Французские бродилки - великолепный Мец, яркий Эльзас и серая Бургундия

[savl1]

Совсем недалеко уже видны башни другой, ещё более старой церкви св. Веры (Sainte-Foy):



Её начали строить ещё в 11 веке, а закончили в 12-ом - благодаря пожертвованиям, сделанным императором Фридрихом Барбароссой. Фасад церкви потрясает чистотой романского стиля:







Хороша и центральная башня-фонарь:



Гаргулья в виде совсем не игрушечной собаки: того и гляди сорвётся и бросится :



Капители колонн:



Главный портал второй половины 12 (!) века:







Правда, его цветной тимпан совсем молодой - "всего лишь" 1890 года. Но всё равно очень красивый:





Северный портал, на тимпане которого изображён евангельский сюжет бегства Святого Семейства в Египет:





У бокового фасада - статуя чешского Святого Иоанна Непомуцкого 18 века:



и пристройка-часовня - но это уже явное "нео". Хотя вполне в стиле самой церкви:





Интерьеры церкви св. Веры намного менее интересные. Что и понятно: большая их часть является результатом поздней реставрации 19 столетия:



Крестильная купель из розового камня:




Центр Селесты неожиданно оказался заполненным народом (а может, просто "сиеста" окончилась ?). И восприятие города сразу же изменилось: оно стало весёлым и почти праздничным :



Настроения добавляют и цветастые баннеры с сюжетами на исторические темы:





Роспись, украшающая один из домов:



Улицы рыцарей (Rue des Chevaliers) берёт начало от Часовой башни, построенной в 1614 году над одними из четырёх ворот 13 века в старой крепостной стене, когда-то окружавшей город.







Автором механизма башенных часов является инженер Жан-Батист Швильге, известный как автор знаменитых астрономических часов в страсбургском соборе.

На внешнем (относительно старого города) фасаде Часовой башни - большая картина, изображающая Распятие:






Уже в третьем регионе Франции мне попадаются, по сути, одинаковые указатели на местные достопримечательности:



Но тут есть и свой "нестандарт":



И просто небольшая площадь с фонтанчиками:




Мне кажется несправедивым, что Селеста оказалась в тени прочих городков Эльзаса. Да, она во многом уступает им - прежде всего, той самой атмосферой сказки, ради которой многие и едут в этот регион. Но назвать её неинтересной и некрасивой - несправедливо вдвойне . И надо честно признать, что, окажись она совершенно в других краях, к примеру, в Испании или Италии, то, несомненно, стала бы местным хитом, привлекающим целые толпы туристов. Так что ей просто немного не повезло (хотя не уверен, что местные жители сожалеют об этом).

[Scarlet-Cet]

Спасибо огромное за фотографии вечернего Кольмара! Я там, как сейчас понимаю, к большому сожалению, была только днем. Теперь поставила себе галочку, что надо обязательно побывать и вечером.

Присоединяюсь...вечерний Кольмар обязателен к посещению.

[Konstanciya74]

Когда же? Когда же будет продолжение?

[savl1]

<<<<< ==================== БОН ==================== >>>>>

Ну что ж, друзья, а теперь, в соответствии с принятым выше принципом чередования, мы снова переносимся в серую, но солнечную и уже весьма жаркую Бургундию.

Так получилось, что Бон (Beaune), бывший когда-то основной резиденцией бургундских герцогов, на который я возлагал большие надежды, не только не оправдал оных, но и стал самым большим разочарованием этой поездки . Чему я очень удивляюсь сейчас, разбирая и пересматривая сделанные там фотографии: на мой взгляд, они получились довольно неплохо, и сам Бон выглядит на них вполне достойно, а местами даже живописно. Как так вышло ? Не знаю, право слово... Возможно, главная причина этого контраста - слишком жаркий день, учитывая, что сама вылазка в Бон выпала ровно на полдень. И в таких условиях прогулка по серому городу, из-за почти полного отсутствия зелени на улице казавшемуся ещё более блеклым, чем прочая Бургундия, вряд ли могла оказаться приятной и комфортной . Разочаровала и главная местная достопримечательность - средневековая богадельня Отель-Дье-де-Бон, от которой, уж не знаю, насколько оправданно, я ожидал много большего.


Окончательно испортило настроение то, что мне не удалось здесь пообедать: я рассчитывал, что в маленьком, ныне провинциальном городке цены окажутся ниже, чем в крупных туристических центрах, но случилось наоборот. Такое ощущение, что меню в здешних едальнях составлялось исключительно для потомков вышеупомянутых герцогов, которым в силу своего положения скупиться просто не положено по рангу. Правда, в одном месте мне попался комплекс, популярный во Франции ("блюдо дня" плюс десерт), но это самое блюдо оказалось безальтернативно рыбным ... Так что в итоге я уехал из Бона уставшим, голодным и натурально злым и именно тогда принял решение отказаться от поездки в Тоннер, запланированной на последний день путешествия.

