Венесуэла - с юга на север на велосипеде

[bobon_h]

Наконец-то я осуществил свою давнюю мечту - побывать в этой волшебной стране. И не просто осуществил, а проехал ее на велосипеде почти всю с юга на север, от сердца штата Амасонас - Пуэрто-Аякучо до Маракая на севере.
У р. Катаньяпо
Итак, цель моего путешествия была достигнута, я проехал на велосипеде всю Венесуэлу с юга на север. Провел под открытым небом, вернее под самодельным тентом в гамаке 10 суток с трехдневным отдыхом в Кайкаре. В перерывах ночевал в гостиницах в 5-и городах – Каракас, Пуэрто-Аякучо, Кайкара дель Ориноко, Чагуарамас, Маракай. Пробовал все, которые увидел, местные фрукты и различные разновидности еды, которыми питается местное население. Ловил рыбу в реках и озерах и варил из нее уху. Разговаривал с людьми и нюхал удивительные цветы. Пил воду из чистых горных речек и родников. Мок под дождем и жарился под экваториальным солнышком. Короче говоря, я эти жил той свободной жизнью, о которой можно только мечтать, дышал полной грудью чистым воздухом, напоенным ароматом цветов и трав, растворенным в утреннем тумане. Я ехал по дороге в дальней-предальней стране с той скоростью и в том направлении, как мне хотелось. И кажется я снова пережил ощущение, что у меня все впереди.
Южный участок пути
Я приехал в Венесуэлу без турагенств и гидов, меня никто не встречал и не провожал. Я был один как перст, если не считать велосипеда. Страна мне очень понравилась. Правда я совсем недолго - всего сутки пробыл в "страшном" Каракасе. Но все остальные города, как и люди, показались мне очень уютными, тихими и гостеприимными.
Окно отеля Габьял
Накануне поездки я постарался тщательно изучить по спутниковой карте варианты маршрутов велопутешествия, просчитав километраж, населенные пункты, крупные и мелкие речки, мосты и дороги. Но все просчитать невозможно, и ехать пришлось в противоположном направлении, и половина пути оказалась неизученной. Но ничего фатального и непредусмотренного не произошло, все имущество, взятое с собой, пригодилось, и практически ничего не было забыто.
Сложенный велик
Я не спортсмен, обычный горожанин, которому полтинник стучится в дверь, с больными артритом ногами и подпорченной пивом печенью. Велосипед – это мои ноги, без него я практически не могу передвигаться. Там, где «нормальным людям» приходится искать такси или автобус, я прыгаю в седло и уезжаю туда куда хочу. Чтобы обследовать окрестности и не валиться с ног от усталости в конце дня лучшего транспорта невозможно придумать. Велосипед не мешает поселяться в большинство гостиниц и войти в большинство ресторанов. Около 20 кг необходимого в дальнем походе груза едут не спине туриста, а на багажнике верного коня в удобном велорюкзаке.
Мустанг под деревьями
Долгое сидение в седле в течение целого дня может отразиться на состоянии задницы, поэтому тем, кто собирается повторить мой подвиг, следует потренироваться дома. Привычка уезжать в походы по крайней мере на 2-3 денька не будет лишней для тренировки перед многодневным походом. В жару и дождь трусы, носки и что-нибудь еще могут оказаться мокрыми. Навыки сохранения сухих вещей для переодевания будут жизненно необходимы, ибо потертости в промежности могут стать серьезной проблемой. Трусы должны быть хлопчатобумажными, мягкими и проверенными на практике. Синтетические плавки и неопрен - хороши при купании и помогут не переохладиться при проливном дожде и высокой влажности, однако совершенно не пригодны, чтобы продолжать в них движение в течение достаточно длительного времени.
продолжение следует

[VladimirD]

Начало интригующее.
На велике там из наших еще никто вроде не катался.
Жду продолжения.

[muRRena]

отпала челюсть...
ждем продолжения

[bobon_h]

Билеты я покупал через интернет, не слезая со стула зарегистрировался и распечатал посадочные талоны. В аэропорту только прикладывали штрих код к окошечку. Приехал в Домодедово за час до отлета. Багаж приняли без вопросов.
В Франкфурт в одном самолете со мной летела разная публика. Большинство иностранцы в изысканном прикиде с ровными бородами и своими женщинами с неинтересной внешностью. Самолетик среднего размера – кажется Боинг 737 (точно не помню и не слишком увлечен самолетами). Рядом со мной по странному капризу судьбы оказались двое русских парней – тоже велотуристы, летели в Буэнос-Айрес, чтобы за полгода проехать всю Южную Америку от Аргентины до Венесуэлы. Узнали друг друга по велорюкзакам, купленным в одной московской конторе. Неподалеку от нас расселись молодые российские спортсмены. Рожи у них были такие, что без содрогания тяжело было смотреть. Жаль, что в Европе о русских будут судить по их харям и культурному уровню, а не по тем, что поехали в ЮА (это про попутчиков - сам я не очень хороший). Пацаны-велотуристы вели себя скромно, не пили даже красного вина. Я вино пил - вино хорошее. Виски постяснялся пить в одиночку.
С планированием поездки парни-велотуристы не очень хорошо были подготовлены, но полагаю, раз впряглись в такое дело, должны справиться. Во Франкфурте мы разошлись, пообещав встретиться на форуме.

Со мной на фото два молодых парня лет по 20, улетели в Аргентину, далее - Чили, Боливию, Перу, Эквадор, Бразилию, Колумбию, Венесуэлу. Маршрут они толком не прорабатывали, ехали с палатками, велосипеды большие – разобрали на части и сдали в багаж.

