Вводная инфо:
1. Поездка с 22 по 31 августа 2019 из Брюсселя на автомобиле. Погода все дни стояла очень жаркая, что тяжело отразилось на прогулках (не всегда по силам было выполнить все запланированное). А я-то боялась дождей…
2. Планировать маршрут было сложно. С учётом того, что преимущественно намечались замки и парки, хоть разные и с интересной историей, я понимала, что слишком много такого рода объектов достаточно быстро нас утомят и превратятся в калейдоскоп. Требовались «изюминки» в каждом месте. Очень не хотелось пропустить что-то интересное, поэтому получалось по несколько достопримечательностей ежедневно. К тому же возникла масса проблем с подгадыванием под дни недели и часы работы. Обращаю особое внимание тех, кто планирует к посещению указанные в списке интересности, на необходимость проверять на сайтах объектов время их работы в нужные даты даже в высокий туристический сезон. По вторникам (или понедельникам) большинство мест закрыто.
В Париж мы решили не заезжать. А сбалансировать впечатления от Припарижья были призваны 2,5 дня в Нормандии.
Спасибо форумчанам за отчёты по этим направлениям и полезные советы. Особенно Eleria за советы по парковкам и radost_moia за подробности по Нормандии.
Чтобы войти в настроение перед поездкой было просмотрено несколько художественных исторических (и не очень) фильмов, где действие разворачивается в планируемых к посещению местах (в том числе истории Людовиков и их любовниц), фильмы по романам А.Дюма, а также прочитана с большим удовольствием и кучей заметок об интересных местах книга Бориса Носика «Вокруг Парижа». Несмотря на то, что автор несколько зациклен на шпионской теме русской эмиграции, очень советую книги этого автора.
3. Повезло с апартаментами в этой поездке. Было очень комфортно, радовал сад перед домом и в Auvers-Saint-Georges (6 ночей) и в Нормандии (3 ночи). Хозяйка в первых апартаментах оказалась интеллигентнейшей женщиной-фотографом, посоветовала нам места, о которых я не знала. Но мои планы были уже столь насыщены, что что-то туда вставить было тяжело. Апартаменты были удобными для радиальных выездов (не далее 60км), что позволило «не раздувать» пробег и экономить силы и время.
4. Общий пробег 2155км
5. Общие расходы: 2587е, в т.ч.:
бензин, платные дороги и парковка 487,5е, проживание 713е, входные билеты 661,6е, сувениры 78,5е, еда и вино 647е, прочие мелочи.
6. Я не буду размещать много фото и давать глубокие исторические справки по общеизвестным местам (это был бы бесконечный отчёт). Только «изюминки» (почему я выбрала это место для посещения) и свои впечатления. Я ни в коем случае не настаиваю на своей объективности. Все места, где мы были, заслужили по «4» (по 5-бальной шкале) за исключением Компьень с жирной «2», Пьефон, Живерни и Этретта с восторженными «5».
Поехали:
1 день: выезд из Брюсселя.
Château de Compiègne https://chateaudecompiegne.fr/. В течение нескольких веков резиденция французских королей, Наполеона I и Наполеона III, по исторической значимости сравним с Сен-Клу, Фонтенбло и Версалем. И чего только здесь не происходило… Сначала именно здесь короновали, а затем сюда в обязательном порядке заезжали после коронации, принимались дипломатические миссии со всего света.
23 мая 1430 при попытке освободить Компьень от осаждавших его бургундских войск во время Столетней войны взята в плен национальная героиня Франции Жанна д'Арк. В 1630 году сюда была сослана Мария Медичи, мать Людовика XIII, после неудачной попытки сместить кардинала Ришельё.
11 ноября 1918 году в Компьенском лесу в железнодорожном вагоне командующего французской армией маршала Фоша представители Антанты и Германии подписали Компьенское перемирие, положившее конец боевым действиям Первой мировой войны.
Спустя 22 года, 22 июня 1940 года, в том же месте и в том же вагоне, специально для этого доставленном из музея, было подписано Второе компьенское перемирие, завершившее наступательную операцию гитлеровской армии на Францию весной и летом 1940 года. Результатом перемирия стало разделение Франции на оккупационную зону немецких войск и марионеточное государство, управляемое режимом Виши. Обстоятельства подписания перемирия были призваны символизировать реванш Германии за поражение в Первой мировой войне. В июне 1941 года в Компьене был организован концентрационный лагерь Руалье.
Никакого намёка на события 20 века в Компьене мы не обнаружили. Видимо, не очень приятно французам вспоминать этот период истории. Такое ощущение, что всячески стараются вообще стереть память об этом месте. Мы были практически одни во дворце. Никакой информации и аудиогидов не было.
Сейчас здесь Императорские апартаменты, музей Второй Империи, музей машин.
Всё в очень печальном состоянии.
В Шантийи мы уже не успевали, но разочарование от начала путешествия надо было срочно корректировать. И мы поехали в
Château de Pierrefonds http://www.chateau-pierrefonds.fr/en/. Это не дворец, а настоящая очень колоритная крепость XIV столетия, которая когда-то принадлежала Людовику Орлеанскому. Под стенами замка проходили сражения Столетней войны и противостояния Ришелье. Уже на подходе невозможно прекратить фотографировать: Пьефон очень фотогеничный с различных точек, много архитектурных деталей, память о которых хочется унести с собой . На входе выдают буклет, в том числе на русском языке. Маршрут экскурсии включает посещение апартаментов замка, зала Наполеона III, обеденного зала, Гербового зала, зала Рыцарских дам и зала муляжей. В подземелье замка можно увидеть надгробные скульптуры императоров Франции и уникальную коллекцию свинцовой скульптуры.
Замок послужил съёмочной площадкой для таких фильмов, как «Двуглавый орёл» Жана Кокто, «Пришельцы», «Посланница: история Жанны д’Арк» и «Человек в железной маске», а также сериалов «Версаль», «Волшебники из Вэйверли Плэйс» и «Мерлин» . В последнем он играет роль знаменитого Камелота. Очень атмосферно! Наше настроение резко «пошло в гору».