И тем не менее, сейчас я пишу о Боне с удовольствием, и попутно, глядя на собственные же фото, недоумеваю, как город с такими очень атмосферными уголками мог мне не понравиться .


Историческая часть Бона имеет форму овала, а точнее сказать - скруглённого прямоугольника, окружённого крепостными стенами с валами и угловыми бастионами. Правда, это совсем не те средневековые стены, поражающие своей мощью и неприступностью. Даже обойдя вокруг центра по всему периметру, вы можете вовсе не заметить их, а в лучшем случае, если хорошенько приглядитесь, увидите всего лишь отдельные фрагменты бывших фортификационных сооружений. Во-первых, из-за того, что они очень невысокие, а во-вторых, потому, что расположены в глубине городского "зелёного пояса", большая часть которого недоступна для прогулок и находится в частных владениях.











На одном из таковых ярко выделяются знаменитые "бургундские" крыши, признанные мировым культурным наследием:



А на стене одного из домов всех входящих в город со стороны вокзала уже встречает изображение самой известной крыши Бургундии, речь о которой ещё впереди:



Многие улочки Бона показались мне невзрачными и однообразными, хотя теперь я и не знаю, можно ли их назвать таковыми. По-моему, многие уголки выглядят очень даже ничего, как вы считаете ?






















Местная Ратуша (Hôtel de Ville) непривычно находится не в центре города и даже не на отдельной площади, а просто на сравнительно небольшом пространстве, открывающемся (во многом даже неожиданно, если не идти по карте) с одной стороны обычной улицы:



До наших дней сохранилось несколько ворот, правда, уже далеко не средневекового вида, когда-то открывавшие вход в город через крепостные стены. Одни из таковых можно увидеть на заднем плане этой фотографии:





Квадратная в плане Часовая башня была построена в 13-14 веках. Установленные на ней примерно в 1400 году часы являются старейшими в Боне.




Между домами показался коричневый купол, возвышающийся над местным Нотр-Дамом - церковью Богоматери:



А вот и она сама со стороны апсиды:



Бонский Нотр-Дам (на самом деле, это даже не церковь, а коллегиата, то есть храм более высокого ранга) очень красив, особенно со стороны главного фасада. Его интересной особенностью является огромный выступающий портал с тремя высокими арками. Благодаря ему вид церкви по мере приближения к ней (или отдаления, как в моём случае) меняется просто кардинально: как будто из разных мест мы видим два совершенно разных храма:

[savl1]

У одной из стен церкви можно увидеть остатки бывшего клуатра. Собственно, сохранилась одна из готических галерей и само пространство дворика, куда можно попасть с улицы, просто проходя мимо.









Ну и ещё несколько архитектурных фрагментов Нотр-Дама: вид сбоку на портик фасада и гаргульи над ним:





На площади перед коллегиатой находится интересное здание - Дом голубятника. В те времена голуби были очень популярны: во-первых, они широко использовалась для доставки почты, а во-вторых, считались настоящим деликатесом в бургундской кухне. Поэтому должность человека, разводящего голубей, была очень важной и почётной и являлась фигурой городского значения.





О, очередной куполок с фирменным орнаментом :




Вот так незаметно (городок-то, по сути, очень небольшой) мы приблизились к Рыночной площади, на которой находится главная достопримечательность Бона - богадельня, известная также как Отель-Дье-де-Бон (Hôtel-Dieu de Beaune). Правда, снаружи она ещё выглядит не очень впечатляюще:






В середине 15 века подходила к концу так называемая Столетняя война между Англией и Францией. Понятно, что, как гласит народная пословица, для кого-то она "мать родная", но большинство простого народа проживало в голоде и нищете. И вот тогда, в 1443 году, канцлер герцога Бургундского Николя Ролен решил основать в Боне богадельню - приют и больницу для бедных и неимущих. Такой благотворительностью он хотел искупить свои грехи, коих, как поговаривали злые языки, у него, видимо, было немеренно, раз построил он настоящий дворец, роскоши которого наверняка позавидовали бы и сами герцоги.

Подлинным шедевром является внутренний двор приюта. Точнее - покатые крыши окружающих его двухэтажных сооружений, покрытые знаменитым бургундским "ковром". Его красивейший орнамент выполнен из плиток четырёх цветов: коричневого, жёлтого, зелёного и чёрного.