Мой Стелс, который был просто сложен и засунут в сумку, имел перед их техникой преимущество в скорости приведения в боевое положение. Вытащив его из сумки, я уже через пять минут уезжал куда хотел. Вес с сумкой и кое-какими доп шмотками -19 кг.
Простившись в Фракфурте мы улетели по своим направлениям. Они – в Буэнос –Айрес, я – в Каракас. По прилету долго и безнадежно ждал своего багажа у ленты транспортера, когда понял, что он не вылезет, побрел искать люфтганзу. Все пасахерос уже разошлись и разъехались. Нашел какой-то технический выход с лифтом возле стойки Люфтганзы. И о чудо, мужик с бородкой вытаскивал из лифта сумку с моим конем. Радостно сгреб его и поковылял на выход. Никто не стал проверять, что это я тащу, не сверял багажных квитанций с талончиком на билете – всем было похуй, кто я и откуда и куда. Не похуй было только одному иблану – он вычислил меня издалека и алчно ухмылялся. Это был Антонио, про которого я читал на форуме Винского. Он подрабатывал каким-то агентом в аэропорту. Выучил уже пару слов по-русски – типа «не ссы, не наебу». Я по глазам видел, что наебет, поэтому когда он предложил обмен и по 6 боливаров за доллар вместо ожидаемых 8, я попытался уклонится от такого счастья, но поскольку я был совершенно один - на улице начинало темнеть и накрапывал дождик, хотелось побыстрей свалить в гостиницу, решил поменять по минимуму денег, чтобы добраться до города, а завтра решить все проблемы.
- Да ты что, убеждал Антонио, по 8 такого курса уже нету, у нас же тут повысили официальный курс, поэтому параллельный сильно упал, давай меняй «не ссы». Вместо 200, которые я собирался обменять, обменял 500. Убедил засранец.
Приехал в гостиницу – Габьял (Hotel Gabian). Сутки - 260 Bsf, такси в которое меня засунул Антонио – еще 170. Где находится отель могу сказать, если интересно - но там таких хоть опой ешь. Улица Отелей. Спасибо форуму за инфу.

Отель – заточен под съем на ночной трах. В соседних номерах всю ночь визжали чики, которых жарили местные мачосы. Прямо за тонкой стенкой баба сначала ржала, потом орала и материлась – наверно в ж**у не хотела давать. В номере был телевизор, кондер и душ. Большой шкаф для одежды. Пацану, который помог мне дотащить в номер велик, дал 10-ку. Собрал велосипед, пробовал поспать, с непривычки из-за сдвига времени не очень хорошо спалось.

[bobon_h]

Поутру позавтракал в ареперии возле гостиницы . Выбрал в меню "завтрак криола" – мне понравилось – арепа, мясо, сок настоящий - и недорого. Выехал с вещами, до метро доехал, перед входом в подземку местный бомж с сумкой для бутылок сделал мне замечание, что в метро не пустят с бисиклетой. «Си» - сказал я, разобрал велосипед и засунул его в сумку. Билет в метро стоит 1 боливар (4 рубля на наши деньги). Метро – современное, удобное, в часы пик едет много народу во все направления. Доехал до станции Ла Бандера.

Венесуэльский язык - не совсем испанский. Многие слова, в том числе и числительные слегка отличаются по звучанию от того, что я нашел в своем разговорнике. Апельсиновый сок не «зумо де наранья», а «хуго наранга». Если в Каракасе квасной напиток Мальтин (так написано на бутылке) называется «ламальта», то на юге просто «мальта». А Каракас там зовут просто Карака или даже Кереке. Чем более собеседник с южных штатов Венесуэлы смахивает на индейца, тем менее разборчива его речь. Проглатывание окончаний – в порядке вещей. Приветствие не «буэнос диас», а «буэн». Два – не «дос», а «до».
Выясняя в Ла-Бандера по поводу автобуса в Кайкара дель Ориноко, познакомился с несколькими приятными доброжелательными людьми. Один из них (в последствии - уже за час до отъезда - я узнал, что его зовут Хуан К******) сам жил в П-А и ехал домой из какой-то деловой поездки.
Работал он в нефтяной компании, ойл добывал и уже встречал русских из Лукойла или Роснефти.
Мы с Хуаном (не подумайте чего - он не пьющий)
Другие добрые ребята - это молодой охранник из службы безопасности терминала, который сидел в самом дальнем углу, где и находилась касса кажется №18, в которой продавались билеты до Кайкары, а также кассирша - бабенка черненькая, лет 30, судя по цвету кожи и чертам лица - с хорошей примесью индейской крови. Кассирша эта работала в другой кассе, но благодаря ей я и взял успешно билет туда, куда хотел, ибо та старушка, которая продавала билеты на наше направление, была совершенно тупой и непрошибаемой. Она из моего испанского не всасывала ничего, с трудом понимая даже таких же, как она венесуэльцев. Именно индеаночка растолковала старой дуре, что велосипед, на котором я приехал в терминал легко уменьшится и влезет в сумку, а билет мне нужен до Кайкара дель Ориноко, который путали с другой Кайкарой, ближе на 400 км. Как выяснилось такой населенный пункт действительно есть, а автобусную станцию моего конечного назначения почему-то называли Кайкабо. Уже находясь в Кайкаре второй раз за свое путешествие, на обратном пути, я побывал возле касс Кайкарского терминала и увидел, что действительно на станции висит название - Caicabo. Билет мне достался по цене всего 80 бсф. На нем я увидел время отправления - 20.30. Это было шоком, потому что на часах было 7 утра, я думал, что «очо орас», про которые идет речь - это 8 утра, а не вечера. Однако все было именно так. Потрепавшись с охранником и девушкой кассиром, я поведал им вкратце о своих планах, о том, что собираюсь путешествовать соло и договорился бросить у них до вечера мой велик под столом в кассе. После этого отправился болтаться по Каракасу. Вкратце созревший план был таков - найти где что почем можно пожрать и попить, проехаться в спокойной обстановке без велика на метро до примечательных станций, где есть какие-нибудь площади, парки, памятники и прочие достопримечательности.

