Маленькая Венеция – большие впечатления (Венесуэла, май 2012)

[oksanalit]

Преамбула

Эх, понеслась душа в рай…
Как начали в прошлом году наконец-таки ездить в Южную Америку (ЮА), так теперь, наверное, уже и не остановимся. Что-то как-то непреодолимо тянет в ту сторону глобуса. Да и жаль терять со скрипом впихнутые в престарелую голову испанские слова. В Испанию не хочется, будем закреплять с латиносами.
Правда, сначала мы собирались в Чили. Уж больно нам понравилось в Южной Патагонии. Но там нашим летом не очень хорошо. Прикинули варианты перелета – проще всего через Буэнос-Айрес. Так что Чили через полгода сразу после Аргентины выходило совсем уж масло масляное. Повздыхали и опять засобирались в Перу, будь оно неладно. И вот снова был перечитан «Lonely Planet» (LP), еще раз гениально скорректирован маршрут, как вдруг товарищ прислал ссылки на фотографии плато Рорайма, и это вмиг перевернуло наши планы.

Надо сказать, что прежде Венесуэла рассматривалась нами только как пересадочный пункт (уж больно привлекательные попадались спецпредложения на Каракас от «Люфтганзы»). Сама страна особого любопытства не вызывала. Наверное, слишком мало мы о ней знали. Даже о том, что название «Венесуэла» означает всего-навсего «маленькая Венеция», я узнала только недавно, из учебника по испанскому языку. Чем известна Венесуэла простому российскому гражданину? Ну да, Уго Чавес, харизматичный толстячок. Ну да, социализм и ненависть к Соединенным Штатам. Ну да, нефть. А что посмотреть? Каракас – стольный град, мимо никак не проедешь. Водопад Анхель – ну да, самый высокий в мире. Но для путешествия вроде маловато. Да и, честно говоря, думали, что он доступен для обзора только с воздуха. Изучили вопрос – оказалось, что можно посмотреть и снизу. Но потратить надо минимум три дня. Сходить на Рорайму – еще шесть дней по стандартной программе. Плюс перемещения между этими пунктами и Каракасом. Вот, собственно, и все. Выходит, больше ничего и не успеваем. Причем, настолько не успеваем, что пришлось добавить один день на форс-мажор. Решили, что если форс-мажора не случится, то проведем этот лишний денек на каком-нибудь Карибском пляже. Так что уложиться в две недели с дорогой, как мы любим, не удалось. Получилось всего 16 дней от дома до дома (еще один день ушел на стыковку в Москве, вылет в сторону ЮА был утром, пришлось прилететь накануне и там ночевать), внутри в стране – 13 дней. Поездку запланировали на начало сезона дождей. Это давало нам надежду добраться до более менее полноводного Анхеля и не потонуть с головкой в остальных местах.
Поскольку водопад находится на полпути между Каракасом и Рораймой, то логичнее было сначала направиться туда. Так что примерная схема намечалась такая:
Каракас (1) – Канайма (водопад Анхель) (2) – Рорайма (3) – Карибское побережье (4) – Каракас (1)

0_venezuela-карта копия.jpg

Ничего по маршруту заранее не бронировали, дождались рождественской распродажи от «Люфтганзы», купили билеты на первую половину мая (Москва – Франкфурт-на-Майне – Каракас – и обратно – 23 т.р.) и полетели. Теоретически существует прямой рейс во Франкфурт из Ростова, и даже можно было подогнать стыковки на Каракас примерно на наши даты, но стоимость билетов при этом вырисовывалась такая, что я даже не рискую ее озвучивать. Короче, пришлось действовать, как всегда, через задницу (пардон, через Москву).
Поскольку Венесуэла оказалась у нас не просто второй южноамериканской страной после Аргентины, но и второй подряд, то сравнения и аналогии были неизбежны. Скажу сразу, что Аргентина по многим статьям выигрывает. Гораздо более цивилизованная и организованная страна. Венесуэла сильнее смахивает на Кубу. И дело здесь, наверное, не только в политическом и социально-экономическом устройстве. Я бы назвала это «эффектом постоянного лета». Когда в стране круглый год тепло, население как-то особо не парится. Можно спать под открытым небом, обходиться одной парой шлепок и кушать то, что падает тебе на голову с пальмы.
В общем, мы тоже решили не париться и в таком благостном состоянии отправились покорять нашу «маленькую Венецию». Так, кстати, эту территорию обозвал Америго Веспуччи, вдохновленный видом построенных на сваях и соединенных между собой мостиками хижин индейцев.


30.04.2012. Каракас. С корабля на автовокзал

Самолет из Франкфурта прибывал по расписанию в Каракас в 15.40, но приземлились мы еще около трех. То ли ветер был попутный, то ли до сих пор существует путаница в часовом поясе. Дело в том, что разница Каракаса с Москвой – 8 ч 30 мин. Такую экзотику Чавес ввел, чтобы хотя бы на полчасика отличаться от клятых америкосов. Причем придумал он это, видимо, в какие-то недавние годы, поскольку в наших телефонах была запрограммирована еще человеческая разница в 8 ч.

Раз зашла речь о телефонах, то поспешу сообщить, что впервые столкнулись с ситуацией, когда наш «Мегафон» показал нам полную фигу, т.е. никого роуминга обеспечить нам не смог. Благо, брали туристическую симку «Гудлайн» - в Каракасе и других крупных городах принимала исправно.

В аэропорту нас ждал первый венесуэльский аттракцион – обмен валюты. Честно скажу, очень дергалась по этому поводу. Местная валюта – боливары (Bs), официальный курс к доллару - 4.3. Именно по такому курсу меняют деньги в банках, выдают в банкоматах и снимают с банковских карт. Но, как говорится, «лучше в булочной у Ничипорука». Как и когда-то в СССР, в Венесуэле существует черный рынок обмена денег, на котором за 1 доллар можно получить практически вдвое больше местных тугриков, чем якобы разрешает правительство. Разумеется, нам, интуристам, приезжающим с дензнаками США, такая ситуация на руку. Правда, она делает если не невозможной, то бессмысленной использование в Венесуэле безналичного расчета. Поэтому банковские карты мы брали с собой «на всякий случай», основные средства на путешествие везли наличкой. Обратного обмена боливаров на доллары, кстати, официально нет. Надо тратить все подчистую. Плюс, черный рынок – это всегда риск нарваться на разного рода неприятности. О том, что туристам втюхивают фальшивые боливары, я не слышала, но другие мошеннические схемы существуют. Заранее настроились не проверять их на собственной шкуре, но и не щелкать варежкой, само собой.

Лучший курс для обмена предлагается менялами непосредственно в аэропорту Каракаса. Оптимальным было бы примерно подсчитать, сколько хочешь потратить денег и наменять сразу на всю поездку. Если бы не одно «но»: в местной валюте это получается хренова гора макулатуры. Например, вместо 10 бумажек с портретом Франклина мы имеем 100-150 красивых фантиков с птичками и мишками. Это если повезет взять только самыми крупными купюрами, а если насуют двадцаток, то получится вообще мешок. Поэтому мы пошли на компромисс и решили поменять в аэропорту 1.000 $, а остальное доменивать по ходу пьесы, заранее смирившись, что дальше курс будет хуже.

Прошли паспортный контроль, получили багаж (все удивительно быстро), вышли в зал прилета. Тут же к нам подошел неприметный дядечка в штатском и предложил обмен, отошли в сторонку, начали торговаться. Аргумент – крупная сумма, купюры сотками, ну и, конечно, информация об актуальном черном курсе. Не знаю, был ли дополнительным аргументом испанский язык, но оперировали им. Торг начался с 7 Bs за 1$, быстренько дошли до 8,5. Это была минимальная цифра, к которой мы были морально готовы, поэтому дальше биться не стали. Чтобы избежать недоразумения, я ручкой написала на обрывке посадочного талона итоговый результат торга, показала менялам, они кивнули, да, все верно. С дядечкой был еще молодой парень, они отсчитали нам 8.500 Bs (сотками и полтинниками), мы пересчитали один раз, вроде все сходится, после этого отдали им доллары. И тут случился казус. Когда делили деньги между собой по кучкам, ошиблись и в одну кучку положили лишние 100$, так что менялам отдали вместо 10 бумажек 11 и уже радостные собрались уходить. Но дядечки нас окликнули и лишний стольник вернули. Мы сочли, что это хороший знак.

Переговоры наши проходили возле будки официального аэропортовского такси, так что сразу же туда и направились. Сказали дяде в будке, куда нам надо, он выписал квитанцию с суммой (220 Bs), но денег не взял. Платить надо водителю, а ехать на первой свободной машине. Вот так, практически с пачками денег в руках, мы на улицу и вышли, сели в такси и уже там распихали боливары по потайным карманам. Вот и все, а вы боялись. Вообще, в аэропорту все прошло удивительно гладко и стремительно, мы даже опомниться не успели. С момента приземления самолета до момента приземления наших поп на заднее сидение красивенького черного джипика с приятной женщиной-водителем (именно так выглядело наше такси) прошло от силы минут 40. Тетка нам понравилась, как доехали, дали ей 250 тугриков и не стали ждать, когда она сбегает разменяет деньги на сдачу, хотя она активно демонстрировала, что очень этого хочет.
Аэропорт Каракаса находится км в 25 от города, из него, в принципе, можно выбраться и общественным транспортом (автобус+метро), но нам предстоял еще ночной переезд на автобусе, поэтому изначально планировали потратиться на такси.

Столица Венесуэлы Каракас (Caracas) - город, который больше славится своей напряженной криминогенной обстановкой, нежели какими-то выдающимися достопримечательностями. Можно долго дискутировать на тему уровня преступности в Венесуэле, России и других странах. Ясное дело, что вляпаться можно везде, разумеется, с большей или меньшей вероятностью. Мы всегда стараемся быть бдительными, но на этот раз нами были предприняты беспрецедентные меры предосторожности: во-первых, я оставила дома абсолютно все побрякушки, включая обручальное кольцо; во-вторых, деньги и паспорта в городах и в междугородних автобусах мы прятали в сумочку, которая надевается на живот под одежду, а ту, которая носится сверху на поясе, в последний день в Каракасе, вообще, оставили в отеле, чтобы не привлекать лишнего внимания; в-третьих, когда садились в такси, блокировали изнутри двери. Вот, собственно, и все. Фотоаппарат я носила на груди, но он у меня такой, что может вызвать интерес разве что у самого последнего гопника в качестве довеска к остальному награбленному. А желание прогуляться по городу в темное время суток в ЮА отлично гасится разницей в часовых поясах.

Короче говоря, про Каракас мы слышали мало чего хорошего, поэтому задерживаться в нем собирались по минимуму. И по прилету планировали там не ночевать, а сразу двигать в сторону Анхеля. Водопад расположен в нацпарке Канайма, стартовать к нему надо из одноименной деревушки. Автомобильного сообщения между Канаймой и цивилизацией нет, добраться можно только на самолете малой авиации. Выбрали для себя оптимальный вариант: ночным автобусом уехать из Каракаса в город Сьюдад-Боливар, а оттуда улететь в Канайму.

Как и в Аргентине, в Венесуэле практически нет железных дорог, зато хорошо развито автобусное сообщение. Можно еще летать местными авиалиниями, но заранее самостоятельно купить билеты нельзя, поэтому мы отказались от идеи перемещаться по Венесуэеле на самолетах (кроме, разумеется, перелета в Канайму), ездили между городами на автобусах.

Единого центрального автовокзала в Каракасе нет, есть крупные терминалы, откуда уходят автобусы разных компаний по разным направлениям, а также частные терминалы отдельных перевозчиков. В сторону Сьюдад-Боливра можно уехать с терминала «Oriente», расположенного в 18 км к востоку от центра города. Т.е. от аэропорта это получается далековато. Мы выбрали автостанцию компании «Rodovias», которая находится практически в центре, недалеко от площади Венесуэлы. У этого автоперевозчика есть сайт (http://www.rodovias.com.ve), который даже иногда работает. Информация по расписанию и по ценам оказалась не стопроцентной, но примерно сориентироваться было можно. На такси из аэропорта мы домчались туда за 30-40 минут. По дороге получили легкое представление о городе.

Каракас зажат в долине между гор и поэтому сильно вытянут в длину. Все, что на равнине – более менее пристойно, холмистые части густо облеплены халабудами, сооруженными из бог весть какого хлама. Это знаменитые каракасские «баррио» (по-русски – «квартал», «предместье»). Трущобы из трущоб, короче говоря. Соваться туда не стоит, можно посмотреть издалека. Этого добра по всему городу полно. Проезжали еще какие-то, видимо, спальные районы с мрачными многоэтажками, окна в которых вплоть до верхнего этажа зарешечены. Сначала решили, что нифига себе у них ловкие грабители-альпинисты, а потом подумали, а, может, у них просто решетки вместо стекол, толком не разглядели. Перед отъездом смотрели прогноз погоды – сплошные дожди. А прилетаем – в городе солнышко, много зелени. Захотелось выйти и погулять. Но первым делом – билеты на автобус.

Автовокзал «Rodovias» представляет собой странную конструкцию, не сразу поймешь, где там вход, какой-либо явной вывески мы там тоже не заметили. Благо, видели фотографию на сайте, опознали. Касс на разных этажах несколько, пошли в первую попавшуюся, отстояли очередь из одного человека. На ближайший автобус (20.00) билетов уже не было, взяли на следующий - 21.30 (по 123 Bs). Пресловутые терминальные сборы, которые в Венесуэле оплачиваются не только в аэропортах при вылете, но и при отправлении на автобусе, здесь уже включены в стоимость, о чем свидетельствует отдельный чек.
В общем, на Сьюдад-Боливар вечером идут 3-4 автобуса, проблем уехать не обнаружили. С барышней в кассе общались по-испански.

Уже на паспортном контроле стало ясно, что с инглишем в Венесуэле, мягко говоря, туго. В той же Аргентине я по возможности старалась скрывать, что «абло кастеяно ун покито», потому что в ответ на маленькую фразочку по-испански получала такой шквал информации, в котором при моем уровне знания языка разобраться было крайне затруднительно. А в Венесуэле уже деваться было некуда. Приходилось весь этот шквал переваривать и по отдельным словам, жестам и контексту улавливать общий смысл услышанного. И все бы ничего, общайся мы исключительно с дикторами телевидения. Но простые граждане говорят так, как будто у них во рту каша. И даже если все слова знакомые, узнавать их поначалу мне стоило большого труда. Постепенно адаптировались и, как минимум, одну отличительную черту венесуэльского прононса научились вычленять, а именно страсть к глотанию окончаний. Особенно венесуэльцы любят игнорировать стоящий в конце слова звук «с». К «бондиа» вместо «буэнос диас» мы привыкли еще в Аргентине (где, справедливости ради скажем, «кастешано» тоже весьма своеобразный), но тут это практически повальная болезнь: не «Каракас», а «Карака», не «Родовиас», а «Родовиа» и т.д. и т.п. Короче, по-английски здесь говорят только в местах особого интереса интуристов и только люди, непосредственно с турбизнесом связанные (т.е. те, кто жаждут продать вам экскурсию). Но для самостоятельного перемещения между этими интересными пунктами базовый испанский настоятельно рекомендуется. Нас, россиян, такая ситуация не должна ни удивлять, ни возмущать. Мы сами живем в лингвистически замкнутой на себя стране. Попробуйте пообщаться по-английски с бабушкой в кассе провинциального автовокзала, кондуктором в троллейбусе или продавцом в продуктовой лавке. То-то же. С тем же успехом - Bienvenido a Venezuela!

Изначально мы думали, что проведем в аэропорту больше времени, дольше будем добираться до города, так что планировали попасть на автовокзал часам к шести вечера, а часов в восемь уже уехать и поэтому время до отправления автобуса провести в здании терминала. Но теперь оказывалось, что у нас в запасе часов 5, перспектива просидеть их на вокзале представлялась безрадостной, поэтому мы решили сдать вещи и пойти прогуляться хотя бы на площадь Венесуэлы, которую мы опознали, проезжая мимо на такси. Тык-мык – никакого намека на камеру хранения не видим. Побродили по вокзалу, смотрим, в одной из будок по продаже билетов стоят чьи-то чемоданы. Мы к девочке – мол, хотим и свои вещи положить. Она – идите в ту будку, где покупали билеты. Мы – обратно к нашей будке. За время нашего отсутствия тут уже скопилась очередь человек из пяти. Подхожу к окошку, жду, когда наша барышня отвлечется от клиента, чтобы попытаться отдать ей наши рюкзаки. Общественность начинает нервничать, ябедничает полицейскому. Тот просит нас стать в конец очереди. Мы ему говорим, что у нас есть билеты, мы просто хотим вещи оставить. Для пущей убедительности билеты демонстрируем. Он их внимательно изучает и показывает на кресла в зале – сидите, мол, ждите, ваш рейс объявят. Мы говорим, блин, не хотим сидеть, нам бы багаж сдыхать. А, понимает он, идите туда, вниз. Идем в указанном им направлении. Попадаем к выходу во внутренний двор, к платформам, где на улице горкой валяются сумки и чемоданы, сидят дядьки с багажными бирками. Понимаем, что отсюда вещи грузятся по автобусам и уезжают. Блин, а до нашего автобуса еще 5 часов. Тупик, короче. Плюнули и решили идти гулять с рюкзаками. Так они, по крайней мере, целее будут.

