Мехико - Теотиуакан - Веракрус - Ла-Вента - п-ов Юкатан - Чиапас - Катемако - Пуэбла - Мехико (на машине).

[Chegem]

9 день. 5 апреля. Калакмуль

В 2014 году Калакмуль был внесен в список Всемирного наследия Юнеско как смешанный объект: и природный, и культурный. Впечатляющие руины "столицы" майянской сверхдержавы посреди тропического леса, биосферного заповедника с таким же названием. Я абсолютно не оригинальна: любые руины втройне хороши, если вокруг полумрак леса, переплетающиеся корни деревьев и птицы, и звери смотрят на тебя из зарослей.

С утра мы ехали по узкой дороге через Биосферный заповедник Калакмуль и во все глаза высматривали пекари


(фото из википедии)

Ну или хотя бы вот такую Глазчатую индейку

(фото Grem Grin)

Я читала в отчетах, что они там толпами ходят вдоль дороги, их видят буквально все!
Но не везет нам на живность, ни одна курица не вышла.

Зато, как только мы вошли на территорию самого города Калакмуль, мы сразу увидели обезьяну! В кадр она попадать не захотела, но поверьте на слово.
Ну в общем, не буду томить, кроме обезьян где-то высоко над нами никакую другую живность мы не увидели, что неудивительно. Площадь заповедника 7231 кв.км. Водятся здесь тапиры, пумы, ягуары, оцелоты, агути, туканы, обезьяны-ревуны...

https://mapsengine.google.com/map/edit?mid=1iq5XcwS0ZhW8gbXP04nQvMpGpHIOXLRh&ll=18.268377567056035%2C-89.79329347130114&z=9

На карте: розовая метка - гостиница, где ночевали, голубая метка - древний Калакмуль.
Лес на много километров кругом, южнее в 35 км - граница с Гватемалой, там заповедник Калакмуль плавно продолжается Биосферным резерватом майя.

Открытию этого города в джунглях мы обязаны жевательной резинке. Дело в том, что в 1932 году американский ботаник, Сайрус Ланделл, летел на самолете в Белиз за саподиллой - растением, из которого изготавливают настоящую жвачку. Из самолета он увидел заросшие пирамиды Калакмуля. Сообщил об этом, куда следует, и прославился, как первооткрыватель этого древнего города.

Однако активные исследования начались только в 1982 году.
И вот, что выяснилось.
С I в до н. э. до Х в н. э. эта местность входила в состав Канульского царства. Ранний период трогать не будем, а заглянем сразу в VI век. На троне царства сидит Каменная рука Ягуара - хитрый и дальновидный политик с большими амбициями. Он много лет разъезжает по долинам майя с дипломатическими визитами, то сватает сыну нужную невесту у соседей, то спортивные мероприятия посетит, ну и просто поболтать заглядывал. Визиты, дары, а сам всё ждал нужного момента. И дождался.

Могущественный сосед - Тикаль (сейчас территория Гватемалы, 80 км на юг от Калакмуля) вдруг лишился поддержки своего союзника - хорошо нам известного Теотиуакана (мы там были в самом начале и мы помним, что там как раз в VI веке начались всякие безобразия: экономический кризис, пожары и т д, в общем, самим тошно, не до Тикаля).

И вот Каменная рука Ягуара заключает союз с теми самыми соседями, с кем дипломатию разводил столько лет, чтобы идти войной на Тикаль и ... умирает.
И все бы пошло прахом, но его яблоко упало довольно близко от яблони: его сын - Свидетель Небес - возглавил армию, и в 562 году Тикаль был подчинен Канульскому царству ("Змеиному царству", как его называют по их эмблеме - улыбающейся змее).


(фото Дэвида Ковентри из журнала National Geographic)

Еще через 30 лет следующий царь Змеиного царства в дальнем походе на запад завоевал утопавший в роскоши Паленке (туда мы скоро прибудем и будем атакованы в собственном номере).

Змеиные владыки строили империю. "Они заключили союзы с крупнейшими городами востока, завоевали соседей с юга и наладили торговые связи с царствами севера. Паленке был западным рубежом вселенной майя. Чтобы контролировать такой обширный регион нужна была особая система управления государством. К тому же требовалась новая столица неподалеку от богатых жадеитом южных городов".

И вот тут на сцену выходит Калакмуль.

В 635 году Калакмуль становится столицей это обширной империи. Через год на его трон восходит самый величайший из змеиных владык - Йукноом Чеен II или Сокрушитель городов!

Вот он

(фото Дэвида Ковентри из журнала National Geographic)

"Спору нет, его предшественники были искусными военными стратегами, но именно Сокрушитель стал истинным царем. Он ловко плел интриги, сталкивая города, проводя политику кнута и пряника, – и в то же время усиливал контроль над низинными областями. Мало того – он ухитрялся поддерживать этот политический баланс в течение полувека".

Его имя мелькает на всей территории майя. Он берет себе титул "Царь царей" и доживает до рекордных по тем временам 86 лет!

И всё зря. Его сын - Огненный коготь - всё потерял. Тикаль поднял очередной мятеж и наголову разбил Змеиную армию. Канульское царство не утратило своего влияния окончательно, но так и не оправилось от этого поражения. А к середине IX века вся классическая цивилизация майя придет в упадок.

Ну пойдемте смотреть.
Попробуем взглянуть на схему



Жилые это были помещения или храмовые, не всегда можно определить точно, для ясности археологи назвали все Структурами (а точнее Эструктурами (исп)) и дали каждой свой номер. Впрочем, и номеров не всем хватило, некоторые имеют номер и букву.

Структура 14(?)



Я честно сейчас пыталась по фото определить, где какая "Эструктура" у меня запечатлена, но не всё удалось идентифицировать точно. Однако, я думаю, если вы не собираетесь в эти места, вам эта нумерология ни к чему, а если поедете, там на месте разберетесь.

Структура 13



Структура 15



В Калакмуле 117 стел. Cохранность не очень, но надписи на некоторых ученым удалось прочитать. Интересно, что много парных стел: правителю и его жене. Имена правителей, даты, исторические события - летопись в коротких сообщениях.



Подходим к главной части.

Калакмуль - это современное название, которое придумал ботаник Ланделл. "Город двух соседних пирамид" в переводе с языка майя.
Название точное, очевидное, для человека, летящего над городом в самолете.


(из интернета)

Две пирамиды (Структура 2) стоят одна за другой, сначала надо подняться на первую, а потом с нее на вторую. В стороне еще третья пирамида (Структура 1)

Структура 2 - передняя часть двойной пирамиды



Лезем и залезаем.

Эта пирамида была массивным храмом. Его достраивали, надстраивали и перестраивали, пока он не превратился вот в такого гиганта. В 1996 году внутри, в части 2в, была обнаружена гробница Огненного Когтя (это при котором царство начало рушиться)



"На то, чтобы аккуратно раскопать гробницу, потребовалось девять месяцев. В конце концов, проникнув внутрь, Карраско понял, что обнаружил останки могущественного царя. Тело было обернуто тонкотканной пеленой и покрыто бусинами, рассыпанными горстями и собранными в нити. Чтобы царь не покоился в одиночестве, в жертву богам принесли молодую женщину и ребенка, разместив их останки в камере по соседству. Царственные останки были засыпаны землей и пылью. Можно было разглядеть жадеитовые бусины, но маску видно не было. Вооружившись кисточкой, археолог принялся осторожно счищать с нее грязь. «Первым делом на меня глянул глаз – прямо из прошлого», – вспоминает он. Этот был глаз великолепной жадеитовой маски – в таких хоронили царей.