[bobon_h]

Почему я не поехал туда, куда все? Меня совершенно не тянет в те места, где пасутся стада организованных туристов, куда продают туры и где водят гиды.
Посмотрев фотографии всех истоптанных мест, я решил, что мне уже не хочется на Канайму и тоска берет от видов водопада Анхель. Зато, как писал один из участников форума Винского, постоянно тянет в ебеня. Ebene - это не ругательство, я встретил это неизвестное мне слово, написанное латинскими буковками в перечне направлений автобусного терминала и сразу вспомнил любимый форум. Одна из таких ебеней - это Кайкара, а дальше - Пуэрто-Аякучо, которые манили своей неизведанностью и труднодоступностью.
Причал в пуэрто-Аякучо

[Evitta]

Класс! Автору респектище! Давайте, давайте, продолжайте! Читается с бооольшим удовольствием!

[Don Jose Cuervo]

В соседних номерах всю ночь визжали чики, которых жарили местные мачосы. Прямо за тонкой стенкой баба сначала ржала, потом орала и материлась – наверно в ж**у не хотела давать.

Сразу вспомнил, как я почти месяц жил в преславутом отеле "Кристаль", где все то же самое, только отель для "голубых"

а дальше - Пуэрто-Аякучо, которые манили своей неизведанностью и труднодоступностью.

Неизведанностью - да (не припоминаю, чтобы про те края был хоть один отчет на форуме), но в плане доступности - туда регулярные рейсы из Каракаса летают.

Продолжайте, читаю с удовольствием.

[N@tty]

Респект!Ждем продолжения.

[bobon_h]

Это правда, что в Пуэрто-Аякучо можно слетать на самолете, я видел там боинг на взлетно-посадочной. Но когда проверял по внутренним авиалиниям - обнаружил, что рейсы раз в неделю по пятницам. Автобус тоже довольно тяжелое и весьма крючкообразное путешествие, ниже я об этом подробнее распишу.
Я остановился на том, как отправился на экскурсию по Каракасу, пользуясь длительной задержкой до отправления автобуса. Автобусы в другие города страны уезжали каждый час, особенно много было в Маракай, Сан-Хуан, Сан-Фернандо. Мне же предстояло болтаться целый день. Первое, что я решил найти - это какой-нибудь велосипедный магазин, так как у меня сломался замок. С подсказкой изнывающих от безделья и жары мастеров по ремонту автомашин я такой магазинчик нашел. Замок стоил недешево - 90 боливаров. Люди оказались на удивление отзывчивые и участливые.
Культурных памятников встретилось немало: в основном сидящие, стоящие и воздевающие решительные длани мужики – типа философы, генералы индейского происхождения и другие великие и смешные люди. Самый смешной памятник стоял, задрав непропорциональные клешни, возле ботанического сада, видимо это был какой-то местный ботаник работы скульптора-приколиста.


Памятники аккуратно отреставрированы. Фонтаны и площади очень аккуратны, выглядят экзотично и красиво – столица. Бомжики поддатые попадаются, но немного. Людей дебильного уголовного вида на порядок меньше, чем в Москве. Возле площади Карабобо унылые изнывающие от жары скульпторы чинили фонтан с обнаженными гипсовыми индейцами в эротических позах. Перешел там улицу между машинами, замершими в пробке, в кафе заказал папайю. Никогда раньше не пробовал этот фрукт. Первая папайя понравилась, но была не очень сладка, для вкуса ее поливал соком лимона. Здесь было первое предложение любви в Венесуле – молоденькая пухлая официантка строила глазки, пока я ел папайю, затем написала на салфетке «I LOVE YOU! What is your name?». Я ответил: «Russo turisto obliko morale. Nombre Vasya».

Памятник Андресу Бельо возле букинистического рынка.
Книги были чисто по темам "живопись", "театр" и прочая лабуда, которой я не интересуюсь. Удивили венесуэльцы своей нудной культурностью. Много военнослужащих бродило с оружием по улицам и площадям, подменяя собой полицию.
Особенно долго я рассматривал растения и плоды с цветами в ботаническом саду. Вход в него стоит всего 1 бсф. Сад очень заботливо ухожен. Кроме растений в нем много птиц, в том числе чачалаки размером с фазанов.



Ботанический сад - лагуна

Фотографии птиц у меня не получились. Моя сонька-мыльница просто выводила меня из себя, фокусируясь на чем угодно, только не на том объекте, который я хотел снять. До этого у меня была тоже сонька 5 мегапикселов - эта просто прекрасно фоткала зверей и птиц в автомате, но к сожалению я ее замочил, перевернувшись год назад на байдарке под парусом. Теперь мучаюсь с новой, надо купить фотоадаптер для юконовской оптики и попробовать с ним дальние мелкие объекты снимать - это мои фотопланы.

[bobon_h]

За 2 часа до отправления автобуса я вернулся в Ла Бандера, забрал свое имущество и пошел на нулевой этаж ждать посадки. Там и состыковался с Хуаном, который мне пояснял всякие нюансы езды по стране на автобусах.

Билет в Кайкару.
Путь до Кайкары-дель-Ориноко оказался не так прост, как думалось. Это вам не в роттердам через попенгаген. Мы поехали не по прямой дорожке, а заехали сначала в г. Маракай, потом в Валенсию, а потом уже уснули и какой-то кривой ухабистой дорогой понеслись через лесостепь штата Гуарико на юг к цели. Спалось плохо, сильно хотелось выйти и поехать на велосипеде. Крючище автобус сделал что надо. Прямо мы бы доехали часов за 6, а тем путем, что повез нас водила, точили все 12.
К переправе через Ориноко на северном берегу, где находился убогий городишко под названием Кабрута, подъехали по светлому к 7 утра. Возле чоланы купил две пустых арепы, погрузились и поехали через речку. Ориноко впечатлила своими размерами: мы обогнули три острова и минут 30 плыли по волнам огромной, как море, реки, а ведь это только среднее течение.


