Рорайма (26. 12. 2024 - 04. 01. 2025)

[Alicia Sierra]

Всем добрый день!

Как-то раз совершенно случайно я узнала о существовании горы Рорайма, которая в своё время вдохновила одного из выдающихся англичан на написание романа «Затерянный мир», с тех пор мысль о посещении этого места не давала мне покоя. Однако стоимость билетов в Венесуэлу и экскурсий внутри страны были для меня, обычного университетского преподавателя, практически неподъёмными, поэтому оставалось только мечтать, что когда-нибудь обстоятельства сложатся так, что я окажусь в Венесуэле и смогу осуществить задуманное. Так прошло несколько лет – и вот сейчас я живу и работаю в Венесуэле, на солнечном острове Маргарита, и это означает, что пора возвращаться к мысли о посещении удивительной Рораймы.

Незадолго до рождественских и новогодних каникул, я вплотную занялась этим вопросом. Первое, что я сделала, - нашла в Инстаграме несколько бразильских и венесуэльских туристических компаний, предлагающих туры на Рорайму в нужные мне даты и внушающих мне больше всего доверия. После поверхностного анализа я довольно быстро отмела все бразильские компании: хоть на некоторых страницах и было указано, что гиды владеют английским языком, это совсем не означало того, что им будут владеть мои потенциальные попутчики, а перспектива идти молча все 8 дней не внушала мне совершенно никакого оптимизма. Тогда я остановилась на венесуэльских компаниях и выбрала из них ту, которая предлагала самые низкие цены, и написала им в WhatsApp, и довольно быстро я получила в ответ очень подробное описание тура с прайсом. Чтобы этот пост не сочли рекламным, название компании я здесь писать не буду, но с удовольствием поделюсь им в личных сообщениях.

Итак, что мне было предложено:

1) Пакет Esencial – 685$. Это минимальный пакет, но в него входит всё необходимое за исключением палатки и спальника, как-то: транспорт, питание на маршруте, вход в парк, оплата кемпингов и так далее. Мои палатка и спальник остались в России, поэтому пакет мне не подходил.

2) Пакет Full – 815$. Всё то же самое, что и в предыдущем пакете, плюс палатка и спальник.


3) Пакет Ultra – 1320$. Сюда дополнительно входили встреча туристов в аэропорту, размещение в Пуэрто-Ордазе в первый и последний день и питание по дороге к национальному парку. Если честно, мне показалось, что оплачивать всё это по отдельности получается выгоднее, чем брать этот пакет, но я могу ошибаться.

Дополнительно к любому из пакетов можно было заказать услуги портера, который мог бы взять рюкзак весом до 8 кг.

Также ни в один из пакетов не входили авиабилеты до Пуэрто-Ордаза – города, откуда стартовал тур.

Кстати, отдельно добавлю, что я летала венесуэльской авиакомпанией Conviasa, и их билеты не получится просто купить на сайте, как мы привыкли. Проще всего написать в Whatsapp или Telegram авиакомпании, и они пришлют QR-код, по которому можно произвести оплату.


Бюджет поездки:

Повторюсь, что я летела с острова Маргарита, поэтому стоимость билетов была для меня не такой высокой, как если бы я летела из России.

1) Тур на Рорайму - 815$.
2) Авиабилеты Порламар – Пуэрто-Ордаз – Порламар – 170 $.
3) 2 ночи в отеле в Пуэрто-Ордазе - 100$.
4) Такси - 50$ (здесь я хочу предупредить, что о стоимости поездки нужно договариваться заранее, по прилёте я забылась и значительно переплатила таксисту).
5) Еда по дороге из Пуэрто-Ордаза к национальному парку:
А) Завтрак: сок + креольский завтрак - 7$.
Б) Обед: куриное филе с рисом и жареными платанами – 10$, Интернет - 1$ в час, туалет – 20 боливаров (0.5 $).
В) Ужин: включен в стоимость экскурсии, Интернет – от 2$ за 2 часа.
6) Еда по дороге из национального парка в Пуэрто-Ордаз:
А) Завтрак: 2 эмпанады, включены в стоимость, Интернет – 1$ в час, но в этот раз я не стала его покупать, туалет – 0.5$.
Б) Обед: качапа (кукурузная лепешка) с сыром и авокадо - 8$.
7) Сувениры: 4 магнита, 4 браслета – 27$.
8) Перекус: шоколад, печенье, вода - 8$.

Итог: 1189$

[Alicia Sierra]

День 1. Пуэрто-Ордаз. Парк La Llovizna.