Очень красиво смотрятся многочисленные мансардные окошки - как небольшие домики, выросшие на склоне разноцветного холма:





Здесь же в углу и колодец примостился:



И только одна из длинных сторон двора выглядит аскетично и даже сурово:





Честно говоря, я очень расстроился неудачному в тот момент расположению солнца, которое, как мне казалось, мешало увидеть истинное великолепие крыш: во многих местах рисунок "ковра" практически не был виден, поскольку солнечные лучи, отражаясь от глазурированной поверхности плиток, создавали огромное светлое пятно, попросту говоря, бликовали . Но на фото общая "картинка", вроде, получилась вполне приемлемой, так что некоторое представление о том, почему бонская богадельня считается признанным "маст си" (например, на телевизионном конкурсе "Культурное наследие Франции" 2014 года она заняла 1 место среди достопримечательностей Бургундии), надеюсь, мне создать удалось .


Основное помещение богадельни - Большой зал, где и проживали её обитатели, имеет внушительные размеры: 50 x 14 x 16 метров. По сторонам размещались 28 кроватей, а в середине были установлены скамейки и столы для еды. Надо отметить, что если в прочих приютах того времени (например, Парижа и Лиона), на одной кровати спали по несколько человек (иногда до 6 !), то в Боне все "спальные места" были строго индивидуальными, к тому же, имели занавески, позволявшие при необходимости отгородиться от общественного пространства в центре зала, создавая эффект отдельной комнатки. Сегодня Большой зал выглядит примерно так же, как и во времена Средневековья:



А вот такой потолок у зала:



Не обошли вниманием богадельню и кинематографисты: здесь были сняты несколько сцен известной комедии 60-х годов "Большая прогулка".

В некоторых прочих помещениях богадельни тоже воссоздана аутентичная обстановка. К примеру, на кухне:





Между прочим, богадельня исполняла своё назначение вплоть до конца 20 века и была закрыта только в 1971 году !


История бонской богадельни неотрывно связано с историей бургундского виноделия. Дело в том, что практически с момента своего основания она владела виноградниками, площадь которых составляла 60 гектаров. Причём сами виноградники доставались ей совершенно бесплатно: прежние владельцы либо дарили их, либо оставляли по завещанию. С тех пор появилась традиция ежегодного винного аукциона, проводящегося под эгидой богадельни Бона, выручка от которого идёт на благотворительные цели. Он проводится и в наши дни и привлекает много богатых людей и знаменитостей со всего мира. Аукционы проходят здесь же, на Рыночной площади, вот в этом здании:




Но стоимость билета на посещение Отель-Дье-де-Бон, на мой взгляд, всё же неадекватная – что-то около 8 евро, если мне не изменяет память…

[savl1]

<<<<< ==================== РИБОВИЛЛЕ ==================== >>>>>

Волею автора (то есть меня ) мы опять в ярком разноцветном Эльзасе. Недалеко от Кольмара расположены 2 сказочные деревушки, очень похожие друг на друга, и даже их имена как бы перекликаются между собой: Рикевир и Рибовилле. Кстати, и туда, и туда можно доехать на одном и том же автобусе номер 106 (до Рибовилле ещё идёт 109-й), причём за смешные по французским понятиям деньги: то ли 2 с половиной, то ли и вовсе полтора евро за билет в одну сторону.

Как я уже сказал, городки (если судить по фото из инета) весьма схожи, так что, если нужно выбрать из них какой-то один, можно просто довериться небесам и банально подбросить монетку. Я же поехал в Рибовилле, руководствуясь, прежде всего, прагматическими соображениями логистики, о которых я уже писал: именно оттуда можно было легко и удобно выбраться (в Селесту), не зависая хоть и в красивом, но очень небольшом местечке на несколько часов.



В отличие от Кольмара, сказочного, но всё же не маленького и местами откровенно урбанизированного города и живописного "рабочего посёлка" Селесты, Рибовилле (Ribeauville) - настоящая волшебная деревушка из детской книжки, в которой по всем законам жанра подобает жить персонажам типа хороших троллей, добрых хоббитов и прочих эльфов и фей . Рибовилле - это наиболее яркое воплощение, этакая квинтэссенция всего Эльзаса, этнографический музей под открытым небом и в то же время - пример реальной повседневной жизни обитателей этого чудесного региона.

