV до вокзала Монпарнас в Париже.
Транспорт
В Мон-Сен-Мишель мы прокатились на специальном автобусе от информационного центра до самого аббатства. Но можно также воспользоваться своеобразной конкой или же вообще пройтись пешком. В случае ограничения по времени, как было у нас, предлагаю воспользоваться именно автобусом, так как те самые шаттлы до Дол-де-Бретань или Ренна ходят всего пару раз в день, по крайней мере, в осенний сезон. Это также важно учитывать, если у вас, как и у нас, билеты на поезд на этот же день в другой город.
Что касается Сен-Мало, то здесь мы прогулялись каких-то 15-20 минут от ж/д вокзала до отеля, а в исторической части города, конечно же, нужно ходить пешком, что бы все как следует рассмотреть:).
Проживание
В Париже в этот раз мы жили в квартире, которую сняли на соответствующем сайте, в районе Курбевуа рядом с Дефанс (Defance), так что на следующем фото не Москва-сити, а можно сказать Париж-сити;).
А вот в Сен-Мало мы остановились в отеле Ambassadeurs в одном из номеров, где с балкончика открывался чудесный вид на пляж и, по сути, на Атлантический океан (см. фото ниже). И кстати, утром было очень приятно прогуляться по песчаному берегу и поискать красивые раковины (например, морского гребешка), принесенные приливом.
Питание
Если приезжаете в Мон-Сен-Мишель тем же маршрутом, что и мы, то, скорее всего, попадете сюда ближе к обеду, поэтому рекомендую с него и начать;). В любом случае, если у вас только один день на посещение аббатства, то нужно учитывать ограничения по времени ввиду расписания автобусных шаттлов и поездов. Так что поверьте мне, на сытый желудок будет гораздо приятнее осматривать местные достопримечательности по пасмурной ноябрьской погоде:).
Итак, в Мон-Сен-Мишель рекомендую посетить известное заведение Мамаши Пуляр (La Mere Poulard), этот ресторан славится своей кухней с середины 19 века и тут стоит заказать их фирменное блюдо – знаменитый омлет.
При входе в ресторан располагается кухня, где можно наблюдать за процессом приготовления этого блюда в медной посуде на открытом огне.
Омлет, кстати, здесь необычный, он так сильно взбивается, что похож скорее на воздушное суфле, к которому по вашему выбору подадут разные добавки (например, вкуснейшие овощи или нежнейший бекон). Можно, конечно, взять и набор дня (formule du jour), например, из омлета и закуски или десерта, а к нему также бокал вина.
Мы со своей стороны выбрали второй вариант и на десерт угощались прекрасным безе Павлова и традиционным нормандским яблочным пирогом.
На фото ниже можно также увидеть обстановку этого ресторана, а если вы все еще сомневаетесь, стоит ли сюда идти, то скажу, что в этом заведении в свое время побывали очень многие известные люди, в том числе Эрнст Хемингуэй и Ив Сен-Лоран:).
В конце концов, не каждый же день нам предоставляется возможность отобедать как Маргарет Тэтчер или Франсуа Миттеран;).
Еще замечу, что в обеденные часы столики здесь очень быстро занимают даже в ноябре, так что рекомендую не терять времени зря, а сразу вкусить местных блюд:).
Что касается кухни Нормандии в целом, то она базируется на 3 гастрономических китах – морепродуктах, молочных изделиях, в том числе знаменитых сырах, и яблоках;). Поэтому традиционными здесь являются разнообразные блюда из рыбы и моллюсков (например, мидий или устриц) в луковом или винном соусе; а также мясные кушанья, приготовляемые со сливками или сливочным маслом. Из яблок тут принято готовить как десерты, так и алкогольные напитки, в том числе знаменитый кальвадос (Calvados). Это локальная версия бренди, которой славится данный регион, и, кстати, это название может носить только продукция, изготовленная в одноименной местности Нормандии. Его также используют для приготовления своеобразного коктейля с добавлением местного сидра (конечно же, тоже яблочного;), его я не пробовала, но говорят он довольно коварен:).