В первый день я прилетела в Пуэрто-Ордаз довольно рано, в 10 часов утра. Заранее договорилась с таксистом, чтобы он встретил меня в аэропорту и отвёз в отель, но в суматохе забыла уточнить цену поездки, что в дальнейшем привело к довольно печальным последствиям для моего кошелька, но не буду забегать вперёд и расскажу обо всём по порядку.

По рекомендации гида я заселилась в отель Las Morocotas, стандартный номер на двоих стоил 50$ в сутки. Дороговато для такого номера, как мне показалось, но выбирать не приходилось: выезд из Пуэрто-Ордаза на следующий день был запланирован на 4 часа утра, и поэтому проще было остаться там, где будет ночевать вся группа, нежели искать способ добраться до точки сбора в ночи с сомнительной перспективой сэкономить 5-10$.



Я оставила все вещи в комнате. Впереди была половина дня, чтобы познакомиться с новым городом и пообедать, а затем необходимо было вернуться в отель, чтобы разобрать вещи перед поездкой и загрузить их в машину.

И вновь я решила воспользоваться рекомендацией гида и отправиться в парк La Llovizna, куда меня любезно предложил отвезти тот же таксист, что и встретил меня в аэропорту. Вход в парк был бесплатный. Сам парк очень ухоженный и чистый, я провела там больше двух часов, с неподдельным восторгом наблюдая за гигантскими рыбами в пруду и обезьянками, скачущими по деревьям, но самое яркое впечатление оставили водопады.







Так я провела половину дня, а затем отправилась в отель, чтобы отдохнуть, закончить все рабочие задачи перед долгими каникулами и сложить вещи в рюкзак, мы подъехали к воротам отеля, и тут-то меня и ждал неприятный сюрприз в виде ценника в 40$ за услуги такси при обычной цене 20-25$, мои вялые возражения таксист слушать не желал и мне не оставалось, кроме как вручить ему несчастные 40$ и забыть об этом.

[Alicia Sierra]

День 2. Пуэрто-Ордаз – Campamento Kumarakapay Lodge

Как уже было сказано ранее, наш второй день начался рано: в 3:30 я была уже на ногах и занималась упаковкой оставшихся вещей, которые могли бы пригодиться мне в дороге от Пуэрто-Ордаза до посады Kumarakapay, в 4 часа наши рюкзаки были загружены в машины, и мы сразу же отправились в путь. Расстояние между этими точками составляло около 600 километров, и в пути предстояло провести не меньше 8-9 часов, мобильная связь пропала почти сразу же после того, как мы отъехали от города, поэтому я устроилась поудобнее и уснула.



По дороге мы дважды останавливались, чтобы поесть. Первая остановка была в Posada Julia, где мы позавтракали. По сравнению со многими другими местами, которые нам попадались позднее, меню завтраков было достаточно обширным: там были и сэндвичи, и эмпанады, и арепы с различными начинками, и яйца, приготовленные разными способами. Мой выбор пал на креольский завтрак, туда входили арепы, чёрная фасоль, яйца с томатами и баклажанами, сыр и жареные платаны – это было очень вкусно. Вместе с популярным здесь соком из парчиты завтрак обошёлся в 7$. Так же отмечу, что на нашем маршруте это была последняя точка, где можно было бесплатно подключиться к wi-fi.



Примерно через 6 часов нас ждала следующая остановка, уже на въезде в национальный парк Канайма – здесь мы остановились, чтобы пообедать. Обеденное меню было не таким большим – нам предложили курицу, приготовленную разными способами, с рисом и жареными платанами на гарнир, из напитков – газированные напитки или пиво. Вместе с wi-fi и посещением туалета всё стоило 11,5 $ (10$ обед, 1$ час Интернета и 20 боливаров - туалет).



Четырьмя часами позднее мы, наконец, прибыли в Campamento Kumarakapay Lodge. С этого момента мы уже ни за что не платили, проживание здесь и далее по маршруту было включено в стоимость экскурсии. В лодже для нас были забронированы комнаты – внутреннее убранство было очень скромным, в моей комнате, кроме небольшой кровати со старым постельным бельём больше ничего и не было. Горячей воды в душе тоже не было. К слову, если выезд из лоджа планируется на раннее утро, я бы советовала завершить все ванные процедуры и зарядить электронные устройства до 22:00, потому что примерно в это время отключают генераторы электроэнергии, и электричества нет до утра.

[EbloreZz]

Если бы летели с России то бюджет был бы намного больше.А так хорошо что у вас вышло не дорого.

[rekaoka]

Очень интересно, продолжайте, пожалуйста.

