Страна, конечно, специфическая с людьми, у которых головы работают на специфический лад. Согласна с оратором, утверждавшем здесь, что это не одтых. А если отдых, то - иной...
С одной стороны - некрасивые города, страшная жара, нищета, кучи мусора, адски громкая навязчивая карибская музыка, расслабленные люди, пухлые и рыхлые. По английски не говорит НИКТО. С другой стороны - природа, от которой кружится голова и на глаза наворачиваются слезы, душевное общение, невероятные открытия.
Вот уж, действительно, страна контрастов. Богата нефтью, золотом, алмазами и прочими дарами, при этом повсеместно царит нищета и разруха, потому что никто не работает - им жарко. Мужчины целыми днями стоят на улицах, подперев согнутой ногой стену дома (забавная поза, у нас так стоят проститутки) и сосредоточенно чешут животы. Женщины некрасивые (все красивые уехали в Каракас), одеты в китайское тряпье с люрексом. Сиськи и жопы у них и впрямь выпуклые, но всегда в дополнение к ним идет толстый отвислый живот. Носят яркие китайские тряпки, смело обтягивая свои мощные формы, и груды дешевой бижутерии. Все толстые. В небольших городах, служивших нам перевалочными пунктами (типа Сьюдад Боливара) казалось, что я - единственная взрослая женщина со стройной фигурой. Подростки не в счет.
Местных мы условно разделили на латиносов, индейцев и негров. Понятно, что все они уже давно перемешались друг с другом и имеют общие черты. Молодые парни красивые и горячие, проходу не дают буквально физически, но при этом не агрессивны (к женщинам. Друг к другу очень даже, но об этом позже). Вообще, люди очень благожелательны. За все время на нас не было не только ни одного "наезда", но даже кривого взгляда. Все лезут общаться. Что ты "но интьендо эспаньоль" их глубоко не волнует - услышав это, они продолжают говорить с тобой по испански, громко и четко выговаривая слова. В транпорте местные путешествуют с подушками - большими, в белых наволочках. Иногда на них можно прикорнуть, иногда сунуть под зад. Сплошь и рядом мужчины нянчат младенцев - носят их на руках по улицам. Чаще чем женщины. Трогательно.
Итак, поехали...
Хочу сразу оговориться - все, описанное в этом отчете, носит субъективный характер. Оспаривать ничего не буду. Кто не согласен - извиняйте.
В аэропорту Каракаса.
Прилетели в Каракас около 3-х часов дня, измочаленные бессонной ночью. Первое впечатление не самое приятное - на улице страшная баня, горы перед аэропортом обсажены фавеллами - районы бедноты, рассадники преступности. В аэропорту кидаются толпы мужиков, предлагают менять деньги.
В аэропорту Каракаса со всеми, чьи отчеты я читала, происходили различные приключения. Кого приняли за наркокурьера и вымогали взятку, кого пытались кинуть менялы. Так что мы здесь ходили несколько дерганные, с поджатыми хвостами. Поменяли 200 долларов по курсу 1 к 5, а когда меняла вдруг кинулся за нами и стал совать нам нашу стодолларовую бумажку, крича, что она, мол, рваная, тут у нас вообще душа ушла в пятки. Поняли, что сейчас нас кинут и вообще все будет плохо. "Ну и что, что рваная?" - пробормотала я слабым голосом, без особой надежды. "А и вправду ничего!" - сказал меняла и ушел восвояси. Уффф....
Однако без приключений не обошлось. Когда мы стали регистрироваться на наш рейс в Порламар, на остров Маргарита, выяснилось, что пустить в самолет нас никак не могут. Билеты нам купил один добрый форумчанин, на свою кредитку. Так вот, этим упырям, чтобы признать билеты действительными, оказалось позарез нужно видеть эту самую кредитку, на которую они куплены. Стали советовать позвонить "моему бойфренду" и просить, чтобы он немедленно послал факс с копией кредитки и паспорта. Что в России сейчас 2 часа ночи, что не у всех дома есть факс, и вообще, это не бойфренд, понимать отказывались. Послали смс, ответа, натурально, не получили. Стали думать, что делать. Попытались купить новые билеты - нету. Вокруг тем временем уже собралась большая толпа сочувствующих. Кто-то уже совал мне в руку звонильную карту, кто-то предлагал "по дружбе" билетик до Порламара за 100 долларов (в два раза дороже обычного). В итоге меня осенило: а что если я куплю заново наши же билеты? Оказалось, это именно то, что нужно. Заплатив дважды за билеты, мы, наконец, получили разрешение на вылет.
Не покупайте билеты на компанию "Лазер", если кредитка не ваша. Или возьмите копию паспорта и кредитки купившего с собой в полет.
Маргарита.
Говорили мне люди - нечего делать на этой Маргарите, а я не слушала. Оказалась святая правда. Гигантский остров, по краям пляжи. Попсовые пляжи - ад и ужас с толпами народа, непопсовые - грязные, с мусором и мутной водой у берега. Заповедник Ла Рестинга - большая помойка с кучами мусора. Столица - Ла Асунсьон - забавный городок с маленькими домиками, не очень похож на столицу. Заборы сверху оборудованы битыми бутылками, вставленными горлышком вниз - защита от бандитов. Главный город - Порламар - напоминает гигантский Черкизон. Магазины дешевого тряпья и прочей китайщины, толпы народа, торгующего, чем ни попадя. Особенно удивило пристрастие местных к тортикам - прямо посреди улицы сидит человек с пластмассовым шкафиком и продает по кускам жирные, расплывающиеся, кислотных цветов, тортики. А самое удивительное, что их покупают! Вообще, толщина местного населения впечатляет - совершенно непонятно, как на такой жаре можно обрести такие фигуры (кстати, мы с подругой сильно похудели. Она на 5 кг, я не взвешивалась). С тортиками оно, конечно, яснее, но все равно, трудно представить, как можно добровольно есть тортик под палящим солнцем, при жаре +35.
Жили на пляже Рестинга, в деревушке Ла Гуардия. Пляж здесь, хоть и пустой, но грязный, в воде зеленые водоросли; сами волны от прибоя окрашены в желтый цвет - в такое море лезть не хочется. Весь первый день мы с подругой бессистемно болтались по острову, пытаясь понять, что нам делать. Понять не удалось. Так же мы бы проболтались и второй (последний день), если бы наш хозяин, оперный бас Энрике Фернандес, не сжалился над нами и не отвез на неплохой пляж Гуакучо. Только благодаря ему мы, наконец, искупались в Карибском море. Широкая полоса прибоя, волны у берега тоже илистые, желтоватые. Далеко не зайти - волна сшибает с ног. Про снокрелинг можно забыть. Маску с трубкой я прогуляла с собой совершенно зря. Кто хочет купаться - езжайте лучше в Хорватию.