На сладкое тут принято подавать пирог опять-таки с яблоками (что-то среднее между шарлоткой и суфле) и замечательные местные сыры, самыми известными из которых являются круглый «Livarot» с золотисто-оранжевой корочкой, квадратный «Pont-l’Eveque» с достаточно нежным вкусом и мягкой текстурой, пахучий «Camembert» из коровьего молока и «Neufchatel» в форме сердца с кремообразной мякотью. Так что совсем неудивительно, что одним из распространенных десертов в Нормандии являются яблоки с камамбером;).
Считается также, что одним из локальных шпециалитетов именно здесь, в Мон-Сен-Мишель, являются гречневые блинчики (galettes). К такой несладкой разновидности, в отличие от их пшеничных собратьев (crêpes), тут часто добавляют соленую начинку (в том числе рыбу и морепродукты), а также местные сыры (камамбер или ливаро). К традиционным же блинчикам наоборот подают сладкие продукты, например, конфитюр из яблок или даже добавляют в начинку бенедиктин (местный ликер на травах).
В свою очередь морепродуктами славится и соседний регион Бретань, в частности в Сен-Мало мы чрезвычайно вкусно отужинали в ресторане Якорь (L’Ancrage).
Тут нам повезло насладиться на закуску потрясающими устрицами с соусом айоли и вкуснейшим морским ассорти – креветки и гребешки, лангустины и улитки; а в качестве основного блюда были мидии с жареным картофелем и рыба, приготовленная традиционным для этих мест образом.
К этим восхитительным блюдам в качестве аперитива был подан коктейль Кир Бретон (Kir Breton), готовится он обычного из белого сухого вина, которое здесь часто заменяют местным сидром;), и черносмородинового или другого ягодного ликера. Что касается сидра (Cidre), то здесь он бывает как яблочным, так и грушевым, часто это сухие сорта типа брют, как тот, что заказали мы. На десерт была сырная нарезка (можно было выбрать 3 вида из 5-6 вариантов) и сладкий сливовый пирог Фар Бретон (Far Breton).
Вообще гастрономия Бретани ассоциируется с тремя основными продуктами – уже упоминавшимися морепродуктами, соленым маслом и гречневой мукой. О разнообразных дарах моря я уже писала выше, а вот о двух других кулинарных символах хочу рассказать поподробнее. Молочные продукты в этом регионе также в ходу, как и в Нормандии, но в особенности масло, которое, как и карамель (стандартно сладкую), здесь делают соленым:). Во Франции, если вы будете завтракать в отеле или обедать в ресторанчике, почти все соленое масло, что вам подадут, будет произведено в Бретани (по крайней мере, об этом свидетельствует мой личный опыт).
О гречневых блинчиках (galettes de sarrasin, интересно, что в переводе с французского гречиха означает «сарацинское зерно»;)) уже было сказано тоже, но вот что интересно, как считается, само их название идет от аналогичных нормандских галет (в отличие от известных нам по литературе галет как разновидности печенья), хотя, конечно же, для них есть и специфический бретонский термин krampouezhenn:). Это местное кушанье подают с разными начинками, в том числе естественно с соленым маслом;), также популярен вариант с сыром, ветчиной и яйцом (complète), есть даже современная версия с сосиской (что-то вроде местного аналога хот-дога). Здесь к ним часто подают уже упоминавшийся сидр, локальное одноименное пиво или местную версию колы:). Отведать и галеты, и крепы можно в заведениях быстрого питания типа Crêperie (по сути, блинная), где часто такую еду готовят что называется «на вынос».
Любителям сладкого, кроме уже упоминавшегося Фар Бретон, можно также предложить попробовать Куин-амман (Kouign-amann), пирог с карамелизированной корочкой, иногда с добавлением миндаля, который готовится с большим количеством сливочного масла и в переводе как раз и обозначает «масляный пирог»;).
Еще одно неожиданное открытие, которое мы сделали во время этой поездки в Сен-Мало, касалось международной парусной регаты под названием Дорога рома (Route du Rhum). Она стартует отсюда раз в 4 года, и ее участники должны достигнуть Пойнт-а-Питра, самого большого города французской Гваделупы на Малых Антильских островах (подробнее о нашей поездке сюда см. Поездка на креольскую свадьбу на Гваделупу (Ботанический сад, мыс Пойнт-де-Шато, города Бас-Тер и Пойнт-а-Питр, Национальный парк и водопады)). По сути, это соревнование воспроизводит в обратную сторону путь транспортировки рома из Гваделупы в континентальную Францию, а ром надо сказать на Гваделупе знатный:). В этот раз регата завершилась незадолго до нашего приезда, и поэтому в Сен-Мало мы были вознаграждены скатертями в красно-желтую антильскую клетку в местных кафе и карибским коктейлем Плантатор, который предлагали в качестве аперитива. Вот такое неожиданное свидание с Гваделупой случилось у нас спустя 3 года:).