[Nilgiri]

Услуги портера в какую сумму обходятся? Кто несет палатку и спальник?

[Alicia Sierra]

Услуги портера в какую сумму обходятся? Кто несет палатку и спальник?

Услуги портера на весь срок похода 270$, рюкзак весом 8 кг. Если не ошибаюсь, можно брать не на весь срок, тогда будет 30$ в сутки или что-то вроде того. Кто несёт палатку и спальник - если вы идёте не со своей палаткой, тогда её несут портеры, и это включено в стоимость пакетов. Спальник несёт турист, он у них небольшой и нетяжёлый.

Если бы летели с России то бюджет был бы намного больше.А так хорошо что у вас вышло не дорого.

Разумеется. Я поэтому и сделала акцент на том, что сейчас живу в Венесуэле и летела из Порламара. Тем, кто летит из России, нужно добавить примерно 1200-1500$ за авиабилеты к указанной мною итоговой сумме. Сейчас в Каракас можно улететь напрямую из Москвы, авиакомпания Conviasa. Хочу обратить внимание, что стоимость билетов на их сайте не совпадает с реальной, она значительно выше, поэтому нужно писать представительям а/к в Whatsapp и спрашивать, какова стоимость билетов на интересующие вас даты. Они отправляют информацию с тарифами и QR-код для оплаты. На период с 23 декабря 2024 по 5 января 2025 а/к предлагала билеты за 120 тыс. рублей Москва-Каракас-Москва.

[Alicia Sierra]

День 3. Campamento Kumarakapay – Paraitepuy – Campamento Kukenan

На третий день мы встали довольно рано, в 6 часов утра. Но надо признаться, что венесуэльцы – народ неторопливый, и несмотря на то, что в течение всей следующей недели мы просыпались примерно в это же время, это совсем не означало, что выходили на маршрут мы тоже рано.

Честно сказать, я привыкла к тому, что во всех поездках такого плана в России, гиды давали группе примерно час-полтора на то, чтобы народ успел собраться и позавтракать, а затем группа уже бодро шагала по маршруту. Здесь же, в Венесуэле, представления о походах отличаются кардинально, цель такого мероприятия – получить удовольствие и насладиться окружающей природой и общением друг с другом, а не бежать сломя голову в следующую точку. Поэтому после того, как мы собрали наши рюкзаки и отдали их водителям, чтобы те погрузили их в машины, мы ещё час беседовали о том о сем в ожидании завтрака, а потом ещё один час, видимо, для того, чтобы плотный завтрак улёгся, и только после этого выехали по направлению ко входу в национальный парк - индейскую деревню Paraitepuy, откуда мы и должны были стартовать.



Когда мы приехали в Paraitepuy, я не просто удивилась, я обалдела от количества людей на квадратный метр – всё свободное место было заставлено нагруженными под завязку джипами, а туристы всё продолжали и продолжали прибывать. Одновременно с нами приехало как минимум 5 машин. Принимая во внимание тот факт, что при планировании поездки я не могла найти практически никакой актуальной информации об этом месте, я просто не ожидала увидеть там так много народу. Несколько позднее я узнала, что большинство туристов, приехавших на Рорайму, - бразильцы, без преувеличения, они составляют практически 90% от всех приехавших в парк, оставшиеся 8% - венесуэльцы и 2% - иностранцы. По примерным подсчётам, в наши даты на маршрут вышло примерно 250 человек, и по словам гида, это число меньше, чем годом ранее, поскольку на начало этого года назначена инаугурация президента Венесуэлы, и не каждый турист был готов посетить Венесуэлу в столь неспокойный для страны период.

Перед выходом на маршрут нужно было внести свои данные в регистрационную книгу: они спрашивали имя и фамилию, номер паспорта, страну происхождения, профессию, количество дней на маршруте (максимальное - 8), а также название туристической компании, с которой вы идёте. Если честно, я так и не поняла, можно ли пройти маршрут полностью самостоятельно.



Несмотря на то, что встали мы рано, на маршруте мы оказались лишь после полудня, когда солнце уже палило вовсю. Тем не менее, жара не чувствовалась: трек находится на высоте примерно 1400 метров, а также в тот день дул приятный ветерок. Хотя я решила не пренебрегать рекомендациями гидов, надела закрытую одежду и дважды обновила SPF. Всё же солнце в Венесуэле очень сильное.





Маршрут был простым и приятным для первого дня, без особых перепадов высот, дорога была относительно ровной. Расстояние от входа в парк до лагеря – примерно 13 километров. По дороге мы останавливались на обед: в этот день нам давали бургеры и фрукты, было вкусно и сытно.