Площадь Венесуэлы оказалась ближе, чем мы думали, идти минут пять. Поэтому решили пойти дальше. Чисто интуитивно выбрели на пешеходный бульвар Sabana Grande. Понедельник, вечер – толпа народу, все гуляют. Магазины, рестораны, лотки со всякой ерундой, детские площадки, уличные артисты. Вроде бы вся туристическая лабуда налицо, но иных европеодиов, кроме нас, мы не заметили. Похоже, что все свои. 98 % населения, независимо от возраста и пола, одето в майку, джинсы и кроссовки. И хотя статистика утверждает, что индейцев в Венесуэле только 2 %, но основная масса народа – это метисы, так что внешне для нас - те же индейцы. Тут уже даже нам трудно было бы слиться с толпой. Да мы особо и не пытались. Невозможно не привлекать внимания, прогуливаясь с тремя рюкзаками на двоих. Приблизительно за час мы прошли бульвар в одну сторону и повернули обратно. Сначала хотели поужинать в какой-нибудь кафешке, но начало резко темнеть, и мы поспешили в сторону автовокзала, ибо райончик там так себе, не располагает к прогулкам в темноте. На самом деле, мы совсем забыли, что находимся близко к экватору, а значит, сутки на светлое и темное время делятся примерно поровну: в 6 утра светает, в 6 вечера темнеет.

Ассортимент еды в вокзальном буфете скудноват, но сэндвичами с ветчиной и сыром перекусить можно. Процедура такая: сначала выбираешь, что хочешь, идешь платишь в кассу одному мальчику, потом с чеком идешь к другому мальчику, который выдает еду, а потом к третьему – за напитками. О том, что все они очень неспешны, думаю, не стоит и говорить. Но нам пофигу – мы пока тоже не торопимся. Сидим в буфете отмораживаемся. Пока сидели, привязался англоговорящий индеец. Состоялся диалог примерно такого содержания: Привет – Вы откуда – А куда вы едете – В Сьюдад-Боливар – Ой, я тоже, на восьмичасовом автобусе – А мы на 21.30 – А куда вы потом собираетесь – В Канайму – А вас там кто-то встречает – Да (говорю, чтоб отвязался, вокзал в Каракасе – это не то место, где мне бы хотелось обсуждать наши планы на Канайму) – Ах, как жаль, я живу в Канайме, я организую туры на Анхель – Ну, молодец – Может быть, увидимся в Канайме – Пренепременно.

Наконец, пришло время отправляться. Наш автобус объявили, людей на платформу выпускают партиями, согласно купленным билетам. Начинаем грузиться. И тут понимаем, что мы балбесы. Багаж-то не сдали. А ведь знали, куда его надо нести. Но нас, интуристов, прощают – заходим с тыла, все-таки отдаем дядькам наши рюкзаки в общую кучу, получаем бирочки, садимся в автобус, а дядьки потом сами багаж по машинам растаскивают. Может, и в самом деле, прав был дядечка-полицейский, и можно было вещи сдать заранее, а не перед самым отправлением автобуса.

Автобусы в Венесуэле бывают двух классов: 1) EJECUTIVO - обычные автобусы, которые ездят на небольшие расстояния; 2) BUSCAMA – это автобусы спальные, ходят на большие расстояния, преимущественно ночью. Мы ездили только «бускамами», поэтому дальше речь пойдет о них. Сиденья в них достаточно сильно откидываются, есть подставки для ног. По ощущениям – это, в основном, что-то, соответствующее классу «semi-cama» в Аргентине. Но до аргентинского сервиса венесуэльским автобусам в любом случае очень далеко. Никаких стюардов в белых рубашечках, трехразовой кормешки и прочих прелестей здесь нет (берите с собой что-нибудь попить/перекусить). Есть туалеты, но не только туалетной бумаги, а зачастую и воды там не найти. Признаком, видимо, какого-то особо шика здесь считается кондиционирование воздуха. Без него в тамошнем климате, конечно, было бы совсем тяжко, но отрегулировать температуру как следует не получается, кондиционеры шарашат, как могут, поэтому в автобусах заметно прохладно, особенно ночью. Для комфортного сна следует надеть что-то с длинными штанинами и рукавами и укрыться. Мы специально один спальних в багаж не сдавали. Однако нам не показалось, что там настолько холодно, чтобы укрываться спальником. Так что если в планах нет ночевок в палатке, то спальник можно не брать, для автобуса хватит теплой одежды и небольшого покрывальца. Еще рекомендую надувную самолетную подушечку и самолетные очки для сна, ибо на стоянках в автобусах врубают свет. Не то придется, как местным жителям, укрываться одеялами с головой (а они в ночные автобусы берут натурально одеяла и подушки). Т.е. никаких таких спальных принадлежностей в венесуэльских автобусах не выдают (в отличие, опять-таки, от той же Аргентины).

Еле дождались, когда, наконец, можно будет упасть в кресла и отрубиться. Немного переживали, что в автобусе начнется какой-нибудь гай-гуй (это для нас 21.30 – уже глубочайшая ночь, для аборигенов, по идее, еще время детское), но индейцы не подкачали, сказано «автобус – спальный» - все сели и с радостью тут же принялись спать.

Вот и закончился наш первый, трудный и длинный, день в Венесуэле. Надеюсь, дальше пойдет поживее…

[oksanalit]

01.05.2012. Сьюдад-Боливар – Канайма (день первый). Мир-труд-май и немного водопадов

В город Боливара (Ciudad Bolivar) мы прибыли коло 6.30 утра, имея намерения тут же, на вокзале, взять стандартный трехдневный тур на Канайму. Это, и впрямь, оказалось легко. Пока Юрик получал багаж, ко мне подошел инглиш-спикинг товарищ и сообщил, что у него уже есть на сегодня группа из 4 японцев, и если мы хотим, то можем присоединиться. Для обсуждения деталей прошли к нему в «офис» - небольшую будочку «Conexion Tours», которую я и сама успела приметить, когда выходила из автобуса.

Стандартный тур (3 дня / 2 ночи) включает в себя (по дням):
1. Перелет Сьдад-Боливар – Канайма, заселение в посаду (этим термином в Венесуэле обозначаются гостевые дома – «posada»), экскурсия по окрестностям, ночевка в посаде в номерах с кроватями.
2. Путешествие к водопаду Анхель на моторной лодке (70 км по реке), прогулка к смотровой площадке у водопада (в зависимости от погодных условий эта прогулка может быть перенесена на раннее утро следующего дня), ночевка в лагере вблизи водопада (гамаки под навесом).
3. Возвращение на лодке в Канайму, перелет обратно в Сьюдад-Боливар.

Питание входит в стоимость тура, отдельно оплачиваются только аэропортный сбор при вылете из Сьюдад-Боливара (30 Bs) и сбор за вход в нацпарк по прибытию в Канайму (150 Bs). Программа нас устраивала, по цене сошлись на 2750 Bs с человека (изначально объявлялось 2900 Bs). Все чин чином – нарисовали нам ваучер с подробным описанием тура (на испанском), сказали, что в Канайме нас встретит Каролина из «Tiuna Tours» (так же называется и посада, где мы будем жить). Платить можно долларами из расчета 1:8 (по курсу валют не торговались). В принципе, нам выгоднее было расплатиться боливарами, наменянными в аэропорту, но мы решили, что дальше вряд ли курс будет лучше, поэтому изначально запланировали купить в Сьюдад-Боливаре экускурсию за доллары, а потом уже по необходимости доменивать по мелочи по какому бы то ни было курсу.

У «Conexion Tours» есть в центре города своя посада, где можно оставить лишние вещи. Это важная опция, поскольку норма багажа в самолетике, везущему в Канайму – 10 кг на человека (взвешивают в аэропорту). Поэтому мы еще дома распределили барахлишко по двум большим рюкзакам: один на Рорайму (оставляем в Сьюдад-Боливаре), другой – на Канайму (берем с собой). По рюкзаку на Канайму есть отдельная ветка, поэтому подробно тут останавливаться не буду: Собираем рюкзак для похода к Анхелю и Ориноко.

В этой же посаде нам предложили переночевать по прибытии из Канаймы. Но мы сказали, что собираемся сразу уехать ночным автобусом в сторону Рораймы. Инглиш-спикинг товарищ (как звать, не запомнили) радостно сообщил нам, что они организуют туры и на Рорайму. Мы ответили, что тур на Рорайму мы не хотим, мы хотим взять только гида. «Да, - признал товарищ, - вам так, конечно, будет дешевле». В общем, фанатично навяливать услуги своего агентства нам не стал, чем заслужил наше глубокое уважение.

Еще один важный нюанс, который надо учитывать при планировании поездки в Канайму – это уровень воды в реках. При низком уровне, во-первых, сам Анхель может быть не особо впечатляющим, а, во-вторых, и это главное, становится затруднительной вплоть до абсолютной невозможности поездка к нему на лодке. В таком случае единственной возможностью посмотреть водопад становится полет к нему на самолетике. Идеальным вариантом представляется сначала подобраться к Анхелю снизу на лодке, а потом вернуться и закрепить впечатления, посмотрев на него с воздуха. Но облет водопада на самолете – это опция, стоящая за рамками стандартного тура, да и нашего бюджета, поэтому лететь мы планировали только в самом крайнем случае, если будет совсем невозможно подплыть. Такая опасность существовала, поскольку мы ехали в самом начале сезона дождей. Я даже специально рассматривала запасной вариант маршрута: если воды будет мало, поехать сначала на Рорайму в надежде, что за неделю нальется дождей, а на обратном пути заехать в Канайму и уже там решать по ситуации – плыть на лодке или лететь. Т.е. нам хотелось именно плыть, поскольку это само по себе уже отдельное приключение. Нас заверили, что воды сейчас предостаточно, так что корректировать маршрут не пришлось – летим в Канайму.

Около получаса пришлось подождать на вокзале (попили кофе с пирожками), затем наш новый друг на своей машине отвез нас в аэропорт, уладил там все формальности, оставил нас в зале ожидания и поехал в посаду за японцами. Наш лишний рюкзак он забрал с собой и сам там его где-то спрятал. Аэропорт в Сьюдад-Боливаре оказался небольшой, но очень приличный. Угадайте, кого мы там встретили? Типа с автовокзала Каракаса (опознали его по кепке). Юрик посмеялся: «Ты его не обманула, нас, действительно, тут встретили». Конечно, он видел, что мы пришли с представителем турагентства, и теперь сидел, как неродной, совершенно потеряв к нам интерес.

Из Сьюдад-Боливара в Канайму летают удивительные аппараты – шестиместные «Сессны» (пилот и 5 пассажиров), багаж сваливают в кучку в задней части салона. Ждать в аэропорту пришлось еще где-то час. Постепенно народу набралось самолетов на 5-6, нас распределили по машинам и по очереди отправили. Честно признаюсь, всей этой малой авиации я малеха побаивалась. Думала, нас всю дорогу будет болтать, как маркитантскую лодку. Но ничего подобного – летели очень плавно, трясло, только когда залетали внутрь облаков, но это были явления кратковременные и в чем-то даже прикольные.

IMG_001.JPG

Правда, при приземлении пилот шибко круто заложил вираж, и нас слегка все-таки прикачало, так что на обратном пути решили на всякий случай выпить таблетки от укачки. Хотя можно вполне обойтись кисленькими леденцами, с ними мне и в любом большом самолете веселее. В Канайму лететь около часа. Виды сверху офигительные, сразу становится понятно, почему нельзя добраться на автомобиле.

IMG_002.JPG

«Здание» аэропорта в Канайме забавное: под крытыми камышиком навесами стоят лотки с сувенирами и прочей полезной фигней типа средств от солнца или комаров. Также здесь можно купить дождевик – вещь, крайне необходимую при посещении любых водопадов.

IMG_003.JPG

При высадке из самолета нас, туристов, встретил специальный мальчик, посмотрел ваучеры, отвел оплатить вход в нацпарк и в «зал ожидания». Там он представил нам нашего старого знакомого в кепке. Задницей чувствовали, что он и есть наша «Каролина» - так и оказалось. Только звать Феликс. Теперь он нам уже улыбается, говорит, мы виделись в Каракасе. Что ж, наверное, это судьба.

Сидим, ждем, когда соберется наша группа, чтобы отправиться в посаду. Но вместо японцев вдруг прилетели соотечественники, коллеги по перелету до Каракаса. Они прибыли на «огромном» по местным меркам самолете (мест аж на 12). Такие «монстры» летают не из Сьдад-Боливара, а из соседнего с ним города Пуэрто-Ордас (Puerto Ordaz). Это альтернативный способ добраться в Канайму: сразу улететь из Каракаса в Пуэрто-Ордас, там переночевать, а утром – перелететь в Канайму (теоретически в Пуэрто-Ордас также можно добраться ночным автобусом, но логичнее ехать все-таки в Сьюдад-Боливар, ибо именно оттуда стартуют наиболее бюджетные туры).

Всех нас русских посадили в открытый грузовичек с лавками и отвезли в посаду. Сделано это было чисто для понту, т.к. пешком из аэропорта идти от силы минут 5. По дороге слышим, в рядах соотечественников шорох – вроде бы прямо сразу сажают на лодку и везут к Анхелю. Такой вариант программы тоже практикуют – уплотняют вновь прибывшими группу прилетевших вчера туристов и в 1-й день везут к водопаду, а тогда экскурсия по местности остается на последний день. При таком раскладе теоретически всю поездку можно уложить в 2 дня. Но я бы не стала так делать. Канайма, на мой взгляд, стоит того, чтобы провести в ней больше времени. И если торопиться некуда, то можно даже стандартный тур растянуть на 4 дня и после лодки не сразу улетать в Сьюдад-Боливар, а на следующий день.
В общем, нам не очень хотелось после ночи в автобусе и перелета ехать полдня в лодке и ночевать в гамаке, хотелось немного перевести дух в более менее человеческих условиях. К счастью, нам сказали, что нам придется дожидаться наших японцев и стартовать на Анхель завтра, т.е. мы идем по классической схеме, а остальные соотечественники отправляются тут же.

Таким образом, уже к 10 утра этого же дня мы оказались в посаде в Канайме. Посада «Tiuna Tours» представляет собой диковинную конструкцию. Здесь есть и защищенные крышей открытые веранды, где можно спать в гамаках и даже поставить палатку, а есть и отдельные комнаты с кроватями и удобствами.

IMG_004.JPG

Пока в наших номерах делали уборку, мы помылись в общем душе и отправились гулять до обеда, который нам пообещали к 12.00.

Канайма (Canaima) меня сразила наповал. Когда ехали, думали так: будем жить где-то в деревне, а на экскурсию по местным красотам надо куда-то идти-ехать. Оказалось, что мы уже в самом сердце этой красоты, никуда ходить не надо. Буквально напротив нашей посады - берег лагуны с потрясающими видами на водопады.

IMG_005.JPG

Они, конечно, не такие внушительные, как каскады Игуасу, но свое очарование в них, безусловно, есть. Вода в лагуне коричневая, словно чай, а песок на берегу удивительного нежно-розового цвета. Захотелось взять немного домой в коллекцию к рыжему сахарскому, но я живо представила, как буду на таможне объяснять, что за розовый порошочек я прячу в пакетике, и это желание быстро отпало.

Да и вообще «деревни», как таковой, мы не заметили. Сложилось впечатление, что практически все население рассредоточено по принимающим туристов посадам, расположенным вокруг лагуны. Прошлись немного за посады, посмотрели «дома» местных жителей – несколько навесов, некоторые имеют «стенки» из полиэтилена, некоторые – только крыши. Поостроумничали на тему, интересно, это многокомнатная квартира или дома нескольких разных семей. Увидели издалека, как в лагуне купаются дети. Подошли ближе и поняли, что они там купаются в смысле «моются», а не в смысле «занимаются плаваньем». Женщины стирают. Ушли, не стали вторгаться в столь интимные процессы.

Вернулись в посаду, заселились в номера. Скромно, чисто. Окно без стекла – москитная сетка и решетка. Удобства без горячей воды. Вентилятор (но спать было не жарко, так что пользовались, в основном, чтобы подсушить вещи). Розетки с плоскими штырьками. Но нам пока заряжать было нечего. Мобильная связь закончилась в Сьюдад-Боливаре. Местные пытаются как-то разговаривать по своим телефонам, но мы поняли, что там что-то типа спутника. В нашей комнате 2 кровати – одна двуспальная, другая – двухэтажная. Так что можно 4 человек разместить (наших японцев – трех парней и барышню – кстати, заселили всех вместе, предварительно поинтересовавшись, друзья ли они между собой). Замок на нашей двери не работал, но мы особо не парились. Ценные вещи мы бы в этом номере все равно не оставляли, а все остальное бросали спокойно.