Гробница поражала роскошью. Неподалеку возлежал головной убор из жадеита, в центре которого когда-то красовалась лапа ягуара. Рядом примостилась чаша, с которой взирает усмехающийся змей, а надпись гласит: «Тарелка Огненного Когтя». (Все цитаты из статьи Эрика Венса в журнале National Geographic)



Сидим, переводим дух, день был очень жаркий, но мы подготовились, на нас "антиобгарные" костюмы с длинным рукавом. А вы думали, это из-за наших волдырей комариных? Нет)

Оглядываемся. Наверно, это вид уже со "второго этажа", я не помню. Я не знала, что в этих широтах деревья сбрасывают листья и стоят голые зимой, в апреле нет в лесу еще сочной зелени. Хотя, наверно, дело не в зиме, а в сухом и влажном сезоне.





Структура 1 ждет, но дождется, кажется, не всех...



Следуем к Структуре 1, и самые сильные лезут и машут нам сверху



А следом лезут остальные, и судя по времени на фото, залезают за 2 мин! А то! :-)

Ну и в конце немного цифр для любителей цифр:

по оценкам в Калакмуле в период расцвета жили 50 тыс чел.;
размер города - 20 кв. км;
размер центра, расчищенного более-менее от леса, 2 кв.км;
обнаружено 6750 древних сооружений;
около города было 13 водохранилищ;
8 дорог (сакбе) отходили от столицы в разные концы царства.

Не один час у нас занял этот поход по Калакмулю, далеко не всё я вам показала.

Наконец, полезная информация:
часы работы и стоимость билетов тут https://www.inah.gob.mx/zonas/62-zona-a ... e-calakmul
координаты парковки 18.107995, -89.808430
Поскольку это территория заповедника, то за проезд по ней придется заплатить. Я точно не помню, но не исключено, что плату на дороге собирают дважды, у нас записано, что мы заплатили 100 песо, потом еще 128 песо, а потом уже входные билеты в сам город - 140 песо на двоих (то есть проезд обошелся примерно 10$)
Еду и воду берите с собой, не уверена, что там это можно было купить.

[Chegem]

Спасибо огромное всем, кто комментирует и реагирует на мой отчет. Писать без обратной связи сложновато, что бы там ни говорили.

Окончание 9 дня и начало 10 дня. В сердце Свободного и Независимого Штата Чьяпас.

Очень опасно быть мэром города в мексиканском штате Чьяпас.
В 2016 году недовольные горожане не стали церемониться: выражать недоверие, митинговать, стоять в одиночных пикетах, отправлять письма с жалобами в электронную приемную... Они просто убили своего неудачного главу города.
В 2019 году жители другого города того же штата поступили гуманней: они привязали мэра к пикапу и протащили по улицам города.
Такая ерунда, как перекрытие дорог, тут не требует серьезного повода. Но повод есть: Чьяпас - навсегда индейский!


(граффити, фото из интернета)

Но я опять забегаю вперед. В самое сердце неспокойного штата мы поедем завтра утром.

А пока мы только выехали из Калакмуля и двигаемся на запад в сторону Паленке. Путь неблизкий - 370 км. Поэтому мы никуда не заезжаем и не останавливаемся. Прибываем к вечеру, уже в легких сумерках. Отель я бронировала заранее, из дома.

Очень хорошо подумала, внимательно изучила отзывы. Тут мы должны были остановиться на две ночи, поэтому абы куда селиться я не хотела. Археологическая зона Паленке в джунглях, там тоже водятся обезьяны и всякая интересная живность. И вокруг нее есть отели, которые предлагают максимальную близость к природе, но с возможностью не спать на земле и не отряхивать с себя змей.

Мы выбрали отель Cabanas Kin Balam Palenque

Это должно было быть чудесно. Засыпать под крики обезьян, но на удобной кровати. Москитные сетки хорошо защищают тебя от всяких насекомых, но воздуху и запахам леса не мешают наполнять комнату...
Вот такую милую хижину мы забронировали



Ну а что? Крыша хорошая от дождя есть, стены какие-никакие есть, вместо стекол - сетки. Внутри двуспальная нормальная кровать, сейф в тумбочке и розетка. Отлично!

Напоминаю, что приехали мы в сумерках, уставшие, голодные, накрапывал дождь. То есть понимаете, да?
Настроение уже было не романтичное. Заходим в хижину. Ну ладно, на первый взгляд вроде ничего.

На второй - вижу огромные щели в стенах, в двери, дырки в москитных сетках. А я напомню: мы уже все искусанные и в сумке у нас - контурная карта волдырей на теле.

Я держусь.
Если бы я свободно говорила на разных языках, я бы не держалась, конечно, а пошла бы сразу менять номер. Но я не говорю, поэтому все переговоры вести Диме, а он это терпеть не может, поэтому держусь. Дима пытается напомнить мне, как хорошо будет ночью, когда начнут реветь ревуны, а мы вот прямо тут, можно сказать, на ветках с ними спим... А сам тихонько отодвигает огромного паука под тумбочку.

Я держусь...
Страшно жарко и душно, несмотря на то, что уже сумерки, и стены у нашей хижины условные.
- Включи вентилятор, - говорю я.
У нас над кроватью на потолке большой вентилятор.
Я стою у кровати. Дима включает. Лопасти медленно начинают крутиться. И вдруг что-то большое падает мне на подушку!

- Дохлая ящерица! - воплю я и заламываю руки.- Убери, убери ее с подушки!
Дима чем-то пытается смахнуть ее, и тут дохлая ящерица вскакивает и убегает за тумбочку.
- Это не ящерица, это геккон, - наставительно замечает Дима.- Они притворяются мертвыми в случае опасности.

Видит бог, я держалась, но это было уже чересчур, я не была готова, меня не предупреждали.

- Я не смогу спать, если мне на голову будут валиться гекконы! - плачу я. - Пойдем, попросим поменять нам номер! На что-нибудь с бетонными стенами и трехслойными стеклопакетами!

Ну что со мной сделаешь, уже в полной темноте пошли. Дима объяснил на рецепшн, что у жены не все в порядке с головой, поэтому она сначала рвется в джунгли, а потом вопит и падает в обморок при виде какого-то паршивого геккона.
- Да еще и что-то имеет против комаров, - добавил он, почесываясь.

Они не удивились. Дали нам провожатого, который повел нас в новый номер. Он решительно подошел к более серьезному строению, чем наша хижина, по крайней мере там была штукатурка и стекла в окнах, большего в темноте разглядеть не удавалось. Он открыл ключом дверь, вошел и тут ж выскочил назад!
- Там кто-то спит, - пробормотал он.- Пойду за другими ключами.

К счастью, вторая попытка была удачной, нас поселили в другой номер, по сравнению с первым - это был дворец. Стекла в окнах!
Туалет, душ на улице, но это вообще не важно!

