Карта венесуэльского штата Амазонас. Красной жирной линией обозначен мой путь по рекам
15 января, воскресенье
В Каракасе приземлились в 15:15 по местному времени. Мои «хабаровские» часы показывали на тот момент 06:45 следующего дня, т.е. разница с Хабаровском составляла 15 часов 30 минут (разница с Москвой – 8ч.30мин.). У своей соседки в самолете, гражданки Венесуэлы, я выяснил, что «долар паралело» составляет сейчас 1:8,5 – 1:8,6. Я поторговался с 6-7 менялами в аэропорту Каракаса (менял было полно как в международном терминале, так и в «домашнем»), но лучшее предложение, которое смог найти, было лишь 1:8,2. Поменял по этому курсу 500 долларов на 4.100 боливаров. В официальных обменных пунктах аэропорта курс был ровно в два раза ниже (всего 1:4,1), но все равно перед окошками этих пунктов стояли доверчивые «гринго». От домашнего терминала доехал на рейсовом автобусе до станции метро «Черная Кошка» (Metro Gato Negro) за 25 боливаров. Билеты на метро стоили в три раза дороже, чем было указано в моем путеводителе двухлетней давности, но все равно были очень дешевыми: всего по полтора боливара (5-6 рублей на наши деньги) за одну поездку, независимо от количества пересадок. Проехал на метро почти через весь Каракас, от западных окраин до восточных, до станции «Петаре». Оттуда переехал минут за 15 на городском автобусе до восточного автовокзала. Там меня ждал «облом»: информация о прямых ночных рейсах из Восточного Терминала Каракаса в город Пуэрто Аякучо устарела, оттуда не было вообще ни одного рейса в нужном мне южном направлении. Пришлось возвращаться по своим следам до метро и потом еще пересаживаться на другую линию, чтобы достичь Южного Терминала «Ла Бандера». Прямые рейсы до Пуэрто Аякучо обещали лишь на завтра, поэтому я взял билет до Сан Фернандо де Апуре, что расположен примерно на половине пути. Цена на билет была намного выше, чем я ожидал – 80 боливаров (это было даже больше, чем путеводитель «Lonely Planet» указывал для билетов Каракас-Пуэрто Аякучо). Переезд занял пять с половиной часов, с 21:30 до 03:00.
16 января, понедельник
В три часа ночи прибыл на автовокзал в Сан Фернандо де Апуре. Ближайшая «бусета» (небольшой автобус) отходила в 05:00. В оставшееся время побрился в туалете и попробовал местный кофе, которое предлагали частные предприниматели, разливая его из своих термосов. Впервые столкнулся с парадоксами венесуэлькой социалистической экономики: маленький пластиковый стаканчик кофе (примерно 50мл) стоил 3 боливара (в районе 10 рублей), т.е. в пересчете на единицу объема отнюдь не дешевле, чем у нас. По вкусу – тоже не лучше, чем обычный растворимый кофе.
Бусета заполнилась пассажирами быстро, и мы выехали раньше срока, уже в 04:30. В шесть утра из-за горизонта показался краешек солнца, и я, наконец, смог осмотреться. Мы ехали по льяносам (Los Llanos) – южноамериканским равнинам. На дороге «паслись» птицы-каракары двух видов: большая и желтоголовая каракары (я заметил, как одна из них утащила в сторону что-то вроде змеи), а также американские грифы – черный гриф и гриф-индейка. Когда мы проезжали мимо какого-то сбитого животного (не разобрал: кайман или капибара), то спугнули не меньше десятка грифов, собравшихся на утреннюю трапезу. Попадалось много других птиц (аисты, цапли, попугаи, зимородки), но на ходу определить их до вида было невозможно. После моста через Рио Капанапаро сделали короткую остановку на «перекус». Я ограничился кофе (5 боливар), а также купил про запас местного сыра: 300г за 10 боливар. Еще примерно через 140км пути мы подъехали к реке Ориноко, через которую предстояло переплыть на пароме. На ближайшую ходку не попали, уплыли со второго раза. Пока ждали, снимал на фото-видео южных чибисов на берегу и большеклювых крачек, летавших над водой. Ширина Ориноко в том месте – примерно как у нашей Уссури в районе устья.