Местное население очень доброжелательно, только никто ни бельмеса не понимает. Не знают самых простых английских слов, даже фразы "ду ю спик инглиш?". К концу второй недели я от отчаянья заговорила по-испански. Если у тебя проблемы, вокруг сразу собирается толпа помощников и сочувствующих, которые оказывают тебе посильную помощь - например, барабанят вместе с тобой в дверь, в которую тебе нужно попасть и громко орут. Вообще, орать тут - наше все. Орать, бибикать и слушать громкую музыку. Правда, вся эта радость длится строго до захода солнца - после этого улицы вымирают до утра.
Прилетели на Маргариту мы 16-го ночью, а 19-го, в 5 часов утра, Энрике отвез нас на паром на Пуэрто ла Круз, откуда мы поехали на дневном автобусе в Сьюдад Боливар и откуда, собственно, и начали получать настоящий кайф от пребывания в Венесуэле.
Канайма
В Сьюдад Боливаре мы остановились в замечательном месте - Посада Дон Карлос, культовая точка бэкпекеров. В этот же вечер заказали тур в Канайму у агентства Connexions (саме дешевое предложение, 1550 боливаров). В Посаде закинули удочки на тему Рораймы, дали задание управляющему Полу заниматься вопросом. Переночевали, оставили на хранение лишние вещи и рано утром 20-го вылетели в Канайму.
Позже индейцы таурепан (относятся к местной группе индейцев пемон) рассказали мне о настоящем значении этого слова. "Канайма" значит "убийца". У местных индейцев в широком ходу магические корни. Они употребляют их в пищу с различными целями - есть корни для быстрого бега, есть для охоты, для рыболовства. Иногда происходил казус - то ли индеец по ошибке съедал не тот корень, то ли в целом это было некстати, но в него вселялся злобный дух, который заставлял его преследовать и убивать себе подобных. Он становился канаймой. "Канайма, канайма!" - кричали жители деревни и спасались бегством. Сказали, что недавно до Уго Чавеса дошло истинное значение слова и он хочет переименовать национальный парк. Надеюсь, ему не удастся.
Могу сказать, что нигде ранее, как в Канайме (а позже на Рорайме) не чувствовала я так остро, что природа живая не в обычном, биологическом, а в мистическом смысле; что вокруг меня - древние грозные боги, которые с мудрым снисхождением взирают на нас, людишек, со своих заоблачных вершин. Если можно где-то испытать настоящий, до слез, катарсис от созерцания величия природы, так это здесь. Естественно, фотографии не в состоянии этого передать.
Первый день - плывем к водопадам Сапо, Ача и Укайма. Ныряние в струи водопада, а после проход прямо за мощным Сапо - это счастье, счастье, счатье! На следующий день рано утром собираем вещи и трогаемся в путь. Путь до Анхеля неблизкий - около трех часов на каноэ вверх по реке. Этой ночью мы будем спать в гамаках под Анхелем. Вещи собраны вместе и плотно укутаны в лодке в пластик - чтобы не намокли в дороге.
Дорога - одно из сильнейших впечатлений. Моторное каноэ круто взбирается вверх по порогам, которые местами достигают метра. В лицо и по всему телу с размаху бъет волна. Все визжат, мокрые с головы до ног - одно неверное движение и мы перевернемся. По берегам сначала тянется саванна, потом - глухая горная сельва, лианы свешиваются в воду. Ближе к концу пути вокруг вырастают тепуи - столовые горы с плоскими вершинами, древнейшие на планете. Высота тепуи начинается от 1000 метров, вершины теряются в облаках. Более величественного зрелища мне видеть не доводилось.
В воде вокруг нас появляются скалы, среди которых наши индейцы виртуозно петляют, практически не сбавляя скорости. Тут только успевай пригибаться да уворачиваться. Снять такое не удалось - слишком велик риск остаться без фотоаппарата.
Анхель низвергается с гигантской горы Ауян-тепуи, что означает "гора дьявола". Площадь ее огромна - более 700 квадратных километров. Индеец с Рораймы рассказывал, что его предки верили, будто внутри Ауян-тепуи таится целый город. Будто бы его дядя видел этот город собственными глазами, после чего на некоторое время ослеп. По ночам из недр горы исходит бормотание, будто множество людей читают молитвы. Высота Ауян-тепуи 2600 метров, водопад Анхель низвергается с высоты 979 метров. Каждый год находятся желающие прыгать отсюда с парашютом, в прошлом году погибла молодая итальянская пара. Здешие боги суровы и не прощают ошибок. Водопад питают тропические ливни, поэтому его красота напрямую зависит от того, был ли дождь накануне. Можно сказать, что нам повезло - тому, кто приезжает в сухой сезон, показывают только тоненькую струйку воды. упание в Анхеле для меня сакральный акт. Жаль, шумные испанцы из нашей группы бузят и портят атмосферу. И гид тоже хорош: "Вамос, чикос, вамос!". Не дают насладиться...
Утром, чуть свет, уже пора уезжать. А не хочется! Мое мнение - в Канайму явно стоит ехать дольше, чем на три дня.
Рорайма
Высшая точка нашего путешествия, как в прямом, так и в переносном смысле. Это было настолько потрясающе и удивительно, плюс нелегко далось, что текст в этот раз будет побольше .
Рорайма и ее родной брат, Кукенан, считаются у здешних индейцев святыми местами. Причем, если Рорайма - женское начало, обладающее положительной энергией, то Кукенан - мужское, отрицательное. Восхождение на Кукенан официально запрещено, можно попасть только на вертолете; и на Рорайму-то, прямо скажем, залезет вовсе не всякий, а по пути на Кукенан в паре мест надо идти бочком над пропастью, держа рюкзак в руке. Есть еще ровное место с наклоном в почти 90 градусов, где необходимо применять веревку. Полученную мной ранее информацию, что недавно на Кукенан отправилась экспедиция из 5 человек, из которых вернулось только трое, мои индейцы не подтвердили. Зато рассказали историю 14-ти летней давности, о парне-индейце, который был на Кукенане со своим братом и его девушкой, пошел за водой (озеро было здесь же, в девяти метрах), и тут все заволоклось туманом (вернее, облаками, здесь это в порядке вещей). Когда туман рассеялся, брата не было. На берегу озера нашли его одежду, аккуратно сложенную. Следы вели к озеру. На вертолете прислали дайверов, которые обследовали озеро, но парня не нашли. Индейцы утверждают, что Рорайма наделяет людей светом и доброй энергией, Кукенан - наоборот. Настоящее имя Кукенана - Матауи, что значит "умри с миром". У Рораймы тоже есть настоящее имя, но индейцы держат его в тайне, не выдают чужакам.