Достопримечательности
Мон-Сен-Мишель (Mont-Saint-Michel) – это аббатство монахов-бенедиктинцев, посвященное архангелу Михаилу, которое представляет собой великолепное средневековое сооружение. Оно располагается, по сути, на скалистом острове, окруженным морем. Здешние приливы, самые сильные в Европе, ранее дважды в сутки отрезали его от остальной суши. Вода тут может отступать на 15 км во время отливов и распространяться почти на 20 км (!) вглубь суши во время приливов. Эта особенность в совокупности с высотой приливной волны и зыбучими песками делала остров надежно укрепленным, что было критически важно в Средневековье. В начале 21 века тут была построена дамба, которая действует с 2009 года, тогда же были начаты и работы по сооружению новых доступов к Мон-Сен-Мишель по суше (включая мост), законченные в 2015 году.
Как уже упоминала выше, добраться от информационного центра до Мон-Сен-Мишель можно пешком (в этом случае закладывайте не меньше 40-45 минут), а также на специальном автобусе (passeur, это бесплатно и занимает около 10-15 минут). Но можно также воспользоваться и местной экзотикой, то есть своеобразной конкой (maringote, этот вариант платный и рассчитан минут на 30).
К сожалению, так как ноябрь – это можно сказать конец туристического сезона, то в информационном центре не принимали вещи в камеру хранения:(, что, честно сказать, нас весьма озадачило, так как сам центр продолжал работать (вообще Мон-Сен-Мишель открыт для посещений круглый год за исключением Рождества и Нового года). Пришлось свой маленький чемодан (по факту ручную кладь) взять с собой, но в любом случае с ним бы не пустили в музей. Поэтому по совету сотрудницы информационного центра решили узнать, нельзя ли будет оставить его на пару часов в ресторане, где обедали. Нам повезло, и в гостинице ресторана наш чемодан приютили с радостью:).
А вот как выглядит Мон-Сен-Мишель из окна этого специального автобуса:
А вот такой вид на аббатство открывается от остановки этого автобуса перед ним:
От главного входа и ресторана La Mere Poulard вы начинаете взбираться вверх, и при входе в музей приобретаете билет стоимостью 10 евро (можно дополнительно взять аудио гид). В аббатстве есть экскурсии на английском и французском, так что можно попробовать также присоединиться к одной из них.
Само аббатство является старинным произведением искусства и позволяет своим посетителям любоваться архитектурными видами от эпохи Каролингов до пламенеющей готики. Отсюда также пролегал путь святого Иакова по территории Франции в Сантьяго-де-Компостела (о других таких локациях см. Поездка на юг Франции – неделя в сентябре (Йер, Тулуза и Бордо)), так что, рассматривая монастырские сооружения, можно попытаться представить себя средневековым пилигримом.
В течение довольно длительного времени аббатство было также предметом споров о принадлежности между Нормандией и Бретанью, так как, по сути, этот остров обозначает собой границу между двумя этими историческими областями.
Ввиду его известности Мон-Сен-Мишель посещали многие французские короли, но с конца 18 века он также был известен под прозвищем «Бастилия на море» (или Морская Бастилия), оправдывая которое он несколько последующих десятилетий являлся тюрьмой. Лишь во второй половине 19 века само аббатство и остров с его постройками были признаны историческим памятником и собственностью государства, что позволило начать широкомасштабную реконструкцию. Сейчас Мон-Сен-Мишель внесен в список национальных памятников Франции (Centre des monuments nationaux) и Список всемирного наследия ЮНЕСКО. Поговаривают также, что именно его обликом вдохновлялся Питер Джексон при создании образа Минас-Тирит в экранизации «Властелина колец»;).
Поднимаясь все выше вверх, можно увидеть такие вот виды зданий и улиц деревни, располагающейся у подножия аббатства (см. следующее фото).