Еще в нашей группе две молодые пары латиносов. Девки - чисто индейки, парни - с более европейскими чертами лица. Особенно нас восхитил один из них. Небритый, всклокоченный, глазки бешеные, жилистый, весь на шрамах, но как управляется за столом с ножом и вилком – институт благородных девиц плачет горючими слезами. Не хватило любопытства, уточнить, венесуэльцы ли они или из каких-то соседних государств. Для нас - все равно «местные».
Ланч подали вместе с проливным дождем. Кормили нас там так: на большой тарелке кучка риса, кучка мяса (рыбы/курицы), бобы (салатик). Если завтрак – то омлет, сыр, лепешки, джем. Без изысков, но сытно. Запивать – порошковый напиток типа «Зуко». Чай-кофе постоянно стоят в термосах, можно брать и пить. Но застать их горячими – большая редкость, да и кофе там отвратительный. Видимо, весь нормальный уходит на экспорт. Хлеба, фруктов и каких-либо печенек к чаю не дают, и это печально. Но если сильно прижмет, можно купить булочку в магазинчике. А манго в буквальном смысле слова падают на голову (впервые видели, как они растут). Но на дереве висят еще зеленые, а под ногами валяются уже подгнившие, так что не довелось отпробовать. В общем, три дня на таком рационе продержаться можно, с голоду не помрешь. У нас был самый эконом-вариант, думаю, при размещении в посадах поприличнее и кормить должны получше.
После ланча пошли немного вздремнули. Начало экскурсии объявлено на 14.30. За это время, кстати, кончился дождь. Оценили преимущество тропического климата – осадки дают чуть ли не по расписанию.

Экскурсия по Канайме заключается в том, что сначала нас на лодке подвезли поближе к тем водопадам, которые мы уже видели с берега.

IMG_006.JPG

Потом мы высадились на острове и пошли пешком. После дождя на улице было достаточно прохладно, мне даже пришлось закутаться в полотенце, на земле – много луж. Мочить обувь не хотелось, мы разулись и, подобно нашему гиду-индейцу Феликсу, пошлепали босиком. Да так втянулись, что всю дорогу, даже по тропкам внутри джунглей, так и ходили.

На острове расположено два красивых водопада, которые не видно с нашего берега: Сапо (Sapo - «жаба») и Сапито (Sapito - соответственно, «маленькая жаба»). Зверей, в чью честь водопады названы, мы и видели, и слышали. Это лягушечки с яркой ядовитой кожей, которые очень забавно кричат. Главный аттракцион связан с водопадом Сапо. Чтобы попасть к Сапито, надо пересечь русло, которое образует Сапо. Сначала мы прошли его сверху, прямо над водопадом.

IMG_007.JPG

Гид переводит туристов по одному, держа за руку. Глубина небольшая – ниже колена, но течение сильное. В одном месте меня чуть-чуть подсмыло, но Феликс довольно крепко стоит на ногах, несмотря на явный запах перегара. Интересоваться, бывали ли случаи, что туристы улетали в водопад, мы не стали. Короче говоря, босиком переходить не очень удобно, лучше надеть х/б носочки. И я ж, балда, знала, что по скользким камням хорошо ходить в носках, но почему-то предполагала, что они пригодятся мне только завтра – на Анхеле, а сегодня положить их в рюкзачок ума не хватило. Оказалось, я все перепутала: в походе на Анхель носки не нужны, а вот на экскурсии по окрестностям Канаймы они бы весьма пригодились. Еще мы встречали людей в тапочках для плаванья с пупырчатой резиновой подошвой. Наверное, тоже удобно. И как раз такие тапочки нам привезли в подарок из Египта прямо перед нашей поездкой, но мы их не взяли, ибо, собаки, слишком много весят.

Посмотрели Сапито и вернулись обратно к Сапо, только теперь пойдем по низу – под водопадом. Там есть небольшой скальный выступ. Нужно либо раздеваться и прятать вещи в непромокаемый пакет, либо надевать дождевик. Воды, видимо, было не очень много, прямо на голову лилось только в одном месте, дальше только брызгало. По краю «тропы» натянута веревка, так что чисто психологически идти не страшно. Но все равно скользко (о, где мои носочки!) Мы нацепили пончо из «Декатлона», а т.к. они в ширину больше, чем в длину, то причудливыми завихрениями ветра мой дождевик под водопадом начал задираться выше головы, кнопки расстегнулись, пришлось зажимать его двумя руками, вместо того, чтобы держаться за скалу. В общем, конструкция этих плащиков в данных условиях себя не оправдала, зато в непромокаемые чехольчики от них отлично вошли сумочка с документами и фотоаппарат.

IMG_008.JPG

Позабавило, что всю дорогу, даже под водопадом, наш гид старательно делал фотографии на свой телефон, как будто сам в первый раз все это видит. Предположили, что таким образом он потом отчитывается перед начальством. Мол, туристов водил, не бухал.
Вернулись в лодку, поплыли домой. Экскурсия длилась 2-3 часа. До ужина еще оставалось время, пошли прогуляться по берегу лагуны. Что нас еще поразило в Канайме, это почти полное отсутствие людей. То ли не сезон, то ли туристы там как-то рассеиваются по территории, так что никаких шумных скоплений народа мы не обнаружили. Увидели на берегу что-то типа бара, подошли купить по чашечке кофе. Но нам сказали, перебьетесь, кофе – в ресторане. А здесь что? Наверное, только бухло. Ну и фиг с ним, пошли сидеть на пляже просто так. В принципе, можно было бы не сидеть, а купаться, но было все еще, мягко говоря, не жарко, водные процедуры решили отложить до лучших времен. А пока просто любовались водопадами и пальмами, растущими «по колено» в воде.

IMG_009.JPG

Пришли в посаду к ужину, а там настоящий гай-гуй. Собрались какие-то местные дядьки, сидят, выпивают, вытащили телик и колонки и на всю мощь крутят потешные латиноамериканские клипы. Эх, рано мы порадовались канаймской тишине. Планировали сразу после ужина завалиться спать, а тут стены трясутся. Предположили, что разнузданное веселье организовано в честь первого мая, вроде в Венесуэле это тоже государственный праздник.
Покушали, прослушали инструкцию на завтра и поспешили в номер. Напрасно я переживала. Что там громкая музыка, мне бы сейчас, наверное, и ядерный взрыв не помешал отрубиться, едва коснувшись подушки головой.


02.05.2012. Канайма (день второй). Железные попы, еще немного водопадов и сам заветный Анхель

Сегодня нас ждет кульминационная часть путешествия по Национальному парку Канайма – посещение водопада Анхель (Salto Angel). Стартуем после завтрака – в 9.30. Нам предстоит плыть на моторном каноэ вверх по реке, если не ошибаюсь, что-то около 70 км. Паспорта там не нужны (как, в принципе, и деньги), их можно оставить в посаде в сейфе (не рискнули, предпочли взять с собой). Рюкзаки пакуем в предварительно выданные полиэтиленовые мешки, грузим на трактор и налегке прогуливаемся до пристани, расположенной в том русле реки, из которого образуются водопады в лагуне, т.е. нам надо подняться над ними. Никуда не спешим, обнаруживаем, что после ночного ливня уровень воды явно поднялся, водопады выглядят гораздо мощнее, чем вчера, подозреваем, что сегодня пройти по верху Сапо будет, если и возможно, то крайне затруднительно.

Около 11 утра садимся в лодку и начинаем плыть. Сама по себе поездка к Анхелю – это отдельное приключение, не стоит лишать себя удовольствия полюбоваться красотами и хлебнуть адреналина, подбираясь к водопаду снизу.

IMG_010.JPG

Впечатлений получите массу, однако в этом мероприятии есть несколько неприятных моментов, которые следует учитывать и по возможности предотвращать. Во-первых, можно обгореть, во-вторых, можно промокнуть насквозь. От солнца, казалось бы, удобно спрятаться под длинной одеждой, но не очень комфортно потом будет лететь обдуваемому семью ветрами и облепленному мокрой одеждой с ног до головы. Отсюда родился компромисс: надеть в лодку минимум одежды (майка-шорты или даже лучше майка-плавки) плюс дождевик от брызг, открытые части тела намазать кремом от загара с высокой степенью защиты. Ну, и шляпа-кепка, солнечные очки – само собой. На ноги – шлепки. Их никак не спасешь, будут мокрые всю дорогу. Разумеется, надо позаботиться о том, чтобы сохранить сухими документы/деньги/фото-видеотехнику. Можно спрятать в рюкзак, но как-то боязно – а вдруг смоет нахрен? Поэтому цепляли на шею/пояс в непромокаемые чехлы/пакетики и под дождевики. Специального герметичного бокса для фотоаппарата у нас не было, и мы немного пожалели, что не обзавелись им. Пришлось камеру беречь и лишний раз не высовывать.

Еще важно в лодке сесть на правильные места. Иностранцы, у которых нет форума Винского, действуют по наитию. Кажется, что лучше плюхнуться впереди, не дышать в спину товарищам и иметь лучший обзор. Но мы, ушлые, занимаем стратегически верную позицию – на последней лавке. Тут и меньше брызг в физиономию летит (спины товарищей то прикрывают), и, самое главное, можно облокачиваться на вещи, которые как раз сзади и свалены. Это немаловажно. Сидеть на жесткой лавке без спинки несколько часов – удовольствие еще то. Тут, кстати, очень пригодится подпопный коврик – и мягче будет, и суше (хотя бы на первых порах).

Анхель находится на одном из рукавов реки Чурун (приток реки Карони), навигация в плане прохождения порогов сильно зависит от сезона (сухой/мокрый). Чем ниже уровень воды, тем опаснее плыть. На особо сложных участках туристам приходится высаживаться и идти пешком, а лодку с вещами транспортируют без пассажиров. Одно место, практически в начале пути, переходится пешком всегда. По дороге предусмотрительно поставили сувенирную лавку.
Однако большая часть пути проходит по широкой воде, брызги летят, конечно, но не критично. Весь трэш начинается ближе к финалу. Угадать, когда начнется, сложно. Ждали отмашки от гида, когда следует окончательно облачиться в дождевики (всю дорогу в них париться некомфортно), но сигнал пришел заблаговременно свыше в виде дождя. А потом начались и прочие развлечения: то мы бортом лодки немного речки зачерпнем, то получим бодрую водяную оплеуху в морду. Только утремся – и новую порцию, теперь уже в трусы. Как плащики на коленки не натягивали, а сохранить в сухости то, что ниже пояса, увы, не удалось. Выше – да, дождевик спасает. Майки остались более менее сухие. А, вообще, как мы поняли, нам с уровнем воды несказанно повезло. То есть ее было дофига. Особого экстрима не получилось. На порогах дико не скакали, о камни, аки голуби, не бились. Из лодки выходили только один раз в том самом обязательно месте, дальше необходимости не было. Обедали, кстати, тоже в лодке на ходу, времени на пикник не тратили, так что добрались до места часа за 4.
Водопад Анхель низвергается с вершины горы Ауянтепуи («Гора Дьявола»), это крупнейшая из венесуэльских столовых гор. Так называются горы с плоской, платообразной вершиной (местное обозначение – «тепуи»). Площадь поверхности плато Ауянтепуи - 700 км². Когда плывешь на лодке, с разных сторон то и дело появляются скалы, в голове не укладывается, что это все одна и та же гора. Периодически со скал стекают внушительные потоки воды. Начинаешь задумываться, куда это мы плывем, какой еще такой Анхель-Шманхель нам нужен, когда тут и так водопадов предостаточно. Да у нас на Кавказе за 10-ю часть одного такого водопадика готовы были бы душу тому самому Дьяволу подарить. У нас из любых двух капель быстренько сделают «Девичьи Косы» и начнут народ возить автобусами. Но когда вдруг показался АНХЕЛЬ, мы сразу поняли, что это ОН. Ни с чем не перепутаешь. Зрелище, которое, однозначно, стоит четырехчасового просиживания попы в лодочке.

IMG_011.JPG

Около 15.00 мы, наконец, причалили к берегу. Думали, что сейчас пойдем в лагерь, расположимся, переоденемся, почешемся, а потом отправимся на смотровую площадку. Но оказалось, что идем немедленно, не дожидаясь перитонитов. В принципе, переодеться возможность была, но особого смысла я в этой процедуре не увидела, просто сняла мокрые шорты и пошла в одних мокрых плавках, поскольку в двух мокрых вещах мне было совсем противно. Пока ходила, кстати, плавки на мне и высохли. Единственное, пришлось переобуться в «трекинговую обувь» - такую команду дал нам гид. Под «трекинговой обувью» в нашей группе понималось все: от, действительно, высоких горных ботинок до пляжных сланцев. Сам гид и еще кто-то из японцев ходили в резиновых тапках для яхтинга. Я надела спортивные сандалики, и, полагаю, для подхода к Анхелю это оптимальный вариант. Разумеется, чем удобнее обувь, тем проще идти. Но здесь, мне кажется, трекинговые ботинки просто излишни. Ради одного только Анхеля тащить серьезную обувь я бы не стала. К тому же в ней может быть жарко. Тропа не экстремальная, камни и корни образуют естественные ступени, людей проходит много, так что слизь стирается и не успевает накапливаться, тропа получается не особо скользкая. Идти хоть и постоянно достаточно круто вверх, но не сложно и, главное - недолго (меньше часа). Весь день с рюкзаком, конечно, было бы лучше в ботинках. А так - можно и в сланцах дойти. При желании - хоть босиком. Правда, мы успели сходить в светлое время суток, по темноте будет немного потяжелее уберечься и не въехать пальцем в камень. В таком случае можно надеть кроссовки, только быть готовым потом таскать за собой по всей Венесуэле мокрую обувь, поскольку они наверняка промокнут насквозь. Как вариант: взять старые кроссовки или кеды, сходить на Анхель и выбросить.

По пути мы останавливались один раз, чтобы надеть дождевики, поскольку опять начал моросить дождь. А так, в принципе, можно дойти и без остановок. У нас с собой была маленькая бутылочка воды, сделали по глотку. Если бы ее не было, то легко обошлись бы и без питья. Но это нам так с погодой «повезло», без дождя по жарюке было бы идти, наверное, не так комфортно.

Наконец, мы на смотровой площадке у Анхеля - самого высокого водопада в мире. Его общая высота - 979 метров, высота непрерывного падения - 807 метров. К стыду своему, только готовясь к поездке, я узнала, что в названии водопада нет ничего романтического. Он получил свое имя всего-навсего в честь американского летчика Джеймса Эйнджела (James Crawford Angel), который в тридцатые годы вел геологическую разведку этих краев с воздуха и обнаружил водопад. Исконное индейское название Анхеля - Kerepakupai-Meru («падает в самое глубокое место»). Индейцы считали, что на горе живет «мавари» (дух в человеческом обличье), который крадет души людей, поэтому они никогда не поднимались на вершину Ауянтепуи и не рассказывали о водопаде европейцам.
Смотровая площадка возле Анхеля - это просто огромные валуны. Здесь нет никаких ограждений, чувствуешь себя частью стихии. Высота водопада настолько велика, что, прежде чем достичь дна, вода распыляется на мельчайшие частички, складывается впечатление, что по скале просто сползает облако. Брызги разлетаются на десятки метров вокруг, так что мы так и не поняли, прекратился ли дождь или нет, в любом случае ветром несло водяную пыль с Анхеля. Фотографировать водопад сложно и из-за большой влажности, и из-за того, что вся эта громада не вмещается в кадр, поэтому снимки издалека получились лучше, чем со смотровой.

IMG_012.JPG

Наверху мы пробыли около получаса, поофигевали немного и пошли обратно. Вообще-то прогулка к Анхелю включает дополнительную опцию – спуск к воде и купание. Накануне гид нас предупредил, что если позволят погодные условия, то мы так и сделаем. Но что-то мы все так за день вымокли и вымерзли, что о купании язык не поворачивался даже заикаться, поспешили вниз к лодке. Наш лагерь располагался на острове, туда надо было еще переправиться. Поэтому наша программа выглядела логично: причалить к началу тропы на смотровую и сразу пойти. Т.е. мы опять-таки не потеряли время на расчухивание и успели спуститься засветло, что в джунглях немаловажно. И, кстати, уже в самом низу нас накрыло совсем конкретным ливнем. Этого предусмотреть, конечно, было нельзя, просто повезло, что вовремя вернулись. В итоге в лагере мы оказались около 17.00.

Лагерь представляет собой навес. Для приема пищи – стол и лавки. Еду готовят на костре под соседним навесом. Для сна вешают гамаки, выдают пледы. Ночью может быть прохладно, нужна кофта с длинным рукавом и брюки. Да и вообще, запас сухой одежды, в которую можно переодеться, вернувшись со смотровой площадки. Туалеты (о чудо – с унитазами) – тут же, под навесом. Душа мы не заметили. Но когда целый день колбасишься в воде, идти еще и в душ уже не хочется. Ну, а если кого припрет – вспоминаешь, что на острове, идешь в любую сторону, воды в речках кругом хоть залейся. Электричества нет, освещение свечами. Для личных целей надо брать с собой фонарики.