Еще 90км пути после переправы – и мы прибыли в Пуэрто Аякучо. Дорога из Каракаса заняла не 17 часов (как по путеводителю), а менее 14 (включая полуторачасовую пересадку в Сан Фернандо).Такси до небольшой 2-этажной гостиницы «Residencia International» стоило 10 боливар, номер с вентилятором в этой гостинице обошелся в 150 боливар (вместо 80, как было написано в путеводителе LP). Заселился туда около полудня. В Пуэрто Аякучо – жара свыше 30 градусов. Отлежался в номере несколько часов. Под вечер прогулялся по городу. Не встретил ничего особо интересного. Из покупок – лишь 3-литровая бутылка лимонада и 4 банки пива «Polar Light» (банки маленькие, всего 300мл, по 7 боливаров, пиво по вкусу – так себе).
Без знания испанского чувствуешь себя очень неуютно. Из местной речи я понимал лишь отдельные слова, поскольку совсем не имел разговорной практики. К тому же в Венесуэле свой акцент, отличающийся от «классического испанского», например, они глотают «с» в конце слов, а двойную «ll» произносят то как «й», то как «дз». Поэтому, когда еще на автовокзале в Сан Фернандо на вопрос о стоимости кофе мне ответили «тре воле», я не смог понять даже этого простого ответа, и лишь спустя много дней догадался, что имелось в виду «tres bolivares» (3 боливара).
Из-за большой разницы во времени отрубился рано. Вечером меня разбудили «гости» - соседка по гостинице (молодая туристка из Аргентины) и местный гид, как две капли воды похожий на нынешнего президента Венесуэлы Уго Чавеса (этот тип лица вообще здесь распространен). Они набирали группу для тура на Аутан-тепуй, одну из основных достопримечательностей в районе Пуэрто Аякучо. Но цена тура (2.700 боливар за 3дня/2ночи) была высоковатой для моего бюджета, и я отказался.
17 января, вторник
Встал за несколько часов до восхода солнца. На рассвете погода была очень приятной: свежо, ветерок. Перебрался на крышу гостиницы, где была устроена крытая терраса, и провел там часа три, наблюдая за птицами и пытаясь выучить по словарю новые испанские слова. Снял на фото-видео несколько новых для себя видов птиц, в т.ч. чешуйчатую горлицу и синеголового попугая. В течение дня сделал несколько полезных дел. Посетил порт, чтобы узнать о транспорте вверх по Ориноко. Оказалось, что лодки ходят только от поселка Самариапо, расположенного в 60-70км южнее Пуэрто Аякучо. Разыскал остановку бусет до Самариапо. Приобрел местную СИМ-карту оператора Digitel для мобильного телефона. Карта стоила 50 боливар, и 15 боливар положил на баланс, но с меня взяли почему-то 80 боливар вместо 65 (забегая вперед: это был не единственный случай, когда меня пытались обсчитать в магазинах и в других местах в Венесуэле). Покупка СИМ-карты оказалась серьезным мероприятием: пришлось сделать две уменьшенные копии своего паспорта (чтобы по размеру они примерно соответствовали «седулам» венесуэльцев) и ставить на трех разных бланках отпечатки своих пальцев – большого и указательного. Поведение продавщицы, молодой девчонки, было несколько странным: вместо обслуживания покупателя она не спеша разожгла благовонную палочку и потом принялась ею обмахиваться, как будто от меня несло потом или перегаром (хотя ничего, кроме пива, я накануне не пил, а потом и пылью пропитаться еще не успел). Повеяло родным «совком» 30-летнего разлива.
Из-за неважного самочувствия (жара, да еще неспокойное поведение желудка) я решил не торопить события и выдвигаться в дальнейший путь лишь завтра с утра. Вечером смотрел по ТВ речь Уго Чавеса по случаю назначения нового министра обороны Венесуэлы (Чавес – оратор под стать Гитлеру: иногда переходит почти на крик, иногда даже цитирует стихи, но язык у него подвешен хорошо, это факт). В гостинице телевизор показывал лишь 4 канала: 3 венесуэльских и 1 колумбийский. По всем каналам – скукотища: ни одного фильма или интересной программы.