Начиная рассказ о Кольмаре, я посетовал, что писать об Эльзасе очень трудно, что его надо просто показывать. Касательно Рибовилле это справедливо вдвойне, втройне, да что там - в десятки раз больше. Даже если бы у этого городка была какая-то выдающаяся история, она бы поблекла перед живописнейшей картинкой, в которую складываются уличные пейзажи сегодняшнего Рибовилле. Поэтому - я надеюсь, вы меня простите - в этом разделе я на время умолкну и предоставлю слово фотографиям, отобрать которые - лучшие из хороших - мне было, поверьте, очень не просто . Их всё равно получилось очень много, но они ужатые, и трафику, если у кого-то есть с ним проблемы, особо не навредят .

















































Осматривать Рибовилле очень легко. По сути, для этого достаточно просто пройти по его главной улице, которая так и называется - Гран Рю. Это самая парадная и, чего уж скрывать, самая туристическая часть деревушки. На ней даже есть несколько площадей, с названиями и без оных. Например, Place De La 1er Armee (это название часто встречается в Эльзасе и посвящено 1-й французской армии под командованием генерала де Латтр де Тассиньи, освобождавшей этот регион в 1944 году):



Кажущееся немножко неуклюжим здание с двумя готическими воротами - бывший кукурузный рынок:



Здесь, в гнезде на крыше одного из домов я наконец-то повстречал эльзасских аистов, которые, по-моему, так и остались последними из увиденных:





Впрочем, ассортимент сувенирных лавок не позволяет усомниться, что аисты здесь всё же водятся, просто мне с ними не повезло ...





Или площадь Place de la Sinne с фонтаном середины 19 века, увенчанным женской фигурой, которая олицетворяет сам город:

[savl1]

Очень интересное здание, выделяющееся среди прочих - Дом менестрелей (Auberge Des Menetriers) с красивым балкончиком-лоджией 1663 года, обрамлённым двумя деревянными статуями, изображающими сцену Благовещения. Братство менестрелей имеет очень долгую историю, поскольку упоминается ещё в 1390 году.





Вообще Рибовилле и музыка - почти как близнецы-братья (читатели моего поколения наверняка вспомнят это выражение-цитату ). Например, с 1481 года здесь ежегодно собирались члены Братства скрипачей, чтобы выявить лучшего из лучших и избрать своего "короля". Сюда же съезжались бродячие музыканты, дабы отдать дань уважения своему сюзерену. В результате этого возникла традиция одного из старейших в Эльзасе фестивалей, в рамках которого проходит так называемый «День дудок". О нём напоминает деревянная скульптура на углу дома:



А вот ещё "дудкачи":






В центре, как и положено ей быть, расположена Ратушная площадь (Place de l'Hotel de Ville), на которой с одной стороны можно увидеть здание городских властей (оно же, соответственно, Ратуша), а с другой - красивый боковой фасад готической церкви бывшего августинского монастыря, построенной в 1412 году:







Посреди площади находится фонтан 16 века из красного песчаника, на вершине которого гордо восседает лев, держащий в лапах герб города:




Ещё одна площадь, уже на другом конце городка, носит имя Республики. На ней мы опять видим "львиный" фонтан, украшенный гербом одного из средневековых сеньоров.





Перед площадью Республики Гран Рю расширяется, давая место небольшому каналу. Вроде, мелочь - всего-то ручеёк в полметра шириной, который в иных местах иначе чем канавой и не назвали бы, а сколь живописными он делает свои "берега" !











Видите, сколько площадей вместил в себя небольшой Рибовилле .


Ещё один фонтан - Виноделов - расположен у самого входа в историческую часть городка около туристического офиса, где начинается главная улица Гран Рю. Он был построен уже в 1909 году и посвящён самой важной отрасли местной экономики - виноградарству.





Вообще "тема вина" (Рибовилле, кроме прочего, является ещё и частью так называемой "Винной дороги" Эльзаса) здесь так или иначе проявляется буквально на каждом шагу :
















В подобных городках меня всегда привлекают стилизованные вывески магазинов, едален и прочих заведений. В Рибовилле их оооочень много :

[savl1]

На холмах, окружающих Рибовилле, расположены сразу 3 полуразрушенных средневековых замка. Лучше всего из городка видна крепость Сент-Ульрих, строительство которой началось ещё в 11 столетии. У кого найдутся время и силы подняться сюда, думаю, не пожалеют, поскольку руины замка, судя по фото в инете, весьма живописные .





Прямо на Гран Рю находится небольшая церковь св. Екатерины, бывшая раньше часовней при больнице:



Сама больница не сохранилась, а на её месте ныне можно видеть симпатичный домик, построенный в 16-17 веках:



Одной из самых заметных (в том числе - и в самом прямом смысле) здешних достопримечательностей является Башня мясников (Tour des Bouchers). В 13 столетии Рибовилле был окружён крепостными стенами и разделён на 4 квартала. Для перехода из одной части города в другую были возведены башни с воротами, одна из которых сохранилась до наших времён. Своё название она получила из-за того, что рядом с ней находилась бойня и прилавок, где продавали мясо. В 1535 году башню надстроили до высоты сегодняшних 29 метров. Как часто это бывало, башня выполняла самые разные функции, в частности, она "попутно" послужила в качестве колокольни и тюрьмы.