IMG_013.JPG

Развесили вещи сушиться, поужинали и отправились отдыхать, предварительно обработавшись средствами от насекомых. Брали из дома крем "Офф" (чтобы можно было везти в самолете в багаже), удивил приятным запахом. Но, как и накануне в Канайме, в лагере под Анхелем комаров не было, мошкара присутствовала, но в небольших количествах, так что здесь мы от укусов не пострадали.

По плану завтра в 6 подъем и сборы домой. Осторожно поинтересовались у гида, может, мы еще и с утра сгоняем на смотровую (так обычно делают те, кто из-за плохой погоды не смог подняться туда этим днем), может, удастся еще и искупаться. Но нет, программа выполнена, утром нас, увы, уже никто никуда не поведет.
Валяться в гамаке, на удивление, оказалось достаточно удобно. Здесь мне опять пригодилась моя любимая надувная подушка. И если бы не разница во времени, можно было бы вполне прилично выспаться. Но…


03.05.2012. Канайма (день третий) – Сьюдад-Боливар. Возвращаемся к реальности

Нормально поспать удалось только где-то до часу, потом только мучились и ворочались. Около пяти решили не изводиться и пойти гулять по острову. Обнаружили недалеко от лагеря места, с которых открываются отличные виды на Анхель.

IMG_014.JPG

В принципе, ни на какую смотровую уже подниматься не надо. Да и купаться все еще не хотелось, что характерно. Поэтому на бережку и зависли. Ходили любоваться и до, и после завтрака. Заметили, насколько непредсказуема и быстро изменчива погода. Буквально за две минуты водопад могло полностью затянуть тучами, а «растянуть», например, только через полчаса. Идея совершать облет Анхеля на самолете начала казаться сомнительной. Вот так вот бабосы вывалишь, прилетишь – а фиг, ничего не видно. Снизу как-то надежнее получается. Есть время для маневров.

В общем, Анхель нас впечатлил. Напрашиваются сравнения с водопадами Игуасу, поскольку мы недавно оттуда, но сравнивать их сложно. Это совершенно разные ощущения. Один самый высокий, другие - самые мощные. Но что, безусловно, выгодно отличает Анхель (как минимум, его восприятие) – это отсутствие людей. Нас в лодке вместе с сопровождающими было всего 15 человек. Получили эффект полного погружения. Плюс никаких тебе мостиков, заборчиков, загончиков, все можно потрогать руками, почувствовать свое единение с природой. Т.е. здесь мы получили именно то, чего нам не хватает в местах, перенасыщенных туристами.
После завтрака мы быстренько собрались, сели в лодку и помчали в Канайму. Плывем по течению, так что скорость моторки складывается со скоростью речки, соответственно брызг и экстрима выходит немного больше, чем по пути туда. Но мы уже морально закалены вчерашней поездкой. Сразу, без подготовки, такое испытание могло бы быть запредельным для хрупкой нервной системы. Погода пасмурная, прохладно, то и дело с неба что-то моросит. Кутаемся в дождевики. Короче говоря, если дорога к Анхелю воспринималась как интересное приключение, то обратно просто тупо хотелось побыстрее добраться.

Около 11 утра прибыли в Канайму (доплыли часа за 3). До ланча еще час, наши коллеги поспешили в посаду мыться в душах и паковать вещички, а мы решили остаться на пляжике напротив трех пальм и все-таки искупаться в лагуне. Благо, наконец, природа над нами смилостивилась и включила солнце.
Программа нашего пребывания в Канайме исчерпана. Пообедали и отправились в аэропорт. Теперь с нами никто не церемонится – идем пешком. В аэропорту все происходит быстро, без лишних формальностей. Никто ничего уже не взвешивает, никаких сборов при вылете больше не платим. Пассажиров распределяют по самолетам и по очереди отправляют на большую землю. Мы улетели в 14.00. Пилот нам попался какой-то нервный, всю дорогу вытирал пот с лица и изображал, как он напряженно работает. Погода портилась, при подлете к Сьюдад-Боливару нас сильно потряхивало, а приземлялись уже под проливным дождем. Из-под козырька удалось сфотографировать тот самый самолет, на котором Джимми Эйнджел открыл белым людям самый высокий водопад, и который теперь стоит перед зданием аэропорта Сьюдад-Боливара в качестве памятника.

IMG_015.JPG

Высадились и пошли ждать нашего друга из турагентства. Тот появился минут через 10. Сказал, что если мы хотим, он может съездить в посаду и привезти нам наш большой рюкзак. Но мы ответили, что хотим по-другому: поехать в посаду, оставить там все остальные вещи и пойти погулять. В городе у нас было три важных дела: купить билеты на автобус в сторону Рораймы, купить еды с собой в поход и поужинать.

Чтобы посмотреть Рорайму, если кто еще не понял, нужно несколько дней протопать пешком с рюкзаками и палатками. Официально самостоятельные восхождения запрещены. Можно пойти через турагентство в организованной группе, с гидами, портерами, поварами и т.д. и т.п. Или же немного сэкономить, взять всю экипировку с собой из дома и нанять только гида из местных индейцев. Мы выбрали второй вариант еще и потому, что он дает возможность корректировать маршрут, как мы хотим, и идти в своем темпе, а не плестись, ожидая самого слабого из группы. Собственно, пеший маршрут начинается из деревушки Паратепуи, куда не ходит общественный транспорт, надо нанимать джип, обычная легковушка может проехать не всегда. Тур логичнее всего брать в агентствах в городке Санта-Элена (700 км к югу от Сьюдад-Боливара), здесь же можно взять и просто гида. А можно сэкономить еще и время и выйти из автобуса, не доезжая до Санта-Элены километров 70, в поселке Сан-Франциско, поскольку именно оттуда идет ответвление от основной трассы в сторону Паратепуи. Теоретически можно поискать гида непосредственно в этой деревне, но туда еще надо как-то добраться. Поэтому наш план был такой: купить билеты на ночной автобус, следующий из Сьюдад-Боливара в Санта-Элену, выйти в Сан-Франциско и там на месте уже организовывать транспорт и поход на Рорайму.

Кстати, с гидом можно договориться и заранее, воспользовавшись наводками уже побывавших на Рорайме соотечественников. Но мы решили этого не делать. Во-первых, весь наш маршрут держался на соплях, флуктуации плюс-минус день-два допускались, а с сотовой связью после Сьюдад-Боливара наступает полный швах. А, во-вторых, я не вижу особого смысла переплачивать индейцу только за то, что у него есть электронный адрес (а опыт соотечественников указывал именно на то, что модные распиаренные гиды выкатывают и свои модные цены). Ну и, в-третьих, знание английского языка для проводника на Рорайму нами воспринималось скорее как недостаток. Мы изначально были настроены взять «темного», неспикающего индейца, чтобы лишний раз мозг нам не парил своими горскими легендами. Лесс токинг – мо хайкинг.

Наш товарищ из «Conexion Tours» назвал нам пару хороших контор-перевозчиков, у которых есть автобусы на Санта-Элену в 9 вечера, и предложил нам подождать его в посаде, пока он съездит заберет японцев из аэропорта. А потом он отвезет нас на автовокзал, поскольку пешком туда идти далеко. Мы с радостью согласились, тем более что дождь все не прекращался. В посаде нам выделили отдельную комнату без окна с вентилятором (дополнительных денег не взяли). Там мы разложили сушиться вещи и пошли сидеть в холл, где было не так душно. Здесь мы подверглись атаке пары оголтелых англичан. Видимо, они уже давно путешествовали по Латинской Америке, поскольку с трудом подбирали слова по-английски, зато по-испански трещали очень бегло. Одичавшая и изголодавшаяся по общению английская леди начала нас пытать, чтобы мы научили ее считать до 10 по-русски. Это оказалось для нее суровым испытанием, на цифре «пять» она окончательно сломалась. Романо-германский речевой аппарат оказался совершенно не приспособлен для извержения из себя таких сочетаний звуков.
В холле мы просидели довольно долго. Видимо, один японец застрял в Канайме, пережидая дождь. Тянуть дальше было уже некуда, и мы решили пока что сходить в супермаркет за продуктами. Барышня на рецепшене подписала нам ручкой на схеме из LP, где находится ближайший. Пометка эта оказалась весьма приблизительной, нашли с горем пополам. И хотя еще не было 6 часов, супермаркет у нас на глазах начал закрываться, внутрь нас не пустили. Вид полупустых полок не вдохновил. Пришлось зайти в соседний небольшой магазинчик, где мы нашли, по-видимому, все тот же ассортимент. Купили несколько банок рыбных консервов (тушенка в Венесуэле не водится) и чай в пакетиках.

По пути обратно в посаду встретили японцев. Добрались-таки. Но нашего друга, увы, мы упустили. Не дождавшись нас и передав извинения через британцев, он уехал по делам. Что ж, придется немного прогуляться по Сьюдад-Боливару.

Центр городка небольшой: площадь имени великого национального героя-освободителя от испанского гнета Симона Боливара с гипертрофированным памятником ему же, разноцветные домики в колониальном стиле. Короче говоря, делать там особо нечего. В поисках автовокзала мы прошлись по набережной реки Ориноко. Начало стремительно темнеть, мы уже вышли за пределы карты, приведенной в LP, поэтому решили далее не испытывать судьбу и взять такси (25-30 Bs).

На автовокзале нас ожидали непредвиденные затруднения. В кассе рекомендованной нам автокомпании сказали, что мы можем купить билеты только до Санта-Элены, а в Сан-Франциско автобус не останавливается. Ладно, пойдем узнаем, что нам скажут в соседних будках. В одной кассир был занят, в другой отсутствовал. И тут нам в голову пришла гениальная мысль – поискать в офисе «Conexion Tours» нашего товарища и попросить у него совета. Его на вокзале не оказалось, в будочке дежурил другой приятный дядечка, который тоже говорил по-английски. Мы поделились с ним нашей бедой. Он предположил, что автобус не хочет лишний раз останавливаться из-за полицейских проверок. Дело в том, что Санта-Элена находится на границе с Бразилией, поэтому по трассе периодически встречаются блок-посты. Но ничего, говорит, сейчас что-нибудь подберем. И побежал с нами к кассам. Прямо на улице поговорил с каким-то дядькой (оказалось, что это тот самый кассир, которого не было на месте – он ходил по вокзалу и зазывал пассажиров), его автобусная компания была не такой гордой и легко согласилась выписать нам тут же на коленке билеты до Сан-Франциско (150 Bs, «бускама», без каких-либо дополнительных сборов). Отправление автобуса в 20.00. Это было нам даже лучше, чем в 21.00, но времени оставалось мало, и мы помчали в посаду за вещами на такси.

С таксистами, правда, тоже вышел затык. Наша посада находилась на углу улиц Боливара и Либертадор. Подходим к первому такси, говорим, куда нам надо. Парень начинает очень быстро и очень долго что-то нам объяснять по-испански. Ничего не поняли, плюнули, пошли к другому. Опять называем нужный нам перекресток, для убедительности тычем в карту, но никакой искры в глазах не видим. Дядечка тупит, чешет затылок. Потом достает свой модный ай-фон. Ура, думаем, спасены. Сейчас он подгрузит какой-нибудь гугл-мэп, и мы поедем. Но дядечка просто начинает светить ай-фоном на нашу схему из LP, продолжая бессмысленно хлопать глазами. Наконец, он обнаруживает подписанное ручкой название супермаркета и сообщает, что знает это место. Господь с тобой, милый, поехали уже хоть в супермаркет, там сориентируемся. По дороге узнали нашу улицу и вышли, не доезжая до супермаркета. Садясь в машину, Юрик не удержался от громких русских высказываний. Мать-перемать. Вот бараны. В городе 10 улиц, а они их выучить не могут. Видать, действительно не могут. Могут запомнить только конкретные ориентиры: вокзал, супермаркет, почта, телеграф.

Ужинать решили уже в районе вокзала, бросив вещи в будке у дядечки, который продал нам билеты. Приметили неподалеку приличную на вид кафешку: местная, итальянская, арабская и т.п. кухня. Сожрали по шаурме.

Наш автобус оказался проходящим и опоздал минут на 40. Пока ждали, подверглись тщательной обработке со стороны англоспикающего индейца по имени Франк (мы читали про него в чьих-то отчетах). Он сообщил нам, что он лицензированный гид, и что завтра ведет двух поляков в стандартный шестидневный тур на Рорайму, и настоятельно рекомендовал нам присоединиться. Не, - говорим, - мы хотим за 5 дней пройти. Не проблема, - продолжает агитацию Франк, - я поговорю с поляками, и мы все пойдем за 5 дней. Утверждение сомнительное. Мы не уступаем. Нет, - говорим, - мы не хотим идти с поляками. Вы не любите поляков? – удивляется он (в свете последних событий на Евро этот вопрос уже не кажется таким смешным). Окстись, дядя, мы просто людей не любим. Но вдвоем вам будет очень дорого – 4000 Bs за тур, - не унимается Франк, - а джип в Паратепуи стоит аж 1000 Bs в одну сторону! Мы понимаем, что в его словах есть резон. Думаем, а почему бы нам не разделить с поляками расходы на транспорт, а там в Паратепуях найти себе индейца попроще. Но выясняется, что Франк встречается с поляками в Санта-Элене, и потом они уже оттуда едут на джипе в Паратепуи. Нет, - говорим, - делать крюк через Санта-Лену мы не хотим, так мы потеряем много времени, будем стартовать из Сан-Франциско. Франк продолжает прессовать, говорит, что в Сан-Франциско нам будет очень трудно найти транспорт, там мало машин, они могут быть заняты или сломаны. Ага, свисти-свисти. Плавали, знаем. Все, дядя, до свиданья, мы поедем вдвоем через Сан-Франциско, и точка. Аргументы идут по второму кругу: это будет вам дорого, ладно, делайте, что хотите, если вы такие богатые. Да, дядя, мы богатые белые господа, отвянь.

По пути из Сьюдад-Боливара в Сан-Франциско наш автобус для проверок останавливался два раза. В чем их смысл, мы так и не поняли. В первый раз по салону просто прошелся мальчик с автоматом. Что он, интересно, так ищет? 90 % пассажиров спят, накрывшись одеялами с головой. Во второй раз хотя бы проверяли документы. Правда, весьма выборочно, разумеется, у пассажиров из числа тех, кто не спит. Мы уже не спали, так что розовощекий юноша взял мой паспорт, долго его листал, открыл на странице с прошлогодними бразильскими штампами и завис. Дай сюда, горе ты мое луковое. Отобрала, нашла печать о пересечении границы в аэропорту Каракаса, тычу ему в морду. Улыбается. Форма, кстати, и у венесуэльских полицейских, и у военных очень красивая. Более уродской, чем наша, наверное, нет нигде в мире.

[oksanalit]

04.05.2012. Сан-Франциско – Паратепуи - Рорайма (день первый). Дед пемон и зайцы

В Сан-Франциско (San Francisco de Yuruani) мы прибыли около восьми утра. И хотя кондуктор обещал сказать нам, где выходить, проснулись сильно заранее и следили по указателям, чтобы не проехать. Автовокзала в Сан-Франциско нет, просто высадились на трассе. Смотрим, стоят какие-то джипы, трутся какие-то мужики. Юрик пошел получать багаж, а я со спальным мешком в обнимку – к мужикам. Здрасьте, говорю, как бы нам до Паратепуёв добраться. Машут в сторону джипов. По-английски говорите? Нет. Ладно, сейчас будем разбираться. Складываю спальник, жду мужа с рюкзаками. Так что, продолжаю пытать мужиков, у нас тут с Рораймой? Теперь те машут руками в сторону буквально из воздуха образовавшегося типа на модном мотоцикле с сопливым ребенком на коленках. Парня зовут Лино, начинаем переговоры с ним по-английски. Он сообщает, что может нам устроить транспорт до Паратепуи, только тогда нам придется взять его гида. Да не вопрос, гид нам тоже нужен. В общем, договариваемся, чтобы он нам все по Рорайме организовал. Лино говорит, что и сам бы с нами пошел, но недавно вернулся, и у него ножки болят. Предлагает выписать нам своего тестя (имя запомнить так и не смогли, что-то типа «Найсерисио Фернандес»), только тот совсем ду нот спик инглиш. Ничего, отвечаем, мы малеха по-вашему размавляем, давай дедушку. Выясняем, что по прайсу. Весь эквипмент (палатка, спальники, коврики, посуда и т.п.) у нас свой, еда тоже – это аргумент при торге. В аренду берем только керосиновую горелку для приготовления пищи. Газовые баллоны в самолетах провозить нельзя, в Венесуэле купить их практически невозможно, думали сначала взять у друзей какой-нибудь бензиновый «Шмель», но потом плюнули. С ним геммора не оберешься – пусть это будут не наши проблемы, а проводника.