Днем наблюдал недалеко от своей гостиницы такую картину. После обеда жители перекрыли кусок улицы (примерно 100м) с обеих сторон камнями и мешками с мусором и сидели кучками напротив своих домов, мирно беседуя и нисколько не беспокоясь, что кому-то приходится совершать объезд по соседним улочкам.
18 января, среда
После двух часов ночи уже не спалось. Посмотрел ТВ, побрился и собрал вещи. С 6 до 7 часов утра понаблюдал с крыши за птичками. Их было не так много, как вчера, но все же удалось высмотреть два новых для себя вида дятлов: красноголового (Red-crowned Woodpecker) и кремового (Cream-colored Woodpecker) – на том же дереве, где вчера тоже видел два новых вида птиц. Мой желудок ночью вел себя нехорошо: похоже, что я вчера подцепил порцию местной микрофлоры, выпив с уличного лотка свежевыжатый апельсиновый сок. Сок, увы, был разбавлен льдом, сделанным из неизвестно какой воды. Пришлось несколько раз за ночь посещать «баньос», благо что удобства в номере имелись.
Из-за недостаточной акклиматизации (климатической и часовой), языковых проблем и опасений за состояние своей пищеварительной системы настроение ночью было пессимистическое. Я уже всерьез подумывал насчет того, чтобы отказаться от своих «наполеоновских планов» и не ехать в Бразилию по рекам, ну или хотя бы провести еще одни сутки здесь, в Пуэрто Аякучо. Но утром, почувствовав себя лучше, я решил все же попробовать. В семь часов утра я покинул «Резиденцию» и прошел с километр до уже известного места отправления автобусов. По утренней прохладе я даже не вспотел. Пока ждал автобуса – съел «перито»: местный бутерброд с мясом, яйцом и сыром. Запил его стаканчиком холодного свежего сока из гуавы. Все это продавалось с уличного лотка прямо на остановке автобусов. В венесуэльском кофе я разочаровался: стоит оно недорого (2-3 боливара), но продается обычно в таких крохотных стаканчиках, что в пересчете на нормальную чашку получается уже весомая цена в 10-12 боливаров (35-40 рублей). По вкусу – тоже ничего выдающегося (имеется какой-то кислый привкус).
Автобус отправился около 8:00 и примерно через полтора часа прибыл в поселок Самариапо. По пути на чек-пойнте военные проверили мой паспорт. Ламинированная копия паспорта (сделанная специально для этой поездки по советам из Интернета) их не устроила, пришлось вытаскивать оригинал паспорта из секретного кармана в трусах. Хорошо, что кресло рядом пустовало, и эта операция прошла незаметно. Я думал, что в Самариапо придется искать гостиницу и потратить там как минимум один день на поиски водного транспорта, но все прошло гораздо удачнее. Среди нескольких десятков лодок, стоящих на пристани (а наш автобус подошел прямо к ней) оказалось по крайней мере три лодки, которые шли вверх по Ориноко до поселка Явита (Yavita). Все они уже были заполнены пассажирами и вещами почти под завязку, но для меня нашлось одно место. При подготовке к путешествию я представлял себе, что по Ориноко ходят просторные теплоходы с несколькими палубами, и даже взял тапочки, как для поезда. Но это было большое заблуждение: на деле единственным транспортом оказались длинные железные лодки типа таких, на которых возят туристов по каналам в Блнгкоке, метров двадцать в длину и метра полтора в ширину, с обычным навесным руль-мотором. Имеются навесы от дождя, сделанные также из железа. На носу нашей лодки стояла большая (литров на 250-300) пластиковая бочка с бензином; еще две железные 200-литровые бочки располагались на корме. Мотор был японский («Ямаха»), мощностью в 40 лошадиных сил. В носу лодки лежал запасной мотор. Команда состояла из двух человек – моториста и «шефа». Пассажиров было примерно 15 человек, включая несколько детей. В самом начале пути «аборигены» развесили между стоек навеса свои гамаки (насчитал примерно 10 гамаков) и разлеглись в них со своими детишками. Увы, я гамаком обзавестись не успел, хотя и попытался перед посадкой в лодку найти этот предмет в магазинчиках возле пристани в Самариапо. Зато я устроился удобно в носу лодки на своем рюкзаке (сидений в лодке не имелось). В носу лодки не было железных стоек и поэтому не было и гамаков, поэтому я имел относительную свободу движений. У соседа (он тоже ехал без гамака) я выяснил, что до Явиты нужно плыть целых два дня, и что на месте мы будем лишь завтра вечером. И это лишь первый мой речной перегон! Ну что ж, сам подписал себе приговор, решив пройти (проплыть) непроторенным путем.