Надо же, в столь небольшой деревушке умудрился откуда-то взяться целый туристический поезд !




В Рибовилле, как и положено сказочному городку, много забавного. К примеру, вот такие изображения:











Или такие таблички с номерами домов:



А это тоже похоже на "адресную" табличку, только без номера:



В глазах этой мадемуазельки явно есть что-то большее, чем просто приглашение посетить ресторан...



Где-то ещё должен быть "Дом со слоном", названный так из-за соответствующего рисунка на его фасаде, но я его, признаюсь, как-то пропустил...


Среди всего множества, казалось бы, одинаково красивых домов всё равно некоторые обращают на себе особое внимание, чем-то (порой неуловимо) выделяясь среди прочих:
























Прелесть подобных городков не только в красивых домиках и ярких весёлых улочках. Даже не надо особо приглядываться, чтоб практически на каждом углу увидеть что-то интересное. Вот только несколько примеров:





















А вот "ресторан арбалетчиков":

[savl1]

Чтобы убедиться, что Рибовилле - совсем не "потёмкинская деревня" с Гран Рю в качестве "витрины", достаточно просто отойти совсем немного от главной улицы внутрь "спальных кварталов", чтобы... увидеть здесь всё то же самое: те же причудливые красочные фахверковые домишки, только без людского столпотворения и зазывающих витрин магазинчиков и ресторанов. Ну и машин побольше.
























Не вином единым исчерпывается богатство этих мест. В небольшом сквере у самого въезда в городок установлена оригинальная "экспозиция", напоминающая о том, сколько пород деревьев, в том числе и ценных, тут произрастает и сколько "братьев наших меньших" обитает в них:






Рибовилле, безусловно, хорош . Увидеть такой и ему подобные городки - настоящий праздник для души, особенно для нашей, "среднерусской", измученной бесконечной мрачной зимой, длящейся у нас, как кажется, с сентября до мая, зачастую унылой действительностью, омрачаемой бессмысленной и антинародной войной санкций, бесконечными непонятными "реформами", ни одна из которых никогда не делает нашу жизнь лучше, хроническими конвульсиями национальной валюты... этот перечень можно продолжать до бесконечности . Возможно, именно поэтому путешествия - чуть ли не последнее, чем готовы пожертвовать русские люди, даже оказавшись на грани если не нищеты, то бедности. И такие места, как Эльзас - настоящее лекарство, анестезия для души, нуждающейся в сказках и праздниках. И вдвойне приятно самому оказаться в волшебной стране, столь похожей на те, о которых нам читали в далёком детстве .


Но в больших дозах приедаются даже сказки. Именно поэтому я в какой-то момент наложил для себя табу на пересмотр замечательного фильма "Ирония судьбы", чтобы сохранить его в памяти истинным шедевром. И если постоянно и много ходить по городкам типа Рибовилле, сказка начинает не то что тускнеть, но перестаёт приносить первозданную радость, становиться привычной и где-то даже обыденной . А главное - пропадает эффект новизны, глаз замыливается: "ооо, где-то я уже это видел...". Именно поэтому я отказался от планов поехать на следующий день в Рикевир, хотя сам по себе он заслуживает внимания не меньше, чем Рибовилле. В жизни очень часто бывает важным вовремя остановиться, "не гнаться по следам того, что уже окончено", выбрать новый путь, поставив красивую точку на прекрасном, но исчерпавшем себя прошлом. Вот такую (надеюсь ! ) точку я и ставлю в рассказе о Рибовилле, а с ним - об Эльзасе в целом.










































*******************


Ну что ж, друзья, на этом тему Эльзаса я завершаю. Смею надеяться, что она сложилась. И так же надеюсь, что мне удалось передать не только главные "фишки" этого региона, но и его разнообразие. Величественный Страсбург с его явно выраженным, как мне кажется, мужским началом; яркий и местами игривый Кольмар со, скорее, женским, чем мужским характером; Селеста - их сын-первенец, во многом перенявший черты обоих, и, конечно же, "лапочка-дочка" Рибовилле - беззаботная, весёлая игрушечная деревушка. А сейчас мы снова переезжаем в Бургундию, в город Осер, который мне очень понравился.