Вот такой домик - дворец



Счастливая, избежавшая страшной участи всю ночь лежать с открытыми глазами и отмахиваться от комаров, тревожно вглядываясь в потолок, я поняла, что мы давным-давно ничего не ели.

Сели в машину, поехали в город, пешком от отеля далековато.
Полил ливень, приткнулись на какой-то стоянке, оказалось, стоянка только для посетителей ресторана. Ну и отлично. Поднялись в ресторан, а там очень общительная хозяйка - прекрасная мексиканская бабушка. Мы были единственными посетителями, нам всё внимание.

Ресторан сейчас нашла по карте, координаты такие 17.511942, -91.991444, напротив огромный супермаркет "Chedraui".
Называется ресторан "El arbolito", на втором этаже, над магазином одежды.
Зоозащитникам противопоказан, на стенах всякие шкуры, кожи крокодилов и т д

Фото из интернета


Поели, теперь можно и поспать. Ни одна обезьяна, ни один ревун, ни один комодский варан или мексиканский тушкан нас не побеспокоил в эту ночь. Штукатурка на стенах, плотные двери и окна со стеклами - это наше всё!

Возможно, мы поступили странно, выбрав для ночевки это место, потому что утром мы не пошли в древний Паленке, до которого было 2 км, а сели в машину и поехали 165 км на юго-восток в маленький поселок Frontera Corozal. Там подошли к реке Усумасинте, наняли лодку и поплыли вниз по течению. Нам не терпелось попасть в Яшчилан (Yaxchilán).

Я не очень хорошо понимала, что нас ждет в этот день, что мы успеем, сможем ли мы доехать до цели или нам помешает перекрытие дорог. Поэтому ночевали в Паленке, а не ближе к Яшчилану, чтобы можно было развернуться назад, если что.

Чьяпас - самый неспокойный штат Мексики. Здесь большой процент индейского населения.



Как видите, здесь большие запасы нефти, есть гидроэлектростанции, про археологические памятники я не говорю, а кроме того - в этом штате выращивают отличный кофе. Однако, это самый бедный регион Мексики.
К чему это обычно приводит? К революционному движению.

Сапатистская Армия Национального Освобождения (САНО) была создана 17 ноября 1983 года группой из трех индейцев и трех метисов, разбивших в Лакандонской сельве свой первый лагерь. Все они были политическими активистами из различных организаций, стремившимися создать партизанский очаг в стиле революционных теорий Че Гевары.

А в первые часы 1 января 1994 года - дня, когда вступал в силу договор о НАФТА,- возникшие из ночного тумана и небытия истории тысячи вооруженных индейцев в масках занимают семь муниципальных центров Чьяпаса, включая главный туристический город штата - Сан-Кристобаль-де-Лас-Касас. Восставшие называют себя Сапатистской Армией Национального Освобождения, объявляют войну мексиканскому правительству и обязуются соблюдать международное законодательство о ведении военных действий. Восстание на юге Мексики становится информационной бомбой. Пока власти и мир пребывают в состоянии полной растерянности, сотни вооруженных и едва говорящих по-испански индейцев беседуют на улицах Сан-Кристобаля с удивленными туристами и горожанами. В словах восставших нет призывов к мести или ненависти. Их поведение, их взгляды и их слова значат одно - "Мы здесь". "Мы пришли". "Мы существуем". "Что вы дальше с этим будете делать?!". Единственный метис среди восставших, которого его товарищи называют субкоманданте Маркосом,- военный командир армии. Все въездные пути в город перекрыты сапатистами. Никого не впускают и никого не выпускают. Одна из туристок возмущается тем, что у нее срывается уже оплаченный тур к руинам города майя Паленке, находящимся поблизости. "Извините за неудобства, но это революция",- отвечает ей Маркос.

В течение 1995 года в несколько этапов прошли длительные переговоры с властями. В конечном итоге, САНО и федеральным правительством были подписаны первые «соглашения Сан-Андреса», предполагающие изменение конституции Мексики и признание в ней прав и культуры индейских народов, а также права на автономию и самоуправление индейских общин и населяемых ими территорий. Они так и остались на бумаге, и их существование просто игнорируется нынешними властями.

Что произошло за эти 9 лет, как они смогли собрать и подготовить такую большую армию, и что происходило дальше - это очень интересно, но никак не поместится в эти мои записки. Погуглите, почитайте.

В целом, сейчас в Чьяпасе все тихо, спокойно. Давно уже я не видела сообщений, чтобы кто-то из туристов куда-то не доехал из-за перекрытых дорог или еще чего, но когда мы летели в Мексику, я не была уверена, что всё пройдет гладко.
Впрочем, с перекрытием мы таки столкнемся по полной, но не сегодня.

А сегодня, сейчас, мы в лодке плывем по реке Усумасинте и смотрим на правый берег.
Правый берег - это уже Гватемала.





Посуху до Яшчилана не добраться, дороги нет. И это прекрасно: дополнительная романтика лодочной прогулки и практически гарантированное одиночество в древнем городе.

Лодка целиком, без "подселения", стоила 850 песо - это было примерно 36$, в эту сумму входит дорога туда и обратно и ожидание там. Плюс платили еще два раза 60 песо и 130 песо (8$), но уже не помню где, по-моему не в самом Яшчилане, а еще во Фронтере.

Приплыли



С нами по руинам лазила большая голландская семья, как минимум, из трех поколений, больше никого не было. Просто прекрасное место. Во всех предыдущих лесах мне не хватало влажности. Насыщенности зелени. Тут этого было в избытке. И наконец мы услышали крики обезьян-ревунов. Видно их было плохо, они высоко на деревьях, за листвой не разглядишь, но слышно было прекрасно!
Их рев похож ... на очень сильный храп. По крайней мере, мне так показалось.

Если посмотреть на карту, то становится очевиден замысел построить город именно на этом месте. Река делает шикарную петлю в виде греческой омеги - Ω. Перекрой перешеек на полуостров и всё, ты в безопасности.



И плюс контроль над торговым речным путем.

Назывался этот город очень романтично - Танхапачан - "посреди воды рождено небо" в переводе. Ну а Яшчилан - "зеленые камни" - это современное название, придуманное служащим британской колониальной службы.

Тут и правда полно зеленых камней



Дело в том, что один француз любил почитывать на досуге книги хорошо нам известного Стефенса и разглядывать иллюстрации Казервуда. Читал, разглядывал и решил: а стану-ка я археологом! И стал.

Тут Наполеон III, правда, немного помог . Отправил его в Мексику на разведку, как американиста. Тот разведывал в меру своих способностей. Наполеоновские планы провалились, а его подручный выплыл.

В 1882 году он нашел себе нового покровителя, миллионера по фамилии Лорийяр, который спонсировал его археологические экспедиции в Мексике. Дезире Шарнэ, так звали нашего француза, решает ехать к руинам большого города на реке Усумасинте. Во-первых, он хочет быть там первым, а во-вторых, хочет отблагодарить своего спонсора и покровителя, назвав этот город ... Лорийяр!

Какого же было его негодование, когда на месте он обнаружил скромного англичанина, одиночку Альфреда Модсли. Тот уже расчищал руины, описывал их и фотографировал, и самое главное, уже дал название городу - Яшчилан!