Стоит ли говорить, что после всего сказанного я загорелась идеей подняться на Кукенан!
Между тем, с Рораймой все тоже не так просто. Перед поездкой, стоило мне где-то, среди посвященных, заикнуться, что мы с подруженцией лезем на Рорайму, поднимался стон. Отговаривали. Мощные, зрелые мужчины в самом расцвете сил говорили:"что вы, девочки, мы там сами чуть кони не двинули, забудьте лучше об этом. Съездите в Канайму и успокойтесь!". Ситуация усугублялась тем, что для Маши, подруги, это было - внимание - ПЕРВЫЙ В ЖИЗНИ ПОХОД. Не только в горы, а вообще. У меня самой, прямо скажем, не самый большой опыт горных восхождений - хоть и весьма жесткий. Между тем, лично я бредила Рораймой уже пару месяцев, мой настрой на эту тему можно было охарактеризовать как смесь легкой неуверенности и железной решимости (если такое возможно). Кажется, если бы по дороге подруга или еще кто-то из участников вдруг скис и отказался лезть, я бы понесла их в зубах.
Перед восхождением подписываешь бумагу, что если ты навернешься в пропасть, сломаешь конечность, умрешь или сойдешь с ума, в этом виновата только твоя собственная дурость. Ты также обязуешься принести обратно все говно, какое из тебя выйдет во время похода. Испражняться и мусорить на Рорайме нельзя. По-маленькому можно. Для "№2" у индейцев имеются специальные пакеты, куда насыпается специальный порошок, какается, после пакет закручивается и приносится с собой вниз. Несет это дело один из индейцев-сопровождающих, за это он получет дополнительный бонус. Сначала это кажется довольно неприятным, тем более, забегая вперед, чисто технически на Рорайме сходить в сортир вполне возможно - мест с песком и кустарниками там хватает. Однако очень быстро становится понятно, что это очень правильно - когда видишь девственную чистоту вершины и сравниваешь, скажем, с какашечными дорожками у нас на Ладоге.
Помимо нас в группе оказался японский юноша Рин Хаяши (которого мы всю дорогу называли Лин, поскольку именно так он представился. Правда обнаружилась уже в конце, при обмене имейлами). И все. Надо сказать, что за это мы заплатили несколько больше денег, чем следовало - чем больше группа, тем дешевле обходится трип. Но были этому рады, памятуя о несколько подпорченном шумными испанцами впечатлении об Анхеле. Уж лучше заплатить. Кроме того, с нами был один гид и один портер - парень, который тащил продукты, котлы и прочее оборудование. И последний, третий индеец - индивидуальный портер, которого Маша наняла для таскания своего рюкзака. Я решила оставить рюкзак себе, но все серьезные тяжести (которые позволила совесть) сунула машиному портеру. На Рорайме необходимо соблюсти парадокс - вещей должно быть достаточно (ночью температура может опуститься до +2. Плюс, если что-то промокнет, а это более чем вероятно, просушить это на Рорайме не будет никакой возможности), но при этом нужно умудриться быть налегке. Маша настояла, что мой рюкзак несем по очереди: она - по ровной поверхности и с горы, я - в гору.
Стандартное восхождение на Рорайму это: 12-13 километров ровной дороги в первый день; 9 километров в гору во второй; 2.5 километра крутого подъема по местами отвесной стене в третий; день наверху; два дня спуска. При таких раскладах люди, достигшие вершины, видят стандартный набор интересностей - "джакузи", "окно", "долину писек". Особо продвинутые доходят до Трипл Пойнта (стыка границ трех государств). Совсем монстры попадают на так называемый "Проа", он же "Нос Корабля" - острый выступ в небытие над километровой пропастью, находящийся на самой северной части Рораймы, на территоррии Гайаны. Однако, это уже восьмидневный тур, более дорогой, и требующий, как говорят, какой-то там особой физподготовки. Стоит ли говорить, что моей идеей-фикс был этот самый "Нос!"
В первый день мы, несмотря на нещадно палящее солнце, таким фривольным полугалопом проделали путь в 13 километров (до лагеря на реке Кукенан), что вызвали неподдельный респект гида. Тут тихонько зашла крамольная речь: а что если мы за завтрашний день проделаем подъем двух дней, окажемся на вершине? Тогда у нас будет свободный день и мы смотаемся на "Нос"? Гид согласился, предложил накинуть по 100 боливаров с носа. Переговорили с японцем, он дал добро. Решено!
Наутро, позавтракав арепычем, мы бодро тронулись в гору. Первый день рюкзак несла Маша, часть второго - тоже. Когда дорога уже сильно пошла в гору, рюкзак напялила я. Несколько пыхтя мы достигли лагеря у подножия горы. Тут Марко (гид) еще раз спросил, уверены ли мы, что хотим идти дальше сегодня. Мы горячо подтвердили. Мужички настригли салатика, набодяжили сока типа "Юпи". Мы поели и тронулись дальше.
Да, третья часть была довольно сурова. В паре мест мне даже казалось, что я больше не могу, но я продолжала тихонько ползти и силы находились. Один раз я даже сказала: "Ну хорошо, я признаю. Это п*ц." К середине пути, рюкзак, казалось, весил уже килограммов 35... А пути все не было конца, стоило поднять голову - и перед нами все та же вершина, где-то далеко наверху. Зато, стоило посмотреть вниз, где проделанный путь выглядел довольно впечатляюще, надежда возвращалась.
Восхождение на Рорайму - удивительный опыт. Нигде больше мне не доводилось наблюдать такой головокружительной смены пейзажей. Сначала вокруг какая-то Англия или Ирландия, зеленые холмы с камнями - мини-стоунхенджами. Потом надо лезть по совершенно отвесной стене с выступами для рук и ног. Потом некоторое отдохновение в мини-джунглях с колибри и красивым водопадом. Потом - гигантские каменные гряды, через которые надо карабкаться вверх. Потом - маленькие катящиеся камни, требующие осторожности. Ближе к вершине проходишь под водопадом, который барабанит по голове. Гид оживленно комментирует: "в прошлом году тут француженки навернулись. Не захотели мокнуть, решили обойти и покатились. Два перелома, вертолет вызывали". Кстати сказать, если получишь травму на Рорайме, спуститься вниз нету никакой возможности. В этом случае тебе вызывают вертолет, который ты оплачиваешь из своего кармана. Стоимость счастья 6000 долларов.