[VERNAT]

Подождите, подождите! Не переезжайте в Бургундию! Дайте мне Вас поблагодарить!
Это было прекрасное путешествие по Эльзасу, у Вас - реальное, у меня пока виртуальное. Но скоро, очень скоро, я уже окажусь в этих сказочных местах и буду пользоваться Вашими подсказками чтоб не пропустить самое интересное. И дом со слоном постараемся отыскать.
Всегда поражаюсь фантазиям умельцев глядя на вывески! Очень удачный кадр с вывеской и аистами в гнезде. И отдельное спасибо за вывеску отеля Лион, меньше чем через две недели мы там будем останавливаться.
Уффф... Успела! Ну а теперь можно и в Бургундию)))

[Konstanciya74]

О, да! Вот это красотища!!! Действительно не верится, что там живут обычные люди) Спасибо Вам за очередное открытие.

[JamKit]

Возможно, именно поэтому путешествия - чуть ли не последнее, чем готовы пожертвовать русские люди, даже оказавшись на грани если не нищеты, то бедности. И такие места, как Эльзас - настоящее лекарство, анестезия для души, нуждающейся в сказках и праздниках. И вдвойне приятно самому оказаться в волшебной стране, столь похожей на те, о которых нам читали в далёком детстве .

Спасибо огромное за то, как Вы это написали! Как же я с Вами согласна - действительно очень хочется сбежать в сказку

[savl1]

<<<<< ==================== ОСЕР ==================== >>>>>

Нормандский город Руан часто называют готической столицей Франции, и я с таким определением вполне согласен. Осер, конечно, на столь глобальные масштабы не претендует, но на готическую столицу Бургундии, а то и всего французского юга, вполне "потянет". Хотя, по большому счёту, в нём всего 4 (ну, 5, если с Часовой башней) сооружения в стиле готики, именно они во многом определяют лицо города. Чтобы убедиться в этом, достаточно просто взглянуть на Осер со стороны реки Йонна, отделяющей исторический центр от железнодорожного вокзала:









Осер мне понравился больше других бургундских городов . Оставаясь в целом всё равно достаточно блеклым, он, по сравнению с Дижоном и Боном, более яркий, менее монотонный, здесь больше живописных мест, больше неожиданных ракурсов . Его исторический центр выглядит действительно историческим, даже если это только кажется. Гулять по нему намного приятнее и уютнее, нежели по монументальному помпезному Дижону или в целом уныло-провинциальному, хоть и, как выяснилось, фотогеничному Бону.






























Самая красивая, на мой взгляд, площадь Осера названа в честь некоего Charles Surugue, малоизвестного настолько, что во всём инете его имя найти очень сложно, бывшего мэра города. Однако "лицом" площади является совсем другой персонаж, памятник которого венчает фонтан, установленный в центре.







Тот, чьё изображение является скульптурной доминантой площади Чарльза Суруджа, на первый взгляд представляется то ли гусаром, то ли клоуном, то ли героем какой-то сказки. Именно последнее предположение оказывается наиболее близким к истине, хотя "человек с фонтана" существовал на самом деле и проживал в Осере в конце 18 века. Его звали Гийом Руссель, а занимал он должность судебного пристава. Ещё в детстве он получил прозвище "кадет" (малыш) за то, что был младшим ребёнком в семье. Среди горожан он пользовался симпатией, особенно в годы французской революции, прослыв «добрым революционером». Была у "кадета" Русселя и ещё одна особенность: он слыл "немного эксцентричным". Что именно имелось в виду, кануло в историю, но, видимо, тому были весьма веские причины, если ещё при жизни, в 1792 году, Руссель вошёл в местный фольклор, став героем сатирической песни-частушки Гаспара де Шеню, которая так и называлась: "Кадет Руссель". В ней он выглядит совершенно непутёвым человеком, этаким недотёпой, но при этом – смешным и добрым, поскольку каждый припев песенки заканчивался словами "Кадет Руссель хороший мальчик !".



Именно персонажи этой песни изображены в нижней части памятника у ног Русселя: 3 собаки ("Кадет Руссель имеет три большие собаки, одна охотится на зайцев, другая - на кроликов, а третья бежит, когда её позовут"), 3 кошки ("Кадет Руссель имеет трёх красивых кошек, которые никогда не ловят крыс") и даже те самые крысы, которых не ловят кошки :





Кстати, песенка оказалась столь популярной, что практически стала местным "Яблочком" (тем самым, что "куды ты катишься"): благодаря жителям Осера, призванным под революционные знамёна, её вскоре распевала вся Северная армия !

Глядя на сегодняшний нарядный вид площади Чарльза Суруджа, трудно представить, что ещё сравнительно недавно это было одним из самых зловещих мест в Осере: вместо весёлого «кадета» Русселя здесь возвышался Позорный столб (Pilori), установленный на вращающемся колесе. Голову и руки преступника закрепляли в специальном устройстве, после чего колесо приводили в движение, демонстрируя наказываемого собравшейся со всех сторон толпе. Картину довершала установленная рядом виселица аж на 4 персоны. Называлась же площадь соответственно - площадью Позорного столба, и только в 1921 году ей дали новое имя, которое она носит и поныне.