Так как мы вышли на маршрут поздно и шли довольно медленно, мы не успели дойти до лагеря до наступления темноты, и последние три километра прошли при свете налобных фонариков. Несмотря на то, что дорога была простой, прямо перед лагерем нас ждал неприятный сюрприз в виде реки, которую необходимо было перейти по камням под водой. Река была не такой широкой, да и течение в тот день было не таким сильным, но делать это в темноте было настоящим приключением. Из необычного для меня – когда я сняла обувь, чтобы переодеть сланцы и пойти в них, мои товарищи-венесуэльцы посмотрели на меня круглыми глазами и сказали надеть носки и переходить в них, чтобы было не так скользко и сланцы не унесло течением. Это было сказано настолько беспрекословным тоном, что я невольно вернула носки на ноги и пошла в них по мокрым камням. Ноги действительно не скользили, но сравнить, был бы достигнут такой же эффект в сланцах, мне не удалось.



Перейдя реку, мы оказались в нашем лагере Kukenan. Когда мы пришли туда, нас уже ждали поставленные палатки и приготовленный ужин. На ужин мы ели pabellon criollo – традиционное венесуэльское блюдо, включающее в себя рис, чёрную фасоль, жареные платаны и мелко разделанное разваренное мясо со специями, из напитков был сок. Как обычно, очень вкусно.

Сам лагерь представлял несколько поставленных друг рядом с другом палаток для сна, а также неподалёку находилась большая «туалетная» палатка. Она предназначалась лишь для того, чтобы ходить туда «по-большому»: в ней лежали пакетики и туалетная бумага, мочиться же нужно было где-нибудь вне палатки на расстоянии от лагеря. Вообще несмотря на такое большое количество людей в парке, практически все места наших стоянок были чистыми по сравнению, например, с лагерями на Эльбрусе или на Алтае, где всё было завалено человеческими фекалиями и салфетками, и нужно было следить не только за тем, чтобы наступить на правильный камень и не улететь вниз, но и нигде не запачкаться.

[Orchis]

Интересное начало! Будем ждать продолжения с нетерпением )

[Alicia Sierra]

День 4. Campamento Kukenan – Campamento base

На четвёртый день подъём был запланирован, как обычно, на 6:00. Той ночью я спала не очень хорошо, в какой-то момент зарядил нешуточный ливень, и я то и дело просыпалась от шума дождя, стучавшего по палатке. Ближе к утру ливень прекратился, однако небо всё равно было затянуто низкими тучами, и время от времени начинало моросить. Также я с досадой обнаружила, что вещи, оставленные снаружи немного подмокли и запачкались, хоть и лежали под тентом, и необходимо было успеть хоть немного их почистить и посушить до нашего выхода из лагеря.

Как я уже писала ранее, наш лагерь находился рядом с рекой – наутро она уже не казалась такой широкой и страшной, как вечером предыдущего дня. Кроме того, оттуда буквально на минуту открылся вид на один из тепуев – зрелище было великолепное, жаль, что недолгое, так как облака вновь опустились, закрыв вид на стену.

Этим утром гид попросил нас немного поторопиться и как можно раньше освободить палатки, чтобы портеры могли быстро собрать их и унести в базовый лагерь раньше, чем туда придём мы и другие группы. Как он объяснил, это необходимо было сделать, чтобы занять хорошее место, ведь людей на маршруте было очень много.

Пока мы собирали вещи, нам приготовили завтрак. Это была традиционная венесуэльская еда – что-то вроде скрэмбла из яиц с томатами и баклажанами, две арепы, сыр, хамон и какой-то неизвестный мне ранее напиток на овсянке – больше всего это напоминало овсянку, залитую водую и стоявшую так пару-тройку часов – если честно, я так и не поняла его вкуса, однако венесуэльцы отзывались о нём восторженно. После завтрака мы вновь провели порядка полутора часов за светской беседой, и лишь после этого вышли на маршрут – было около 9 часов утра.



Идти было недалеко, расстояние от Campamento Kukenan до Campamento base составляло примерно 8 километров. Как и в первый день, тропа была достаточно простой, хотя ближе к середине мы уже и начали ощущать небольшой подъём, камни и корни на маршруте тоже не особенно докучали. Если в первый день наш путь пролегал через горные луга, то во второй день ландшафт изменился, стала появляться растительность, а прямо по ходу нашего движения начали просматриваться стены величественных тепуев.