Пристань в Самариапо. В центре – наше «судно»
Отплыли в одиннадцатом часу. Перед отправкой заплатил «шефу» 250 боливаров. Через 3-4 часа сделали получасовую остановку в хуторке Сан Педро. Обычно лодки там не останавливаются, но у «шефа» в этом поселке были какие-то свои дела. Я пытался сделать фотографии желтохвостых касиков, чья колония из висячих гнезд располагалась на дереве у реки, но меня тут же атаковал рой злой мошки. Я спустился к воде, но и там мошка доставала и там. Все пассажиры яростно от нее отмахивались. Кусалась эта мошка больно, не хуже нашей хабаровской «белоножки», даже кровь на месте укусов иногда выступала. Места укусов перестали чесаться в течение часа, хотя волдыри оставались гораздо дольше. Это была первая (и, к счастью, практически последняя за эту поездку) встреча с печально знаменитой венесуэльской мошкой «пуре-пуре».
Выше Самариапо берега Ориноко выглядят необитаемыми. Поселков почти нет, лодки встречаются редко. Имеются места с быстрым течением, но в основном река относительно спокойна. Правда, в одном месте мы проезжали через «Смертельный водоворот», о чем гласила табличка на берегу («La Ruedad del Muerto»). В начале пути по берегам кое-где возвышались сопки из черного гранита. В районе Самариапо вдалеке на западе виднелся тепуй – венесуэльский вариант «столовых гор», встречающихся и в других уголках мира. Я думал, что это и есть Аутан-тепуй, но сосед по лодке, объяснил, что Аутан отсюда не видать.
Одна из гранитных сопок на берегу Ориноко в районе Пуэрто Аякучо
Водный транспорт на реке Ориноко
Мои соседи по лодке
Остров недалеко от Сан Фернандо де Атабапо, со статуей какого-то святого
В шесть часов вечера достигли города Сан Фернандо де Атабапо, как раз к наступлению темноты. Дневной перегон составил 7 часов чистого хода, без учета нескольких остановок. Устроился в «Posada Turistica» недалеко от причала. Номер там был не дешевле, чем в Пуэрто Аякучо (те же 150 боливаров), но намного лучше: кондиционер, плюс спутниковое телевидение с кучей каналов (в том числе с фильмами на английском языке и с испанскими субтитрами, что позволяет между делом учить язык). Сан Фернандо де Атабапо – место совсем не туристическое. Хорошо бы приехать сюда на две-три недели, при этом владея испанским языком: можно было бы добраться отсюда и до диких племен. Дорог нет, но имеется множество водных артерий. Судя по рисункам в посаде, в этом районе живет много разных индейских общин.
Схема района Атабапо (фото со стены «посады» в Сан Фернандо де Атабапо)
К счастью, днем русские бактерии в моем животе разобрались с местными, и буря в кишках устаканилась. Вечерком выпил две банки пива, купленного еще в Пуэрто Аякучо, съел полпалки копченой колбасы, привезенной из Хабаровска, и потом смотрел фильмы по телевизору. За сегодняшний день лицо и спина заметно подрумянились на солнце и слегка горели. Если бы не «трофейный» люфтганзовский плед, которым я укрывался в лодке от прямых солнечных лучей, то наверняка получил бы ожоги от ультрафиолета.