[savl1]

Рельеф Осера неровный, особенно в центре, и, прогуливаясь тут, приходится постоянно то спускаться вниз, то подниматься вверх. Но поднявшись в очередной раз на холм, вы будете вознаграждены прекрасным видом готического собора св. Стефана (Сент-Этьен), главным фасадом которого лучше всего любоваться ближе к вечеру, когда он залит лучами близящегося к закату солнца:



Сент-Этьен Осера великолепен ! В отличие от соборов Меца и Дижона, хоть и красивых, но не приковывающих взгляд надолго, им можно, как и парижским Нотр-Дамом, любоваться бесконечно. Глядя на него, всматриваясь в узорчатую, кажущуюся воздушной и невесомой готическую вязь, разглядывая многочисленные скульптуры и прочие элементы декора, лучше, чем когда-либо, понимаешь, почему архитектуру назвали музыкой, застывшей в камне. Это настоящий триумф человеческого гения, заставившего тяжеленные камни выглядеть легче, чем самые невесомые пушинки .




















Расположение собора на вершине холма позволяет видеть его издалека и отовсюду, и практически со всех сторон он поражает и восхищает :







Строительство собора шло долго и трудно на протяжении нескольких столетий: с 13 по 16 века. Как обычно, всё упиралось в деньги, точнее, в их отсутствие. Дошло до того, что в 1321 году Римский папа объявил специальную продажу индульгенций, средства от которых пошли на сооружение собора. Но даже это не решило всех проблем: к примеру, одна из башен главного фасада так и не была построена. Можно только представить, как величественно выглядело бы и без того красивое сооружение, обрети оно вторую "главу" !

Явно старинные (насколько - сказать не возьмусь) ворота одного из порталов главного фасада:



"Боковой" вид, на котором явно просматриваются остатки старого портала:




Интерьеры собора вполне традиционны - для Франции (ох уж эта Франция, заставляющая привыкнуть к такому великолепию ! ):









Но и здесь есть несколько своих «фишек». К примеру, вот такая аркада, сама по себе тоже, в общем-то, вполне обычная, но только вглядитесь в галерею украшающих её персоналий !











Собор Осера издавна славился своими витражами, являющимися современниками первых этапов его строительства. И хотя фото передают их подлинную красоту с большой натяжкой, я всё же осмелюсь привести хотя бы пару из них:



Современный орган в готическом антураже:

[savl1]

Одно из самых примечательных в соборе мест - крипта 11 века. Собственно, именно над ней и был построен в этом месте первый романский храм, освящённый в 1057 году. В ней ещё сохранились фрески 12-13 столетий, на одной из которых изображён Христос на белом коне в окружении четырёх ангелов на лошадях. В 19 веке в реставрации крипты принял участие знаменитый Виолле-ле-Дюк, "король реставраторов", известный своими работами над собором Парижской Богоматери, цитаделью Каркассона, Сент-Шапеллью и многими другими шедеврами французской архитектуры.












Рядом с собором, буквально на соседнем холме, возвышается ещё один монументальный готический храм - аббатство св. Германа (Сент-Жермен). Это один из старейших монастырей Европы, основанный ещё в 5 веке святым Германом Осерским, именем которого он впоследствии и был назван. В первые столетия своего существования он постоянно находился под патронажем и покровительством франкских королей, что сделало аббатство богатым и влиятельным. Однако впоследствии судьба перестала благоволить ему: монастырь несколько раз разрушался, и его сегодняшний облик - во многом результат реставрации 1817 года. Наиболее древней частью аббатства является невесть каким чудом сохранившаяся башня - одна из двух - романского фасада 12 столетия.



К сожалению, положение солнца, да ещё низкостоящего, оказалось таковым, что снять красиво аббатство Сент-Жермен не получилось (в отличие от собора я посетил его утром, в самое неудобное для фотографирования христианских храмов время). Вот только фрагмент бокового фасада вышел неплохо:



И чуть похуже - гаргулья в виде змеи (не правда ли, складывается ощущение, что она лежит кверху лапами ? ):



Впрочем, самый лучший, самый эффектный, самый живописный вид на аббатство всё равно открывается издали, со стороны реки:





Зато вид на нижнюю часть города отсюда получился вполне фотогеничным :






Фахверковых домов в Осере довольно много, хотя они и не определяют лицо городских улиц. И пусть здешний фахверк, по большей части, не многоцветный - он всё равно выглядит поярче, понаряднее и поинтереснее, чем в Дижоне.