2 день:
Château de Malmaison https://musees-nationaux-malmaison.fr/c ... malmaison/. Это поместье продали Жозефине Бонапарт 21 апреля 1799 года за сумму 325 000 франков. Эта покупка была одобрена Бонапартом по возвращении из Египта. С 1800 по 1802 год этот небольшой и уютный дворец стал резиденцией французского правительства и здесь проходили заседания министров Консульства. После развода в 1809 году император оставил Жозефине Мальмезон вместе с его коллекциями, и именно там она умерла 29 мая 1814 года после достаточно удачной попытки очаровать русского царя-победителя, который гостил у неё некоторое время и пообещал всяческую поддержку её детям. Перед отправкой в ссылку Наполеон I очень трогательно попрощался с Жозефиной в Мальмезоне. Сын Жозефины, принц Евгений, унаследовал Мальмезон, но его вдова продала поместье в 1828. В 1896 году покровитель и меценат Даниэль Иффла, известный как Осирис, приобрел дворец вместе с его парком, который к тому времени был уменьшен до 6 гектаров, и в 1903 году передал его в дар государству. В 1905 году в поместье был открыт музей.
В Мальмезоне хранятся вещи, касающиеся Жозефины и её детей Эжена и Гортензии, а также Бонапарта в роли генерала и Первого Консула. Очень душевное место, особенно после просмотра сериала «Наполеон и Жозефина». Аудиогид и буклет на русском языке очень полезны. Туристов совсем мало. Рядом с замком удобная бесплатная парковка. Во дворце обеденный перерыв с 12:30 до 13:30, так что планируйте посещение дворца и парка соответственно.
Так как это место было “душой” Жозефины, здесь мы узнали про её хобби. Она выращивала редкие растения в своей теплице и акклиматизировала экзотическую флору, которую она импортировала из Европы и за ее пределы благодаря своим отношениям с ботаниками, питомниками и экспертами из Французского музея естественной истории. Морские экспедиции, такие как путешествие капитана Бодена, принесли ей новые растения и семена, чтобы обогатить её сад, которыми она с большим удовольствием делилась с другими садоводами. Во Франции в Мальмезоне впервые было выращено около 200 растений, таких как пурпурная магнолия, древесный пион, гибискус, камелии и георгины. Она также собрала более 250 сортов роз, которые были посажены в виде кустов в парке или в горшках для вывоза на улицу в июне. По просьбе Жозефины известный иллюстратор П.Ж. Редуте, который был назначен цветочным художником императрицы в 1805 году, изготовил 120 листов с изображением самых красивых растений в Мальмезоне, опубликованных под названием «Сад в Мальмезоне».
Жозефина разводила в парке редких животных, таких как черные лебеди из Австралии. К ней были присланы живые животные из Европы, Африки, Америки и Австралии: страусы, эму, кенгуру, орангутаны, зебры и многочисленные виды птиц, включая попугаев. После ее смерти в 1814 году растения долго не просуществовали, т.к. к ним никто не присматривал, а 726 гектаров имения были постепенно разделены на участки. Сегодня парк площадью всего 6 гектаров по-прежнему отражает страсть императрицы благодаря реинтродукции растений, которые росли там в её время, и сохранившихся пейзажей. Парк совсем небольшой, но мы судовольствием прогулялись по тенёчку. В небольшой запруде мы увидели несколько чёрных лебедей, но близко к ним подойти затруднительно. Всё-таки от былого великолепия осталось совсем мало.
Villa Savoye (Poissy) http://www.villa-savoye.fr/. Пять пунктов новой архитектуры cформулированные Ле Корбюзье в 1927 году для теоретического обоснования основополагающих принципов современной архитектуры (основаны на использовании железобетона: сваи, сад на крыше, свободная планировка, окна в длину, свободный фасад) - все это реализовано на вилле Савой. Этот дом завершает цикл вилл архитектора и синтезирует современный архитектурный словарь. Оставленное заброшенным здание было отреставрировано государственными службами с 1963 по 1997 год и классифицировано как исторический памятник в 1964 году, при жизни его автора, что является редким фактом. В основном виллу посещают специалисты-архитекторы, но мы тоже решили заехать, раз уж были неподалёку. Муж был в восторге от планировки: много света, пространство организованно на редкость разумно. Не знаю, что представляют из себя другие объекты этого архитектора (мнения очень разные), но в этой вилле определённо хочется жить.
Усадьба Александра Дюма старшего: Замок Монте Кристо и Замок Иф в Port-Marly https://www.chateau-monte-cristo.com/main/. Ну как же мы могли пропустить усадьбу Александра Дюма, да ещё с такими названиями! Хотя я никак не могла понять на сайте возможность посещения и подгадывала экскурсию в оба замка с 14 до 16 каждый час (заранее забронировать экскурсию нельзя). По факту оказалось, что в Замке Иф (удалённом кабинете Дюма) застеклена дверь на первом этаже и посмотреть, что внутри, можно в любое время (экскурсия туда не заходит). Замок Монте-Кристо (основной усадебный дом) можно осмотреть самостоятельно и без нудной экскурсии на французском. Мы честно пришли на экскурсию, но милая женщина, понимая, что мы ничего не понимаем, разрешила нам погулять самим. Когда мы уже выходили, она так и продолжала что-то вещать в холле при входе. Посетителей немного, милые сотрудники. Информационные буклеты только на французском. На въезде большая забитая парковка местного госпиталя. Но парковка усадьбы за шлагбаумом (надо нажать кнопку и сказать, что хотите посетить музей). Было приятно прогуляться по тенистому усадебному парку с гротами и ручейками. На всём отпечаток экстравагантного владельца – страстного любителя жизненных удовольствий.