Пейзажи с небольшими изменениями повторяются по несколько раз, это напоминает компьютерную игру-ходилку с препятствиями, а вершина все наверху. Тем удивительнее момент, когда ты понимаешь, что поднялся! У самой вершины один из портеров ускорил шаг, скинул рюкзак, вернулся и снял с меня тяжесть. Это было вторым рождением, и я сразу запрыгала по камням, как воробышек.
На вершине была эйфория, мы все обнимались и прыгали. Причудливые выветривания, завидев нас, приветственно гудели. Гид похвалил нас с Машей, сказал, что мы - одни из самых сильных женщин, что ему доводилось видеть. От себя скажу: восхождение не из легких, но лезть в 2004-м на Мангуп с тяжелым рюкзаком за плечами и спящим пятилетним сыном на руках мне было тяжелее.
Посидев на краю бездны и полюбовавшись видом, мы направились в "отель" - естественные пещеры в скалах. Парни стали ставить палатки и готовить ужин, мы с Машей, несмотря на холод (на вершине нежарко), отправились мыться в ручье.
Вечером мы любовались закатом и нереальным видом с высоты, пили какао с ромом и слушали индейские байки Марко. Красота!
Назавтра у нас большие планы - мы идем на север через Трипл Пойнт. Ночевать будем на другом конце Рораймы, на территории Бразилии.
Кто думает, что самое главное - взобраться на Рорайму, а дальше следует бесконечный релакс, глубоко ошибается. Поверхность плато кажется плоской снизу, но на самом деле она далеко не плоская. Тут есть гигантские каменные гряды, пропасти, бескрайние болота, озерца и большое озеро, ручьи, реки и бурные водные потоки. Есть и огромный черный Лабиринт - зона, куда избегают соваться даже видавшие виды индейцы. Забраться на гору, кстати, можно только в одном месте, поэтому гид-индеец так необходим. С остальных сторон гора неприступна. Принято сравнивать Рорайму с иной планетой, с луной, с Марсом, проводить параллели с "Властелином колец" и с "Собакой Баскервилей". Все это здесь есть. От себя добавлю стойкую ассоциацию с "Кладбищем домашних животных" Кинга - эта тема меня здесь настолько преследовала, что я даже спросила индейцев, не в почете ли у них Вендиго. Оказалось, не знают такого - все же это дух севера. Здесь и своих духов хватает.
Идти по поверхности Рораймы можно лишь в редких местах, остальное время надо прыгать - по болотным кочкам, по выветренным скалам, по гигантским камням над пропастью. Есть пропасти, у которых невозможно разглядеть дно (когда мы проходили над такой по бревну, гид бодро заметил: "в том году сюда парень рухнул. С рюкзаком. Рюкзак его и спас, не дал упасть до конца. Застрял у верха, сломал лодыжку и потерял сознание. Вызывали вертолет." Вертолет у нас - главная пугалка. Будешь плохо себя вести, вызовем вертолет.
Можно говорить, что пейзаж Рораймы необычен, удивителен, странен, но это все не то. Он ИНОЙ. Ничего подобного нельзя увидеть ни до, ни после по одной простой причине - больше нигде ничего подобного нету (ну, кроме Кукенана). Люди любят называть здешние скалы всякими человеческими вещами - Долина Членов, Обезьяна ест мороженое, Голова Чавеса... Мне это не нравится - зачем изворачиваться и искать человеческое в Ином?..Мало вам обезьян и Чавесов внизу?
Утром мы просыпаемся в шесть, пьем кофе, собираем вещи и трогаемся в путь. Идем не спеша, наслаждаясь. Путь наш пролегает через Долину Кристаллов (на Рорайме имеются обширные месторождения золота и алмазов, но уносить что-то подобное с собой отсюда категорически запрещено) к Трипл Пойнту, а оттуда на территорию Бразилии, в лагерь Коати. На путь у нас уходит целый день. Последний час перед закатом мы проводим на краю бездны, над влажным тропическим лесом Бразилии. Вечером, решив посидеть в одиночестве, я вылезла из пещеры и некоторое время ошеломленно наблюдала гигантское грозовое облако, которое, посверкивая молниями, двигалось, просто таки шло мне навстречу, на одном со мной уровне. Загремел гром и начался ливень. Нам в наших пещерах это было вовсе не страшно.
Утром по плану мы должны идти на территорию Гайаны, на Проа, он же Нос, потом перекусить и возвращаться в первый кемп через всю гору, чтобы успеть дотемна, а утром начать спуск. И тут среди наших индейцев начинаются какие-то новые разговорчики. Выясняется, что наш гид Марко, взошедший на Рорайму более 420 раз, сам на этом самом Проа ни разу не был, что дойти туда практически невозможно, если ты не альпинист и что то, что туристам выдается за Нос, на самом деле никакой не нос, а, так сказать, предносник. Что реальный Нос от предносника отделяет пропасть. Но у нас есть веревка и мы попробуем туда спуститься. Даже интересно, что получится.
Ну что ж, первопроходцами быть интересно. Позавтракав, мы тронулись в направлении Носа, в туман. В этот день Рорайма утопала в облаках, все вокруг нас было окутано густой белой пеленой. В этой самой пелене наши гиды неожиданно заблудились - на огромном болоте с мертвецами из "Властелина Колец". Потерялись в Затерянном Мире! Бродили по болоту и искали дорогу около часа, пока наконец Марко не сориентировался, и вскоре мы вышли к таинственному озеру Глэдис. К самому озеру спуститься нельзя, оно находится глубоко в скалах и заросло эндемическими растениями. Да этого и не стоит делать - индейцы считают озеро священным. Марко рассказал, как однажды спустился туда на веревке сквозь щель в скалах, а подняться обратно не смог, слишком высоко (это наш железный Марко не смог подняться!?). Пришлось обходить озеро по периметру, лезть по скалам. Как только он коснулся поверхности воды, резко пошел сильнейший ливень. Духам не понравилось вторжение.
Вкоре мы вышли и к злополучной пропасти. Надо сказать, впечатление она производила. Стали вязать веревку вокруг камня, спустили ее вниз - веревка опустилась чуть ниже середины. Я подумала, что спуститься я спущусь, а вот залезать обратно будет интересно. Плюнула (там разберемся) и бодро было взялась за веревку, чтобы начать спускаться , как индейцы решительно остановили: "Подожди!".
Ждали мы довольно долго. Видели, как двое наших, Марко и его племянник Гарри (Гарри-портер), спустились по веревке вниз и исчезли между скал. Мы потыкались в разных направлениях, пытаясь найти альтернативный путь - без результатов. Через некоторое время где-то внизу раздался свист и Марко крикнул что-то своему брату (который оставался с нами) на их таурепанском диалекте. Новости были унылы - чтобы дойти до Проу, нужны минимум две веревки, это очень трудно и у нас ничего не получится. Видя наши разочарованные лица, Элио (брат Марко) предложил сходить ходя бы на "предносник". Что мы и сделали - а что делать?...