В итоге получились следующие цифры за пятидневный поход на Рорайму (желающие могут сравнить с теми, что озвучивал Франк):
гид - 2500 Bs (изначально объявлялась стандартная цена 3000 за тур - а за сколько дней мы хотим пройти - не важно. На предоплате не настаивали, половину отдали наверху на горе - остальное при возвращении в Паратепуи);
джип из Сан-Франциско в Паратепуи и обратно - 1000 Bs (не торговались, всю сумму отдали сразу - гарантия того, что водила приедет нас забрать из Паратепуёв - договорились о встрече на пятый день в 10-11 утра);
горелка - 150 Bs (не торговались);
керосин - 1,5 литра Лино дал нам своих бесплатно, еще 1 литр посоветовал купить (на месте не было, купили в лагере «Рио Тек» за 20 Bs - подозреваю, что это бешеные деньги. Реально, похоже, даже и того литра не потратили).

Сразу скажу, что у нас было по еде. Ничего особенно готовить мы не собирались. Растворимые супы/каши и шоколад брали из дома. В Венесуэле с походной пищей крайне туго. Можно купить преимущественно обычные макароны и рис. В Сьюдад-Боливаре, как я уже говорила, мы купили рыбные консервы и чай. В магазинчике на трассе в Сан-Франциско докупили печенье, галеты, булочки (вместо хлеба), 0,5 л бутылочку воды и местный вонючий спрей от насекомых. Те же консервы, кстати, там тоже были, так что можно было не напрягаться в Сьюдад-Боливаре, ассортимент продуктов в Сан-Франциско сходный. Наш «дедушка» и вовсе с провиантом не парился, взял с собой жареную курицу, лепешки и приправу. Горелку тащил исключительно для нас, сам обошелся бы легко без горячей воды.

Итак, Рорайма (Roraima) – «большая сине-зеленая гора» — это столовая гора (тепуи), расположенная в южной части Гвианского нагорья, на стыке Венесуэлы, Бразилии и Гайаны. Высота в точке соединения трех границ (исп. «Punto Triple» - анл. «Triple Point») составляет 2723 м над уровнем моря. Вершина Рораймы — плато площадью около 34 км². Подобных гор в Национальном парке Канайма (а Рорайма находится в его восточной части) полно, Рорайма примечательна тем, что на нее есть пеший вход, т.е. подняться на эту гору можно без специального альпинистского снаряжения. Это делает Рорайму привлекательной и доступной для туристов со средним уровнем физической подготовки. На вершине горы свой уникальный микроклимат, долгие годы изоляции от окружающей природы сформировали здесь эндемичные виды растений и животных. Опять же, для меня стало откровением, что свой роман «Затерянный мир» Артур Конан Дойл написал, вдохновенный отчетом британского ботаника, исследовавшего Рорайму. Думала, что это был чисто плод его богатой фантазии. Динозавров на Рорайме, конечно, нет, их заменяют малюсенькие черные лягушечки, растения, питающиеся насекомыми и умопомрачительные пейзажи. Но обо всем по порядку…

Поход на Рорайму можно разделить на части: подход, подъем, осмотр плато, спуск. Привожу схему, по которой можно сориентироваться по расстояниям между основными пунктами (местами возможных ночевок) и набору высоты.

IMG_015рорайма схема.jpg

Стандартный шестидневный тур выглядит примерно так: 1-й день идут до лагеря «Рио Тек» (или «Рио Кукенан»); 2-й – до «Базового» лагеря; 3-й - поднимаются на гору и осматривают достопримечательности венесуэльской части плато; 4-й – экскурсия на трипл-пойнт; 5-й - спускаются до лагеря «Рио Тек»; 6-й – идут в Паратепуи, откуда на джипах уезжают восвояси.

Программу можно расширить и сходить еще на так называемый «Нос Корабля» - острый выступ над пропастью, находящийся в самой северной точке Рораймы. Но туда как бы официально не очень разрешено ходить, ибо уже территория Гайаны, по-хорошему нужно идти по вершине с вещами и делать там дополнительную ночевку, а на сам «Нос» без снаряги вообще не залезть. Так что «Нос» мы сразу отмели, сочли, что вполне сможем насладиться Рораймой и без него. Для нас и 6 дней было слишком шикарно, решили, что раз мы сэкономили время, организовав поход в Сан-Франциско, мы сможем в первый же день дойти до базового лагеря (в крайнем случае, до стоянки «Military»), т.е. совершить подход к горе за один день, а не за два, как в стандартном туре, а всю затею, таким образом, уложить в пять дней.

Обговорили наши планы с Лино, он все передал проводнику. Пока наш гид собирал вещи, мы сходили в магазин и позавтракали. Договорились, что нас заберут прямо из «ресторана». В заведениях общепита было еще пусто, мы свернули на боковую улочку, спросили у прохожих, где тут можно позавтракать. Какая-то тетка сказала, что сейчас приготовит нам омлет, лепешки и кофе. Открыла нам одну из кафешек, что стоят вдоль трассы. Там мы покушали, переоделись, перепаковали багаж. В маленький рюкзачок положили немного чистых запасных вещей и оставили на хранение дома у Лино. Два больших тащим на Рорайму сами.

Наконец, гид готов, машина подана, грузимся и едем часа полтора до Паратепуи – 27 км по грунтовке. Дорога сносная, мы у нас в Осетии на «шестерке» рассекали по гораздо более разбитой трассе.

Паратепуи (Paraitepui) – деревушка, дыра дырее некуда. Собственно, здесь нам задерживаться незачем. Нужно только отметиться в контрольно-пропускном пункте. Время его работы 8.00-13.30. Считается, что если выйдешь позже, то засветло не дойдешь до первого места ночевки. Плату за вход в нацпарк не берут. Просят паспорта, переписывают данные в журнальчик, отмечают, с каким агентством или гидом ты идешь. Затем расписываешься в том, что обязуешься хорошо себя вести. На стене висит плакат, где по-испански описаны правила поведения. Нельзя мусорить, выносить с горы образцы флоры, фауны, минералов и т.д. и т.п. А еще наверху нельзя какать. Вернее, делать это можно только в пакетики и уносить потом с собой вниз. Наш дедушка особо переживал по поводу этого пункта, настоятельно советовал сходить в платный туалет, делал выразительные глаза, пытаясь донести до тупых европеоидов мимикой и жестами, что мы должны делать с нашим калом. Благо, об этой пикантной особенности мы были осведомлены, так что быстро догадались, что он имеет в виду. Иначе, боюсь себе представить, какие бы еще приемы он начал использовать. Я показала дедушке, что у нас с собой есть пакеты (чисто случайно захватила из дома охапку, чтобы сортировать мокрые и грязные вещи), он успокоился, и мы пошли. Итак, стартовать из Паратепуи нам удалось уже в 10.30 (если бы поехали через Санта-Элену, то, наверное, только туда бы недавно прибыли).

Надо сказать, что в походе я была последний раз несколько лет назад. Да и вообще я не любитель потаскать рюкзак, больше, чем на три дня, не выбиралась. А за границу выезжать с палаткой прежде так и вообще брезговала. Мне казалось, что это слишком заморочно. Мы даже в Непале в трек не пошли. Но тут уж деваться некуда. Прижало так прижало. Охота пуще неволи. На Рорайму, в принципе, возят на вертолете из Санта-Элены. Но сколько это может стоить, я даже себе не представляю. За все пять дней, кстати, что мы там были, ни одного вертолета так и не встретили. Миллионеров нету, все идут пешком. Вес своего рюкзака точно не знаю. Но тут, мне кажется, имеет значение не абсолютная, а относительная величина. Кому-то и 5 кг тяжело, а кто-то и 30 потащит. Мне было нормально. Руками с земли свой рюкзак я самостоятельно поднять и повесить на плечи не могла, но выжать его вес с пола ногами была в состоянии.

Что касается одежды и обуви, здесь мы использовали тот же принцип, что и в Канайме. Шорты, майка, кепка, крем от солнца, дождевик. Можно ориентироваться по тому, как одеты гиды, у нас преимущественно совпадало. Специальные непромокаемые чехлы на рюкзаки меня жаба задушила покупать, я помещалась вместе со своим рюкзаком под полиэтиленовое пончо. Первый день я весь прошла в сандалиях, хотела сохранить ботинки сухими на подъем. В принципе, дошла нормально, хотя в ботинках было бы, конечно, комфортнее. У нашего деда были вполне себе модные горные кроссовки «Merrell». По поводу мокрых ног мои мужики не парились, для меня же это принципиальная физиологическая позиция.

Дед-пемон (он был из этого индейского рода-племени) нам понравился. Все, как мы хотели. Бодрый, ненавязчивый, добродушный. Мы шутим – он смеется вместе с нами, отчего нам становится еще смешнее.

IMG_016.JPG

Дорога до первого лагеря - «Рио Тек» - это холмистая местность, не очень крутые подъемы чередуются со спусками. Тропа глинистая, после дождя было очень скользко. Трекинговые палки (поделили по одной на нос) чрезвычайно пригодились. По пути попадаются ручьи-речушки-лужи. Чем дальше от цивилизации, тем более вода пригодна для питья. Но прям постоянно вдоль рек не идешь, поэтому маленькая бутылочка пригодилась. Сначала выпили покупную воду, потом набирали из ручьев и хлебали по мере необходимости. С погодой, можно сказать, повезло. Весь первый день практически постоянно моросил дождик, но настолько мелкий, что это было даже приятно. Идти не жарко, дождевики не надевали, рюкзаки не накрывали.

IMG_017.JPG

До «Рио Тек» доскакали за 3 ч, шли практически без остановок. Здесь тоже не стали задерживаться, купили керосин (его, как и саму керосинку, несет дедушка, что немаловажно, ибо дура огромная) и пошли дальше. В местах ночевок установлены разного рода навесы. Чем ближе лагерь к деревне, тем он более оборудован. «Рио Тек» самый культурный, в нем есть электричество, можно купить керосин и пиво. Единственный лагерь, в котором нет навеса – «Military Camp», это просто ровное место, где можно поставить палатки.

Как нетрудно догадаться, лагерь «Рио Тек» стоит на реке Тек. Тут начинается первый настоящий брод. В сухой сезон, говорят, эту реку можно перейти по камушкам, но сейчас там воды чуть выше колена, течение сильное. Переход над водопадом Сапо теперь вспоминается, как детская шалость. Пошла, как была, с рюкзаком и в сандалиях. В одной руке трековая палка, за другую придерживает дедушка. В самом глубоком месте поехали сразу обе ноги. Удержалась, но решила больше не выпендриваться и дальнейшие броды переходить только в носочках.

Следующее испытание – река Кукенан – уже через 1,5 км. У Кукенана два русла, которые сливаются в одно. По низкой воде можно переходить в широком объединенном месте. Но сейчас это невозможно, будем переходить два русла по очереди. Здесь воды уже по пояс, останавливаемся, готовимся. Снимаем обувь, надеваем носочки. Сухие трусы и шорты мне тоже дороги, поэтому переодеваюсь в плавки. Снизу к рюкзакам пытаюсь привязать полиэтиленки, но это мертвому припарки. Тут чехлы не спасут. Надо паковать вещи в непромокаемые пакеты внутри рюкзака, ибо зачерпнуть дном водицы – нефиг делать. На противоположном берегу на дереве заметен обрывок веревки. Идти, держась за веревку, конечно, проще. Но веревка порвалась, и никому нет до этого дела. Идем, помогая себе палками. Дед, кстати, тоже подобрал себе на земле какой-то дрын. Сначала переходят дед с Юриком, потом дед возвращается за мной, берет мой рюкзак, и мы идем вместе. Казалось бы, без рюкзака я теряю треть массы и становлюсь более уязвимой для течения, но держать равновесие мне так оказывается легче, да и чисто психологически без груза идти комфортнее. Второе русло, более глубокое и широкое, переходим уже по веревке. Тут мне было, можно сказать, совсем уже просто. Наверное, опять психологический эффект. Но и здесь есть свои нюансы. Веревка синтетическая, очень растрепанная и потому колючая, загнали себе кучу заноз. Елозить по ней руками опасно, надо аккуратно перехватывать. А еще она сильно раскачивается, поэтому тем, кто на берегу, приходится пытаться ее держать и натягивать, пока переходит товарищ.

После бродов дедушка попросился сделать пятиминутный перерыв на обед. Мы есть еще не очень хотим, да и на перекусы без кипятка у нас с собой почти ничего нет. Поэтому просто переодеваемся и ждем дедушку. Тут, полагаю, я и подверглась массированной атаке местных коварных мошек «пури-пури». В дальнейшем я пыталась использовать и крем, и вонючий спрей, но все без толку. Круглосуточно поливаться им не получится, а мошки кусают незаметно, зато потом все руки-ноги оказываются в жутких зудящих волдырях. Поэтому средства после укусов, вплоть до таблеток от аллергии, на Рорайме жизненно необходимы. В сухой сезон, наверное, можно прятать тело в одежду с длинными рукавами и штанинами. Хотя тут не угадаешь. Мужиков моих, например, практически не покусали, а я пострадала очень сильно, до сих пор вся в пятнах хожу.

С куском курицы дедухан справляется быстро. Говорит, если так и дальше пойдет, то к пяти часам будем на базе. Но после Кукенана тропа становится сложнее. Почти все время тупо вверх, местами каменистые участки. Честно признаюсь, последние часа 2 мне были, вообще, лишние. Не могу сказать, что смертельно устала, что запыхалась, что заболели ноги или что-то в этом духе. Просто банально задолбалась идти. И хотя набор высоты там небольшой, не исключаю, что хватанула немного горной болезни. Вялость и апатия – ее симптомы. Пару раз Юрик даже брал мой рюкзак и минут 10 шел с двумя, что было ему не столько тяжело, сколько неудобно. Зато мне сразу становилось веселее.

В итоге к 18.00 мы все-таки пришли в «Base Camp», при этом почти не отдыхали и не обедали. Ставились уже по темноте. Резюме: дойти до базового лагеря за один день реально, но тяжко. Как сделать, чтобы было легче? Тут вижу два пути: если маршрут по стране пролегает так, что удобно переночевать в Сан-Франциско или Санта-Элене, то можно стартовать на 2-3 часа раньше, идти более размеренно, после бродов сделать большой перерыв на отдых и обед. Или взять портеров (совет особенно актуален, если идете с девочками). А еще лучше – совместить оба варианта. Кому совсем тяжело – идите, как в стандартном туре, за два дня. Ночевать перед подъемом, мне кажется, в любом случае лучше в базовом лагере. Ибо дойти до него, а потом сразу лезть на гору – удовольствие не для слабонервных.

IMG_018.JPG

«Base Camp» - это ободранный шатер. Места на пару палаток. Здесь можно оставить часть вещей, которые не пригодятся наверху (мусор, грязную одежду, продукты на обратную дорогу). Дедушка наш экипирован по полной – палатка, коврик, все дела. Обустроился и пошел заводить керосинку. Муздохал ее долго. Шайтан-машина старая, дает течь. Дедушка ругается, пытается заткнуть дырки веревочками, говорит, что брал ее неделю назад, все работало. В итоге час времени ушел на то, чтобы подогреть (не довести до кипения, а именно подогреть) котелок с водой. Ну что, спрашивает, готовить будете? Какое там готовить, тут бы хоть пакет супа растворить. Как они еще умудряются в таких условиях макароны варить, для меня загадка. Ё-моё, думаем, Лино, раз ты такой, блин, модный гид, давно уже мог бы если не мультитопливную горелку, то хотя бы собственную новую керосинку приобрести. Но зачем? Если всегда можно взять у соседа. Расслабьтесь, вы в Венесуэле, тут никто ни о чем не парится. Однако бизнес-планы в голове, конечно, непроизвольно зреют – завозить в Паратепуи туристический газ в баллончиках и продавать втридорога. Но тут социализм, если можно не напрягаться, то никто напрягаться и не будет. Да и какой-такой газ в баллончиках, кому он нужен в стране, где бензин стоит на наши деньги копеек 30-40 за литр!

Поужинали, чем бог послал. Дедушка спрятался в палатку и там схомячил свою курицу. Чаю хотите, спрашиваем. Нет, спасибо, говорит, я водички попью. Может быть, завтра. Ну, завтра, так завтра. Заваливаемся спать. Переживали, что наши биоритмы не будут совпадать с индейскими. Но ничего подобного, дедушка всю дорогу шел в нашем графике: как стемнеет, ложился, как светает, вставал. Видимо, так они, местные селяне, в своей обычной жизни и поступают.