Здесь, конечно, вряд ли рассказывают о том, каким именно образом успешный писатель заработал средства на свою мечту, но при подготовке к поездке я в нескольких местах читала о «литературных рабах» и плагиате Маэстро. В любом случае, глупо отрицать талант этого человека. После колоссального успеха романа «Три мушкетёра» в 1844 году, Дюма был в хорошем достатке и продолжал работу над «Графом Монте-Кристо», в процессе написания которого и родилась идея построить одноименный замок. На строительство ушло два с половиной года и сумма в 500 тысяч франков. В 1847 году работы были закончены — трёхэтажный очень светлый дворец-замок в стиле ренессанса, внутри мавританская гостиная, отделанная в восточном стиле. В 200 метрах от замка Монте-Кристо находится псевдоготическая постройка, названная Дюма «замком Иф» — место для работы, на внешней кладке которого написаны названия произведений Дюма. Несмотря на непрекращающиеся приемы и торжества, Дюма много времени уделял работе, ведь счета по долгам и кредитам нужно было оплачивать. Но все же, несмотря на все старания, продолжать такой образ жизни становилось все сложнее. Копились задолженности и вскоре, 2 января 1848 года, замок был описан, а 21 мая вся мебель и внутреннее убранство выставлены на аукцион. Еще через день состоялась продажа усадьбы за ничтожную сумму в 31,000 франков.
За свою историю замок Монте-Кристо побывал во многих руках, а в 60-х годах XX века на его территории даже была задумана постройка жилых домов. Для предотвращения этого проекта в 1969 году создали сообщество друзей Александра Дюма. Через три года объединение из трёх муниципальных образований купило усадьбу и провело реставрацию замка.
Далее у меня в планах был парк с макетами всех достопримечательностей «Франция в миниатюре», но, представив, что надо будет гулять под палящим солнцем, мы быстренько решили поехать в
Château de Breteuil http://www.breteuil.fr/en/ или "Замок Кота в Сапогах" - 50 восковых фигур (иногда пугающих), созданных по мотивам сказок Шарля Перро, или рассказывающих о славных эпизодах жизни его владельцев и гостей (в том числе Марсель Пруст и Великий князь Владимир), Кабинет сокровищ, совершенно необычные белоснежные олени под мостом, ведущим к центральному входу, и чудесный парк. Более чем 400 лет своего существования Замок Бретей принадлежал одной семье, и ни разу за свою историю не переходил в чужие руки. Стоит ли удивляться, что его нынешние хозяева делают все, чтобы он оставался в своём прекрасном виде. В 1967 году владельцы замка открыли его для посетителей, и с тех пор каждый час дневного времени по замку проходит экскурсия в сопровождении гида (на французском, но выдали информацию на русском). Знаменитый французский сказочник Шарль Перро, неоднократно бывавший в замке, на сказках которого выросло не одно поколение детей, и неизвестно, сколько еще вырастет, бывал в гостях у своего знатного друга, и даже некоторое время жил в замке. Сказочные герои живут не только в замке, но и в соседствующих строениях-амбарах, где можно окунуться в небольшие перфомансы нескольких самых известных историй Шарля Перро. Очень здорово для маленьких детей, но только на французском. Дороговато, но интересно. Очень внимательный и доброжелательный персонал.
3 день:
Прочитав отчёт Кыгорь невозможно проехать мимо и, конечно же, мы посетили последний приют многих выдающихся русских
Кладбище Sainte-Geneviève-des-Bois. Не вижу смысла что-то писать об этом месте после такого замечательного отчёта. Здесь задумываешься о суетности и о судьбе.
Barbizon http://www.musee-peintres-barbizon.fr/ в XIX веке стал «меккой» для французских пейзажистов, организовавших «Барбизонскую школу», предтечу импрессионистов. Значит, нам туда надо. Возможно, мы бы прониклись и получили бы удовольствие, если бы не жара… В отель Ганн, где останавливались художники на ночлег и оставили свою «нетленку» на стенах в качестве оплаты, мы попали бесплатно с обещанием посмотреть за 10 минут (так как начинался обеденный перерыв). В это время мы уложились с посещением туалета.
Прогулка по «Тропе Художников» мимо домов Т.Руссо и Ж.Ф.Миле, местной церкви ограничилась только центральной улицей. До вековых дубов и лесных чащ, запечатлённых на многих полотнах, мы уже не имели сил дойти.
Не знаю, какие у меня были ожидания (видимо, ждала каких-то аналогий с Neunen в Нидерландах, где реально видишь место на местности и на картине Ван Гога), но Барбизон показался раскрученной туристической пустышкой.
Mylly-la-Foret: La Maison de Jean Cocteau + Le Cyclop https://www.lecyclop.com/
Это место нам подсказала хозяйка апартаментов. Жан Кокто в моём представлении очень неординарная личность и попасть в его усадьбу было очень заманчиво. Мы приехали в субботу и увидели на дверях, что в эти пару часов-то как раз и возможно посещение. С радостным вначале, потом с обречённым настроением мы звонили и стучали в двери, обошли вокруг в поисках другого входа, НО никто не отозвался. Дочь в который раз произнесла «Это Франция, предки» и мы поехали дальше навстречу приключениям. Этим приключением для нас должно было стать посещение Le Cyclop, которое возможно только с экскурсией, только в субботу и воскресенье, только в 14 и 15 часов. Единственный раз за всё время путешествия экскурсия была на английском. Циклоп находится в лесу. Почему наш навигатор проложил маршрут прямо через лес, где несколько лет никто не ездил и всё сплошь заросло, и почему муж решил-таки ехать вперёд, потом мы уже объяснить не могли. Серьёзно сомневаясь во всём, чём только можно, довольно долго мы буквально продирались, оцарапав бока машины сучьями, сквозь заросли… И уже потеряв всякую надежду найти место для разворота среди сплошного леса, мы увидели среди деревьев ЭТО. Место было куплено за бесценок без права строительства Ники Сен-Фаль для совместного проекта с Жаном Тингюли (Tinguely). Циклоп строился скрытно и непрерывно в течение всей карьеры художников. С 1969 по 1994 год Тингюли и его друзья-художники выполняли всю тяжелую работу. В начале 1980-х годов о Циклопе стало известно и были случаи вандализма. Сейчас Циклоп окончательно передан французскому государству в обмен на его сохранение. С охраной всё в порядке – вокруг неприступный забор, а вот с сохранением, мне кажется, как-то не очень: заркальное лицо и водопад из пасти, которые и составляют внешний основной визуальный эффект, в плачевном состоянии и затянуты сеткой в целях безопасности.