В Кайкара дель Ориноко на автобусной станции (они в Венесуэле называются Терминал де аутобус) поддавшись уговорам Хуана К****** принял решение сразу отправиться автобусом, который стоял под парами, в Пуэрто-Аякучо. Отправление в 9.00. Билет 38 боливаресов. Еще дали 40 за багаж, который сунул в багажный отсек. Потом я убедился, что плата за багаж, невзирая на его размеры совсем не обязательна, по крайней мере может быть гораздо меньше стоимости билета. Скажем, в моем случае за глаза хватило бы 10. Хуан плел про свою "каса", которая ждет нас в П-А, обещал встретить на станции. Еще в автобусе, пока мы ждали в Кабруте чолану, он оставил свой адрес в Кайкаре (там у него тоже каса) и телефон. Сам поехал вместе со своим тяжелым ящиком на легковой машине друга, который подъехал минут через 15. Мне он сказал, что будет в П-А через 2,5-3 часа, а мой автобус должен приехать через 4. На самом деле время в пути автобусом составило 6,5 часов. Но это я узнал много позже. Ехать сразу в П-А это правильное решение, потому-что на велике ехать на юг было бы гораздо труднее по причине солнца в лоб.

Пасахе (билет) в Пуэрто-Аякучо.
При покупке билета чика-билетерша что-то попросила Хуана мне передать. Хуан пришел и сказал, что чика меня полюбила и дарит мне ночь любви. Я сказал, что обязательно, но как-нибудь маньяна на обратном пути. Женские тела начали мне настойчиво снится только через неделю после прилета в Венесуэлу и то, при недостаточной физической нагрузке. Грузные фигурки толстозадых кривоногих венесуэлок стали сильно мне нравится не ранее конца второй недели воздержания. Вообще душевность и вежливость местных женщин и девушек произвели на меня весьма положительное впечатление еще в самолете и в аэропорту. Но видимо особенности питания и образ жизни совершенно не красили их тела.
Что можно сказать о мужчинах? Венесуэльцы-мужчины не жадные, но ленивые и быстро забывают свои обещания. Как бы помягче сказать, не обязательные ребята и не очень работящие. Зато веселые и добрые.
После отправления мы остановились метров через 50 от терминала, в автобус вошел мальчонка, который помогал водителям при посадке и серьезным внушительным тоном объяснил пасахеросам, что они должны взять по паре карамелек. Большинство вняло его словам и послушно затарились карамельками, которые оказались жевательными конфетами. За них пришлось отдать 2 боливара. Одну я потом задарил ребенку подсевших в дороге индейцев екуана, вторую сжевал сам.
Первые индейцы екуана, автобус в П-А.
По поводу своего экипахе беспокоился я напрасно, он оказался цел и невредим, только большой рюкзак слегка подмок и запачкался затекавшей в багажник автобуса дождевой водой. В дороге 3 раза водилы останавливались у кафешек, чтобы поссать и пожрать пирожков. Я затарился арепами без ничего еще в Кабруте, поэтому ничего не покупал в дороге. Вода у меня в фляжке была, жевал помаленьку арепы, голод меня совершенно не мучил. Глазея по сторонам, я с восторгом наблюдал необычную природу Венесуэльского Амасонаса, разглядывал водопады, сбегающие с гор, которые ни у кого, кроме меня, не вызывали эмоций.

[bobon_h]

Дождь из окна автобуса. Амазонас

Кафешка у дороги в стиле индейской хижины

[Don Jose Cuervo]

Это правда, что в Пуэрто-Аякучо можно слетать на самолете, я видел там боинг на взлетно-посадочной. Но когда проверял по внутренним авиалиниям - обнаружил, что рейсы раз в неделю по пятницам.

Conviasa летает каждый день, кроме субботы, стоимость билета - 259,42 VEF в один конец.

Людей дебильного уголовного вида на порядок меньше, чем в Москве.

[bobon_h]

Conviasa летает каждый день, кроме субботы, стоимость билета - 259,42 VEF в один конец.

Точно, посмотрел - правда цены по дням бросает от указанной выше до "desde 389,13 VEF". Но многим людям проще по земле, и пути надо знать, я то ожидал прямой поездки - часов шесть до Кайкары и 3-4 до П-А. Хотя в другой раз наверное полетел бы на авионе, но сначала в Каракасе надо деньги поменять - в П-А совершенно не воспринимают доллары.

[bobon_h]