Шарнэ был в бешенстве, но Модсли поспешил его успокоить:

"То, что я опередедил вас, - всего лишь случайность! Вы не должны опасаться меня, ведь я всего лишь любитель, путешествующий ради своего удовольствия. Вы другое дело... Я не собираюсь ничего публиковать. Да, я уже подготовил место, а что до развалин, так я передаю их вам! Вы можете дать название городу, заявить, что открыли его... Я не буду вам никак мешать" (Питер Томпкинс "Тайны мексиканских пирамид")

Шарнэ отвеил, что "глубоко тронут", и через секуднду забыл о существовании Модсли. Он дал название городу - Лорийяр - "в честь необычайно щедрого чедовека, который частично оплачивает расходы экспедиции". Но название продержалось ровно столько, сколько сам Шарнэ пробыл там.

Что же касается Модсли, то это скромнейший человек.

Бывший британский колониальный администратор, Модсли прибыл в Центральную Америку в 1881 году, чтобы, как он выразился, "провести зиму в тепле". Он писал: "Интерес, который во мне пробудили эти поистине восхитительные памятники культуры, заставил меня предпринять новые экспедиции".
Модсли провел около 13 лет в экспедициях (причем снаряжал их за собственный счет). Кроме множества фотографий он оставил еще более тысячи слепков со стел и скульптур, а также подробные виды и планы нескольких древних городов. Материалы его исследований составили восемь томов: четыре тома текстов и еще четыре — иллюстраций.

Однако, и к Модсли у нас с мексиканцами есть претензии. По любимой британской традиции, он вырезал некоторые барельефы со стен Яшчилана и невозмутимо отправил их на родину, позже они попали в Британский музей, где и находятся до сих пор.

Ну пойдемте, посмотрим на город.

Карта-схема



Вход в город через так называемый "Лабиринт"



Структура представляет собой храм с комнатами, расположенными на трех уровнях, соединенных внутренними лестницами, где нынче полно летучих мышей!

А это Структура 23, я подозреваю



Это здание с большой вероятностью было дворцом царицы Иш-Кабаль-Шоок (транслитерация условная, для краткости Шоок).
В начале 8 века в Яшчилане на троне сидел царь - Щит Ягуар IΙI (Ицамнах-Балам ΙΙΙ). Шоок была его женой еще до восшествия на престол. А после воцарения он взял себе еще две жены, тем самым осложнив жизнь всем окружающим.

Неизвестно, родила ли Шоок наследника, а вот вторая жена наследника точно родила. Тогда Шоок прошла через жестокий обряд кровопускания, о чем подробно рассказано было на дверной притолоке из этого дворца.

Но именно этот барельеф сейчас находится в Британском музее.



Царица протягивает через свой язык вревку с шипами, заливая кровью какой-то документ, лежащий у ее ног. Царь стоит перед ней и держит в руках священный факел.

Видимо, этот ритуал был призван показать свою преданность царю. А возможно скреплял какой-то договор между ними.
Тем не менее, уже на следующий день после этого страшного мероприятия царь пошел танцевать ритуальные танцы со своей второй женой, которая кровью документы не марала, а наследника родила. Об этом тоже есть соответсвующий барельеф.

Поле для игры в мяч тут маленькое, но зато сохранилась "разметка" в виде трех камней по центральной оси.



Центральная часть Яшчилана состоит из нескольких площадей, большого и малого акрополей.



В любой статье про Яшчилан вы прочтете, что он славится своими стелами и в майянистике даже есть понятие "Яшчиланские стелы". На них довольно подробно "забарельефен" период жизни царства с 306 года по 810 год. Благодаря этому читать научные статьи по истории Яшчилана невозможно. На второй минуте теряешься в именах и событиях. Но вы догадались: это сплошная череда войн, династических браков, смертей и ритуальных всяких церемоний.





Структура 6.



Структура 21 внутри


В википедии есть более удачная фотография этой стелы



Это царица Вечерняя Звезда, мать царя Птицы Ягуара IV (Йашун Балам IV).

Еще один взгляд на Главную площадь



От Главной площади вверх поднимается лестница ко Дворцу правителя - Птицы Ягуара IV, с чьей матерью мы уже встречались чуть выше.



Лестница замечательно живописная, только ради одной нее нужно сюда приехать. Где художники с мольбертами? Только мы, голландская семья и громкие ревуны на деревьях.



Древние сейбы пронзают ступени своими корнями



Поднимаемся вверх



И оказываемся перед так называемой Структурой 33.



Этот дворец или парадный тронный зал был построен в 756 году Птицей Ягуаром IV (Йашун-Баламом IV). Дворец наверняка был заметен издалека, так как майя всю растительность буйную вырубали в целях безопасности. Его было видно подплывающим торговым судам, входящим в город послам и т д.

Птица Ягуар IV прославился прежде всего бурным строительством. Каждый год своего 16-летнего правления он строил новое здание, это много по тем временам.

Здание было украшено резными притолоками, на которых воссоздавалась коронация Йашун-Балама IV, а также описывалось его участие в некоторых церемониях. Ведущие на вершину «Здания 33» ступени украшены тринадцатью рельефными панелями, на которых четыре женщины и девять мужчин. Две женщины показаны в сценах обряда вызывания одного из верховных богов майя, а еще две подают мячи для игры. Все мужчины представлены как игроки в мяч, которые играют символическими мячами, сделанными, вероятно, из тел связанных пленников. Пять игроков, в том числе сам Йашун-Б'алам IV, а также его отец и дед, имеют титулы «Священных Владык Па'чана».

Крышу «Здания 33» венчал высокий гребень. В середине храма в нише была установлена статуя Йашун-Балама IV на троне. (Максим Стюфляев "История царств майя")

Вот эти украшенные рельефами ступени называются "иероглифической лестницей", и такое чудо есть еще в одном месте в Яшчилане. То есть представляете, на каждом подступёнке продолжалась летопись царства.

Вот фрагмент Иеролифической лестницы



А дальше мы поползли еще выше, туда, куда вообще редко кто доползает, кроме обезьян.
На самой верхотуре еще группа зданий. Южный акрополь.





Все шеи свернули, пытаясь разглядеть ревунов на деревьях, но близко не увидели. Надо было бинокль брать.

Спускаемся к реке. Вон наша лодочка ждет.



Река вполне себе крокодилья, но это не мешает местным на гватемальском берегу купаться и стирать белье. Видно, что бывает более полноводной, разливается в дождливый сезон.



Чем еще знаменит штат Чьяпас, кроме кофе, нефти и сапатистов? Своими невообразимыми позвоночникоубийственными топесами.
Это когда едешь по нормальной дороге, по хорошему асфальту, и вдруг подлетаешь вверх, башкой о крышу, из-под днища машины скрежетание и грохот, потом сыпешься обратно на сиденье, и твой позвоночный столб норовит внедриться в череп.
Ничего особенного - не заметил topes! Лежачего полицейского по-нашему. Да только там они гигантских размеров. Обычно пред ними стоит вот такой сомнительный знак



И горе зазевавшемуся водителю! Вся Мексика славится этими монстрами, но в Чьяпасе они просто убийцы.
А нехрен носиться и кур сбивать, за каждую курицу ответишь, если что!
Так что наша дорога в Яшчилан и обратно была сплошной полосой "чтоопять?! и охблин!" в разных интерпретациях.