19 января, четверг
Блин, пора уже привыкать к местной «маньяне»! Вчера мне сказали, что лодка отправится дальше в шесть часов утра. Я, как законопослушный гражданин, явился на пристань в 05:45, когда еще лишь начинало рассветать. Но нашей лодки там не оказалось. Расспросы пассажиров других лодок ни к чему не привели. Я уже начал волноваться: не уплыла ли лодка без меня? - но в половине седьмого она все же появилась. Выяснилось, что на ночь она «припарковалась» в стороне от поселка, чтобы пассажиры спокойно смогли переночевать в своих гамаках. После возвращения лодка еще больше часа простояла на берегу. Я в это время поснимал на фото/видео сценки из местной жизни: пассажиров на других лодках, рыбаков с добычей, физзарядку местных «гвардейцев», черных грифов, «пасущихся» на берегу... Между делом выпил микро-стаканчик кофе и купил в «панадерии» пару булочек на обед. Позавтракал я еще в гостинице: доел один батон колбасы, который в предыдущие дни выделил на жаре слишком много жира и грозил пропитать им содержимое рюкзака. А десерт обнаружился прямо под ногами. На улицах возле пристани росло много деревьев манго, и плоды падали прямо на асфальт. Похоже, что эти плоды никто даже не собирает; точнее, их убирают лишь в качестве мусора, наряду с опавшими листьями и выброшенными пивными банками. По пути к пристани я выбрал 4 более-менее целых и не гнилых плода, помыл их в Ориноко, очистил кожуру ножом и съел прямо на берегу. Манго были не очень крупными, но сладкими. А я-то думал: почему на рынках в Пуэрто Аякучо не было манго? Теперь стало понятно: зачем его продавать, если оно валяется под ногами? Кстати, в Пуэрто Аякучо выбор фруктов вообще был скудный для тропической страны: бананы, маракуйя, дыни, арбузы – вот, пожалуй, и весь список.
Улов рыбаков на пристани в Сан Фернандо де Атабапо
Отплыли мы лишь около 08:00. Теперь река Ориноко осталась к востоку от нас: сегодня мы поднимались по ее притоку, реке Атабапо. В отличие от Ориноко, вода в ней чистая, без примеси глины. Путь снова занял почти весь световой день, хотя мой сосед по лодке и предсказывал, что мы будем в Явите уже в 16:00. На деле прибыли туда лишь в шесть часов вечера. Хорошо еще, что успели до темноты, иначе пришлось бы ночевать где-нибудь на берегу.
Если утром мы плыли по широкой реке, сопоставимой по размерам с Ориноко, то под вечер она уже была похожа всего лишь на боковую протоку наших таежных рек типа Хора или Бикина, через которую можно перебросить камень. По пути сделали несколько коротких остановок: в каком-то маленьком поселочке на венесуэльском берегу (там вроде бы чинили что-то в моторе), потом в деревушке из нескольких домов на колумбийском берегу (там выгрузили одну из 200-литровых бочек с бензином, явно в целях котрабанды; без сомнения, местные мотористы делают здесь отличный бизнес из-за огромной разницы в цене на топливо между Венесуэлой и Колумбией). Еще одна остановка была на венесуэльском чек-пойнте (там проверили документы не только у меня, но и у местных пассажиров). В отличие от вчерашнего дня, других моторных лодок на воде практически не попадалось, видел лишь несколько каноэ. Военных пограничных катеров на реках не видел ни вчера, ни сегодня. В отличие от наших Амура и Уссури, жители пограничных рек в Венесуэле могут спокойно пересекать линию границы и ездить в гости к колумбийцам.
Явита оказалась крохотным поселком, состоящим из полутора десятков домиков, без намека на гостиницы и рестораны. Ассортимент товаров в единственном магазинчике был очень скудным. По сравнению со вчерашними условиями жизни произошла заметная деградация: пришлось ночевать на бетонном полу в большой беседке, где разместились и остальные пассажиры нашего «судна». Им было попроще, они ночевали в гамаках. Купил в магазинчике банку местного напитка «Мальта»; по вкусу оказалась гадость, типа смеси кока-колы и карамели. Там же попросил вскипятить немного воды, чтобы заварить пачку кофе «три в одном» из своих запасов. Голод меня не мучил: по-видимому, организм в срочном порядке сжигал запасы жира, накопленные для «зимней спячки». Несмотря на спартанские условия, спалось хорошо, под музыку из наушников моего плеера.