В лагерь вернулись уже около часу, Пока готовили, пока обедали, стало ясно, что времени на обратную дорогу у нас нет. Самый быстрый путь, который удалось проделать Марко от отеля Коати до Индии - 4 часа 30 минут, без тяжестей и тормозов-туристов, то есть, если мы решимся идти обратно сегодня, последнюю часть пути придется проделывать в кромешной темноте (в 5.30 вечера здесь уже темно). Идти в темноте по Рорайме, по камням и болотам, крайне нежелательно. Предложили остаться в этом лагере, а утром втопить. Мы же стали настаивать на том, чтобы втопить сейчас, а утром спокойно преступить к спуску. Несколько нехотя индейцы согласились.
Ох, как мы втопили! Я умею и люблю быстро ходить, но когда эта ходьба, мягко говоря, с препятствиями (например, каменные гряды размером с пятиэтажный дом, на которые надо карабкаться), это несколько другое дело. Не преувеличу, если скажу, что неслись мы сломя голову, и, как оказалось, незря: вышли из Коати мы в 14.00, а подходили к новому лагерю Базилио (близ Индии) в последних лучах солнца. На месте мы оказались в 17.45, поставив рекорд, от которого припухли даже наши индейцы - почти вся Рорайма с севера на юг за 3 часа 45 минут.Кстати, интересно отметить одну деталь - каждый день похода был с утра до вечера наполнен мощными физическими нагрузками и большими мышечными усилиями, однако мышцы не болели. Ни в одно их утр, вопреки ожиданиям! Я отнесла это к "Эффекту Рораймы" - дар со стороны здешних духов за то, что мы здесь все сделали правильно. Мы с уважением относились к ним, ни отблагодарили нас. Здесь начинаешь всерьез верить в такие вещи.
Рвались мы в первый лагерь не без тайного умысла, в глубине души надеясь утром стаскать наших индейцев посмотреть ближайшие красоты, которые кажут обычно туристам. Однако, утром заговорить об этом не решились - было видно, что индейцы уже несколько подустали от наших гениальных идей. Ну и мы махнули рукой - ладно. В другой раз.
Спуск с Рораймы - отдельный аттракцион. А если при этом идет дождь, как было в нашем случае, еще и весьма опасный. По трудоемкости спуск с Рораймы не уступает восхождению - учтите это и не расслабляйтесь раньше времени.В нужный срок мы были в лагере у подножия горы, где приветствовали компанию русских, идущих наверх, которые, судя по их динамике, темп изначально взяли не слишком бодрый. Услышав о восхождении за одни день вместо двух, замахали руками, сказав, что они уже сейчас чуть живые. Дали им полезных советов и пошли дальше.
Последняя ночевка похода - в лагере на Рио Тек. Помылись в реке, купили у местных индейцев пива, закусили термитами. Хорошо!
Последняя часть пути была в жидкой грязи под проливным дождем. Спустились мокрые, грязные, в мозолях, синяках, укусах пури-пури (местные мошки, в изобилии водятся у подножия Рораймы), но довольные по самое не хочу. В Паратепуях нас ждал горячий обед и арбуз, а также огромная бутылка рома. Марко надел нам на шеи индейские обереги из местной яшмы - подарок покорившим Рорайму. Сказал, что это был супертрип, и никому не хотелось возражать.
В следующем году решили сходить на Кукенан.
Санта-Елена де Уайрен - Гран Сабана. Приключения на задницу.
После спуска с Рораймы, из Паратепуй, специальная машина отвезла нас в Санта Елену де Уайрен, маленький городок на самом юге Венесуэлы. До границы с Бразилией отсюда всего 15 километров. Люди, желающие подняться на Рорайму, приезжают именно сюда, поэтому многое в городе заточено под трек - бекпекерские отели здесь, в отличие от Сьюдад Боливара, предлагают теплую воду в душе (о чудо!), а также услуги скоростной стирки и сушки. Обычно происходит так: люди. не желающие терять времени, садятся в Сьюдад Боливаре на ночной автобус (отходит в 9 вечера), в 9 утра они уже в Санта-Елене и могут присоединиться к отходящей группе на Рорайму (если таковая сегодня есть), после спуска заказать полдня в отеле (здесь это возможно), помыться, постираться, да и уехать восвояси на ночном автобусе.
Шестью днями раньше мы решили не рисковать - чтобы не подниматься на Рорайму измочаленными ночью в автобусе, мы приехали в Санта-Елену на дневном. 12 часов пути через богом забытые городки, в автобусе без кондиционера, со всеми остановками, под адски громкую музыку (распотрошила тампакс, засунула в уши) - сильное впечатление. Каждые полчаса в автобус заходил негр с автоматом (каждый раз разный) и проверял у всех документы. У нас проверяющий задерживался на подольше, внимательно листал паспорта. Тщательно изучив греческий отказ прошлого года, солдат понимающе кивал и возвращал документ.
Остановились мы в бэкпекерской точке под названием "Отель Мишель" (всего 70 боливаров за двухместный номер. Это 14 долларов.). Как сообщил нам Роберто, хозяин "Мистик Турс", "Если Каракас - самый криминальный город мира, то Санта Елена - самый безопасный город во всей Венесуэле. Здесь даже можно ходить по улице после захода солнца!". Кроме того, Санта Елена - центр добычи золота и алмазов, окружен шахтами, поэтому курс обмена здесь может быть не менее выгодным, чем в Каракасе.
Наш план был: помыться, отдать постирать вещи (вернее, то, что раньше было вещами, а после Рораймы, с ее вечной влажностью и физическими нагрузками, напоминало нечто мокрое, вонючее и неудобоваримое), да и уехать восвояси на ночном автобусе. Но по дороге в Санта Елену Марко заявил, что у него на нас большие планы - сегодня он приглашает нас на пиццу и на дискотеку, а завтра может предложить турне по Гран Сабане за совсем небольшие деньги - 300 боливаров, в два раза дешевле стандартной цены. Гран Сабану посмотреть хотелось, да и местная дискотека вызывала интерес. Маша, правда, стала кричать, что не пойдет - все приличные вещи и косметика, натурально, остались в Сьюдад Боливаре, зачем они нам на Рорайме? На что я ей деликатно намекнула, что и кавалеры у нас не самые авантажные - самый высокий из индейцев в смысле роста дышит мне аккуратно в пупок, так что расфуфыриваться в такой ситуации будет даже комично.