Около 14 часов начался дождь превратившийся в ливень, было жарко, в окна брызгала прохладная вода. Народ подсаживался по пути и выходил. Совсем немного пасахеросов продолжали ехать со мной до П-А. Усталость предыдущего дня, вернее бессонной ночи, брала свое, иногда я дремал. Будила скверная дорога, когда автобус сворачивал с хуевого асфальта на херовую грунтовку, либо объезжал по обочине участки с огромными выбоинами и смытым дождями покрытием.
Добрались до П-А в полчетвертого дня, я выбравшись из автобуса, который, чтобы доехать к терминалу, еще полчаса кружил по городу, объезжая пробки, в общем не ожидал увидеть Хуана. Его там и не было. Включил телефон, отключенный для сохранности заряда батареи, на нем появилась станция Дигител, с которой у билайна есть роуминг. Сдуру я, забрав свой экипахе и сложив его под навесом, решил позвонить. Хуан не сразу взял трубу, а когда ответил сначала что-то спросонок бурчал про то, что звоню не с того телефона. На вопрос "Донде су?", сказал что он приболел и вообще понес какую-то хуйню, слушая которую, я понял только что роуминг сейчас обесточит мой телефон. Плавно оборвав его словесный понос я сказал, что приехал и отправляюсь искать ближайший отель по самой широкой виа в сторону центра, а он может идти на хуй. Понял меня Хуан или нет, но больше я его не встречал, да он мне и не пригодился. Тут же набрал код для проверки баланса – показало, что на счету 596 руб.
Проехав минут пять, наткнулся на скромную вывеску Отель Периметраль – двухэтажное г-образное здание с широким внутренним двором. Абитасьон – 100 бсф в сутки. Поселившись ни разу не пожалел – вежливо, культурно, чисто. Каждый день прибирали, меняли простыни и полотенца, в номере кондиционер, ТВ, душ. На второй день оставил на кровати 10 бсф девушке, меняющей постель – не взяла.
Отправил жене смс, что доехал до П-А. Ночью телефон звякнул, посмотрел, что за шняга пришла – это блядский билайн сообщил, что пиздец деньгам – меньше 300 рублей на счету – никуда звонить не сможешь. Я охуел и выключил тлф, надеясь, что мои глупые девки за неделю, что я буду добираться до Кайкары допрут, что надо добавить денег на счет. А по дороге все равно нет станций - тлф бесполезен.
Пуэрто-Аякучо с пригорка
Утром решил сделать кружок по П-А, нашел основные направления как выехать на юг, в сторону Тобогана и Рио-Катаньяпо, а также в центр города, на овощной рынок и музей индейца. Карта спутниковая не очень понятна по причине отсутствия на улицах табличек с названиями. Нашел ближнюю тропинку к Рио Ориноко. Неподалеку от отеля пара смешных монументов: старушка индеанка с мешком на голове в сопровождении своры собак, чуть далее Либертатор Сеня Боливар.
Мой конь под старушкой
Тихая улочка Пуэрто-Аякучо

[Don Jose Cuervo]

Хотя в другой раз наверное полетел бы на авионе

Кстати, если бы Вы сделали все оптимально с точки зрения скорости попадания в ПА, то, как ни странно, самолетом ничего бы не выиграли по времени
Рейс Конвиасы не стыкуется с прилетом люфтов, причем не стыкуется фактически на сутки Т.е., полетев самолетом, Вы бы оказались в ПА во второй половине следующего по прилету в Каракас дня. А, если бы Вы в день прилета сразу двинули на Ла Бандеру и в тот же день уехали бы в 8 вечера тем же самым маршрутом, то прибыли бы в ПА почти одновременно с самолетом. Но гораздо экономнее, по сравнению с "воздушным" вариантом: не было бы ночевки в Каракасе, и автобусы дешевле самолета.

[bobon_h]

Скульптуры страшненькие, типа церетели местный делал. Возле Боливара танк стремный с поникшей пушечкой. Залез на склон живописной горы, черные камни, разодранные бродячими псами мешки с мусором, обглоданные кости на плоских камнях. В траве бегают гекконы, порхают огромные бабочки. На улицах города основное дерево, создающее тень – манго с зелеными плодами, свисающими на веревочках. Нашел ликорерию, в которой продавали спиртные напитки, купил Касике – по отзывам бывалых туристов – лучший ром в Венесуэле. Вечером продегустировал ром под папайю с апельсином - действительно вкусно. Это не реклама, но лучшая папайя на вкус растет в Пуэрто-Аякучо.


В прозрачных ручейках, струящихся с каменных глыб через город, несмотря на вливающиеся в них канализационные стоки, плавают очаровательные разноцветные аквариумные рыбки – желтые и красные типа цихлид, сомики и пескарики, гупешки и меченосцы.


Ориноко - Пуэрто-Аякучо
На Ориноко местные пацаны показали, как они ловят рыбу. На тесто или кусочек хлеба, леска прямо к пальцу – тут же хватает какая-нибудь шмакодявка. Вытащили маленького сомика – у меня похожие в аквариуме живут. Сомик, зажатый в ладони пищит как мышь, когда его дергают за усик. Такого хорошего сомика мы подергали за усы и отпустили. Попадаются и другие рыбки разных размеров. Их можно использовать в качестве живцов, а лучше нарезку на крючок. Хищники – пираньи и пайяра. Живут в водоемах (заводях) с тихой водой, но говорят, можно поймать и в самой Рио Ориноко.
Минут 10 я покидал блесну и в саму великую реку и в заводь, мне мальчишки сказали, что там водится пиранья и пайяра. Ни одной поклевки на блесну не было, хотя на кусочек рыбы голодные хищники бросались. Не очень крупная пайяра показывала свое тело, всплескивая посреди тихой заводи. Я большой страсти к трофейной рыбной ловле не испытываю. Рыбу ловлю и охочусь чтобы съесть добычу. Свежую рыбешку и дичь считаю лекарством и лучшей пищей, но уже давно прошло то время, когда я охотился и рыбачил ради как можно большей добычи, а животных и птиц вообще чаще жалею и провожаю взглядом, чем стреляю. Поэтому и в первый раз оказавшись на Ориноко, пообщался с мальчишками, поучился у них местным способам рыбной ловли, порасспрашивал, подарил им по маленькому крючку, и уехал.

Памятник индейцу с сарбаканом.
На следующий день по плану с рассвета собрал имущество и оправился на юг на Рио Катаньяпо. Расстояние около 7 км. За городом военный блокпост. Проезжал на велосипеде – гуардиас проводили безразличным взглядом, не стали проверять, хотя каждый автомобиль останавливали и досматривали. Катаньяпо – река с прозрачной водой и стремительным течением. Дно – плоские камни и чистый светлый песочек.