Как я уже писала, погода в этот день не радовала: с самого утра небо было затянуто низкими тучами, то и дело накрапывал мелкий дождь, однако через час или полтора после того, как мы вышли на маршрут, дождь вдруг усилился и опустился туман. Мы остановились у ближайшего дерева, где надели дождевики и накинули чехлы на рюкзаки, чтобы спасти вещи от влаги.



На этом моменте я хочу остановиться подробнее и посоветовать всем желающим посетить Рорайму не пожалеть денег и купить качественные непромокаемые вещи: дождевик, брюки, кроссовки и герметичную сумку для техники и документов и хотя бы части вещей, чтобы у вас хоть что-то осталось сухим. Дело в том, что на вершине тепуя очень высокая влажность и дожди идут большую часть времени, даже если вы совершаете восхождение в сухой сезон. Поскольку идея о посещении Рораймы возникла у меня уже в Венесуэле, всех этих вещей у меня с собой не было, а купить их здесь, особенно на Маргарите, это задача под звёздочкой, поэтому, забегая вперёд, скажу, что я проходила четыре дня во влажной одежде и в абсолютно мокрых кроссовках при температуре воздуха около 10 градусов – вещи не сохли вообще.

Возвращаясь к повествованию, отмечу, что по маршруту к базовому лагерю мы шли порядка пяти часов: всё это время дождь то усиливался, то прекращался. В какой-то момент я перестала снимать с себя дождевик каждый раз, когда видела небольшой просвет на небе, и так и дошла в нём до Campamento base.



Базовый лагерь располагается практически у самого подножия Рораймы, если на небе нет облаков, оттуда открывается совершенно потрясающий вид на Рорайму и на соседний тепуй. Но в день, когда мы туда пришли, облака висели настолько низко, что Рорайму мы видели только в своём воображении – огромное облако затянуло абсолютно всю стену.







В базовом лагере мы оказались уже в 13 часов, для меня переход был очень коротким и простым, поэтому я очень хотела погулять ещё, но мои венесуэльские попутчики не разделили моего энтузиазма, поэтому, бросив вещи, я отправилась изучать окрестности самостоятельно, однако очень быстро вернулась обратно, поскольку не знала, куда мне идти – все обнаруженные мной тропинки обрывались в высокой траве или вели к туалетам.

Вернувшись в лагерь, я обнаружила, что мои товарищи-венесуэльцы отправились купаться в реке, которая находилась чуть ниже нашего лагеря. Я же разрушила их стереотипы о морозоустойчивости русского народа – вода в реке была настолько холодной, что у меня свело руки и ноги, когда я попыталась туда залезть, поэтому спустя 10 минут банных процедур я поспешила к своей палатке, чтобы погреться в тёплом спальнике, а мои попутчики так и продолжали купаться, как ни в чём не бывало.

Вскоре после этого мы пообедали, а оставшуюся часть дня, как обычно, провели за разговорами. В 20:30 я уже пошла спать, чтобы набраться сил перед следующим днём, ведь нам предстоял затяжной подъём на вершину Рораймы.

[Alicia Sierra]

День 5. Campamento base – hotel semi-caverna

На пятый день нашего путешествия нас ждал долгожданный подъём на вершину Рораймы. Утром мы, как обычно, проснулись в 6:00, в это время в лагере уже вовсю кипела жизнь – туристы заканчивали свои сборы перед выходом на маршрут. В этот день облака ненадолго рассеялись, и нам открылся вид на стену тепуев. Вид был поистине великолепным: величественная стена, устремляющаяся в небо, и водопады, будто бы берущие своё начало где-то в облаках. Если честно, я была до последнего заинтригована, как же мы будем подниматься наверх: стена выглядело отвесной, и я никак не могла разглядеть тропу.



Позавтракав и вдоволь наговорившись друг с другом, мы отправились собирать рюкзаки, и чуть раньше обычного, уже в 8:30, вышли на маршрут. Сначала мы спустились к небольшой реке – той самой холодной речке, где вечером предыдущего дня, так беззаботно купались мои попутчики-венесуэльцы. Там мы набрали по литру-полтора питьевой воды на каждого человека, а затем отправились покорять вершину.



Я бы сказала, что старт был достаточно задорным – почти сразу перед нами появилась почти что стена, состоящая из мягкой породы, что-то вроде рыжей глины, с выбоинами для ног. Где-то порода была твёрже, где-то – мягче. Чтобы вскарабкаться наверх, приходилось помогать себе руками. Это было несложно, но из-за постоянных дождей некоторые ступени были размыты, и я не была уверена в их надёжности, но выбирать дорогу не приходилось.