Тут же по пути следования находятся и смотровые площадки, как эта на фото ниже. Они располагаются по углам крепостных сооружений бастиона, который был возведен в 15 веке для защиты аббатства и острова во время Столетней войны.
Местные чайки тоже любят бродить здесь по крепостным стенам:
Пока поднимаешься наверх к аббатству, на узких улочках можно увидеть маленькие магазинчики, где при желании легко купить различные сладости, открытки и сувениры. Но если отойти в сторону с основного направления, то можно увидеть потайные сады, красивые виды на которые открываются с высоты террас монастыря.
За прошедшие столетия аббатство Мон-Сен-Мишель было известно под разными поэтическими названиями такими как «Чудо Запада», «Пирамида морей» и даже «Ворота в Небеса». Но в первую очередь оно является прекрасной иллюстрацией жизни монахов ввиду своего назначения. Сегодня тут можно увидеть как комнаты, предназначенные для повседневности (в том числе главный зал и трапезную), так и для религиозных целей, и, как уже было сказано выше, также для приема паломников. На самой вершине располагается церковь аббатства, к которой примыкает внутренний двор, окруженный галереей Клуатр. Ее скульптурные украшения были сооружены в 13 веке и декорированы христианскими аллегорическими символами.
А вот какие виды на окружающий остров ландшафт открываются с высоты западной террасы аббатства (отсюда хорошо видно новую подъездную дорогу):
С высоты аббатства также виден главный вход на территорию острова, как видите, даже у пасмурной ноябрьской погоды есть свои преимущества – в отличие от высокого сезона мы прогуливались здесь можно сказать почти «в одиночестве» по местным меркам:).
Ну и в конце нашей поездки в Мон-Сен-Мишель мы были вознаграждены неожиданным осенним солнцем, которое осветило сооружения и придало совсем другой вид старинному аббатству:).
Напоследок о Мон-Сен-Мишель скажу еще, что при музее есть очень симпатичный магазин с книгами и сувенирами (о том, что интересного можно приобрести здесь, подробнее расскажу в разделе про шоппинг).
Сен-Мало (Saint-Malo) – это один из самых популярных и посещаемых городов Бретани. Он был основан кельтским племенем, которому своим названием обязаны как этот регион, так и другая страна на противоположном берегу Ла-Манша:). В Средневековье за владение крепостью долгое время шли яростные споры между герцогами Бретани и королями Франции. Расцвет же города пришелся на 15 век, когда он стал центром прибрежного каперства и благодаря этому сохранял большую часть автономии. В это время его прославили такие жители, как например, Жак Картье, известный открытием залива святого Лаврентия, положивший начало французскому освоению Северной Америки и давший имя такому современному государству как Канада.
Город продолжал оставаться важным оплотом морских пиратов и в 17-18 веках благодаря таким местным уроженцам, как Рене Дюге-Труэн и Робер Сюркуф. Первый стал известен под прозвищем Бретонский корсар из Сен-Мало и действовал против английских и голландских торговых судов в Ла-Манше, а также у берегов Ирландии и Португалии. Помимо этого он захватил Рио-де-Жанейро (!) и успел совершить несколько походов на арабские территории в Северной Африке. Второй же, оставшийся в истории как Король корсаров, прославился своими действиями против британского флота во время войн Наполеона, побывал на Маврикии и Реюньоне, у побережья Бразилии и Суматры, а также в Бенгальском заливе. В это время Сен-Мало был также одним из 3 главных французских портов, помимо Марселя и Гавра. Местные коммерсанты торговали парусиной с Испанией и Ост-Индией (город даже имел собственную Ост-Индскую компанию), а на верфях строили корабли для каперов и плавания в Ньюфаундленде.
Так что можно сказать, что дух свободы и авантюризма реет над этими местами с тех самых времен, тем не менее, несмотря на свою долгую историю, как таковых старинных сооружений в исторической части города почти не сохранилось, точнее большинство из них были разрушены во время высадки союзников в 1944 году и были восстановлены уже после окончания Второй мировой войны.
Часть нашей прогулки по старому городу (Intra Muros) стартовала вечером того же дня, когда мы прибыли из Мон-Сен-Мишель и была полна сумрачного очарования ноябрьской погоды:).
Поэтому рано утром на следующий день мы решили продолжить ее по набережной от отеля в сторону старинной крепости, построенной из такого же серого гранита, что и Мон-Сен-Мишель. При этом ощущение приключений дополнительно усиливалось благодаря достаточно плотному туману, который рассеялся только ближе к обеду;).