05.05.2012. Рорайма (день второй). Дед пемон и цивилизация грибов

Подъем на Рорайму начинается практически от базового лагеря. Тут уже постоянно круто вверх с редкими сбросами высоты. Пытаемся идти в среднем по полчаса без остановки и немного отдыхать. Периодически приходится цепляться руками, палки скорее мешают, поэтому мы их складываем и прячем. Вес в рюкзаках немного перераспределили, ботинки я надела на ноги, так что мой рюкзак стал немного полегче. Ботинки перед поездкой пришлось купить новые. Хотела средней высоты, но с мембраной и хорошим протектором нашла только короткие. Осталась очень довольна, в них в целом в путешествии в жаркую страну удобнее. В горах с фиксации голени было бы лучше, но вполне обошлась и так. Рекомендация тут может быть следующая: если сомневаетесь в своей физической форме, компенсируйте этот недостаток максимально грамотной экипировкой. У нас с формой, тьфу-тьфу, пока все в порядке, ползем вверх бодро. Да и вообще, организм уже адаптировался к нагрузкам, идти хоть и объективно труднее, чем вчера, но морально проще.

Сначала проходим сквозь джунгли, знакомимся с местной оригинальной флорой.

IMG_019.JPG

На тропе можно выделить два наиболее сложных участка: в самом начале глинистая, скользкая, почти вертикальная стена с углублениями, за которые можно хвататься всеми частями тела; и в самом конце проход под водопадом по обсыпающимся камням (здесь надо быть предельно аккуратными и лучше надеть дождевик). Остальное – не столь технически сложно, просто не очень физически легко. Главное, когда идешь по лесу, не смотреть вверх, потому что когда поднимаешь глаза и видишь далеко впереди отвесные скалы, понимаешь, что ты еще даже до них не дошел, а ведь надо потом как-то туда наверх забраться. Снизу вообще не верится, что войти на вершину пешком возможно. Но постепенно, мало-помалу, за 3,5 часа (с 7.00 до 10.30) мы выкарабкались на плато.
И тут пришло нам счастье. Плохая погода на Рорайме – это норма, хорошие фотографии сделать сложно, да и не передадут они ощущения от увиденного. Ландшафт и пейзажи фантастические. Ни с чем другим на Земле я пока сравнить это не могу. Разве что с мультиком «Тайна третьей планеты».

IMG_020.JPG

Идем разбивать лагерь. На вершине есть несколько стоянок, их здесь называют «отелями». Это как бы полупещеры, «выдувы» в скалах. Естественные скальные выступы защищают от дождя. Мы поселились в отеле «Индио», он один из ближайших к входу на тепуи, идти минут 20-30.

IMG_020а.JPG

Обустроились, собрались пообедать. Дедушка просит у нас спички. Неожиданный поворот. А чем ты, интересно, внизу горелку поджигал? Мы-то спортсмены некурящие, но, хорошо, я всегда с собой зажигалку на всякий случай вожу. Вот это случай и представился. Попросить огоньку тут, собственно, не у кого. Чем нас особо очаровала Рорайма, это опять же отсутствием людей. Маршрут, вроде, популярный, думали, будем всю дорогу в толпе локтями толкаться, но ничего подобного. Может, не сезон? Людей встречали только в самом начале возле Паратепуи, да и при подъеме – видели группу, которая спускалась. Человека четыре от силы. И все. Ни на стоянках, ни на вершине, кроме нас – никого. Правда, знали, что вчера поднялись люди, даже русская девушка среди них была, но где они жили – не представляли, видели вечером вдалеке пару силуэтов, но во время прогулок ни с кем не пересекались. Красотища!

IMG_021.JPG

После обеда у нас по плану экскурсия по окрестностям. Дедушка поверх шорт надевает реально теплую куртку. Говорит, холодно тут. Я тоже ветровочку захватываю. Восхищаю деда ее конструкцией – складывается в маленькую сумочку. Пемон искренне радуется всем нашим туристическим прибамбасам: складные куртки, складные ложки, складные коврики для фитнеса, которые мы приобрели за дурные деньги, чтобы взять вместо карематов, ибо компактно сворачиваются и влезают в рюкзак. А еще мы специально купили компрессионные мешки для спальников, их старые чехлы плотно набили одеждой, а ночью подкладывали под голову вместо подушек. Вот, собственно, и все приготовления к походу. Сами спальники брали старые допотопные, их температурный режим мне неизвестен. Какой-то обычный летний вариант. Не замерзли, но на вершине спали в теплой одежде.

Идем круговым маршрутом, посещаем топовые туристические места. Перемещаться по плато непросто. Поверхность его замысловатая. В основном, это грибообразный каменистый ландшафт – результат многовековой работа воды и ветра. Как таковых троп практически нет. Приходится постоянно скакать с камня на камень, а кое-где и карабкаться. Причем в некоторых местах самостоятельно я бы сделать этого не смогла. Либо дед подавал мне руку, либо муж подталкивал под пятую точку, либо то и другое, можно без хлеба. Там, где постоянно проходят люди, камни стерты. По этим светлым меткам иногда можно ориентироваться, но, повторяю, лишь иногда. Плюс, погода на вершине постоянно меняется, преимущественно не в лучшую сторону. Туман и дождь здесь – обычное дело. Короче говоря, даже имея забитые треки, без проводника я бы по Рорайме прогуливаться не рискнула.

IMG_021а.JPG

Посмотрели кристаллы кварца (они тут горами валяются по всему плато, руки чешутся хоть малюсенький камешек в карман сунуть), потрясающую дырку в пропасть, именуемую «Окошко» («La Ventana»).

IMG_022.JPG

Кульминационная часть экскурсии – так называемые «Джакузи» («Los Jacuzzis») – невероятно красивые естественные каменные ванночки. Плавательные принадлежности у нас с собой, но почти всю дорогу моросит дождь, идем с мыслью стиснуть зубы и в любом случае купаться. Но как только начали раздеваться, вдруг включили солнышко, так что искупаться получилось не на характер, а с превеликим удовольствием. Дедухан наш, кстати, тоже полез в воду. Думали, чего он там не видел, это ж туристическая забава. Но, в конце концов, почему бы не помыться? То, что нам развлечение, ему – гигиена.

IMG_023.JPG

После водных процедур дед надел теплую шапку, но поверх нее все равно нацепил свою красную кепку-бейсболку. Видимо, она у него вместо солнечных очков. Постепенно закругляемся, проходим площадку, куда приземляются вертолеты (никаких недавних следов техники не обнаруживаем), видим издалека другие «отели», возвращаемся домой (всего на экскурсию ушло часа 3). Время до захода солнца коротаем, сидя на «балкончике» нашего «отеля», любуемся видами на соседнюю гору Кукенан. Особенное удовольствие тут можно получить, закутавшись в спальник. Температура воздуха к вечеру заметно падает. Дедушка поднимается к нам. У него с собой рация, регулярно (утро/вечер), упорно и неизменно безуспешно он пытается связаться с Лино. Лино не отвечает, дедушка садится поговорить с нами. Удивительно, но это у него получается. В частности, ему удается рассказать нам, что он владеет пятью языками: говорит по-испански, на языке племени «пемон» и еще двух дружественных индейских племен и немного понимает бразильский португальский. Что ж ты, думаем, дедушка, такой полиглот, а по-английски за 60 лет так ничего, кроме «монинг» и «мани», выучить не удосужился. Ладно, вот тебе бонусом немного русского. Сидим, занимаемся. Учим, как теперь уже на шести языках будет звучать слово «холодно».


06.05.2012. Рорайма (день третий). Punto Triple: девяносто девять видов дождя

В 6.30 стартуем в сторону Triple Point. Накануне слегка подмерзли, сегодня решаю одеться потеплее: длинные шорты, под ветровку поддеваю термомайку. Прогулка длительная, берем с собой еду.

IMG_025.JPG

Техника перемещения та же: ужимки и прыжки с элементами камнелазания. Погода так себе, подобно Форесту Гампу, познаем разные виды дождя: дождь косой, дождь прямой, дождь с солнцем, дождь с туманом, дождь моросящий, дождь сильный и т.д. и т.п. Это, однако, не мешает нам наслаждаться окружающими видами.

IMG_026.JPG

Проходим красивейшую лагуну. Из «Тайны третьей планеты» временно перемещаемся в «Собаку Баскервилей» (опять же – наш друг Конан Дойл).

IMG_027.JPG

Triple Point – место пересечения трех границ – обозначается большим трехгранным камнем. Сделал шаг – и ты уже в Гайане, еще шаг – в Бразилии, обошел кругом – совершил малое кругосветное путешествие.

IMG_028.JPG

Думали, что Triple Point ничем, кроме пограничного столба, не примечателен, но там оказалось тоже очень прикольно. Выветренные камни в тумане выглядят, как скульптурные композиции. Можно поупражняться, выдумывая, на что они похожи. Есть уже устоявшиеся аналогии, типа «Обезьянка кушает мороженое».

Дождь временно выключили, удалось немного посидеть возле столба и перекусить. На обратном пути посетили еще одну бомбовскую достопримечательность – «El Foso» - это большой провал, заполненный водой.

IMG_029.JPG

Теоретически туда тоже можно как-то спуститься и поплавать, но тут мы не стали проявлять характер. Было откровенно холодно, и опять пошел дождь. И если ледяной водой нас, моржей, не напугаешь, то влезать в мокрую одежду не хотелось.

Поспешили на базу. Дальше погода только портилась. Полилось конкретно. Девяносто девятый вид дождя. Сплошной стеной не стоит, и на том спасибо. И если путь туда был увлекательной прогулкой, то обратно приходилось тупо бороться со стихией. «Тропа» на Triple Point – это своего рода петля, большую часть туда и обратно идешь одной и той же дорогой. Но дождь настолько изменил ландшафт, что мы едва узнавали местность. Там, где было сухо, теперь стояла вода, там, где тек ручеек, теперь бурлила река. О том, чтобы сохранить ботинки сухими, уже речи не шло. Никакая мембрана не спасет, когда плюхаешься в лужу по колено. Сменная обувь (хотя бы тапки) на Рорайме нужна обязательно.

Туда-обратно сходили за 7 часов. Как назло, когда вернулись, небо прояснилось. Светового дня хватило бы еще на небольшую прогулку, но мысль о мокрых ботинках приводила в ужас. Больше никуда не пошли, сидели в лагере, грелись на солнышке, наслаждались величественным Кукенаном.

IMG_030.JPG

Дедушка завел разговор об оплате. Деньги, говорит, согреют мне сердце. Отдали ему половину. Пошел в палатку, переоделся в белую рубашку, весь вечер ходил сияющий.


07.05.2012. Рорайма (день четвертый). Дед пемон и зайцы возвращаются

Спуск начали в 7.00. Прохладно, идет небольшой дождь. Дождевики решили не надевать, в них карабкаться не очень удобно. Пока помокну в ветровке, а дальше разберемся. Долго настраиваюсь, прежде чем влезть в мокрые ботинки. Чтобы немного облегчить свою участь, использую старый рыбацкий способ – приклеиваю на подошвы носков женские гигиенические прокладки (дедушка в восторге, само собой).

До «Базового» лагеря дошли за 2,5 часа. Посидели, перекусили, отдохнули, забрали свои заначки. Наш мусор кто-то унес, что приятно. Но мы взамен берем тот, что остался. Дедушка проходит вокруг лагеря, собирает бутылки от керосина и прочую инородную ерунду. Молодец, какой сознательный.

Дождь не прекращается. Делать нечего, напяливаем дождевики, распаковываем палки и начинаем потихоньку брести вниз. Дедушка говорит, наверное, в Рио Тек сейчас воды по пояс. Ну-ну, думаем, а что тогда в Рио Кукенан? С головкой?

По дороге встречаем свежих туристов. Оказывается, русские. Редкий случай, когда за границей радуешься соотечественникам. Спрашиваем у них, как обстановка на бродах. Говорят, что прошли спокойно, даже не раздеваясь, вода ниже пояса. Хорошо, думаем. Но странно. Потом понимаем, в чем дело. Они-то шли рано утром, когда с неба еще не успело налиться столько воды. Им повезло, нам, очевидно, нет.

К реке Кукенан пришли в 13.00. Обнаружили там ревущий бурлящий поток - просто полнейший капец. Стоим, не знаем, что делать. Дед говорит, перейти нельзя, будем ждать два часа. Благо, дождь выключили, дали солнце. Сидим, загораем, сушим вещи, кормим мной мошкару. Сходили на стоянку «Рио Кукенан», присмотрели место для ночевки, если что. В принципе, пока никакой катастрофы нет. Успеем добежать до Паратепуи и после ночевки до бродов. Если вода спадет, само собой. Примерно через час пытаемся оценить обстановку. Вода вроде потихоньку спадает. Есть надежда.

IMG_031.JPG

Ровно через два часа дед встает и идет к реке. Думаем, может, еще подождать. Ибо воды по-прежнему до хрена. Гораздо больше, чем по пути туда. Но дед уверенно скачет к броду. Смотрим на небо, опять собираются тучи, понимаем, что надо идти, пока есть возможность, ибо дальше может стать еще хуже. Пока надевали рюкзаки и спускались к воде, дед уже перешел, машет нам с того берега, типа все зашибись.

Теперь на веревке болтается еще какой-то огрызок, им можно обвязываться вокруг пояса, типа дополнительная страховка. Дед возвращается за мной, берет мой рюкзак, меня страхуем и идем, Юрик остается на берегу держать веревку. С веревочкой на поясе, конечно, поспокойнее, но глубина мне по грудь, течение охренительное, приходится сильно подаваться корпусом вперед, чтобы не сбило с ног. Сухой остается только голова. Далее дед возвращается со страховочной веревочкой за Юриком, тот привязывается и идет со своим рюкзаком, мы с дедом на разных берегах пытаемся удержать веревку. Надо сказать, что дело это непростое, особенно с нашими цыплячьими массами. Мы с дедом вдвоем, наверное, весили меньше, чем Юрик с рюкзаком. Тут уж мне приходилось целиком ложиться пузом на веревку, а руками и ногами цепляться за камни.

Не стыдно признаться, что было страшно. Особенно страшно смотреть, как переходит твой товарищ. Когда идешь сам, уже бояться некогда, надо выживать. Броды по высокой воде – это реально опасно.

Следующее русло Кукенана, как мы помним, без веревки. Как переходить, ведомо только индейским водяным богам. На берегу валяется старый дрын, дедушку он не устраивает, он ловко выламывает себе из молодого деревца новый. Теперь первыми идут дед с Юриком. Я остаюсь на островке плясать в мокрой майке. Меня трясет крупной дрожью. То ли от холода, то ли от переизбытка чувств-с. Пройдя примерно 2/3 пути, мужики начинают сыпаться, как спелые вишенки – хлоп-хлоп – один за другим. Слава тем же богам, умудряются как-то зацепиться за камни и восстановить равновесие. Все происходит очень быстро, представить, что бы я делала, если бы их унесло нахрен, я не успеваю. Но успеваю подумать: если здоровых мужиков смывает, то что будет со мной? Снесет, как спичку, при первом же шаге? Дед бросает рюкзак и возвращается за мной. Деваться некуда, лезем в воду. Но мы с дедом идем более рационально. В толще воды довольно явно видны светлые пятна – это крупные валуны. Мы начинаем карабкаться на них. Сначала забирается дед, помогает мне, со словами «стой, не двигайся» перебирается на следующий, подает мне руку, лезу я. Так потихоньку, с камня на камень, мы переходим это русло. Обошлись без эквилибристических номеров. Все живы-здоровы, целуемся-обнимаемся. Думаем, ёклмн, такой популярный маршрут, агентства за бешеные деньги туристов пачками выводят, неужели до сих пор нельзя было соорудить какую-нибудь человеческую переправу! Наверное, можно. Но зачем? Если и так можно перейти. Статистикой несчастных случаев интересоваться не стали.

Брод через реку Тек теперь выглядит сущим пустяком. Воды хоть и больше, чем по пути туда, но гораздо меньше, чем в Кукенане. Ботинки снимаю, иду в носках, но сама тащу свой рюкзак.

IMG_032.JPG

В итоге в начале пятого мы оказываемся в лагере «Рио Тек». Покупаем пиво (25 Bs), угощаем дедушку (экстремальные ситуации, безусловно, сближают). За пользование навесом-кухней с большим столом платим 50 Bs за всех. На ночевку тоже можно разместиться под навесами, но там слишком сыро, и мы по примеру дедушки ставим палатку в чистом поле на травке. Упаковка вещей в полиэтиленовый пакет не помогла. Юрик сильно зачерпнул рюкзаком воды, почти вся моя одежда мокрая. Но спать, благо, есть в чем, а майку на завтрашний выход пришлось досушивать уже на себе.

IMG_033.JPG

Еще утром дедушка предупредил нас, что у него не осталось больше ничего покушать. Что ж ты, мил друг, так не подрассчитал. Мы-то как раз все рассчитали грамм в грамм. Ну, ничего, поделимся. На ужин отдаем деду консерву, сами едим суп.


08.05.2012. Рорайма (день пятый) – Паратепуи - Сан-Франциско – Санта-Элена. Счастье ничегонеделания

В пять утра просыпаемся от ласкающих слух звуков – дедушка дрючит керосинку. Выползаем собираться и завтракать. У нас осталось два быстрорастворимых супа. Один деду, другой – нам на двоих. Суп деду нравится. Вкусно, говорит. Берет пакетик, начинает изучать. Интересно, что он там собирается вычитать? Написано-то по-русски, да и держит он его вверх ногами. Спасаю дедушку, нахожу в углу название бренда латиницей, переворачиваю. Сэ йама «Кнорр», говорю. А, говорит дедушка, куплю в Санта-Лене. Ну-ну, думаю, бог в помощь.