Воображение, конечно, поражает: Циклоп , скульптура из бетона и железа, имеет высоту двадцать два метра и весит около трехсот тонн. Это голова с одним глазом-прожектором, который двигается вправо-влево. Из зияющего рта на зеркальном лице свешивается огромный язык, по которому стекает вода в маленький бассейн. Скульптура как бы нанизана на четыре столетних дуба, которые являются её неотъемлемой частью.
На правой стороне Циклопа ухо монстра. Эта составляющая скульптуры выполнена швейцарским скульптором Бернхардом Лугинбюлем . Ухо колеблется, когда активируется внутренняя система скульптурной архитектуры. Частью конструкции является настоящий грузовой вагон, поднятый на большую высоту.
Главный вход находится сзади Циклопа за тяжёлой дверью круглой формы, состоящей из мощных железных углов.
Интерьер скульптур-архитектуры состоит из трех уровней. На первом этаже выложены черно-белые клетчатые плитки, изготовленные Ники де Сен-Фаллем в 1992 году. На втором этаже Жан Тингюли построил машину из своей серии Meta-Harmonie (гигантские работы, состоящие из колес разных размеров, приводимых в движение двигателями). Мета-Гармония - это орган, с которого начинается вся анимация скульптуры. Работа активирует цепь, падают шарики из нержавеющей стали диаметром 35 см, которые проходят по всей архитектуре. Это вызывает движение различных подвижных элементов Циклопа (Ухо, театральные сиденья). Создается унылый звук, усиленный более резкими ударами. На третьем этаже небольшой театр. На крыше можно любоваться окружающим лесом и отражением неба в водной поверхности неглубокого бассейна на крыше. Много каких-то интсалляций типа заключенных под стекло сотен рабочих перчаток, использованнных при строительстве.
Представили? А я вот всё время пытаюсь представить, что движет авторами этого монстра.
Выехать нам удалось с другой стороны без особых проблем. Проклятия программистам навигаторов!
Château de Vaux-le-Vicomte https://vaux-le-vicomte.com/ был запланирован специально в субботу после 15:00, когда на сайте замка обещали работающие фонтаны, после 19:00 планировалась подсветка замка и садов тысячами свечей, а также фейерверк в 23:00. Мы достаточно удачно припарковались перед входом в замок, обнаружили большое количество туристов, но в замок попали достаточно быстро. Аудиогид бесплатно на русском.
Это сказочная загородная усадьба была построена для большого любимца короля Франции небезызвестного министра финансов Фуке, в гости к которому частенько заглядывал знаменитый Лафонтен. Ну, можно сказать, что этот дворец навлёк на несчастного Фуке большую беду. В честь новоселья Фуке решил устроить большой праздник, на который прибыл сам король, но на всеобщее удивление Людовик XIV вместо того чтобы порадоваться за своего подданного который долгое время пользовался его расположением, он разозлился и стал сильно завидовать Фуке. И разумеется для всех стало огромной неожиданностью что любимец короля был сразу же после праздника был отправлен на пожизненное заключение в тюрьму по обвинению в разграблении королевской казны, жена Фуке так же была изгнана. К слову сказать арестовал Фуке небезызвестный мушкетёр короля Д’Артаньян. После ареста Фуке знаменитая троица, что работала над строительством усадьбы: архитектор Луи Лево, ландшафтный архитектор Андре Ленотр и художник по интерьерам Шарль Лебрен, как и сам дворец перешла в пользование короля-солнце Людовика XIV, Лучшие мастера в своих специальностях того времени начали роботу над усовершенствованием знаменитого Версаля. Король полностью уничтожил противника, который мог его превзойти в богатстве и красоте дворца. Кстати, если бы не совет матери-королевы, то Людовик XIV приказал бы арестовать Фуке прямо на празднике. Бедный министр финансов и не представлял, что чем больше он расхваливал свой дворец, пытаясь произвести хорошее впечатление на короля, тем больше он приближает конец всем своим будущим мечтам и надеждам. Знаменитый Вольтер потом сказал что: «17 августа в шесть часов вечера Фуке был королём Франции, а в два часа ночи он был никем». Король-солнце не мог никому позволить себя в чём-то затмить, Людовик XIV конфисковал усадьбу. Через десять лет он вновь вернул Во-ле-Виконт жене Фуке, а через девятнадцать лет сам Фуке умер в тюрьме. После того как умер сын несчастного Фуке Во-ле-Виконт перешёл в руки к маршалу де Виллару, после него к Шуазелям. После трагедии, которая случилась в замке: герцог Шуазель убил в этой усадьбе свою жену, дворец пустовал целых тридцать лет. В 1875 он был продан на аукционе Альфреду Сомье, в ужасном состоянии, ведь простояв в запустении так много лет замок был разграблен, совершенно не ухожен и давно уже всеми забыт. Но новый владетель поместья и его архитектор действительно работали без устали и огромными усилиями всё-таки смогли наконец-то вернуть Во-ле-Виконт прежнею красоту и величие, которое, казалось, никогда уже не вернётся в этот сказочный дворец.
До наших дней усадьба остаётся частной собственностью графов Вогюэ. Также столь знаменитая усадьба не могла остаться без внимания кинематографов. В 1979 году в ней снимался «Лунный странник». А в 1989 году дворец вновь появился в фильме «Человек в железной маске».
Шикарный дворец, но вот от парка я ожидала большего. Немногочисленные фонтаны и не собирались работать, солнце палило, силы были на исходе и мы не стали дожидаться обещанного вечера свечей (хотя свечи уже были расставлены по парку).
4 день:
Château de Fontainebleau https://www.chateaudefontainebleau.fr/ Парковка подземная у Сада Дианы 27 Place Napoléon Bonaparte, 77300 очень удобно расположена, спасла нашу машинку и нас от перегрева. Входной билет включает HistoPad на 12 языках и дает доступ к апартаментам Grand и музею Наполеона I. Парк и сад бесплатно. Китайский музей Цена: € 3. По информации на сайте дворца “Квартира Папы и Китайский музей, скорее всего, будут закрыты с 11:30 до 14:30 (последний вход в 16:45 для китайского музея без гистопада и в 16:00 для квартиры Папы)”. Поезд по садам 7е 35мин каждый час с 12 до 17.