Преодолев глиняную стену, мы оказались во влажном лесу – растительность впечатляла, тропинка была неровной, с большим количеством камней и корней под ногами, в некоторых местах она была размыта, и представляла собой бегущий звонкий ручей. Чтобы не намочить обувь, которая и так уже была влажной из-за постоянных дождей, я старалась перепрыгивать с камня на камень. (Ха-ха, я просто не знала, что меня ждёт через несколько часов).

Я поднималась довольно быстро, шла одной из самых первых, иногда гид пропускал меня вперёд, чтобы я могла обогнать всех и вдоволь пофотографировать людей и окружающую природу. Но не все участники нашей группы были бодры так же, как и я: кто-то натёр ноги, у кого-то начали рваться кроссовки, а кто-то просто устал идти всё время вверх, в итоге наша группа разделилась ровно напополам. Четыре человека, включая меня, пошли вперёд, а оставшиеся четверо решили чуть замедлиться и подниматься в комфортном для себя темпе.



В некоторых местах тропинка, ведущая наверх была очень узкой, пойти по ней мог лишь один человек, и так как народу в тот день поднималась очень много, местами возникали очереди на подъём. Обойти эти очереди и подняться в другом месте было нельзя, поэтому все терпеливо ждали, и только ленивый не шутил в эти моменты об очередях на Эвересте.

Погода в этот день не радовала. Почти сразу же после того, как мы покинули лагерь, начался дождь, который практически не прекращался следующие три дня. И если пока мы шли по лесу, раскидистые кроны деревьев хоть немного защищали нас от дождя, то, когда мы вышли на открытое пространство, вся вода обрушилась на нас, так что я сразу же потеряла надежду остаться сухой и не намочить обувь. Кроме того, тропа в некоторых местах была залита настолько, что вода заливалась в кроссовки даже сверху. Поэтому я бы посоветовала путешественникам взять с собой снежные бахилы, которые альпинисты надевают в горах, чтобы снег не засыпался в ботинки. Подъём становился всё круче, и несмотря на то, что сцепление подошвы с камнями было отличным, смотреть вниз было не по себе: глазам открывалась бездна, из-за тумана невозможно было разглядеть, что находится внизу, и потому казалось, что ручьи, бегущие по тропе, стекают в никуда.





Когда мы преодолели этот участок, до вершины оставалось совсем немного. Природа поменялась кардинально: всякая растительность практически полностью исчезла, и всё было завалено гигантскими валунами, и мы перепрыгивали с одного на другой, чтобы добраться до вершины. Прошло ещё 40 минут подъёма – и вот она, долгожданная вершина, или плато, о котором писал Конан Дойл в своём романе. Я долго не могла поверить, что моё желание исполнилось и что я в самом деле стою на вершине одной из самых старых и загадочных гор мира. Природа захватывала дух, складывалось ощущение, будто бы мы оказались на другой планете – вокруг только гигантские чёрные камни и скалы причудливых форм, редкие низкие деревья и хищные цветы, замершие в ожидании своей жертвы. А какие открывались виды на соседний тепуй!













Сделав по меньшей мере сотню фотографий, мы отправились в сторону нашего лагеря. До него оставалась идти не больше сорока минут, как вдруг вновь зарядил дождь и поднялся ветер. Прятаться от разбушевавшейся стихии было негде, поэтому мы продолжили идти. Даже превратности погоды не мешали нам наслаждаться окружающей неземными пейзажами, захватывающими воображение. Под ногами хрустел розовый песок. Как нам объяснили, он образуется из разрушенных скальных образований, и под влиянием воды и ветра по прошествии многих лет из него формируются кварцевые кристаллы, которые то и дело попадались нам под ногами. Кое-где мы находили целые залежи кварца, однако уносить его с горы строго запрещено, и каждая такая попытка наказывается штрафом в 300 долларов.



Когда я дошла до лагеря, я с досадой обнаружила, что моя одежда и моя обувь находятся в совершенно плачевном состоянии – всё было грязным и мокрым, надежды высушить вещи до утра не было никакой. Мысль о том, что могло случиться с содержимым рюкзака, приводила в ужас: температура окружающего воздуха составляла всего лишь около 10 градусов, а при абсолютной влажности ощущалась как ещё более низкая. Но мои худшие надежды не оправдались, большая часть вещей в рюкзаке остались сухими, хотя сам рюкзак прилично намок.