На одном из домов оказался вот такой совершенно замечательный вырезанный из дерева декор:



Красивый двор какого-то дворца или особняка (какого именно, я сейчас не скажу... ):




Ещё одной достопримечательностью Осера является Часовая башня 15 века. Правда, часовой она стала не сразу, поскольку изначально использовалась в качестве тюрьмы. Но уже в 1483 году на ней появились часы, а напротив неё был построен дом для часовщика, который следил за работой часов и проводил необходимые "регламентные работы". Любопытно, что часов на башне двое - с каждой стороны:



Сами часы совсем не простые. Как и большинство уличных часов, они имеют 2 стрелки, но функции их отличаются от обычных. Одна из них, на конце которой расположено небольшое солнце с жёлтыми лучами, показывает часы, делая 1 оборот в сутки. А вот вторая, с лунным диском на конце, отсчитывает дни месяца по лунному календарю и делает полный круг за 29 с половиной дней.



Кстати, возле Часовой башни когда-то стоял дом, где проживал упомянутый выше кадет, то есть Гийом, Руссель. Сейчас этого дома уже нет, зато поблизости установлены несколько уличных скульптур, смысл которых мне не очень понятен, но глубоко "копать" в этом вопросе мотивации, признаюсь, не хватает...

[savl1]

Интересными вывесками Осер не очень богат. Вот всё, что мне показалось интересным и попало в объектив фотоаппарата:





Указатели на местные достопримечательности здесь такие же, как я уже видел в Меце, Дижоне и Кольмаре: "напольные" металлические треугольнички с символическими изображениями:






Третий из основных "градообразующих" готических храмов Осера - церковь св. Петра, к названию которой ранее добавлялось "в долине" (Saint-Pierre en Vallee) - возможно, потому, что она находилась на некотором удалении от средневекового центра города. Неоднократные перестройки этой древней церкви подарили нам потрясающий и неповторимый "попурри" самых разных архитектурных стилей :







В значительной мере работы по реконструкции церкви в 16-17 веках профинансировали местные гильдии мясников и виноделов - в частности, строительство колокольни, являющейся копией башни собора. Отражением их "скромного" вклада стали соответствующие элементы декора церковного фасада, например, статуи святых покровителей: св. Винсента (виноградарей) и св. Карту (мясников); изображения библейского Ноя с кувшином вина и мифологической Геры - богини изобилия.

Интерьеры "Петровской" церкви оказались немного нестандартными, а потому произвели впечатления и запомнились:





Особенно красиво смотрятся готические перекрытия, окружённые цветным декоративным рисунком вокруг замковых камней :





Крестильная купель, не очень древняя, судя по четырёхугольной "ножке":




Войти на небольшую площадь перед церковью св. Петра можно через декоративные ворота в стиле итальянского Возрождения, снять которые (опять же из-за положения солнца ) лучше всего удалось в темноте:




Сумерки и тёмное время суток - всегда отдельная тема для описания любого города. Иногда они радуют, иногда - не очень, иногда (к сожалению, чаще, чем хотелось бы) - откровенно разочаровывают. Осер в этом плане порадовал . Я не могу назвать его вечернее освещение каким-то особенно выдающимся, но оно оказалось очень приятным, уютным и каким-то домашним, насколько это слово можно применить к городу .



















Меня порадовали "тёмные" фото на реке Йонна:

[JamKit]

Осер мне понравился больше других бургундских городов . Оставаясь в целом всё равно достаточно блеклым, он, по сравнению с Дижоном и Боном, более яркий, менее монотонный, здесь больше живописных мест, больше неожиданных ракурсов

Ах! Пока Вы показывали Дижон и Бон, я держалась изо всех сил, но, увидев Осер (странно все-таки видеть его название в русской транскрипции ), окончательно и бесповоротно поняла, что мне туда срочно надо
Спасибо!

[savl1]

странно все-таки видеть его название в русской транскрипции

Ну да, "по-тамошнему" это Оксер
Правда, пишут, что явное произношение буквы К есть только во французском языке, в английском и многих прочих его нет так же, как и у нас.

А вообще русские транскрипции многих географических понятий - это отдельная тема. Я как-то, разговорившись в Италии с таким же, как я, туристом, долго не мог понять, что это за таинственная страна "Кроэйша", из которой он приехал

Спасибо Вам за внимание к рассказу !

[JamKit]

savl1
Еще вчера не написала отдельное огромное спасибо за cadet Rousselle . Учила песенку в начальной школе и даже по сей день ее помню, но никогда не знала про то, что этот кадет был реальным историческим персонажем.

[savl1]

Учила песенку в начальной школе и даже по сей день ее помню

Да Вы что ??? На русском ? Неужели она переведена и прижилась даже у нас ?