Около семи выходим. Погода хорошая, дождя нет, тропа сухая, не скользко. Ботинки удается не только не намочить, но и практически высушить на ногах. По пути туда казалось, что подъемов больше, чем спусков. Теперь та же иллюзия. Так что доходим до деревни за те же 3 часа. Правда, сейчас у нас нет стимула вжаривать, идем размеренно. По дороге встречаем, кого бы вы думали, наших друзей-англичан из Сьюдад-Боливара. Радуемся, обнимаемся, разговариваем. Дедушка тоже периодически останавливается поболтать со встречным гидами, в основном, на своем, пемонском.

Таким образом, в норматив мы уложились, сходили на Рорайму за пять дней:
1. Паратепуи - базовый лагерь;
2. подъем на плато, осмотр кайфов венесуэльской стороны;
3. Трипл-Пойнт;
4. спуск до лагеря «Рио Тек»;
5. «Рио Тек» - Паратепуй.

Расширить программу, как я уже говорила, можно за счет похода на «Нос». Или не гробиться и идти до базового лагеря за два дня. Чтобы сократить до четырех дней – не ходить на Трипл-Пойнт (вычеркнуть третий день). Но это не очень хороший вариант. Вершина Рораймы стоит того, чтобы провести на ней больше, чем полдня. Да и очень приятно и полезно будет перевести дух и отдохнуть денечек, не вламывая куда-то с рюкзаками. Альтернатива: спуститься с горы и дойти до Паратепуи за один день, предварительно договорившись с водителем, чтобы забрал из деревни вечером и довез сразу до Санта-Элены (тогда есть даже шанс успеть на ночной автобус на «большую землю»). Но это только при условии легко проходимых бродов. В сезон дождей можно встрять, как мы, или еще похуже. Теоретически и мы могли бы пойти спускаться дальше, но напрягаться, чтобы ночевать в Паратепуи, я особого смысла не вижу. При крайнем дефиците времени, так, чтобы только отметиться, можно уложить Рорайму и в три дня (пункты 1-2, 3-й вычеркиваем, а 4-й и 5-й совмещаем в один день). Но мое мнение: пять дней – это среднестатистический оптимум.

Думали, что на контрольном пункте в Паратепуи нас опять отметят в журнальчике, что, мол, пришли. Но тут до нас никому дела нет. Пришли и пришли. На предмет, выносим ли мы образцы растений или кристаллов, не обыскивают и даже не интересуются. Но рисковать все-таки не стоит. А вдруг потом на таможне распнут?

Нашего джипа еще нет, идем в магазинчик, покупаем «Кока-колу» и бананы – тут больше нет ничего такого, чтобы перекусить. Бананы и те, похоже, отбираем у продавца его личные. Отдаем деду оставшуюся сумму. Теперь он переодевается не только в белую рубашку, но и брюки! Мать честная, он их специально для этого случая столько дней в рюкзаке таскал. Дедушка тоже идет в магазин, покупает пиво, угощает нас. Приятно.
Через полчаса появляется наша машина, грузимся и едем «домой». Дорогу после дождей порядком размыло, теперь становится понятно, что ехать лучше все-таки на джипе. Навстречу нашей колымаге несутся большие красивые внедорожники известной турфиры «Backpacker Tours», везут новые партии организованных туристов на Рорайму.

В Сан-Франциско водитель подвез нас прямо к дому Лино. Местные жилища – это отдельная песня. Вся улица состоит из одинаковых маленьких домиков, у нас такие ставят на садовых участках. Семьи при этом огромные, основная жизнь протекает, по-видимому, на задних дворах под навесами. В доме Лино мы видели, наверное, человек 15 особей разного пола и размера. Штук пять из них – молодые парни вполне себе трудоспособного возраста. Чем заняты – непонятно. Шарятся, пью пиво, валяются в гамаках. Самого Лино дома не оказалось, уехал в Санта-Лену. Но он нам, собственно, уже не нужен. Забираем оставленные на хранение вещи, прощаемся с дедушкой и идем на трассу искать коллективное (или хоть какое-то) такси в Санта-Элену.

Дальше мы хотим ехать на Карибское побережье. Форс-мажора не было, лишний день у нас остается, собираемся провести его на пляже. Все автобусы, в принципе, проходят через Сан-Франциско, но что кто-то из них остановится и нас подберет, гарантии нет. Поэтому лучше приехать в Санта-Элену (это конечная многих маршрутов), купить билеты и спокойно на вокзале сесть на ночной автобус.

Придя на трассу, обнаруживаем, что ранним утром здесь было гораздо оживленнее. Теперь же тишь да гладь. Людей мало, ни одной машины не видно, магазин, в котором мы покупали продукты, и тот закрыт. Идем на полицейский пост, интересуемся, как бы нам уехать. Если на такси, говорят нам, то спрашивайте там – и машут рукой в сторону уже известного нам ресторана. В ресторане сидит несколько человек, смотрят телевизор, не едят. Ну, думаем, значит, тоже хотят уехать. Спрашиваем про такси. Сидите, ждите, отвечают, как будет машина, поедете. А сколько ждать? Этот вопрос, похоже, кроме нас, никого не волнует. Пора привыкнуть, что тут никто никуда не торопится. Покупаем кофе с пирогом, садимся ждать. Подходят полицейские, говорят, что если будет попутка до Санта-Лены, они нас посадят. Хорошо, говорим, спасибо. Несколько машин, действительно, проезжают в нужную нам сторону, но все они целиком забиты. Продолжаем сидеть. Тут видим вдалеке джип «Backpacker Tours». Ага, думаем, туристов он отвез, значит пустой возвращается в Санта-Элену. Так почему бы ему не взять нас с собой? Бегу на переговоры к водителю. Да, говорит, сейчас дела свои поделаю, минут через 20 поедем, 30 тугриков с носа. Действительно, через 20 минут подъезжает к ресторану, кто на Сан-Лену, говорит, грузитесь. Джип большой, пассажиров на 8. Семерых взял – неплохо подзаработал. Так что в раннем выходе из лагеря «Рио Тек» есть смысл – тогда вы успеваете на джипы, которые привозят туристов и едут порожняком обратно. Иначе неизвестно сколько придется сидеть на трассе в Сан-Франциско и ждать с моря погоды.

IMG_034.JPG

Выехали в 12.30, минут за 45 домчали до Санта-Элены (Santa Elena de Uairen). По дороге видели пару блок-постов, но нас никто не останавливал, время на проверку документов не тратили. В городе нас высадили на центральной площади (нетрудно догадаться, имени кого). Думали сразу купить билеты на автобус, бросить рюкзаки на вокзале и пойти гулять. Спрашиваем у нашего водилы, где автовокзал. Он говорит, что это далеко – 2 км от города. Нужно ехать на такси (25 Bs). Или он может нас отвезти за 20 Bs. Нормально, конечно, но эти 2 км, оказывается, по трассе в сторону Сан-Франциско. Могли бы просто выйти по пути, если б знали. Но водитель нас предупреждает, что если мы хотим купить билеты на ночной автобус, то еще рано, все закрыто. Ладно, говорим, спасибо, тогда поедем попозже. А пока походим по Санта-Элене с тремя рюкзаками, нам не привыкать. В городе у нас несколько важных дел. Поскольку сотовой связи здесь все еще нет, прежде всего, заходим в интернет-кафе (тут же, на площади Боливара), за 1 Bs отписываемся родственникам, что живы. Следующий пункт – покупаем Юрику сланцы (в магазине на соседней улице), поскольку он уже задолбался ходить в мокрых и грязных кедах. Возвращаемся на площадь, обедаем в китайском ресторане (не очень вкусно, зато быстро – 80 Bs). Еще хотели зайти в супермаркет (видели его из окна джипа, когда ехали) купить чего-нибудь пожевать в дорогу, но запутались в улицах, сразу его не нашли, да и с тремя рюкзаками как-то по супермаркетам ходить несподручно. Так что плюнули и решили, что купим какую-нибудь съедобную ерунду на вокзале. Больше в городе делать нечего, взяли такси и поехали на автовокзал. Пусть еще слишком рано, будем сидеть там. После нескольких дней интенсивной физнагрузки в тупом сидении на лавке с вытянутыми ногами есть свой определенный шарм.

Наша цель – город Пуэрто-ля-Крус на Карибском побережье (выбрали потому, что находится по дороге из района Рораймы в Каракас). Ехать туда можно либо с пересадкой в уже известном нам Сьюдад-Боливаре, либо прямым автобусом (например, следующим в Каракас). Обошли по кругу будки всех автокомпаний. Обнаружили пару автобусов на Каракас, которые отправляются днем (12.00, 13.00), и один, вроде, в 18.00. Затем есть несколько предложений на Сьюдад-Боливар. Отлично, попытаемся уехать шестичасовым прямым. Если не получится, легко сможем добраться с пересадкой. Почти все кассы еще закрыты.
Часа в четыре-пять вечера на вокзале начинается оживление, подтягиваются люди, открываются торговые точки. В нашей кассе по-прежнему никого нет. Интересуемся в соседней, что там сегодня с Пуэрто-ля-Крусом, нам отвечают, что сегодня этого автобуса нет. По какому принципу работает эта автокомпания, мы не поняли, расписание по дням отсутствует. Делать нечего, покупаем билеты на 19.30 до Сьюдад-Боливара («Еxpressos Оccidental», 130 Bs).

Прямо по вокзалу ходят военные, проверяют документы. Опять долгое и бестолковое листание наших паспортов. Где штамп о пересечении границы с Бразилией? Господи, далась вам эта несчастная Бразилия.

Но Бразилия все-таки рядом. Поэтому на автовокзале Санта-Элены присутствует стойка досмотра багажа. Дядечка в резиновых перчатках тщательно роется в чемоданах у пассажиров. Некоторые направляются к нему сразу, едва войдя в здание. Может, нам тоже надо? Никаких бумажек о досмотре вроде не дают, но вдруг без этого не пустят в автобус? Вдруг придется бежать срочно досматриваться, а автобус уйдет без нас? Или это только для тех, кто едет в Бразилию? Ничего не понятно. Замечаем, что к стойке пошла тетка, которая покупала билеты в нашей кассе на наш автобус. На всякий случай иду к нашему другу-погранцу, спрашиваю, если мы в Сьюдад-Боливар едем, нам досматриваться надо? Конечно, говорит. Ладно, нам скрывать нечего, заранее идем к стойке, пока еще большая очередь не скопилась. Дядечка с тоской смотрит на наши рюкзаки и говорит, идите отсюда, Христа ради. Досмотрелись, как-то так.

Еще как сознательные граждане пытаемся оплатить терминальный сбор (2 Bs). Специальную будку видели, пока слонялись по вокзалу, но она по-прежнему закрыта. С чувством выполненного долга идем грузиться в автобус. Оказывается, мальчик из будки уже тут, отоваривает пассажиров непосредственно перед посадкой.

«Еxpressos Оccidental» - наиболее приличная компания из тех, которыми мы пользовались в Венесуэле. Автобус самый чистый, и даже крутят кино. Какое – мы не успели рассмотреть, поскольку моментально уснули.

[oksanalit]

09.05.2012. Сьюдад-Боливар – Пуэрто-ля-Крус – Санта-Фе. Начинаем жизнь белых людей

В 6.30 выгружаемся в уже родном Сьюдад-Боливаре. Как и не уезжали: опять нас встречает наш друг из «Conexion Tours». Спрашиваем его, откуда уходят автобусы в Пуэрто-ля-Крус (вокзал здесь довольно-таки большой). Он отводит нас за ручку к дяде-кассиру, который, как водится, на коленке, выписывает нам билеты. Предварительно дядя интересуется, хотим ли мы именно в Пуэрто-ля-Крус, или, может, нам надо в Санта-Фе или Мочиму (это деревни на побережье неподалеку от Пуэрто-ля-Круса). И поскольку мы, действительно, не планировали жить в самом городе, а, действительно, думали ехать дальше в Санта-Фе, то предложение дяди купить билеты прямо до этого пункта, было воспринято нами с превеликой радостью (140 Bs, отправление в 7.30). Затем наш друг отводит нас в будку оплаты терминальных сборов (2 Bs). Так что с этими сборами в Сьюада-Боливаре какой-то бардак. Когда уезжали отсюда в Сан-Франциско, никто ничего не просил доплатить, а теперь при посадке в автобус дежурят два человека: один проверяет билеты, а другой - чеки об оплате сборов.

В Пуэрто-ля-Крус (Puerto la Cruz) въезжаем около часу дня. Как следует из названия, это портовый город, отсюда уходят паромы на популярный среди русских (и не только) туристов остров Маргарита. На остров у нас времени нет, есть только на небольшой перекур на материке. Урбанистические пейзажи после дичи Рораймы больно бьют по психике. Думаем, хорошо, что придумали не останавливаться в городе (хотя здесь тоже можно организовать пляжный отдых), а решили уехать в пригороды и там пройти адаптацию к цивилизованной жизни.

На автовокзале Пуэрто-ля-Круса почти все пассажиры выходят, остаемся только мы да еще одна барышня. Сидим, скучаем где-то полчаса, потом нас пересаживают в другой такой же большой автобус, следующий из Пуэрто-ля-Круса в Куману. Расстояние до Санта-Фе вроде 30 км, но по серпантину едем почти час. Внимательно смотрим на указатели, боимся проехать. В итоге барышня-попутчица подсказывает, что мы уже в Санта-Фе, весьма своевременно, ибо мальчик-кондуктор, которого мы просили нас высадить, уснул.

Санта-Фе (Santa Fe) – небольшой рыбацкий поселочек. Ничем, кроме моря, не примечателен. От трассы до пляжа идти 1 км. Пляжик небольшой. Прямо на берегу располагаются посады и рестораны. Мы приехали не в сезон, к тому же в будний день, поэтому здесь безлюдно. Никто не загорает, не купается. Да и, как мы поняли, тут это не особо принято. Для этих целей население обычно отплывает на лодках на отдаленные пляжи, расположенные преимущественно на небольших островках вдоль побережья.

IMG_035.JPG

Начинаем жизнь белых людей, решаем поселиться в самой шикарной посаде. Обходим три, рекомендованные LP, в итоге останавливаемся в последней, самой дорогой. Она, правда, не на самом пляже, а на параллельной улице, но в местных масштабах это метров 10, да и в предыдущих посадах нам номеров с видом на море не предложили. Отель «Le Petit Jardin» (360 Bs за номер, lepetitjardin-mochima.com) привлек нас в первую очередь персоналом. Посадой управляет молодая пара французов – Серил и Одри. Очень приятные, доброжелательные ребята, говорят по-английски. В стоимость входит завтрак (кофе с гренками/кексами), услуги прачечной (с удовольствием воспользовались), оборудование для снорклинга. Есть кухня для всеобщего пользования, горячая вода, Wi-Fi. Никаких гаджетов, позволяющих подключаться к интернету, у нас с собой, правда, не было. Но здесь уже есть сотовая связь, розетки в отеле с нормальными дырками, можно воткнуть европейскую вилку и зарядить телефон. Территория посады, как ясно из названия, это маленький уютный садик с бассейном. Нам сказали, что мы можем есть все фрукты, которые тут растут. Бананы и кокосы были еще зеленые, попробовать удалось только маракуйю. Вечером по поселку шариться не хотелось, жилье выбирали с тем расчетом, чтобы можно было приятно проводить время, не выходя за пределы посады. Отель огорожен высоким забором, так что там еще и безопасно. Впервые спокойно бросали в номере деньги и документы. Местные боливарики, кстати, у нас кончились. За две ночи в отеле расплатились долларами (курс 7,5 – не торговались), еще сотку махнули для прочих расходов.

IMG_036.JPG

Поужинать сходили в единственный работающий ресторан на пляже – «Cafe del Mar» (порция креветок/кальмаров с картошкой-фри и салатом – 65 Bs). Вечером просто сидели в беседке в саду нашего отеля, пили чай.

На пляжный отдых у нас отведен только один полный завтрашний день. Одри предложила нам занять его экскурсией по нацпарку Мочима. Имея больше времени, могли бы, наконец, попробовать дайвинг. Серил – профессиональный инструктор. С местными неанглоговорящими бравыми парнями мы бы забоялись, а европейцу, думаю, довериться можно.


10.05.2012. Санта-Фе. Нацпарк Мочима: сотый вид дождя

Встали традиционно в 6.00, сделали зарядку, побултыхались в бассейне. В общем, постарались как-то занять время, пока нас не выпустят в город (ворота отеля французы открывают в 7.00). На экскурсию отправляемся после завтрака, а сейчас идем в китайский супермаркет купить еды, чтобы взять с собой на прогулку. Ассортимент все тот же, весьма специфичный и небогатый. Опять покупаем рыбные консервы, галеты, печенье, сок. На обратном пути решаем зайти на рынок за какими-нибудь тропическими фруктами. Но вид товара удручает. Навевает воспоминания об овощных магазинах детства. Все какое-то страшненькое, побитое, подгнившее или зеленое. Доверие внушили только тривиальные бананы.