Рыба плещется, но судя по звуку некрупная. Попробовал блеснить – минут тридцать кидал с разными блеснами – ни единой поклевки. Потом зацепил маленькую вертушку за куст и оторвал блесну. Ветку с оторванной блесной нашел и отрубил, однако тяжелое дерево, упав в воду пошло ко дну и ветку мгновенно унесло быстрым течением. Прошел по тропинке несколько сотен метров вдоль реки. Видно, что здесь живут люди, но не слишком обжито. Мусора на берегах не было. Значит живут индейцы, засранцы бывают редко. Кострища правда попадались. У тихого омутка нашел следы рыболовной стоянки – в ямочке видимо пытались ловить сомика или другую хищную рыбу. Мелочь плющилась под ветками деревьев. Бросил булочку, посмотрел, где всплеск воды от хватающей ее рыбки. Прицепил булочку на крючок, пустил по течению, вот и первая зубастернькая большеротая рыбешка с ладошку размером. За несколько минут поймал таких 5 штук, стал готовить уху.

Разжег свою печурку, которую использовал в Венесуэле, чтобы не оставлять после себя кострищ. Зачерпнул прозрачной речной воды, начистил картошку и луковицу. Древесина местного сушняка разгоралась неохотно – помог кусок обнаруженного на берегу старого полиэтилена – его остатки можно найти в любых диких джунглях. Пучок сухих листьев завернул в полиэтилен, поджег, от него уже загорелись палочки. Через 10 минут уже закипала вода. Ушица получилась вполне приличная. Специи у меня в аптечке всегда с собой, даже кубик Галина Бланка.
Первая рыбка

Уха готова

Сушка вещей, берег Катаньяпо.
Термитник
Устройство стоянки

Каменистый льянос Катаньяпо.
Ливень начался как по расписанию – около 14 часов загромыхало в небе, потом как жахнуло – я еле успел поставить гамачок и натянуть сверху тент. Стекающая с тента вода наполняла котелок за несколько секунд. Ветер налетал порывами не то, чтобы ураган, но крепенько надувал тент.
Ливень. Снимал телефоном - фотоаппарат спрятал от воды под плащом. Котелок наливался доверху за считанные секунды.

Вид реки под дождем
В ливень уровень воды поднялся и пока я сидел в гамаке под тентом, унесло рекой бутылку с ромом -2/3.
В сумерках уезжал. Вещи собрал. После дождя поднимался туманчик, все мокрое – трава и деревья. Услышал звуки какой-то жизнедеятельности. По тропинке вышли два индейца – молодой и старый. На своем фиговом испанском я спросил – дескать Донде твоя каса? Он махнул рукой на бугорок неподалеку, откуда я слышал днем петушиные крики. Показал рукой вниз - сказал, что тут он пасет свое стадо. Ну заебись говорю. Ты не против, что я тут пескадо ловил и сопа варил. Он говорит хуевая пескадо – мучо пеквенья. Я показал пальцами 10 см. Си говорю – пеквенья. Мелкая то есть. Он говорит лови сколько хошь, агуа быстрая – рыба мелкая. Я говорю, спасибо большое – мучас грасиас, мне пора валить отсюда. Ну давай говорит чао. Чуть выше смотрю – видимо стадо пасется, про которое он говорил – три девки мал мала, пара пацанят, да старушка жена – костерок дымящий уже раскочегарили и у огонька прыгают, веселятся. Как в такую сырень так быстро разожгли – поразительно. У индейцев (это были пиароа) с испанским плоховато – произношение необычное, да слова перемежают своим языком – в них много гласных звуков. Но понять друг друга можно. К сказанному выше, добавлю, что то о чем он говорил «пасео, пасо» кажется означает «я тут хожу, или гуляю» при этом стуча ногой – имеется ввиду неформальное владение землей, а может быть что-то типа дачи – места для отдыха.
По мокрому асфальту и в быстро надвигающейся темноте возвращался обратно. Здесь увидел, что кое-где был не просто свежий ветерок – хорошим вихрем по правой стороне дороги повалило лесного гиганта – огромное дерево, падая, прорубило в сельве целую просеку. Дорогу только чуть-чуть не завалило ветками. В городе, не очень хорошо освещенном, еще и под немного капающем дождике маленько заплутал, потерял минут двадцать, пока нашел свою авенида Периметраль.
Сушка вещей в гостинице

[VladimirD]

Офигенно интересно читать ваш отчет!
Не оставляет ощущение некого сюра...как будто ТС на велике где то по Воронежской области, например, катался...
Жаль медленно пишите.

[bobon_h]

Ленивый я, а в рабочее время некогда пописать .
Смотрел Ваши фотки зверей, обалденно классные. Хочу такой никон, только денег нет. Я своей мылкой только дохлых зверей на дороге, да в Маракайском зоопарке в клетке мог снять. Завтра покажу.

[bobon_h]

Следующий день посвятил поиску и отведыванию различных экзотических фруктов. От одного из них едва не пронесло, пришлось даже употребить цифран и фестал. Этот опасный фрукт (не запомнил названия) внешне напоминает небольшой кокосовый орех светло=желтого цвета - корка как толстенький пенопласт, а внутри - освежающая кисловатая желеобразная жидкость, ее едят ложкой. Съел с удовольствием, но через час мне слегка поплохело. После лечения и лежания в течение двух часов все прошло. Дальше ел папайю и другие менее страшные фрукты.
Ром я использовал не как алкоголь, а в качестве лекарства и средства профилактики инфекций и улучшения вкуса воды. Столовая ложка касике на литр воды превращала обычную дождевую воду местных горных ручьев в напиток, а если выжать в нее сок лимона - то и вообще нечто весьма приятное на вкус. Касике по моему мнению - что-то среднее между коньяком и виски, отдает корицей и какими-то перчиками, излишней сладости не заметил. Качественный напиток.