Дворец может гордиться тем, что знал восемь веков (с 1137г) непрерывного суверенного присутствия. Капетинцы, Валуа, Бурбоны, Бонапарт или Орлеан, все члены династий, царствовавших во Франции, сменяли друг друга в его стенах. Короли и королевы, императоры и императрицы работали, чтобы украсить дворец. Он быстро превращается в огромный ансамбль, в котором происходит ряд важных исторических событий.
Во время пребывания в Фонтенбло королевская семья переживает важные моменты: свадьбы, рождения, крещения, смерти.
В эпоху Просвещения Фонтенбло остаётся тем замком, в котором осенью проводится охота. Короли Франции пользуются тем, что этикет немного более свободнее, чем в Версале, чтобы получить определённые дипломатические визиты от иностранных суверенов или, непосредственно перед свадьбой, воспользоваться поездкой в Фонтенбло, чтобы встретить новых принцесс. Во время правления короля царь Пётр Великий был принят в Фонтенбло регентом 30 и 31 мая 1717 года.
Жизнь в замке Фонтенбло при Первой Империи тесно связана с взлётом и падением Наполеона. Он является великим реставратором замка Фонтенбло, который он полностью перестроил после Революции.
Помимо основной экспозиции в мою задачу входило посетить-таки Китайский музей и Папские апартаменты несмотря на загадочные предупреждения на сайте о времени работы. Мы побывали там совершенно спокойно, причём Китайский музей оказался парой комнат, где мы были совершенно одни. Туристов в Фонтенбло оказалось намного меньше, чем в Во-ле-Виконт. Ну и наше измученное посещение парка на поезде оказалось сущим кошмаром: смотреть нечего (фонтаны, как обычно, не работают) и ужасная пыль от дороги. Первым делом кинулись в туалет умываться, ну а уже в апартаментах отмывались и стирали все вещи. Очень не советую!
Я ожидала, что мы проведём в Фонтенбло много времени, но, оказалось, что промаялись мы там пол-дня и решено было ещё заехать в замок-музей парфюмерии
Château de Chamerolles (музей гигиены и парфюмерии) http://www.chateauchamerolles.fr/. Буклет я нашла в наших апартаментах. Почему-то я думала, что он недалеко от нашей базы, но оказалось расстояние приличным (по нашим меркам). Зато нам там очень понравилось. Народу никого – место совсем не туристическое. Хотя не понимаю, почему. Оказалось, что замок 16 века Ланселота Озёрного очень красив и ухожен, а экспозиция, посвящённая запахам, очень необычна: рассказывается история по векам и технология производства туалетной воды, можно нюхать разные запахи. На верхнем этаже коллекция флаконов, в том числе и мой любимый Лалик. В парке рядом с замком также продолжение экспозиции: стоят приспособления, где можно понюхать запахи растений, используемых для парфюмерии. Магазинчик изобилует приятной разнообразной туалетной водой на любой вкус за очень доступную цену.
5 день:
Château de Rambouillet http://www.chateau-rambouillet.fr/ Кроме замка целью визита были Молочная ферма Марии Антуанетты (в течение 20 минут в 10:00, 11:00, 13:30, 14:30 и 15:30 с апреля по сентябрь) и Коттеджа «Моллюски» или “Дома раковин” (в течение 20 минут в 10:30, 11:30, 14:00, 15:00 и 16:00 с апреля по сентябрь). Не было у меня информации о логичных парковках в Рамбуйе, и центр города на подъезде к замку был перекрыт из-за строительных работ. Поэтому мы опять бестолково устали и перегрелись, так как расстояние от замка до Молочной фермы надо преодолевать под палящим солнцем. Сейчас-то я знаю, что для более оптимального посещения надо парковаться на бесплатной парковке за замком, идти в замок и покупать комплексный билет для замка, фермы и коттеджа (билеты можно приобрести ТОЛЬКО в кассе замка), пройтись по замку, сесть в машину, доехать до парковки рядом с Молочной фермой, посетить её и пешочком дойти до коттеджа, а потом благополучно загрузиться в родной автомобиль.
С VIII века посреди леса стоял охотничий дом. В 1368 г. королевский советник, рыцарь Жан Бернье, построил здесь усадбу. В Шато де Рамбуйе приезжал на охоту Франциск I. Историки утверждают, что в одной из башен замка король скончался от заражения крови в 1547 г. С 1783 г. замок стал королевской резиденцией. Людовик XVI привёз с собой штат прислуги. Для королевских слуг возле здания были построены просторные флигели, конюшни замка теперь вмещали до пятисот лошадей. Король решил реконструировать парк Рамбуйе в английском стиле. Королеве Марии-Антуанетте не нравился Рамбуйе. Она называла его «готическим», уродливым и угрюмым, похожим на «жабу». В угоду жене Людовик XVI приказал обновить все апартаменты в современном стиле. В подарок супруге он построил в саду настоящую молочную ферму по проекту архитектора Тевенена. Вся утварь на этой ферме была сделана из севрского фарфора, стилизованного под деревянную посуду; там был создан грот, украшенный мифологической скульптурной группой. Неподалёку от фермы находится совершенно непримечательный домик «Дом раковин» или «Коттедж ракушек», который скрывает настоящее сокровище: изящный зал, украшенный орнаментами из ракушек, который даже в самый жаркий день дарит прохладу своим посетителям. В городке Рамбуйе под патронажем короля была открыта ещё одна ферма, занимавшаяся разведением тонкорунных мериносовых овец; других пород скота, экзотических для Франции; чистокровных лошадей. После печальных событий 1793 года Рамбуйе был заброшен. В начале века на него обратил внимание Наполеон. В 1804-07 гг. была проведена реставрация: обновлены интерьеры, сломаны стены северо-западного крыла. В парке была посажена кипарисовая аллея. После изгнания Бонапарта замок вновь принадлежал Бурбонам. После свержения Наполеона III Рамбуйе хотели превратить в больницу, однако президент Французской республики решил возобновить традицию охоты в этих лесах. Пострелять фазанов и косуль сюда приезжали Брежнев и Ельцин, а в 1975 году в шато Рамбуйе проходил первый в истории саммит «большой шестёрки» и ключевые переговоры о статусе Косово. С 2009 года замок не является официальной резиденцией президентов Франции, но все же иногда использоваться для проведения встреч на высшем уровне. Сейчас Рамбуйе внутри выглядит «не очень» для дома приёмов президента: открыто для посещения всего насколько залов.