Сдали вещи в стирку до семи, поменяли деньги (причем я чуть было не обманула менялу - хапнула лишний полтинник. Нечаянно, разумеется, но осадочек остался. У него), помылись. В семь справились о вещах - ничего еще не постиралось (и почему я не удивлена?). Плюнули, напялили что есть - шорты и майки, в которых спустились с Рораймы и пошли на ночные приключения.
Пицца была как пицца, а вот дискотека... С одной стороны, дискотека мечты - полный зал высокких, красивых, один другого лучше, знойных латиносов, и все густым кольцом вьются вокруг тебя. С другой, наш русско-европейский менталитет не дает расслабиться в такой ситуации, так как танцы у них специфические: партнеры прижимаются друг к другу нижней частью тела и имитируют коитальные движения под музыку. Либо партнерша стоит спиной, а партнер, такссть, сзади.Танцы только парные, сплясать одной, как у нас, категорически невозможно - обязательно кто-нибудь пристроится, причем сразу. Иногда танцуют по трое. Притом, танцуют очень хорошо, пластика и чувство ритма у них в крови. Однако большую часть танца приходится отпихивать от себя горячих мачо, норовящих прямо в зале, я извиняюсь, залезть верхом.
Индейцев наших сразу оттеснили куда-то в сторону и примерно час было очень весело, только все время приходилось отбиваться. Я плясала с каким-то чико латино (красавец, но по английски ни в зуб ногой), когда Маше стало жаль наших индейцев и она повела одного из них танцевать. Однако атмосфера к тому моменту уже сильно накалилась и это, видимо, стало последней каплей - послышалась плюха! Внезапно, но предсказуемо! Момент - кто-то на полу, его молотят, он молотит в ответ. Драка! Настоящая, роскошная драка на почве соперничества между латиносами и индейцами за белых женщин, дикая и первобытная! Сразу пол зала скаталось в клубок, замелькали части тела. Тут белым женщинам стало нехорошо, они вырвались из цепких креольских лап и выбежали на улицу.Драка вылилась следом, где расширилась, разрослась и перешла в поножовщину. Мелькнуло лезвие, крики; индейцы и латиносы мочат друг друга всерьез! Ужас... Некоторое время мы с Машей осторожно выглядывали из-за ограды в полной растерянности - что делать? Не кидаться же туда, разнимать разгоряченных и не очень трезвых (бухать наши индейцы начали еще в Паратепуях) парней. Когда же из-за угла медленно вышел человек с базукой и проследовал в сторону драки, решение было принято молниеносно, мы поймали такси и вернулись в наш отель "Мишель".
Не прошло и получаса, как туда же заявились наши индейцы, с заштопанными лбами и побитыми рожами - видно, драка кончилась сразу же, так как они уже успели съездить в больницу, где им оказали медицинскую помощь. Мы их пожалели, восхитились их мужеством, и хотели было распрощаться, пожелав спокойной ночи, однако выяснилось, что индейцы не собираются уходить. Все таки, тяжелый спуск с Рораймы и "огненный вода" (алкоголь индейцам, как известно, противопоказан, он у них как-то неправильно усваивается) сделали свое дело и у индейцев поехала крыша. Когда, под занавес, индейцы стали пытаться ломиться в нашу комнатку, мы решили, что это уже чересчур и пора положить конец. Индейцы были посланы, стыдливо, но решительно.
Завтрак в соседнем "Бэкпекерс Тур" очень вкусный, но следует так: сначала кофе, потом тосты с маслом и мармеладом, потом тарелка омлета и, в конце, сок (папайя, гуава или дыня, про апельсиновый тут не знают). То же самое в обратном порядке было бы просто идеально!
На следующее утро мстительные индейцы, как видно, затаили обиду, потому что "тур по Гран Сабане", который нам предложили, оказался говном на палке. Или мы просто избаловались Рораймой, после которой уже трудно удивиться чему-либо?
Гран Сабана - гигантское нагорье, расположенное на высоте более 1000 метров (поэтому тут не так жарко, как в других частях страны), охватывает территорию нескольких стран. Это бескрайний зеленый холмистый простор, с красивыми водопадами и водопадиками, реками и горами-тепуями. Рорайма и Кукенан являются частью Гран Сабаны. Нам показали два небольших водопада - один яшмовый, другой довольно миленький, зеленый. Названия у меня не отложились, так как водопады не произвели должного впечатления. Вообще говоря, было страшно жалко выброшенных на это дело 300 боливаров.
С индейцами в результате всего мы простились прохладно - надо было все же распрощаться с ними сразу после Рораймы, не портить впечатление. И на ночном автобусе укатили из безопасной Санта-Елены обратно в опасный Сьюдад Боливар.
Дельта Ориноко
...или тропическая кафка... или три дня беспробудного запоя... Не знаю даже, как озаглавить.
Вернувшись в Сьюдад Боливар, мы с Машей встали перед сложным выбором - как с пользой провести оставшиеся 3 дня в Венесуэле. Выбор лежал между дельтой великой реки Ориноко и возвращением на море. Маша хотела на море, я тоже была не прочь, но в этом решении не было определенности - перед нами маячили красивые названия: Кумана, Мочима, Рио Карибе, Санта-Фе... Однако за ними ничего не стояло, а риск того, что поездка окажется повторением маргаритинской радости, был велик. Я очень хотела в дельту Ориноко: во первых, моя давняя мечта - прогулка по настоящей сельве, когда мачете разрубают лианы на пути; во вторых, я знала, что по дельте на каноэ можно дойти до Атлантического океана. А кто же не хочет увидеть океан!
В результате моя взяла и мы отправились в агентство Connexions, которое предлагало недорогие туры. Хозяин, Карлос, сладостно расписал красоты и прелести, что ждут нас на месте (помимо москитов, пури-пури и змей): ловля пираний, прогулка по джунглям, купание в Ориноко и океане, ночное наблюдение за кайманами, тропические фрукты... На Анхеле Маша не могла уснуть в гамаке, поэтому заплатили лишние 100 боливаров за две кровати, плюс 50 за машину, которая должна была отвезти нас по окончании тура из Тукупиты обратно в Сьюдад Боливар. Карлос предупредил, что человек, который встретит нас в Тукупите, не говорит по английски, но чтобы мы не волновались - англоговорящий гид будет ждать уже в лесу.
Человек, встретивший нас в Тукупите, не только не говорил по английски, но и имел радикально красные глаза, всего один зуб во рту, и вообще, больше всего напоминал старого доброго русского алконавта. Усадил нас в каноэ, туда же бухнул огромную открытую бочку бензина, расплескав часть на дно лодки. Перед отплытием показал большую бутыль рома и подмигнул. От паров бензина подташнивало и кружилась голова, ром насторожил, но разбираться не имело смысла.