Яшчилан был большой галочкой в нашем плане, возвращались абсолютно довольные.
А следующим пунктом нашей программы был Бонампак.

[Амстердамка]

Калакмуль

, к сожалению, мне не удалось побывать в Калакмуле. Конечно, я видела, что
на 99% отзывы о нем восторженные: "затерянный мир", "погружение в в альтернативную реальность" и прочая словистика.))
Но вот фото из Калакмуля впечатляют меньше. Не именно Ваши фото, уважаемая Чегем, вообще все фото, за исключением сделанных с вертолета.)) А вот Яшчилан, где меня тоже не было, впечатление производит - и у Вас, и в других отчетах.

У Вас было ощущение, что Вы побывали в затерянном мире и столице одного из самых-самых государств майя? И что время на него было не зря потрачено?

Наверняка Вы знаете, что в Калакмуле нашли уникальные фрески, юмористически живописующие повседневную жизнь простых людей, а не эпохальные события вселенского значения.)) Очень жаль, что фрески не экспонируются.

Забавно, хоть и печально, что вам не встретились курицы-фазаны по дороге в Калакмуль. В утешение могу сказать, что я не увидела в Ушмале игуан. Судя по отчетам, я думала, что буду от них там отпинываться, а увидела всего одну, которая мигом спряталась в нору.(( В вобщем - you never know)))

[Chegem]

У Вас было ощущение, что Вы побывали в затерянном мире и столице одного из самых-самых государств майя? И что время на него было не зря потрачено?

То, что время не зря потрачено - это однозначно, даже мыслей таких не было. Хотя потом нам явно двух дней не хватило в поездке, но о Калакмуле не жалели. Мне трудно воспринимать что-то как затерянный мир, если туда ведет хорошая асфальтированная дорога) Но то, что это многие километры леса вокруг, чувствуется с момента, как съезжаешь на эту тупиковую дорожку в джунглях. Мы пробыли там несколько часов и далеко не все облазили, заросли еще укрывают огромную площадь города, это дает понимание, что город не был рядовым, а насколько он был столичным, это у кого как фантазия работает)

Я для себя составила такую тройку лидеров:
1. Яшчилан
2. Паленке
3. Калакмуль

Наверняка Вы знаете, что в Калакмуле нашли уникальные фрески, юмористически живописующие повседневную жизнь простых людей, а не эпохальные события вселенского значения.)) Очень жаль, что фрески не экспонируются.

Нет, про фрески не знала, представьте себе! Вчера посмотрела, очень интересно, спасибо! Будем надеяться, рано или поздно откроют к ним доступ.

[Chegem]

10 день. 6 апреля. Бонампак.

Итак, впечатленные руинами Яшчилана мы двинули в Бонампак.
Но наш радостный полет на полдороги прервали, объяснив, что до самих руин на своей машине нельзя, нужно совесть иметь и дать местным заработать.
Ничто не могло расстроить наше благодушное состояние. Проехать на такси остаток пути? Да отлично! Сиди, расслабляйся, вспоминай, что известно про этот город.

Найден Бонампак был только в 1946 году, да и то, случайно.

Дело в том, что в джунглях этого региона, в Лакандонской сельве, живет один уникальный народ - лакандоны... Себя они называют "настоящие люди".
Их считают прямыми потомками древних майя.

"Настоящим людям" удавалось полностью сохранить свободу и самобытность вплоть до конца XIX века. В отличие от многих других племен все это время они смогли избежать контактов с внешним миром. Отчасти благодаря непроходимым джунглям и страшным легендам о них, отчасти благодаря привычке селиться небольшими группами и беспрестанно менять место жительства.

Ученые, которые радостно бросились изучать этот народ в начале XX века, надеялись, что многое прояснится в истории майя. Но очень быстро выяснилось, что лакандоны напрочь забыли письменность, да и остальные достижения науки и культуры древних майя утратили. Однако, их религиозные обряды были упрощенной копией древнейших обрядов майя.

Сейчас их около 1000 человек. Постепенно они теряют свою самобытность, многие перешли в христианство, дети часто уезжают в город за совсем другой жизнью. Жили и живут они земледелием, да вот еще, возможно, это именно они собирают деньги за проезд к Бонампаку. Правительство выделило им определенную территорию, но как ни странно, они страдают от своих же, от индейцев.

Лакандоны постоянно подвергаются нашествиям чужаков-крестьян, кочующих в поисках земли. Сегодня эти земли населяют более 250 000 бедняков — цельтали, чоли, цоцили и тохолабали, и под их натиском лес съеживается, как шагреневая кожа. Среди соседних общин майя мир между лакандонами и «сильными мира сего» не всегда находит понимание".


Так вот. В 1946 году к ним приехал американский фотограф - Джайлс Хили. Он хотел снять фильм о майя, поэтому надолго поселился среди лакандонов. И вот он стал замечать, что время от времени все мужчины племени куда-то исчезают на несколько дней. В лучших традициях приключенческих фильмов он проследил за ними. И выяснил, что они уходят к древним заросшим храмам и там совершают свои обряды. Так был открыт Бонампак - в переводе "разрисованные стены"!

Схема города



Если Яшчилан - это стелы и барельефы, то Бонампак - это фрески!


(фреска из 3й комнаты)

Известный американский археолог русского происхождения, Татьяна Проскурякова, пишет:

Бонампак «был просто небольшим городком, находившимся в густо населенной области. Это был, по-видимому, своего рода „филиал" более крупного центра — Яшчилана. Отпечаток яшчиланского стиля на изделиях художественного ремесла Бонампака виден совершенно отчетливо. А мастера, создавшие в течение многих поколений особый „бонампакский" стиль, обучались, вероятно, в школах Яшчилан».

Главным архитектурным комплексом Бонампака является акрополь, расположенный на северном склоне небольшого холма, и площадь перед ним





На акрополе, имеющем два основных яруса, было сооружено около полутора десятков различных храмовых и дворцовых сооружений. Настенные росписи были найдены в самом большом из них - Храме Фресок (на фото справа, под крышей). Здание практически не разрушилось с течением времени, поэтому его внутренние помещения остались целыми.



Три комнаты Храма Фресок полностью расписаны, и стены, и потолки. Важно, что тут переданы реальные исторические события.
Различные стороны жизни майя: пышные процессии, ритуальные обряды, войны, избиение пленных,— представлены здесь живо и ярко, без всяких мистических символов или пышных декоративных узоров.

На стенах первой комнаты мы видим изображение величественной процессии царской фамилии, включая Верховного правителя в ритуальном наряде. Вокруг него танцоры, сопровождаемые слугами, надевают костюмы с украшениями из перьев птицы кецаль. На нижнем панно — группа танцоров в масках и музыканты, несущие трещотки, барабаны, трубы и свистульки.(Описание фресок Ч. Галленкамп)

Верхняя потолочная часть у меня вообще не сфотографирована нормально, там темновато, а стены с танцорами и музыкантами вот







Для ясности добавляю то ли прорисовку, то ли обработанную как-то фотографию



На росписях 2й комнаты показана сцена набега на вражеское селение. Орды воинов, тела которых ярко раскрашены, с безумной яростью бросаются на своих врагов. На северной стене изображены трофеи, захваченные в этом бою, а перед непобедимыми вождями майя стоят на коленях, ожидая решения своей участи, пленники.