Настроения вести ставшие уже доброй традицией светские вечерние беседы не было совершенно никакого, поэтому я переоделась во всё сухое, залезла в тёплый спальник и пробыла там до утра. Обед и ужин мне приносили прямо в палатку. Кстати, несмотря на то, что на вершине дожди идут очень часто, в лагерях, как правило, сухо, поскольку они располагаются в полупещерных скальных образованиях.

[Orchis]

А какие открывались виды на соседний тепуй!

Какие же? Вот в таких бы местах ещё и фотографию! А то по одному восклицательному знаку представить себе всю красоту сложно.) Фотографий очень не хватает

[Alicia Sierra]

Фотографии тоже будут. Надеюсь, что уже в эти выходные. Пока что были проблемы с их загрузкой…

[Alicia Sierra]

День 6 и день 7. Вершина Рораймы.

Шестой и седьмой день нашего похода мы провели на вершине Рораймы, поэтому я решила объединить их в отчёте в один блок.

На шестой день подъём был запланирован раньше обычного – на 4 часа утра, и наши планы на этот день полностью зависели от того, какая будет погода. В случае дождливой погоды мы остались бы в лагере ещё на пару-тройку часов, а потом пошли бы осматривать пещеру неподалёку от места нашей и стоянки и заглянули бы на пару ближайших смотровых площадок, если бы позволила видимость. Но этим утром удача была на нашей стороне, и ранним утром на небе не было ни облачка. Надо признаться, редко можно увидеть такое красивое ночное небо и падающие звёзды. Жаль, что у меня не было подходящей фототехники, чтобы заснять это удивительное явление.

В этот день мы вышли из лагеря без завтрака – нужно было выходить как можно скорее, чтобы успеть попасть в «погодное окно», когда облака рассеиваются и открывается вид на соседний тепуй Кукенан, а также на долину. Готовый завтрак нам должны были принести портеры полутора часами позднее прямо на смотровую площадку.



Идти до смотровой площадки было недалеко, на дорогу мы потратили не более получаса. Когда мы поднялись на неё, облачность ещё была низкая, и вокруг ничего не было видно, кроме белой дымки. Однако постепенно облака стали рассеиваться, и то тут, то там стали проглядывать фрагменты стены соседнего тепуя - Кукенана, прошло ещё немного времени, и облака почти исчезли, а на небе появилось солнце. Как зачарованные, мы наблюдали за сменой картинки на этой смотровой площадке. Сделав множество фотографий, мы уступили место другим группам, терпеливо ждущим своей очереди, и отправились на завтрак, который принесли ровно к этому времени. На завтрак подавали две арепы с курицей – достаточно сытно, сыр, хамон, а из напитков были чай, кофе и сок.









Неожиданно погода начала портиться, поднялся ветер, небо затянуло тяжёлыми тучами, и на тепуи опустились облака. Начал накрапывать дождь, который очень скоро усилился до настоящего ливня. К счастью, мы завтракали под скалой, и вода на нас практически не попадала, однако из-за ветра и влажности стоять на месте было очень холодно. Ситуацию осложняло то, что вся моя одежда была влажной после вчерашнего ливня, а носки и кроссовки – насквозь мокрыми, и в конце концов, я приняла решение снять их и остаться в сланцах, которые я предусмотрительно взяла с собой в тот день. Когда порывы ветра были особенно сильными, все мои мысли устремлялись в прошлое, в тот день, когда я собирала чемодан в Венесуэлу, и приняла решение оставить пуховик и шапку дома. Как оказалось, из нашей группы только я испытывала жуткий дискомфорт от этого пронизывающего холода, большинство моих попутчиков были одеты намного легче меня, и мокрые одежда и кроссовки их совершенно не смущали. Спустя полтора часа ожидания, я не выдержала и спросила, чего мы ждём и сколько времени мы ещё будем стоять на месте. Гид ответил, что дождь должен вот-вот прекратиться, и тогда мы сможем вернуться на маршрут и посмотреть оставшиеся точки, запланированные на этот день.









Он оказался прав, через некоторое время погода действительно улучшилась, и мы отправились к следующим точкам. Среди них были природные ванны «Джакузи», вода в них была очень холодная, такая же, как и температура воздуха, около 10 градусов, поэтому я не смогла разделить восторг своих венесуэльских товарищей от купания в этих ваннах. После мы пошли в сторону самой высокой точки Рораймы – скалы «Маверик», которая располагалась в 40 минутах от джакузи и в часе от нашего отеля. Дойдя до туда, мы обнаружили, что на Рорайму вновь опустились облака, и это означало, что подниматься на скалу не было никакого смысла – всё равно ничего не было видно, тогда мы развернулись и отправились обратно в лагерь.