Château de Maintenon http://www.chateaudemaintenon.fr/en. Дворец, вероятно, остался бы анонимным, если бы не его знаменитая владелица, которая навсегда оставила свой след на этом месте - мадам де Ментенон, а вместе с ней и сам Король-Солнце Людовик XIV. История мадам де Ментенон – совершенная сказка. Вдова поэта Скаррона, Франсуаза д'Обинье, была первоначально назначена гувернанткой для незаконнорожденных детей короля и мадам де Монтеспан. После нескольких лет неустанной преданности своей работе она заслужила признание, а затем и любовь Солнечного Короля, и они тайно поженились. Однако «секретная свадьба» не была такой уж секретной: новости дошли даже до папы, который отправил супругам свадебные подарки. Замок является свидетелем замечательного господства Франсуазы д'Обинье. Он претерпел ряд серьёзных преобразований, чтобы удовлетворить потребности Короля: грандиозная галерея между замком и церковью была построена, чтобы защитить Абсолютного Монарха от непогоды на пути к мессе. В это же время волшебник садов и парков Le Nôtre перепланировал территорию, создав великолепный ландшафт, в котором преобладает вода - возможно, чтобы каким-то образом восполнить недостаток воды в Версале… Настоящей изюминкой этого дворца является вид на грандиозный акведук, который был призван снабжать Версаль водой, но никогда не был достроен из-за дороговизны. В настоящее время во дворце экспозиция на тему строительства акведука и информационные щиты на тему королевского этикета только на французском, никакой дополнительной информации нет. Мы ничего не поняли. Но место однозначно достойно посещения, хотя туристов было очень немного.
Moulin de Villeneuve https://www.maison-triolet-aragon.com/home Мельница Вильнеф или загородный дом Луи Арагон и Эльзы Триоле. Парк и выставка каждый день с 14 до 18, усадебный дом с экскурсией на французском (дают краткое описание на русском) в субботу и воскресенье в 14 и в 18, в будни в 16. Про это место и про этих людей я вычитала в книге Бориса Носика «Вокруг Парижа». Ну и усадебный дом на старинной мельнице – это же класс! Даже не представляю, как бы вкратце рассказать обо всём. Кому интересно, есть документальный фильм про эту пару. Итак, была у небезызвестной роковой женщины Лили Брик младшая сестра Элла Каган. Познакомилась она с угловатым и грубоватым поэтом Володей Маяковским, ввела в свой круг, где её старшая сестра Лилечка Володю и «прибрала к рукам». Элла, чтобы не потеряться в тени своей сестры, решила эмигрировать в Париж и вышла замуж по расчёту за некоего Триоле и стала Эльзой Триоле. И вот в Париже стала примерно той же, кем была её сестра в Москве – частью богемы. По мнению Б.Носика обе сестры работали на советские спецсужбы и именно на эти деньги неплохо жили. Я склонна верить этой версии. Эльза вела богемную жизнь, пыталась заниматься журналистикой, переводами (того же Маяковского), писала книжки и тусовалась, не забывая про общение с Советской Родиной, соотечественниками, в том числе и уже с известным Маяковским. Затем прямо вот какая-то неземная любовь с коммунистическим журналистом Луи Арагоном, отличавшимся довольно разгульным образом жизни и открытым гомосексуализмом до встречи с Эльзой. Луи готов для любимой на всё: кроме квартиры в Париже он покупает для несчастной тоскующей по Родине Эльзы заброшенную мельницу и она с упоением вьёт там себе гнездо. Экскурсовод рассказывал, как у них было тяжело с деньгами, что они жили на то, что зарабатывала Эльза изготовляя бижутерию собственными руками (указывая на стол с незатейливыми украшениями и бисером). Ага… К сожалению, внутри дома фотографировать нельзя. Как-то я пропустила этот момент и сделала-таки одну фото кабинета, после чего на меня все зашикали. Усадьба производит впечатление: оборудованная кухня, потрясающая библиотека (очень много книг на русском, причём такие знакомые издания из моего детства), центральная гостиная расположена прямо рядом с колесом мельницы и рассказывали, что, когда Луи надоедала болтовня гостей, он открывал круглое окно и шум воды всё заглушал. Нам продемонстрировали этот фокус: действительно, шум воды проникает в комнату и кажется, что ты где-то у водопада. У каждого были свои спальни и свои кабинеты, куда никто не имел права доступа. В спальне Эльзы много открыток и писем из России. Нас попросили прочитать одно из стихотворений по-русски и перевести. Эльза здесь умерла и похоронена в саду. Луи очень тосковал по жене, уехал из усадьбы, но продолжал содержать её в таком состоянии, в каком она была при Эльзе. Правда, это не помешало ему жить со своим секретарём. В группе, кроме нашей семьи, были пожилые французы. Честно говоря, я не очень понимаю, что для них интересно в этом месте и в судьбе этих людей: любовь, коммунистическое прошлое, книги, ими написанные (я до этого времени не подозревала о существовании писателей Эльзы Трианон и Луи Арагона) или что-то ещё…
В парке разбросаны современные нелепые скульптуры, в выставочном центре проходит выставка современных художников. Наверное, люди сюда едут в основном за этим…
6 день:
Château de Versailles https://www.versailles-palace-tickets.com/. Ожидания сумасшедшего количества туристов и нежелание спортивного ориентирования на местности заставили меня пойти по пути поиска гида. Ведь мои ещё не были в Версале, а я очень хотела посмотреть фонтаны, сады, Малый Трианон и деревню Марии Антуанетты. Вот такая скромненькая програмка на жаре и в толпе… Музыкальные сады с фонтанами возможно было посетить в 2019г только по вторникам с 02/04 по 14/05, с 02/07 по 29/10 и по пятницам с 05/04 по 25/10. Как вы понимаете, включение каждого из работающих фонтанов под музыкальное сопровождение также предусматривает некое замысловатое расписание. Попытки разобраться в нём на сайте и без привязки к местности с целью посмотреть побольше поставили меня в тупик… Надежда была на гида. На троих стоимость 3-х часовой экскурсии (дворец и парк) составила 144е+70е за билеты с обеспечением прохода без очереди. Каково же было моё удивление, когда стоимость, указанная в билетах по факту составила 24е на двух взрослых+8,50е посещение парка дочерью (дворец бесплатно). При том, что гид имеет бесплатный проход во дворец и сады, стоимость её услуг только по покупке билетов для нас помимо оплаты экскурсии составила 37,5е (больше 100% от номинала). Мне, может, и не жалко отдать эти деньги за проход без очереди, но вот не люблю, когда обманывают. Честно говоря, при подготовке я не стала разбираться с ценами на сайте, посчитав (по сравнению с ценами в другие замки), что 70е на троих - это по-божески с учётом музыкальных садов и того, что это ведь ВЕРСАЛЬ. Даже подумать не могла, что в Версаль такие смешные цены, а подростки вообще бесплатно… Может, поэтому здесь такой лом туристов, а в других очень интересных местах – никого.