На завтрак Одри приводит нашего капитана, с которым договорилась накануне по телефону. Представляет нас друг другу. Его зовут Рохелио, он родился в Венесуэле, но предки его испанцы. Приятный дядька, говорит по-английски. Объясняет нам, как выглядит его катер, и где мы встречаемся на берегу.

Национальный парк Мочима считается одной из основных достопримечательностей Венесуэлы. По сути, это просто кусок побережья и множество маленьких островов вблизи него (общая площадь - 950 кв. км). Кафе/ресторанов там нет, только природа: коралловые рифы, зеленые холмы, песчаные пляжи и т.д. и т.п. Входа как такового тоже нет, денег за посещение нацпарка не берут. Так что мы платим только нашему капитану за то, что он возит нас на своей посудине (300 Bs за весь день).

Программа такая: сначала мы плывем в место скопления красивейших коралловых рифов, ныряем их посмотреть прямо с лодки. Маски/трубки/ласты берем в нашей посаде. Одри предупреждает, чтобы мы в воде ничего не трогали руками – кораллы могут быть ядовитыми. На случай, если все-таки куда-нибудь влезем (разумеется, сразу же влезли), дает нам брызгалку без опознавательных знаков. По запаху она напоминает уксус. Фиг его знает, может, уксус и есть. Но, действительно, помогает.

IMG_037.JPG

Потом просто катаемся на лодке, любуемся прикольными маленькими островками, плотно засиженными птицами, посещаем зону, где охотятся дельфины.

IMG_038.JPG

Затем Рохелио высаживает нас в симпатичной бухточке на отдаленном острове. Берег бухты песчаный, а по бокам располагаются рифы. Так что тут можно и просто загорать и плескаться, и заниматься снорклиногм, рассматривать кораллы. Пальм на острове нет, но есть кактусы, что тоже придает пейзажу пикантность. Преимущество этого пляжа перед многими другими – это естественная тень, которую дают большие деревья. Мы спрашиваем у нашего капитана, сколько времени мы может здесь находится. Он отвечает, столько, сколько захотите. Кроме нас, на острове больше никого нет. Ощущения непередаваемые.

IMG_039.JPG

После снорклинга простое купание в море кажется скучным. Да и вода в Карибском бассейне очень соленая, без очков или маски сильно щиплет глаза. Поэтому основную часть времени мы проводим, изучая прибрежный подводный мир. Словами не описать, как там интересно. Рыб полно, красивых и разнообразных, ребята не халявят, ведут активный образ жизни. Кто-то подгрызает кораллы (особенно нас впечатлили существа, напоминающие большой мозг), кто-то на дне прикидывается камнем. Встречались целые стаи серебристых рыбешек. Очень прикольно наблюдать, как стая меняет форму, когда попадаешь внутрь нее – как будто это единый организм.

Пока мы резвились на острове, капитан нам не мешал. Колбасился сам возле катера, подкармливал хлебом рыбок. Потом устроил себе небольшой субботничек, пособирал мусор, который прибило к берегу. Экологическое самосознание на высоте.

За полдня, в принципе, мы успели все, даже пообедать. Начал капать дождь, и мы пустились в обратный путь. Дождь усиливался и, наконец, мы познали финальную его разновидность. Это когда льет сплошной стеной. Вода в море приобрела свинцовый оттенок, видимость сохранилась в пределах двух метров. Как наш капитан умудрялся ориентироваться, загадка. Ни тент на катере, ни дождевики тут уже не спасают. Благо, вода теплая. Примерно через час мокрые насквозь, но счастливые, как поросята, мы прибыли на материк.

Пережидали дождь на крытой веранде в посаде, играли в шашки/шахматы. Потом все по плану: ужин на берегу, попытка купить чай. Ни в одном из близлежащих продуктовых магазинов, включая китайский (!) супермаркет, чая не оказалось. Везде на нас смотрели с удивлением, предлагали либо кофе, либо холодный чай в бутылках типа «Липтон» или «Нэсти». Не принято тут, видимо, чаи распивать. То, что нам удалось купить чай в пакетиках в первой попавшейся лавке в Сьюдад-Боливрае, теперь кажется чудом.

Не уверена, что смогла бы порекомендовать Санта-Фе как место для длительного пляжного отдыха (честно говоря, я бы, вообще, для этих целей Венесуэлу не выбирала), но в качестве перевалочного рекреационного пункта между Рораймой и Каракасом, мне кажется, самое то. Мы остались всем довольны.


11.05.2012. Санта-Фе - Пуэрто-ля-Крус – Каракас. Выходим на финишную прямую

Сегодня мы выходим на финишную прямую – движемся в сторону Каракаса, откуда завтра улетаем домой. Ехать надо опять же через Пуэрто-ля-Крус , всего около 350 км. В столицу хочется прибыть засветло, поэтому решаем стартовать из Санта-Фе часов в 9 утра.

После завтрака немного сидим на пляже, прощаемся с морем. Рано утром лодок вдоль берега шныряет еще мало, поэтому вода прозрачная, штиль. Не могу удержаться и лезу искупаться напоследок.

Чтобы уехать в Пуэрто-ля-Крус, не надо выходить на трассу и ловить проходящие автобусы. В Санта-Фе есть вполне себе внятная автостанция, с которой по разным направлениям отбывают небольшие автобусики (билет до Пуэрто-ля-Круса – 10 Bs). Идти до нее недалеко, но Серил все равно отвозит нас на своей машине. По дороге он рассказывает, что живет в Венесуэле уже четыре года, что здесь ему нравится больше, чем во Франции. Это сумасшедшая страна, можно делать, что хочешь.

В Пуэрто-ля-Крусе мы выходим возле уже знакомого нам автобусного терминала и бежим разведывать, как нам уехать в стольный град. Чисто интуитивно выбираем верное направление, тут же встречаем автобус с надписью «Каракас», к нам тут же подбегает тетка-билетерша. Когда отправляемся? Да прямо сейчас, грузимся и едем. Отлично. Покупаем у тетки билеты (100 Bs, отдельно сбор, по-моему, не платим), интересуемся, на какой вокзал автобус приезжает в Каракасе. Оказывается, там у него две остановки: на терминале «Oriente», который мы знаем, где находится (в 18 км к востоку от центра, т.е. в ту сторону, откуда мы будем ехать), и на терминале «San Martin», которые мы не знаем, где, но предполагаем, что он расположен в районе с тем же названием. Смотрим по карте, это трястись на громоздкой колымаге еще почти через весь город. Решаем, что лучше выйти на «Oriente», а дальше поехать на такси. Действительно, автобус нам попался еще тот. Тащился часов 6, по пути в нем ломался кондиционер. Почувствовали разницу, так сказать. Вышла хоть и не самая длительная, но самая утомительная поездка за все путешествие. Тем более, ехали днем, не спали.

Как ни хотелось нам обойти Каракас в своем маршруте, все равно не получилось. Чтобы не опоздать на самолет, пришлось накануне там ночевать. Цивилизация коснулась Венесуэлы только краем своего виртуального крыла, выяснилось, что заранее забронировать по интернету в Каракасе можно только шибко шикарные отели. Значит, будем разбираться на месте. Наметили для себя два варианта: 1. Поехать на так называемую «улицу отелей» в районе площади Венесуэлы. Место нам уже известное, недорогих отелей много, можно гарантированно заселиться. 2. Выбрать более приличный и безопасный район Альтамира, где тоже есть 2-3 отеля из нашей ценовой категории. Плюсы и минусы были в обоих вариантах, решили отдаться воле случая и поехать туда, куда будет ближе от того вокзала, на который мы приедем из Пуэрто-ля-Круса. «Oriente» ближе к Альтамире, так что берем такси (100 Bs) и едем прямиком в одноименный отель.

«Hotel Altamira» (hotelaltamira@telcel.net.ve; Av José Félix Sosa, Altamira Sur) внешне оказался гораздо презентабельней, чем внутри. Номер скромный, но все есть: санузел, горячая вода, балкон, телевизор, кондиционер (именно кондиционер, не сплит, работает шумно, нервные типа меня вряд ли смогут с ним комфортно спать; благо, ночью жарко не было, не включали). Цена за дабл – 330 Bs. Заплатили долларами опять же по курсу 7,5, сдачу с сотки оставили на расходы.

IMG_040.JPG

Район Альтамира нам понравился. В сравнении с Савана Грандэ, он просто мегафешенебельный. Современные здания, люди одеты получше. В этот день, видимо, было вручение дипломов, так что по улицам разгуливали девушки в вечерних платьях и в квадратных магистерских шапочках на головах. Сразу бросилось в глаза, что здесь больше европеоидных лиц. Мы своими загорелыми мордами уже вполне вписываемся в пейзаж. Но следует признать, что даже в приличные кварталы простые граждане Каракаса умудряются впихивать свои самолепные домишки-скворечники.

IMG_041.JPG

Зашли в первый попавшийся ресторан и с голодухи набрали блюд аж на 500 Bs. То, что не смогли доесть, нам завернули с собой. Но менять доллары больше не хочется, так что дальше решаем включить режим экономии.

Венесуэльская кухня, в целом, не впечатлила. Ни разу нас не накормили по-настоящему вкусно. А местный хит арепа (лепешка из кукурузной муки), вообще, оставила гнетущие воспоминания.


12.05.2012. Каракас. От винта

Самолет на Франкфурт и далее на родину отправляется в 17.45. Специфика отбывания из Каракаса состоит в том, что регистрация на рейс заканчивается за 2 ч до вылета. Чек-аут в отеле в 13.00, так что, в принципе, можно сразу рвать когти в сторону аэропорта. Таким образом, у нас есть полдня на разграбление города. Вставать рано в этом часовом поясе легко, сразу же отправляемся в центр на метро.

Метро в Каракасе чудесное. Чисто, на станциях играет классическая музыка. Все удобно и логично, на перронах разметкой обозначены места предполагаемых остановок вагонов, стрелочками указаны направления, куда входить и выходить. Названия объявляют только на станциях пересадок, но они крупно написаны на стенах, можно также ориентироваться по схемам. Линий в метро не много. Места, интересные туристам, преимущественно лежат в пределах единственной красной ветки. Надо только знать названия конечных станций, чтобы сесть в поезд в нужном направлении. Билет на 2 поездки стоит 3 Bs.

Выходим на станции «Capitolio», наша цель – площадь Боливара. Центральный район Каракаса тоже весьма симпатичен. Здесь располагаются музеи, галереи, католические соборы, а также Капитолий, в котором заседает парламент страны. Площадь Боливара, вообще, оказывается уютным маленьким сквериком.

IMG_042.JPG

Суббота, 7 утра, людей на улице пока немного. Но на лавочках уже сидят пожилые венесуэльцы – читают газеты. Картина пасторальная.

IMG_043.JPG

Особо здесь не задерживаемся. Наш главный аттракцион на сегодня – это катание на канатной дороге (Teleferico). Идем туда пешком, по дороге посещаем площадь Plaza de la Candelaria с одноименной церковью на ней.

IMG_044.JPG

Около 9 утра подходим к станции Teleferico. Канатная дорога в Каракасе модная, современная, она ведет в небольшой парк на вершине горы, откуда открывается великолепный вид на город.

IMG_045.JPG

В выходные дни Teleferico работает с 9.30 (в будни – с 9.00), билеты (45 Bs) должны продавать с 9.00, но раньше полдесятого никто не почесался открыть кассу, даже несмотря на то, что уже выстроилась приличная очередь. Но дальше все быстро. Вагончики на 8 человек, сажают организованно, специально обученная девочка дирижирует процессом. Поднимаемся высоко, ехать минут 20. С погодой нам везет, дымки почти нет, видами насладились.

IMG_046.JPG

Наверху заметно прохладнее, чем внизу. Местные жители натурально надевают шапки, шарфы и варежки. Это, конечно, чересчур, но ветровочка мне пригодилась. Немного послонялись по парку и поехали обратно. Имея больше времени в запасе, можно было бы, наверное, спуститься с горы пешком. Видели тропу через лес. Но нас уже зовет труба. Народ только-только подтягивается на Teleferico, поэтому вниз едем в вагончике только мы вдвоем. Поднимается ветер, нас начинает сильно раскачивать, становится даже немного страшно.

IMG_047.JPG

В общем, погуляли по Каракасу неплохо, с криминалом так и не столкнулись. О том, что могли бы, свидетельствуют висящие во всех общественных местах знаки «с оружием вход запрещен» (перечеркнутый в кружочке пистолетик). Аналогично перечеркнутое мороженое у нас, ей богу, встречается реже.

Боливары удается не растрынькать, поэтому решаем не выделываться и поехать в аэропорт опять на такси. Просим на рецепшене, чтобы вызвали нам машину (250 Bs). Таксист, опасаясь пробок, приезжает на полчаса раньше. Но этим милым субботним днем никаких пробок на дорогах не было, домчали за те же 40 минут. То есть прибыли в аэропорт не просто заранее, а прям очень сильно заранее. Удивительно, но мы оказываемся не первые. К стойке регистрации на наш рейс уже очередь, преимущественно из соотечественников. Предположили, что они прибыли утренним самолетом с острова Маргарита, за что тут же были прозваны нами «маргаритками».

Про аэропорт Каракаса мы слышали много ужасов. Якобы здесь пассажиров с каким-то особым пристрастием шмонают. Мы, к счастью, ни с чем подобным не столкнулись (а вот во Франкфурте, напротив, меня обыскали). Никаких особых мер по организации безопасности мы не заметили. Все, как и в любом другом аэропорту. Разве что пришлось провести тут больше времени, чем обычно, из-за этого дурацкого правила регистрации за 2 ч.

С аэропортовыми сборами опять вышла путаница. Вроде бы у «Люфтганзы» они включены в стоимость билетов, но до нас дошла информация, что размер сбора увеличился, и что кто купил билеты ранее определенной даты, должен доплатить разницу. Мы подходили под этот критерий, но никто нас ничего дополнительно заплатить не попросил. Так что заначенные местные тугрики с удовольствием проели в аэропорту.

В зоне вылета тут тоже вполне культурно. Есть магазины дьюти-фри. Цены в них были бы весьма привлекательными, если бы не один нюанс. Платить надо боливарами. Если специально оставлять крупные суммы, наменянные по черному курсу, то получается дешево. Но настолько прозорливыми быть сложно. А платить картой по официальному курсу особого смысла нет. Ограничиваемся магнитиками, машем Венесуэле «пока-пока».


Резюме

Удивительно, но это, казалось бы, самое наше непредсказуемое путешествие прошло без сучка и задоринки. Ничего заранее не бронировали, ни с кем ни о чем не договаривались, расписаний автобусов не знали, но, тем не менее, умудрились осуществить все, что задумали, а иногда и более того. Погода, конечно, внесла свои коррективы, но мы знали, на что шли. К дождям были и морально, и материально готовы.

Венесуэла – отличная страна для тех, кто жаждет окунуться в природу, еще пока мало тронутую цивилизацией. В городах тут, по большому счету, делать нечего. Для пляжного отдыха, полагаю, тоже можно подобрать варианты получше. А если уж вынь да положь Венесуэлу, а сил на Рорайму нет, то хотя бы экскурсию на Анхель может осилить каждый, тем более что она легко сочетается с пляжами той же Маргариты.

Для самостоятельного перемещения по стране настоятельно советую учить испанский.

Заинтересованным лицам могу выслать по е-почте всякие полезные материалы (главы из LP, смакетированные в отдельные брошюрки; схемы и карты, подготовленные для печати в формате А4 и при необходимости последующего склеивания).


Бюджет поездки
Страховка с повышенным коэффициентом (на двоих) – 4,5 т.р.
Один авиаперелет Москва – Каракас – Москва – 23 т.р.
На все остальное в Венесуэле за 13 дней потратили на двоих около 1,9 т. US$.

[aldinus]

Приятный позитивный рассказ. Спасибо

[Vera Kazenova]

Спасибо. Очень информативный и интересный отзыв. Особенно для людей, собирающихся ехать в Венесуэлу.

[Lena_86]

Спасибо за отчет! Прочитала огромное количество отчетов и только из Вашего поняла как нужно одеться )))

[OlechkaVP]

Отель «Le Petit Jardin» ... привлек нас в первую очередь персоналом.

А меня - Вашим отзывом о нем. Будем там 05.05.2014 (по Вашей наводке списалась с ребятами, перечислила деньги за прожитье). Если есть желание - готовы приветы для передачи взять

[oksanalit]

Отель «Le Petit Jardin» ... привлек нас в первую очередь персоналом.

А меня - Вашим отзывом о нем. Будем там 05.05.2014 (по Вашей наводке списалась с ребятами, перечислила деньги за прожитье). Если есть желание - готовы приветы для передачи взять

ах, ну, передавайте - если они нас помнят:)