Телефон, как я говорил, у меня не работал, еще выяснилась одна неприятность – зарядник, который должен был работать при местных 110 вольтах мигал и не заряжал телефон.
Искал интернет в П-А. Конторы закрыты, никаких часов работы на дверях нет. В одном месте все же нашел, попробовал выйти в почту - не пускает никуда, кроме венесуэльского гугла. Ни одной страницы в сторону не открылось: либо специально у провайдера так заточен фаервол, дабы ограничить инфу населению, либо просто кривой ДНС сервер. Купил у индейцев (похоже племени пиапоко – темнокожие, небольшого роста) четыре небольших копченых сома в пальмовом листе. Я оставшийся кусочек этой рыбы, горячего копчения без грамма соли, выбросил только через 5 дней. Сам удивляюсь, как долго она не портилась в этом жарком и влажном климате. Здесь на островах вроде еще живут индейцы гуахибо. Хуан говорил, что они рослые – мучо гранде чем екуана. Однако не больше меня – я мучо гранде гуахибо. Разглядывал сувениры, которыми местные индейцы торгуют на базаре возле индейского музея. Ничего примечательного – плетеные подносы и хрупкие корзинки (на базаре в Брянской области корзины лучше, прочнее и дешевле). Бутафорские духовые трубочки и негодные колчанчики. Я бы купил приличный керамический сосуд или, как сувенир, например костяной или деревянный наконечник для стрелы, яд кураре. Но ничего подобного не было.
В Пуэрто-Аякучо всюду болтались на столбах предвыборные листовки - губернатор штата Амазонас - Либорио Guarulla – шаман племени банива (небольшая народность из группы южно-венесуэльских араваков, живут в основном на венесуэльском берегу верхнего Ориноко). Губернатор весьма заботится об индейцах - его подарки - новые дома и целые губернаторские деревеньки вдоль дороги.

В рыбном ресторанчике у дороги я пообедал порцией жареной оринокской рыбы, с гарниром из салата и юкки – то же что картофель, только с продольными волокнами по клубню. Мне жареная юкка понравилась больше, чем картошка или бананы, которые здесь едят в вареном, жареном, тушеном видах. Банан крупный, зеленый, несладкий, в сыром виде в пищу не употребляется, растет быстро, урожайность колоссальная и забот плантация не требует – воткнул луковицу в лесном огороде, через 3 месяца получишь несколько мешков долго хранящихся богатых крахмалом плодов. Варил из такого уху – вполне заменяет картофель, только помягче и как бы немного липкий.


Под вечер наткнулся на тихой улице на огромный пиратский мангал, на котором местный сильвер жарил на ломах телячьи окорока. Полыхал огонь, вкусно пахло жареным мясом, солнце сползало к горизонту. Меня до сих пор поражает, что обычные не примечательные фрукты в Венесуэле стоят также как и у нас, а отличное вкуснейшее мясо и рыба - на порядок дешевле! За каких-то 16 боливаров я съел порцию в 400 грамм, не меньше, еще и с гарниром из понравившейся мне юкки, еле ушел.
Местные жители подходили к буканьеру, тыкали пальцем в понравившийся кусок мяса, тот отрезал ломоть и взвесив на безмене под потолком, вручал покупателю.
Заканчивалось мое пребывание в самом сказочном городе волшебной страны. Я уже вполне акклиматизировался в южной Венесуэле, да и Пуэрто-Аякучо начинал поднадоедать. Оглядываясь в прошлое, нужно сказать, что пожалуй П-А действительно одно из лучших мест на земле для жизни человека. Огромная территория внутри кольца могучей Рио Ориноко, занимаемая штатом Амазонас и восточной частью штата Боливар, разрезана единственной приличной дорогой - carretera 12, и посреди этой страны самый значительный город - П-А. Остальные населенные пункты, которые можно назвать городами - это совсем небольшой Лос Пихигуаос - городок добытчиков бокситов, а также сама Кайкара дель Ориноко, о существовании которой большая часть венесуэльцев не подозревает. Недостатки П-А - хреновая связь и никудышний интернет. Достоинства - благодатный климат, прекрасная природа, мирные доброжелательные люди. Влажность и регулярные тропические ливни скорее положительное явление. К жаркому климату привыкнуть легко, я много лет прожил в гораздо более тяжелых климатических условиях центрального Казахстана, и могу сказать, что миф о невозможности дышать под пологом влажного тропического леса слегка преувеличен. Влажным теплым воздухом мне дышалось легко и свободно.
На рассвете я погрузился на велосипед и отвалил из П-А на север. При выезде из города меня проводили взглядами солдатики на блокпосту, а я вежливо им кивнул на прощание.
Первое, что встретилось на выезде из города - зловонная свалка, водила самосвала и грузчики радостно заорали в ответ на мое "буэно диа" и помахали грязными лопатами. Грифы урубу сделали круг почета и сели поодаль, их привлекала дохлая лошадь и тухлая крокодиловая шкура, валявшаяся у дороги.
Следом за свалкой увидел первые многоэтажные жилые дома в штате Амазонас - это новый поселок нефтяников.

База под горой.
После участков за колючей проволокой с плакатами нефтедобывающей компании и охраной в синей униформе цивилизация кончилась. Вдоль дороги влажная степь с кривыми, напоминающими яблони деревцами перемежалась поросшими лесом скалами, чистыми ручьями с галерейным лесом на берегах.

Сумрачная долина, разрушенный домик на холмах над речкой.

Термитник на дереве у лесной речки
У проселков, сворачивающих к индейским деревням, красовались прославляющие индейского губернатора плакаты.