Экскурсия во дворце среди толп была, скорее, для галочки, так как мы постарались всё это пройти побыстрее. А информацией об истории дворца я заручилась при подготовке к поездке (иногда мне казалось, что я знаю про Людовиков XIV и XV больше гида). Ну вот, наконец, и долгожданные сады и фонтаны! Что бы вы думали: хоть один из центральных фонтанов, являющихся визитной карточкой Версаля, работал? Фонтан Аполлона?
ФИГ! Видя моё вытянувшееся лицо, гид порадовала, что фонтаны работают в боскетах (тематические выделенные стеной кипарисов части парка). Заходим в Боскет «Бальный зал», подвиг строительства которого мы наблюдали в фильме «Версальский роман» с Кейт Уинсли. Вы думаете, что здесь журчит вода? Не, ею даже не пахнет.
После того, как я рассказала гиду, где находились музыканты, чтобы их было не видно во время балов, а слышно только музыку, мы двинулись дальше. Фонтаны между боскетами, посвящённые временам года, естественно, тоже не работали. Алилуйя! В боскете «Бассейн Зеркало» слышна барочная музыка и на поверхности небольшого пруда танцующие под музыку струи! Несколько минут. Здесь мы с удовольствием купили по стаканчику свежевыжатого сока у русскоговорящего молодого человека. Гид на радостях, решила, что совесть её чиста – 3 часа прошло и начала попрощаться с нами. Очень меня бесит, когда меня пытаются заставить говорить то, что я не думаю: на её вопросы о степени нашего восторга от пребывания в столь волшебном месте, полном всяческих символов, я прямо сказала, что всё это не идёт ни в какое сравнение с Петергофом. И никто и никогда не переубедит меня в этом очевидном факте. Далее муж сказал, что отползает в тень и больше уже ничего не хочет смотреть. А дочь вызвалась сопровождать меня до поместья Трианон в Деревню Марии Антуанетты. Оказалось, идти прилично. Но мы дошли. Долго не могли найти вход в Малый Трианон. С навигацией там просто беда. Быстро пробежались по маленькому дворцу. Выдвинулись на поиски Деревни Марии Антуанетты. Нашли. Очень милое живописное место и мало, кто доходит сюда. Насколько я поняла, посещение бесплатно, если ты подъезжаешь не со стороны Версальского дворца. Всё радует взгляд. Очень атмосферно, хотя внутрь этих милейших деревянных построек нельзя зайти. Придают настроения огородики и цветники. В озере кишит рыба – просто просится на берег. Всё-таки глядя на "игрушечные деревни" Марии Антуанетты в Трианоне и в Рамбуйе понимаешь, насколько с определённого времени её тяготила дворцовая жизнь. И такая ужасная смерть...
На обратном пути (надо сохранять билеты для повторного входа в сады Версаля) из последних сил зашли ещё в несколько Боскет с противоположной стороны садов. Только в одном был современный работающий фонтан (плюющаяся змея). В других заплесневелые статуи. В одном из таких уголков на дочь ещё очень злобно цикнула охранница (так и не поняли, за что - фотографировать было нельзя, что ли).
Итог посещения садов (и т.н. фонтанов, из которых работало только два явно современных): может, и правильно, что цена невысока; а то, что у людей завышенные ожидания – это их проблемы…
За парковку под палящим солнцем напротив дворца за 6 часов заплатили 25е.
7 день:
Fondation Monet in Giverny http://fondation-monet.com/en/. На форуме много восторженных отчётов и фотографий о посещении усадьбы Клода Моне в Живерни. Я могу только бессловесно присоединиться к этим восторгам.
Fecamp Palais Bénédictine https://www.benedictinedom.com/. Посетили экскурсию, попробовали ликёр. Понятно, что это туристический аттракцион. Надо отдать должное предприимчивости и размаху создателю этого бренда. Но не наш выбор: мы отдали сердца нормандскому сидру из специальных сортов яблок, которые выращивают тут столетиями. Недолго бутылочки сидра позвякивали у нас в машине: уничтожили мы эти припасы достаточно оперативно в прикуску с нормандским же камамбером. Муж даже с разрешения хозяйки набрал яблок из сада, где у нас были апартаменты, и попытался поставить своё вино. Во как…
8 день:
Étretat. Припарковаться пришлось на большом паркинге за пределами городка. Когда вышли на центральную площадь, то мои практически хором заявили: «Какая красота, а ты нас по замкам неделю таскала!». Невозможно остановиться: хочется фотографировать и фотографировать каждый момент. Поднялись на утёс La Falaise d'Aval («Утёс, стоящий ниже по течению») и шли далее, пока хватило сил и пока не налюбовались на чудесные виды.... Причём мы с дочерью по верхней тропе, а хитренький муж по более пологой нижней. Но встретились на смотровой площадке с одинаковыми восторгами. Дополнительным бонусом к видам оказались заросли вкуснючей ежевики. Вот мы там оторвались: все оцарапанные и измазанные в ягодах с совершенно довольными мордахами спустились вниз.