Плыли по теплой, желтой, сонной, огромной реке мы часа три-четыре. Мотор лодки глох с завидным постоянством - примерно раз в 10 минут; и капитан, издавая нечленораздельные звуки, принимался сливать за борт через шланг какую-то жидкость. При этом Луи (так звали нашего нового друга), безжалостно глуша с таким трудом заведенный мотор, ежеминутно останавливался возле ветки с обезъяной или какой-нибудь птицей и жестами требовал, чтобы мы их фотографировали. Подманивая обезъяну, он так подпрыгивал и гугукал, что становилось неясно, какую из обезьян снимать - ту, что на ветке, или ту, что в лодке. Вскоре небо заволоклось тучами и пошел дождь, который мы пережидали с курами, под крышей индейцев варао, приятелей нашего Луи. Тут нам выдали по куску кокоса и расколошматили для нас плод какао. Вот вам обед, дескать.
Когда же мы, наконец, прибыли в кампаменте, уже было часа четыре. Никакого гида не было и в помине и с каждой минутой становилось все яснее, что в сельву мы сегодня не пойдем. Когда же Луи ввел нас в в огромный пустой сарай, где одиноко спускались со стены два гамака, на которые он гордо указал - мол, располагайтесь, ни в чем себе не отказывайте! - нам окончательно стало ясно, что с дельтой Ориноко мы дали маху. Дом и все окружающие пристройки у индейцев варао стоят на сваях, прямо на воде или на болотистом берегу реки, вода в кране и прогнившей душевой желтая - из реки. В реку-же уходит все отходы, мусор и слив туалета. Правда, деревень мало, а река огромна, но все равно, когда я поняла эту систему, купаться в Ориноко мне расхотелось. Видя наши недовольные лица, Луи показал жестами, мол, подождите, и скрылся. Вернулся он через час - с юным мальчиком негроидной рассы. Нашим гидом. На вопрос "Вы наш гид?" мальчик ответить не смог - не понял. Не знал по-английски слова "гид".
Наши осторожные просьбы "а нельзя ли отвезти нас обратно?" были приняты Луи и гидом отрицательно - уже темнеет. И вообще, что именно нам не нравится? Кровать? Пожалуйста, будет кровать! И действительно, вводит нас в соседнюю небольную комнату (тот же сарай, только отделено перегородкой), где посредине стоит двуспальная кровать под москитьеро. Что ж, можно жить! Правда, кровать на ощупь оказалась мокрой - крыша в сарае из пальмовых листьев, а дожди идут нешуточные - и, вообще, всего одна (мы заплатили Карлосу за две), но нам выбирать не приходится. Вскоре Луи сготовил нам ужин - на удивление неплохой. После ужина, когда было уже темно, а спать еще рано (всего 6 вечера), нам ничего не оставалось, как сесть болтать у речки. "Гид" Рамон предложил нам Кубу Либре (ром с колой),мы согласились и он принес по стакану. Сами мужики сели напротив и вперили в нас взоры. Было неприятно, но поделать с этим мы ничего не могли, поэтому решили не обращать внимания. Как только наши стаканы пустели, Рамон забирал их и нес наполнять заново. Мы с Машей тем временем мягко журили друг друга: "Ты хотела сраную дельту Ориноко - вот, наслаждайся!" - "А ты хотела последние дни провести в релаксе - вот тебе, релакс по самые уши!". Через пару часов я поняла, что больше не могу пить Кубу Либре и, шатаясь, ушла спать. Маша осталась посидеть у речки.
Не знаю, сколько я проспала, но проснулась резко, от того, что в темноте под мою москитьеро лезет чья-то черная голова и это явно не Маша. Я спросонья закричала по-русски "Что это?". В этот момент вошла Маша, а черная тень полезла обратно и молча устремилась к двери. Затем звук бегущих ног, падающего тела, молотьба. Спустя минуту Рамон подошел к дверям и начал что-то говорить, но разбираться уже не хотелось - маньяна, маньяна, буэна ноче! Утром выяснилось, что один из индейцев (я так и не смогла его идентифицировать) напился пьяным, да и полез ко мне под сетку!.. Однако был остановлен и побит, о чм мне с гордостью доложил Рамон.
Разбираться с индейцем я не стала, так как сегодня нас ждало нечто более интересное - мы должны были дойти по Ориноко до самого Атлантического океана. Позавтракав, мы погрузились в лодку и тронулись в путь. Стоило лодке отчалить от берега, Луи, игриво блестя красными глазами и сверкая единственным зубом, с заговорщической улыбкой полез куда-то под скамейку и достал полную бутылку рома! Колу, как выяснилось, мужики непринужденно прихватили нашу. Я отказалась пить наотрез. Плыли долго; к тому моменту, когда причалили к небольшой деревеньке варао уже недалеко от конца дельты, Луи с Рамоном успели приговорить бутылку и с не менее хитрой улыбкой достали вторую.
Место, где Ориноко впадает в Атлантику, само по себе производит впечатление - по простору это чем-то напоминает Ладогу, только вода теплее градусов на 25 и желтого цвета, а вместо сосен по берегам пальмы. В самом конце дельты пальмы исчезают, уступая место какой-то неопределенной растительности. Здесь река расширяется, берега исчезают из поля зрения, появляются волны с барашками. Мы вырулили к концу дельты как раз для того, чтобы на просторе увидеть гигантский грозовой фронт, мчащийся на нас с Атлантики с огромной скоростью. По инерции мы некоторое время продолжали нестись ему навстречу, пока даже наши пьяные капитаны не сообразили, что с идеей увидеть океан придется распрощаться.
Когда мы, наконец, повернули обратно, было уже поздно - тропический ливень обрушился во всем своем великолепии. Стена дождя была такая, что нельзя было увидеть ничего на расстоянии более метра. Капитаны в восторге налили друг другу еще по стакану, Луи расколошматил плод какао, завалявшийся в лодке, сунул туда пятерню, загреб мякоть и попытался ласково меня этим накормить, но я воспротивилась. Тогда он, светя красными глазами, понимающе кивнул и размазал все по своей роже и одежде. Иногда он толкал меня в бок, воздевал руки к небу, с которого обрушивались массы воды, и кричал: "Ла вида!" - мол, "во жизнь!".