компьютерная обработка:







компьютерная обработка:


В 3й комнате изображена другая торжественная процессия, также посвященная празднованию победы. Вверху на северной стене (над входом) представлены царь и знать в парадных одеждах. В верхней части восточной стены - придворные дамы, готовящиеся к торжествам. Большую часть южной, восточной и западной стен занимает сцена с изображением ритуального танца, в котором принимает участие царь, стоя наверху пирамиды, и его многочисленное окружение.



Любопытная сцена - придворные дамы готовятся к празднику, красятся? прихорашиваются?
Как я могла подумать такое! Легкомыслие не в духе майя. Снова кровавый ритуал прокалывания языка и закапывания кровью каких-то документов.

компьютерная обработка:


Танцевальная массовка



Художники-реставраторы описали, как создавались эти фрески (расцвет Бонампака и фрески - это 7 - 8 век).

Сначала на белой поверхности штукатурки обозначались тонкой красной линией фигуры. Затем пустые пространства внутри рисунка заполнялись цветными красками, а фигурам придавались объемность и рельефность с помощью жирного черного контура. Для заполнения краской пустых пространств рисунка применялись кисти из шерсти животных или перья, а для создания более точных деталей — кисти из шерсти кролика. Художники майя пользовались разнообразными минеральными красками. Голубая состояла из толченого байделита, красную и розовую делали из окиси железа, желтая изготовлялась из охры, темно-коричневая — из битума или асфальта, а черная — из угля. При смешивании в различных пропорциях голубой и желтой красок получалось множество оттенков зеленых тонов.

Снова выходим на улицу, к стелам


На стеле - Чан Муван II - правитель Бонампака. Чтобы укрепить позиции на просторах мира майя, Чан Муван поступил мудро, он женился на сестре могущественного соседа - Царя Яшчилана Ицамнах Балама III (Щит Ягуара, о котором немного говорили в предыдущем посте). Таким образом Бонампак обрел покровителя и вступил в пору своего процветания. Перед Чан Муваном стоит его мать, а за спиной - жена.

Если верно, что жену выбирают похожей на мать, то Чан Муван прямое тому подтверждение.



На этой шестиметровой стеле, самой высокой из майянских, тоже Чан Муван ΙΙ.



Разглядывая все эти фрески и стелы, заметили, что лица индейцев не сильно изменились за прошедшие века. Таксист, который нас вез в Бонампак, был точной копией какого-нибудь древнего правителя. Его не сфотографировали, постеснялись. Но вот нашла хорошее фото на эту тему



После Бонампака поехали обратно в Паленке, к нашим гекконам, паукам и прожорливым комарам.

Сайт, где расписание работы и стоимость билетов https://www.inah.gob.mx/zonas/31-zona-a ... e-bonampak
Мы заплатили снова три раза: 60 песо+130 песо+250 песо (всё на двоих, примерно 18$)
Координаты Бонампака 16.704636, -91.064571
Координаты места, где нужно оставить машину, я не найду. Но не волнуйтесь, дальше положенного не уедете, остановят и пересадят.

В расходах за этот день у нас записано: ресторан - 270 песо (11$), ну это ладно, хоть раз в день мы едим, есть грех. Читаю дальше: печенье ? - 15 песо (60 центов), чипсы ?? - 30 песо , попкорн ??? - 20 песо.
Помилуй боже, да это вакханалия какая-то! Особенно меня поражает попкорн. Мы его едим с регулярностью раз в два года. А тут, на тебе, где-то в Чьяпасе закупились))
А в конце списка расходов эдакой розочкой в петлице изящно подписано: туалет - 5 песо :-)

В Паленке приехали уже снова в сумерках, легли спать во вчерашнем вымоленном моими слезами номере со стенами и стеклами в окнах. Спали чутко, ночью кто-то шастал вокруг домика и постукивал.

[Chegem]

11 день. 7 апреля. Паленке

Давно я не вспоминала про двух наших героев - Стефенса и Казервуда. Но вот мы вернулись к нитке их маршрута. Мы в Паленке.
Ох, сколько уже написано про этот город! И фильмы сняты. А всё благодаря одной неожиданной находке.

С утра мы без особого сожаления распрощались с нашей гостиницей в джунглях, помахали рукой гекконам и шумным соседям у бассейна, погрузили чемодан в багажник и поехали к руинам Паленке.

На парковке мы были атакованы местными, которые предлагали помыть машину, пока мы бродим. Это первый раз такое. Вежливо отказались.

Название "Паленке" закрепилось за этим городом по названию ближайшей деревни. Когда Стефенс и Казервуд в 1840 году прибыли в Санто Доминго дель Паленке, они надеялись отдохнуть после трудного пути по джунглям. Однако деревня представляла столь печальное зрелище после недавно свирепствовавшей здесь холеры, что исследователи поспешили к руинам.

Паленке - был для них вторым городом майя после Копана.
К походным условиям им было не привыкать, и для экономии времени и сил они поселились прямо среди развалин Большого Дворца.

"Сквозь просвет между деревьями мы увидели фасад какого-то огромного здания, пышно украшенного фигурами из штука, изысканными и элегантными. Прижавшись вплотную к нему, росли деревья, ветви которых проникли через дверные проемы внутрь здания. По своему стилю и внешнему облику оно было неповторимо своеобразным и привлекало какой-то печальной красотой.
Мы привязали наших мулов к деревьям, поднялись по каменным ступеням лестницы, сдвинутым в сторону или сброшенным вниз, и вошли во дворец"

Общий вид на дворец:



Реконструкция Дворца в местном музее:


Один из 4х внутренних дворов Дворца:



Это было массивное здание с множеством комнат, расположенных вокруг четырех углубленных в землю двориков. Над ним возвышалась сорокафутовая каменная башня, смутно напоминавшая восточную пагоду. Ряды удивительных рельефов из штука украшали внешние пилястры здания. Вероятно, это были «портреты» верховных жрецов в затейливых головных уборах из перьев и ритуальных одеждах. (Ч.Галленкамп)

Эта башня - единственная, нет больше ничего похожего в городах майя.



Предполагают, что она служила для астрономических наблюдений или просто была дозорной башней. Никаких тебе романтических историй про принцессу в башне, дракона...

Какие-то из рельефов на стенах дворца сохранились до сих пор, другие разрушились или перемещены в музей





Дворец, как и положено всем значительным сооружениям майя, поднят над уровнем земли и построен на террасе.
Терраса с восточной стороны:



Галерея с западной стороны



Во дворце сохранились некоторые внутренние помещения и подземные переходы из одной части в другую. Из одного из таких Дима выныривает.



Где-то тут еще была сауна и аж три древних туалета, но мне на глаза не попались.

За год перед Мексикой мы были в Перу, и там нас просто валило с ног волнами восторга перед мегалитическими сооружениями, мы каждый день щупали полигональную кладку и следы обработки камня неведомыми инструментами, а наши глаза всё упорнее устремлялись на лоб!

Перед поездкой в Мексику мы, конечно, изучили все материалы Склярова по их мексиканской экспедиции. Сразу было ясно, что если что-то и есть похожее на перуанские чудеса, то это именно тут, в Паленке. У меня было выписано, где именно заветные мегалитики и всякие следы циркулярных пилок искать. Надо было обойти Дворец снаружи и посмотреть на основание его платформы с северной стороны.