Понимали, что подниматься на противоположный утёс La Falaise d'Amont («Утёс, стоящий выше по течению») сил уже нет, но мне хотелось посетить недавно открытый сад. Парковка у Chapelle Notre-Dame de la Garde закрыта. Пробовали припарковаться: кружили, кружили, да так ни с чем и уехали… Зато есть причина вернуться!
Veules-les-Roses Однажды, неизвестно каким ветром, в этот тихий уголок Нормандии попал русский художник-маринист Алексей Боголюбов, внук Радищева. Он был так очарован городком, что стал наведываться сюда время от времени в течение тридцати последующих лет. Его друзья русские художники последовали его примеру. И летом 1874 года приехали сюда Репин, Харламов и Савицкий. Все они очень вдохновились местными красотами. Харламов даже приобрел здесь домик, а Репин назвал Вёль-ле-Роз своим «третьим уроком живописи». В частном письме Илья Репин писал «…десять Италий с Неаполем не променял бы на этот уголок». В это время в Риме находился в творческом кризисе Поленов. Друзья и его уговорили к ним присоединиться. Приехал Поленов в Нормандию, и кризис как рукой сняло, тут же к нему вернулось желание рисовать.
Вот такой замечательный городок принял и нас. В местном турцентре выдали карту, а, узнав, что мы русские, ещё и дополнительную брошюру с маршрутом по местам русских художников. Приятно прогуляться вдоль реки до моря с живописными утёсами, окружающими городок. Даже немножко повалялись на пляже (но было ветрено). Теперь будем высматривать знакомые места на картинах Поленова на открывшейся недавно его большой выставке в Москве на Крымском Валу.
9 день:
Honfleur. Планировали посмотреть на Нормандский мост и Онфлёр со смотровой площадки на горе Le Mont Joli. Навигатор напрочь отказался показывать дорогу наверх и предложил подняться пешочком. Что мы, кряхтя после вчерашних лазаний по скалам Этрета, и сделали. Вид классный. Оказалось, что недалеко по ровной автомобильной дороге находится очень атмосферная Церковь Святой Екатерины, построенная моряками и украшенная макетами кораблей (L’église Sainte-Catherine - Rue des Logettes). И возле этой церкви парковка, на которую с другой стороны горы заезжает любой желающий. Опять мои проклятья программистам навигаторов: какого лешего он не повёл нас достаточно очевидной дорогой и заставил карабкаться по крутой горе?! Так что при посещении задавайте координаты церкви Святой Екатерины (очень колоритное, кстати, место) и далее без проблем доберётесь до смотровой площадки.
Deauville/Trouville-sur-Mer: Припарковались прямо возле шикарного пляжа Promenade des Planches. Дочь с восторгом сфоткалась на фоне кабинок знаменитостей, расслабленно повалялись на теплом песочке. Но боялись сгореть на ветру и под палящим солнцем, так что не стали затягивать это удовольствие. В Трувиле попытались припарковаться возле рыбного рынка (я так нигде толком и не нашла, как он работает реально), но муж чуть не наехал на велосипедиста и было видно, что нервничает из-за какого-то слишком оживленного движения всего, чего только можно (хотя, с его опытом, это было странно). Стало понятно, что на сегодня хватит, и надо отправляться в наши миленькие спокойненькие апартаменты, чтобы напоследок расслабленно посидеть в саду с нормандским сидром и нормандским камамбером). Просто хочется по-дурацки вскрикнуть: «Вива, Нормандия!»
10 день.
В Брюссель. Но по дороге у нас Amiens, а, значит, возможность узнать побольше про автора самых значимых для любого ребёнка (да взрослого тоже) книг. Мы заезжаем в Maison de Jules Verne. Сам дом в стиле модерн, где находится музей, очень оригинальный и очень соответствует своему жильцу. Интересно было читать (дали информацию на русском) о жизни и творчестве Жюля Верна. Поразительно, но он описывал приключения своих героев из своего кабинета, прокладывая маршруты по картам. Также он пользовался своей феноменальной памятью и потрясающей картотекой, составленной им на основе различных источников, по странам: история, география, достопримечательности, погода, флора, фауна, национальные особенности, традиции и всё, что могло пригодится для его сюжетов. Дом, хоть и арендованный, но Жюль Верн прожил здесь достаточно длительное время. Этот музей передаёт характер Верна, его тягу к путешествиям и приключениям: один из этажей превращён в каюту капитана на борту судна, а уж чердак – просто что-то невообразимое: сокровищница путешественника! Там же плакаты к театральным постановкам и фильмам разных стран (в том числе и российских) по книгам Ж.Верна. Он был создателем театра в Амьен (проезжали мимо красивого здания) и очень уважаемым человеком. Театр был одной из страстей Ж.Верна. Масштабные спектакли в театрах Шатле и Порт Сен-Мартен, а также кукольный театр, пробуждали воображение и заставляли несколько поколений зрителей мечтать о приключениях до появления кинематографа. В экспозиции можно увидеть две афиши американских театральных постановок «Дети капитана Гранта» и «Михаил Строгов».
С 1901г по 2006г было выпущено более 200 фильмов, основанных на 35 романах и рассказах Ж.Верна. Одиссея капитана Немо в «Двадцать тысяч лье под водой» была самым популярным приключением. Тридцать один фильм был вдохновлён этим произведением, намного опередив «Вокруг света за восемьдесят дней» с 24 фильмами и «Матиас Шандор» с 23 адаптациями.
Мне кажется, после Живерни и Этрета я сделала здесь больше всего фото. Замечательный музей. Советую.
Спустя некоторое время, когда моя семья, вроде, отошла от описанной выше поездки, собираюсь планировать (в том числе и для сравнения с замками Припарижья) долину Луары, Футуроскоп, Парк Puy du Fou, деревню троглодитов и Нант с интересностями. Буду благодарна за советы.