Тут же на Гранд Пляж дю Сийон (Grande Plage du Sillon) можно было полюбоваться такими вот защитными сооружениями от приливов и песчаными буерами.
Неспешно совершая свой променад, мы подошли со стороны пляжа к башне Куик-ан-Гройн (Tour Quic-en-Groigne), построенной при Анне Бретонской в конце 15 века (см. следующее фото). Изначально в средние века крепость Сен-Мало (Château de Saint-Malo) была возведена местными герцогами для контроля над портом, самым важным в то время в регионе.
Слева от Интра Мурос на стоянке судов находится копия одного из кораблей Дюге-Труэна с красивым названием Королевская звезда, где сейчас располагается музей.
Неподалеку от него работает информационный центр для туристов, где в этот раз было много материалов о Гваделупе:), так как регата, о которой я писала выше, только завершилась.
При входе на территорию старого города можно полюбоваться видом крепостных стен и башней Гран-Донжон (Grand Donjon), на верху которой находится смотровая площадка и откуда открывается прекрасная панорама сооружений замка и исторической части Сен-Мало.
Слева от этой башни находятся ворота Сен-Венсен т.е. святого Винсента (Porte Saint-Vincent), которые являются основным входом в старый город с этой стороны.
Помимо прогулки по узким улицам старого города, где стоит полюбоваться старинными зданиями, предлагаю посетить исторический музей Сен-Мало, который размещается в городском замке (стоимость входного билета 6 евро). Здесь размещаются как временные выставки, так и постоянная экспозиция, посвященная местной истории и этнографии, а при входе гостей встречает статуя знаменитого корсара Рене Дюге-Труэна.
В главной башне на первом этаже демонстрируются экспонаты, рассказывающие, например, о ловле трески, в том числе в районе Ньюфаундленда. Тут же можно увидеть предметы, посвященные ловле устриц и табакокурению, а также традиционные предметы интерьера, включая мебель и серебряную посуду. На других этажах выставлены портреты знаменитых местных корсаров, включая Рене Сюркуфа, и экспонаты, рассказывающие о расцвете Сен-Мало в 17-18 веках, когда местные коммерсанты торговали со многими странами, в том числе из южных морей вокруг мыса Горна (например, в обмен на серебро из Перу).
Со смотровой площадки музея, куда туристы попадают по винтовой лестнице, открывается вид на историческую часть города.
В том числе здесь можно увидеть бывшие казармы, где теперь располагаются мэрия и фешенебельный отель.
На фото ниже вдали виден остров Гран-Бе (Grand-Be), на территории которого помимо форта также находится могила французского писателя Франсуа де Шатобриана.
А на этой фотографии сверху виден шпиль кафедрального собора святого Винсента (Cathedrale Saint-Vincent de Saint-Malo). На этот храм предлагаю обратить внимание еще и потому, что здесь похоронен Жак Картье. Он также интересен тем, что в течение нескольких столетий его перестраивали и видоизменяли, например, из романского стиля в готический. Ну и своим именем данный собор обязан святому, покровительствующему как считается виноделию, несмотря на то, что виноград в этом регионе Франции не растет;).
Также отсюда со смотровой площадки музея виден один из фортов, гранитное сооружение 17 века, куда попасть по суше можно только во время отлива.
И отсюда, конечно же, открывается потрясающий вид на всю протяженность Гранд Пляж дю Сийон (Grande Plage du Sillon).
Если стоять спиной к историческому музею, то слева по протяжению крепостных стен располагаются Большие ворота (Grande Porte), где можно взобраться на верх бастиона и даже прогуляться по нему совершенно бесплатно, любуясь видами многочисленных яхт и катеров.
Еще одно интересное историческое сооружение Сен-Мало – рыбный рынок (Marche aux poissons) был закрыт, и нам пришлось довольствоваться разглядыванием витрин других специализированных заведений;).
В заключение скажу, что при наличии свободного времени также предлагаю к посещению Музей корсарства и дом Роберта Сюркуфа.
Шоппинг
Из гастрономических шпециалитетов в Нормандии предлагаю обратить внимание, во-первых, на знаменитый местный алкогольный напиток, то есть кальвадос (Calvados, яблочный бренди).