Было всего 15 часов, когда мы добрались до лагеря, поэтому мы с одним из моих попутчиков попросили одного из наших портеров, который по совместительству является ещё и гидом, отвести нас на одну из скал по соседству, чтобы не сидеть в лагере без дела. Наш проводник с удовольствием согласился, и следующие полтора часа мы провели, исследуя окрестные скалы. Это было замечательное решение, поскольку, мы смогли понаблюдать и за местной живностью, а именно – за небольшими тарантулами, которые, судя по всему, вылезли на поверхность, чтобы обсушиться и погреться.



Спустившись вниз, мы начали приготовления к Новому году – как-никак это было 31 декабря. Нас уже ждал праздничный ужин. На тарелке лежали блюда, которые венесуэльцы обычно едят на рождество: аяка – это такой мешочек, сделанный из кукурузной муки, в который обычно кладут разные виды мяса, оливки и овощи – у каждой семьи свой взгляд на этот рецепт, поэтому ингредиенты могут немного варьироваться. Помимо этого, пан-де-хамон – сладкий хлеб с хамоном, асадо негро – кусок мяса в сладком соусе и салат из курицы. Были даже мандарины. До Нового года оставалось ещё порядка четырёх часов, и мы решили поиграть в словесные игры. Было очень весело, я узнала несколько новых игр, однако сидеть без движения при таком холоде было сложно, и в 22 часа я сдалась и пошла греться в палатку до 23:50, а затем вернулась к остальным. Мы очень душевно встретили Новый год, выпили по бокалу вину, обнялись и пожелали друг другу счастливого Нового года. Это был очень необычный опыт, и я была несказанно рада, что в начале декабря приняла решение встретить Новый год на вершине Рораймы. Довольная, я пошла спать.



Следующий день был последним проведённым на вершине, и гид предложил нам два маршрута на выбор: длинный – до Punto Triple – стеллы, стоящей в точке, где соединяются границы трёх стран – Венесуэлы, Бразилии и Гайаны (расстояние - 23 километра в обе стороны) и короткий – неспешная прогулка по окрестностям (5-6 километров). Конечно, я выбрала первый маршрут. Поскольку расстояние было достаточно большим, а пройти по этому маршруту собралось пять желающих, мы вышли на него практически сразу после завтрака.

Это был первый день, когда дождя не было, на какое-то время даже выглядывало солнце, и через некоторое время я почувствовала, что почти вся моя одежда высохла. Мокрыми оставались только кроссовки, но они уже не доставляли мне столько беспокойства: то ли я уже привыкла к ним за несколько дней, то ли они действительно немного подсохли. Так или иначе, мы бодро шагали по направлению к нашей точке. Маршрут был в целом несложным, на нём практически полностью отсутствовали перепады высот, равно как и необходимость куда-то карабкаться, тем не менее, в некоторых местах приходилось перескакивать с камня на камень, чтобы не идти по лужам, а где-то дорога представляла собой нагромождение камней. Пейзажи сменяли друг друга один за другим: гигантские валуны, причудливые скалы, болотистые равнины.











За 4 часа мы дошли до Punto Triple, там мы сделали контрольные фотографии и пообедали. В какой-то момент наши портеры опередили нас, чтобы успеть приготовить обед к нашему приходу. На обед подавали рис по-азиатски, мы все настолько проголодались, что попросили положить нам двойную порцию риса, в тот момент казавшегося нам самым вкусным на свете.



Пообедав, мы пошли обратно. Нас повели немного другой дорогой, из увиденного по пути больше всего удивила Долина Кристаллов – удивительное место, где буквально завалено кристаллами кварца различных видов и форм. В этом месте портеры нам многозначительно шепнули, что мы можем забрать себе на память небольшой кристалл и спрятать его в одежде, ведь проверять на выходе будут только рюкзаки, а не карманы, но памятуя о запретах и штрафах, никто из нас не рискнул взять с собой такой сувенир.

Последние два или три километра пути мы шли практически в полной темноте, налобные фонари несильно спасали ситуацию, тогда же в очередной раз испортилась погода, начался дождь и снова стало холодно. В темноте я перестала видеть лужи на розовом песке, и довольно скоро вновь намочила кроссовки.

К восьми часам мы вернулись в лагерь. Там нас ждали тёплый наваристый суп и горячий шоколад. Поужинав, мы разбрелись по палаткам спать. В тот день мы вернулись в лагерь очень уставшие, но довольные.

[Yevraziya]

Отличный рассказ! И фотографии замечательные. Смотрела бы и смотрела.