Да, это была жизнь... Лодка, несясь на моторе по ветру, со страшным треском подскакивала на волнах, казалось, вот-вот, и мы перевернемся. Ощущения я пережила яркие, что тут скрывать - тропическая буря, стык Ориноко и океана (океана!), ничего не видно, берегов нет, спасательных жилетов в каноэ тоже нет, дождь стеной, а капитаны на глазах превращаются в репку... Единственное, что можно было поставить нам в плюс - фантастически теплую, просто таки горячую воду за бортом.
Когда мы, наконец, подрулили к нашему кампаменте, капитаны уже успели приговорить две бутылки рома - кола кончилась и последние полчаса ром глушили из горла. Растопырив руки, мы, мокрые как мыши, вылезли из лодки и сразу стали все с себя снимать и сушить, а мужчины, шатаясь удалились. Потом мы сидели на сваях и курили (сюда гроза пока не успела дойти). Коробочка с окурками соскользнула в реку, я не могла это так оставить и нырнула за ней в Ориноко, хоть плавать в реке не хотела. Ощущение от воды на ощупь оказалось неприятным - какая-то она склизкая... Хотя, возможно, так сработало предубеждение. Вскоре гроза пришла следом за нами, и стало окончательно ясно, что ловить здесь нечего и сегодня. Когда заговорили с Рамоном об отъезде, выяснилось, что наш капитан, Луи, пьяный в дрязину, спит в гамаке. Поэтому уехать опять не получится, мы остаемся и второй вечер кряду превращаемся в овощи вместе с местными. "Луи не сможет отвезти вас" - сказал Рамон, когда Луи, спустя час, восстал из мертвых и принялся искать чего бы выпить. "Ну и что, что он проснулся? Вы видели, какие у него красные глаза!". Еще бы сказал "и всего один зуб!"... И вздохнув, бодро добавил: "Куба Либре?"
Второй вечер мы провели, как и первый - сидя с нашими милыми сердцу капитаном и гидом, слушая карибскую музыку, глуша Кубу Либре - сегодня она была не после ужина, как вчера, а вместо. Восставший Луи быстро убрался по новой; уже в восемь вечера стакан с ромом вывалился из его руки и смесь разлилась по дощатому полу. Примерно в это время я ушла спать, Маша осталась посидеть у речки. После, не достучавшись, она решила не будить меня и завалилась спать у воды, на скамейке. Примерно в два часа ночи нас всех разбудил Луи, о которого, похоже, началось что-то вроде белой горячки: он подходил к двери, стучал и громко говорил: "Э! Э! Э!Э! Тукупита!". Видимо, он решил что уже утро и пора плыть в Тукупиту. Выходила, объясняла, что ночь, "маньяна Тукупита". Понимал, уходил. Через 10 минут все повторялось заново. Продолжалось это часа два, подходил он то ко мне, то, к спящей Маше - вскоре с реки донесся отчаянный крик: "Да уберите вы от меня этого п*са!". Однако убрать было, видимо, некому, так он и промотался почти до утра. Под утро Луи, наконец, успокоился. Мы уже не верили, что когда-нибудь отсюда выберемся. Для нас дельта Ориноко стала таким отелем "Калифорния", откуда нет пути назад.
Утром я грузила вещи в лодку, а Маша следила, чтобы Луи не напился до отплытия. Последний, к слову, начал пить уже в пять утра. В семь мы, наконец, отчалили. По дороге Луи долго прибивался к различным берегам - за связкой пива, за бочкой бензина, опять за связкой пива (на второй связке мы уже начали тихонько подвывать). Когда лодка, наконец, причалила к Тукупите, мы схватили рюкзаки и дали из этой лодки такого дёру, что сам черт бы не догнал. Никакой машины (которая должна была прийти в два, а было только десять) мы ждать не стали - для этого пришлось бы еще потусоваться с Луи, а на это мы пойтить никак не могли. Луи с нас хватило надолго.
Приехав в Сьюдад Боливар, мы первым делом отправились в агентство Connexions и закатили скандал Карлосу. Нам даже удалось выбить из него немного денег - 200 боливаров. По сравнению с тем, сколько мы заплатили денег за этот тур (более 1000 боливаров каждая), это, конечно, ничто. Но хоть что-то.
Подводя итоги: мы совершили две ошибки:
1. Погнались за дешевизной, заказав тур у кого попало. Позже нам объяснили, что в дельту Ориноко можно ехать только через одного проводника, и это не наш Карлос. Тур стоит дороже, но и услуги совсем иного качества. В итоге сильно переплатили ни за что.
2. Отправились на Ориноко в сезон дождей. На море и на суше это было не так заметно, а вот на реке сезон дождей оказался настоящим и полноправным. Дождь, вернее ливень, шел в среднем каждый час. Конечно, в таких условиях проблематично осуществить действия, которые были задуманы.
Не ездите в Ориноко с агентством Connexions!
В целом, я, как ни странно, не жалею. Конечно, мы потратили на это приключение время и деньги, которых оно не стоило, но, все же, это было интересно и поучительно. Взгляд изнутри - именно к этому я и стремлюсь.
В последнюю ночь, в Посаде Дона Карлос, мы до утра нечеловечески веселились в компании одессита, его жена швейцарки, молодого француза, мексиканца и экстравагантного художника-венесуэльца. В пять тридцать утра за нами должно было прийти такси в аэропорт, а в 4 я решила, наконец, собрать рюкзак и пережила самые страшные полчаса за всю поездку. Фотоаппарата не было! Распотрошила собранный было рюкзак, перерыли всю комнату - нет! В комнату нашу, все время, пока мы сидели, мог зайти кто угодно. Драгоценный фотоаппарат - не сам по себе, а из-за памяти всей поездки - пропал...
Нашелся за кроватью, в слепой зоне в районе изголовья. Уффф....
Вот немного фото:
Маргарита, пляж Гуакучо. Таки баунти!
Канайма.
Ныряю в водопад вместе с гидом
Анхель
Чертовски трудно выбрать минимум фото с Рораймы, но я попробую....
Финальная часть подъема.
Вершина!
Вид на Кукенан.
Трипл Пойнт. Вся наша группа (фото Рин Хаяши)
Лагерь Коати снаружи. Территория Бразилии.
Здесь мы заблудились.
Идем в тумане.Фото Рин Хаяши.
На краю. Перед нами Рорайминья. Под нами влажный тропический лес Бразилии. Фото Рина Хаяши.
Ворота для духов. Это уже Гайана.
Таинственное озеро Глэдис
Типа, Нос
Спуск. Нам туда.
Уже внизу. На закате.
Гран-Сабана, яшмовый водопад
Ориноко
Наши гиды, веселые ребята.
Закат с нашего кампаменте.
Что еще могу сказать под конец... Только и думаю, как вернуться обратно в те края, если честно.