Во-вторых, конечно же, известные виды локальных сыров, в первую очередь ливаро, пон-левек, камабер и нефшатель (см. фото ниже). Для всех интересующихся рекомендую сайт https://www.fromages-france.com/ru/, здесь можно найти много интересной информации о французских сырах, технологии их изготовления, советы по дегустации и даже рецепты:).
В-третьих, в симпатичном и просторном магазине при Мон-Сен-Мишель предлагаю обратить внимание на книги по истории аббатства и фотоальбомы, а также сувенирные конфеты и деньги (можно самим достать монеты или банкноты). Тут также продаются местные сладости, включая разнообразные сорта меда (от цветочного до гречишного).
В Бретани же рекомендую выбрать что-нибудь из следующих локальных вкусностей, начав с широкой палитры местного алкоголя;). Во-первых, такой известный напиток как сидр (Cidre), с единственным исключением, что его, к сожалению, в отличие от других не удастся привезти домой. Судя по всему степень газированости в сочетании с не такой крепкой закупоркой как у шампанского, не позволяют рисковать в самолете:(.
Поэтому, во-вторых, предлагаю обратить внимание на локальный аперитив бж(-х) (Bzh, крепость 17 градусов), который обычно подают сильно охлажденным с долькой апельсина. Или на такой медовый напиток как шушен (Chouchen, крепость 13 градусов), его тоже пьют охлажденным (особенно он хорошо аккомпанирует фуа-гра;) и еще он обладает славой местного «афродизиака»:).
В-третьих, интересным вариантом может стать бретонское бренди ламбик (Lambig), некий аналог кальвадоса, или местные варианты пастиса (Pastis). Дамам также рекомендую разные виды ароматизированного вина (Aperitif Artisanal), например, со вкусом шиповника или инжира.
Из локальных приправ рекомендую приобрести знаменитую соль из Геранда (Guerande), в продаже есть много вариантов с разными добавками, например, водорослями или розмарином и кайенским перцем. Также интересной опцией может стать и так называемый «соляной цветок» (fleur du sel).
Из других продуктов питания предлагаю обратить внимание на ароматизированный чай, широко известную соленую карамель, наборы конфет пралине в форме птичьих яиц и симпатичные шоколадки в форме рыбок, а также гречишный мед. Все вышеперечисленное и другие сладости (например, выпечку с медом или разными конфитюрами) рекомендую приобретать в местных магазинах таких, как Aux Delices Malouins (Rue Saint-Vincent, 12), Biscuiterie Cancalaise, Bretagne Biscuits или La Maison Guella (Rue Porcon de la Barbinais, 8). Все они находятся в центре старого города, но последний найти очень легко, так как он располагается можно сказать «под церковью» (у кафедрального собора в самом центре исторической части Сен-Мало).
Поскольку Сен-Мало – это город у моря, то здесь, конечно же, не обойтись без рыбных консервов. Прекрасные местные изделия в виде разнообразных паштетов и рийетов предлагаю приобрести в специализированном магазине марки Conserverie La Belle-Iloise, одном из их многочисленной сети на территории Франции. На фото ниже можно увидеть некоторые интересные варианты из огромной палитры их продукции.
Также рекомендую обратить внимание на местную керамику из Корнуайя, в том числе красивые елочные украшения, которые можно приобрести в семейной мастерской La Boutique de la Ceramique de Cornouaille (Grand Rue, 2 (Intra Muros)).
Ну и конечно нельзя обойти вниманием локальную косметику, ее можно купить, в том числе в сувенирных магазинах. Тут предлагаю попробовать такие марки, как Ma Kibell (продукция из местных растений и ягод – маски, кремы для тела, гели для душа, твердые шампуни) и Comme une ile (косметические изделия c водорослями и морской солью – мыло, соль для ванн). Также интересным вариантом могут стать местные бренды Nominoe, Isomarine, Heuliad, и, кстати, широко известная компания Yves Rocher тоже берет свое начало в Бретани:).
Интернет
Бесплатный wi-fi помимо аэропортов есть в основном на вокзалах, в крупных торговых центрах и скоростных междугородних и международных поездах (в TGV может подключаться автоматически как в немецком ICE, но иногда нужно ввести код из электронного билета).
Приятного путешествия!