Поворот на индейское поселение Limon de Parhuena
Синяя речка возле п. Пархуэнья
Мост через речку.
Индейская деревня

Временами асфальт кончается - дожди смывают покрытие дороги.
Поворот к индейской общине Буэна-Виста
Дорога к общине племени индейцев пиапоко
Шалашик индейца у дороги

Дорога - это место гибели животных. По утрам я всегда находил задавленных ночью автомобилями зверей, рептилий и птиц до того, как над ними поработают кайкары и грифы. Охотничьей фауной придорожные районы не богаты, однако частенько попадались индейцы на мотоцикле с убогим ружьишком. Значит охотятся на что-то. Во время стоянок в лесу слышал выстрелы. Повсеместно достаточно много крупных птиц - чачалаки, размером чуть менее фазана, орут в листве повсюду, где растут плодовые деревья. Неподалеку от П-А на асфальте лежал раздавленный южноамеpиканский майконг (лисица саванная, лесная лисица).

Всего по пути я насчитал четырех раздавленных майконгов. Помимо них попадалась погибшая кустарниковая собачка, колибри, змеи, куропатка или перепелка, а в штате Гуарико - агути, поклеваный каракарой и пушистый опоссум, некстати свалившийся с дерева под машину.

Виа Амазонас

Речка летающих рыбок.
Свернув с дороги на берег реки для краткого отдыха, встретил рыбаков, плывущих на долбленке против течения. Усевшись в гамаке наблюдал из под тенистых ветвей, как над поверхностью воды летают небольшие серебристые рыбки. Так они видно сматывались от хищников.


Черные скалы.

Индейский домик под скалой-пирамидой
Во второй половине дня начало погромыхивать в небесах. Вокруг тянулась унылая степь с кривыми яблоньками, поэтому у очередной речушки решил свернуть проверить возможность устройства стоянки. Речка-переплюйка тихонько журчала под ногами, мокрая тропинка вела к берегу от индейского селения, которое располагалось на другой стороне дороги примерно в 800 метрах. На широких плоских камнях у берега - следы рыбьей чешуи. Вниз по речке кажется было озеро, где ловили эту рыбу. Но я туда не пошел, мне важнее было обустроить свой первый лагерь на дороге. Местные рыболовы привязали между деревьями кусок колючей проволоки для подвешивания шмоток, а может и рыбы. Я же цеплялся за эту хрень своей слишком высоко посаженой головой.
На возвышении подвесить гамак было негде, поэтому я нашел пару подходящих деревьев прямо у воды. Когда првязывал веревку ко второму дереву, из какого-то гнилого чурбана внизу вылезло полчище рыжих крупных муравьев. Решил не связываться, перевесил гамак на незанятое деревцо, соседи слиняли в свою гнилушку.

Удобно пристроил велик к дереву, разжег огонек в печке, поставил кипятиться воду из ручья. Комаров в Венесуэле оказалось значительно меньше, чем в Подмосковье, и они были значительно мельче и добрее. К тому же я пропитал организм тиамином, комары относились к моей крови с легким отвращением, укусив по ошибке, сразу улетали блевать. Зато мелкие мушки - пуритос или пури-пури плевать хотели на тиамин и грызли кожу в самых нежных местах - на локтях и под коленями. Реппелент правда помогал, если вовремя брызнуться.
Вопреки сложившемуся мнению, наш российский реппелент отпугивает венесуэльских насекомых, а российский крем от солнца вполне пригоден для защиты от экваториального светила.
Пока я жевал булочку, качаясь в гамаке, начал накрапывать дождик, а потом грохнуло в небе, с треском разорвав его пополам, и в образовавшуюся трещину хлынула вода сплошным потоком. Укрывшись под тентом, я смотрел как вода хлещет по пеньку с муравьямии и по моему накрытому двумя плащами велосипеду. Минут чере 15 речушка стала подозрительно надуваться, и хотя дождь уже стихал, уходя в горы на запад, сначала ускорялось течение побелевшего ручья, затем вода поднялась и залила печкудо поддувала, а еще через 10 минут вокруг меня несся ревущий поток, захлестывая островок, на котором я оказался. Вылезая, чтобы передвинуть печку, выронил свою новую рыболовную кепку. Поток подхватил ее и унес в неизвестность. Ожидая скорого падения уровня воды, я лежал в гамаке и смотрел как муравьи сначала бессмысленно метались по своему затопляемому жилищу, а потом собрав личинок и яйца над головой дружно замаршировали по стволу вверх. Когда поток урчал уже в пяти см от моей задницы, я тоже закатал штаны и потопал перемещаться на сухой берег. Дождя уже не было, но река и не думала возвращаться в свои берега, через ревущий поток, чуть не падая с ног я в четыре приема перетащил свои вещи на бугорок - еще теплый от дневного солнца камень.
Вылезая из потока, я до смерти перепугал стайку индейских детишек. Они шли по тропинке погулять после дождичка, и вдруг из бушующей реки вылез здоровенный камуфлированный "Дух". Визжа от ужаса индиос пеквеньос унеслись в свою деревеньку и больше не появлялись. Перед закатом я сфотографировал появившийся на склоне горы водопадик, разложил на черном камне для просушки напрочь вымокшие брюки и пошел привязывать гамак к тонким кривым деревцам за горбатым камнем, защищавшим от свежего ветерка. Привязал и лег. Изогнувшееся тяжелое дерево скрипнуло, крякнуло и сломалось, накрыв меня листвой. Матерясь, я переместился выше по холму и уже в полной тьме закончил устройство ночлега.



В темноте слышны были вопли из индейской деревни, в лесу скулили и хохотали ночные птицы, мягко стрекотали вокруг кузнечики. Светляки затеяли "игры призраков" - вдруг то там, то здесь зажигались ярко белые глазки-огоньки. С фонариком я попытался найти источник этого яркого свечения - оказалось, светлячки - это крохотные мягкие мушки.