Обошли, посмотрели.



Дима аж глаза прикрыл: не могу, мол, это видеть... Несерьезно это, конечно. Как блокнотик для записи слов сравнивать с Большой Советской энциклопедией.

Ну и вот еще



Угловой элемент справа от Димы. В общем, не о чем говорить. Никаких тебе мегалитов и працивилизаций, всё чинно, благородно, по-майянски.

Но вернемся к Стефенсу и Казервуду.
Только наши герои более-менее обустроились в своем Дворце, только освоились их слуги-индейцы и подали им обед, только Стефенс подстелил себе под глиняную плошку большой лопух вместо скатерти, хлынул ливень!


рис. Казервуда

"Вдруг небо заволоклось тучами, раскатистый гром оповестил о приближении очередной бури. Через двери дворца, располо­женного на высокой ступенчатой террасе, мы видели, как ветер рвал и гнул макушки деревьев бескрайнего леса, простиравшегося внизу. Через несколько минут ослепительная молния засверкала в дверях дворца, и тут же начался ливень, который в одно мгновение залил обеденный стол"

Ну у вот и у нас так же! Вымокли очень быстро, насквозь. Таким образом вся прогулка разделилась на две части: до дождя и во время дождя.
Сначала мы бродили, делая вид, что ничего не происходит, и посмеиваясь, что мудро не согласились на мойку машины. А потом не выдержали.

Бродим:



Жить в руинах Паленке - это не эксклюзивное изобретение наших "попутчиков". За несколько лет до них тут жил путешественник, художник и просто граф - Жан Фредерик Вальдек. Только он обустроил себе квартирку не во Дворце, а вот в этом сооружении на фото выше. И с тех пор оно называется Храм графа.

Очень примечательная личность этот Вальдек. Из тех, о ком можно снять приключенческий фильм, особенно, если приврать да приукрасить.
Начнем с того, что графом он называл себя сам, а иногда, по настроению, бароном или герцогом. Никто не знает, где он родился и кто он собственно по национальности. Он сам называл себя то французским, то австрийским, то английским подданным. Есть также мнение, что он чех.

Он утверждал, что был участником экспедиций: сначала Южная Африка, потом Египет с Наполеоном, но в документах о нем нет никаких упоминаний. Достоверно известно, что он приложил руку к изданию набора порнографических открыток в 1830 году в Париже, а потом рванул в Мексику и влюбился во все ее древности.

С 1832 года он два года! жил в Паленке и рисовал. Милослав Стингл пишет, что не только любовь к руинам, но и привязанность к одной из местных девушек удерживала его тут так долго. Он же пишет, что Вальдек умер в возрасте 109 лет в Париже не от старости и болезней, а от того, что засмотрелся на красивую женщину, и был сбит экипажем.

Два года человек рисовал, а почему же мы не разглядываем его рисунки? Увы, он не копировал, как Казервуд, он именно рисовал. Натура эмоциональная, экспрессивная, он додумывал то, чего тут никогда не было в рельефах и даже в иероглифах. Например, в его таблицах иероглифов мы видим головы слонов! Да, это очень хорошо соотносилось с его собственным мнением, что индейцы - потомки египтян. Но не более того.

Однако, некоторые и сейчас утверждают, что были такие иероглифы, и слоники были, а потом время их уничтожило. А злые ученые, которым эти слоны поперек горла, ибо не вписываются в официальную картину, обвиняют Вальбека в фантазерстве.

Ну знаете, нет. Одно дело многотонные мегалиты и полигональная кладка, тут я верю, что это не инки строили, ибо факты вопиют. А другое дело слоники на рисунках... Тут доказательств нет, что не наврал. Особенно, если разглядывать другие его рисунки и сравнивать с сохранившимися оригиналами.

Ну, пойдемте дальше:
как в любом приличном городе - поле для игры в мяч



Северное святилище:



Где-то тут у меня вдруг зазвонил телефон. Звонила мама одноклассника младшего сына (тогда ему было 11 лет). Я, растерявшись, взяла трубку. Тут мне что-то начали рассказывать про драку в классе, после уроков, куда-то пошли, кого-то побили. Моего? Нет. Мой? Нет. Но, может, рядом стоял. И вообще, случай вопиющий!
Для меня это все было, как голос из другой галактики. У меня тут храмы с гребнями, древние профили на рельефах, ливень тропический и ревуны на деревьях... Путешествие - это всегда маленькая жизнь в параллельной реальности. И время там движется по-другому, и ты не тот человек.

Мы долго терпели прилипшую одежду и струйки воды, стекающие за шиворот, но тут дождь усилился. А пойдем-ка мы пока в музей! Точнее, поедем. 1,5 км под ливнем нет смысла идти.

Побежали до машины, уточнив на выходе, что по нашим билетам мы можем весь день входить и выходить сколько угодно раз. Около машины те же самые люди, кто предлагал мойку, теперь кинулись к нам с дождевиками. Но мы опять отказали им, сочтя, что поздно, и нам уже ничего не поможет.
Доехав до пустой стоянки музея, мы вспомнили, что вообще-то у нас полный чемодан сухой одежды в багажнике и даже полотенце там есть! (когда мы через два месяца оказались ровно в такой же ситуации, но уже в Грузии, мы не растерялись! опыт!)
Все-таки в путешествиях на машине есть безусловные преимущества. Мы спокойно переоделись и уже почти сухие, но очень мятые пошли в музей.

Самое время теперь поговорить о "космонавте из Паленке".

"В 1953 году в Паленке найден каменный рельеф... Мы видим на нем человека, сидящего наклонившись вперед в позе жокея или гонщика; в его экипаже любой нынешний ребенок узнает ракету. Она заострена спереди, снабжена странно изогнутыми выступами, похожими на всасывающие дюзы, а потом расширяется и заканчивается языками пламени. Человек, наклонившись вперед, обеими руками орудует множеством непонятных контрольных приборов, а левой пяткой нажимает на какую-то педаль. Он одет целесообразно: в короткие клетчатые штаны с широким поясом, в куртку с модным сейчас японским воротом и с плотно охватывающими манжетами... Активна не только поза у столь отчетливо изображенного космонавта: перед лицом у него висит какой-то прибор, и он следит за ним пристально и внимательно" (Эрих фон Дэникен)

Слева - фрагмент рельефа, справа - 3д реконструкция этого механизма, куртку только с японским воротником забыли.



Ну, что делать будем? Пойдемте разбираться.

В 1840 году Стефенс и Казервуд карабкались по деревьям, чтобы попасть на вершину Храма надписей. Лестницу они не нашли, она была засыпана землей. Внутри они обнаружили прекрасные иероглифические таблицы, правда заросшие толстым слоем мха. Мох соскоблили (наконец, в ход пошли сапожные щетки, который слуга Стефенса прихватил с собой из их квартиры в Гватемале)

Храм надписей (рис Казервуда)



3д реконструкция центральной части Паленке:



цифра 1 - Дворец
под цифрой 2 - Храм Надписей

"Я не в силах передать впечатление, которое произвели на вас эти говорящие, но нам совсем непонятные таблицы,— при. знается Стефенс.— Капитан Дель Рио и Дюпе упоминают о них а своих работах, но никто из них не дал ни одной зарисовки. Вероятно, это произошло оттого, что в их экспедиции не было хорошего художника, который мог бы с беззаветной предан­ностью отдаться трудной работе, как это делал Казервуд" (Стефенс)

Рисунок


А это мы уже фотографируем в Музее Паленке



Теперь перенесемся в июнь 1952 года.
Мы видим, что по ступенькам уже расчищенного Храма надписей бегут вверх вполне солидные люди, они взволнованы, спотыкаются, но карабкаются дальше. Наконец, их четырехлетний труд завершился грандиозным открытием. В темных глубинах пирамиды обнаружена гробница! Да еще какая необычная, уникальная.

В 1948 году мексиканский археолог Альберто Рус Луилье внимательно изучал Храм надписей. Он заметил, что пол этого храма состоит из больших плит, и по краям одной из них есть отверстия. Он решил, что эта плита поднимается. Действительно, так и оказалось. Плиту подняли, под ней обнаружился туннель и несколько ступенек, ведущих вниз. Кажется, вот оно - начало истории о сокровищах. Беги скорее вниз! Но скоро сказка сказывается...

Все пространство над лестницей было завалено камнями, щебнем, землей и т д. Потребовались огромные усилия, чтобы расчистить проход. Только через много месяцев археологи смогли спуститься вниз по двум пролетам лестницы из 66 крутых ступеней. Ну вот, кажется, они почти у цели.

Но нет, теперь путь им преграждает большая каменная стена. Ее пришлось разрушить. Разрушили - смотрят, а дальше снова завалы. Расчистили. И вот... перед ними "дверь". Ну как дверь... - гигантский треугольный камень весом более тонны! Вот тут уже прямо плюнуть бы, развернуться и пойти джинсами на рынок торговать.
Но настоящие археологи люди терпеливые и упорные. Тем более, что в камере перед "дверью" были явные указания, что все не напрасно. Какие? А скелеты. В неком подобии гробницы лежали скелеты: пять юношей и одна девушка (ну пол скелетов определили позже, конечно), у всех были деформированы по майянской моде черепа и инкрустированы зубы. Значит, не рабы, а знатные люди.

Вот тут только Альберто Рус понял, что все потраченные усилия были не напрасны. И вот, только в июне 1952 года, наконец удалось сдвинуть с места этот гигантский камень, закрывающий вход.

Дадим слово самому археологу:
"Из густого мрака неожиданно возникла сказочная картина фантастического неземного мира. Казалось, что это большой волшебный грот, высеченный во льду. Стены его сверкали и переливались, словно снежные кристаллы в лучах солнца. Как бахрома огромного занавеса, висели изящные фестоны сталактитов. А сталагмиты на полу выглядели, словно капли воды на гигантской оплывшей свече. Гробница напоминала заброшенный храм. По ее стенам шествовали скульптурные фигуры из алебастра. Потом мой взор упал на пол. Его почти полностью закрывала огромная прекрасно сохранившаяся каменная плита с рельефными изображениями. Глядя на все это с благоговейным изумлением, я пытался описать красоту волшебного зрелища моим коллегам. Но они не верили до тех пор, пока, оттолкнув меня в сторону, не увидели эту великолепную картину своими собственными глазами".

Склеп имел около 9 метров в длину и 4 метра в ширину, а его высокий, сводчатый потолок уходил вверх почти на 7 метров. Первое время Рус не мог понять, что же он нашел. Какое-то помещение для торжественных ритуалов? или все-таки гробницу? Почти все помещение занимал огромный каменный ящик, накрытый плитой 3,8 на 2,2 м. Великовато для саркофага? Рус тоже так решил и поначалу думал, что это алтарь.
Да что гадать, скажете вы, подними крышку "ящика" да посмотри! Прекрасная идея, только весит крышка 5 тонн. И сверху чудесная резьба, которую нельзя повредить.

Сначала решили определить, полый ли ящик внутри? Просверлили маленькое отверстие, определили - полый, просунули проволоку, вытащили, проволока оказалась в красной краске. Значит, саркофаг. Потому что уже было известно, что майя посыпают тела знатных покойников красной краской. Цвет восходящего солнца служил символом бессмертия.

С помощью автомобильных домкратов и бревен крышку все-таки удалось приподнять. А под ней... еще один каменный блок. Не для слабонервных работа, точно!
Наконец, и эта преграда была преодолена.
Изнутри саркофаг был пурпуным. На этом фоне белел костями довольно крупный скелет, обильно обсыпанный нефритовыми украшениями.

Ну вот так, только на скелете:


(фото из википедии)

Храм надписей сейчас



Реконструкция:



Чья же это была гробница? И как она была построена?

Вес саркофага 15 тонн, он вырезан из целого камня. Абсолютно исключено, что его затаскивали в уже построенную пирамиду. Следовательно, пирамиду строили вокруг него.

Надо признать, вот тут, конечно, много перекличек с Египтом. Сама суть - гробница в пирамиде, тщательная маскировка ее от грабителей. Тот факт, что похоронен правитель, и скорее всего, он сам руководил постройкой своей будущей усыпальницы. Гигантские блоки, непонятно как транспортированные и вырезанные.
После того, как смогли прочесть надписи на саркофаге, выяснилось, что погребен в нем правитель Паленке - Кинич Ханааб Пакаль (Пылающий Цветочный Щит), родился он в 603 году, а умер 683!

Бюст Пакаля, найден в храме Надписей


(из википедии)

Огромную роль в его жизни играла мать. Только по ее линии он мог претендовать на престол, отец же не принадлежал к правящей династии.
Если помните, несколько постов назад мы были в Калакмуле. И я писала, что Канульское (Змеиное) царство в какой-то момент подчинило себе огромную территорию, включая Паленке. Вот как раз тогда Пакаль был маленьким ребенком.

Ставленник Канульского царства, который правит в Паленке после их поражения, вызывает у всех злость и негодование. Тогда царевна Иш Сак Кук - мать Пакаля - предлагает на трон своего 12-летнего сына. Ее поддерживают. Так Пакаль становится правителем, а его мать - регентшей. Женщиной она была властной, всё решала единолично. Сын рос, но до управления его пока не допускали. Тогда он женился. Что еще было делать? И не на сестре, как это часто водилось у правящих майя, а на царевне из соседнего царства.

В 640 году мать Пакаля умерла, и он наконец стал управлять царством самостоятельно. И оказался хорошим правителем! Он одерживал победы над врагами, вел масштабное строительство (Дворец тоже был построен при нем).

В конце 70х годов он начинает строительство своей усыпальницы, которую называют "Чертог девяти свершений", а мы сейчас зовем Храмом надписей.

Сейчас в Храм надписей подняться нельзя, а саркофаг и его знаменитая крышка находятся в музее Паленке.







Это родители Пакаля изображены на передней стенке саркофага





Саркофаг впечатляет, ни в коем случае не проскочите мимо музея!

Ну а как же космонавт? Что с крышкой?
Тут постарался наш писатель-фантаст Александр Казанцев. В 1968 году он опубликовал статью в советском журнале! "Техника - молодежи". в статье говорилось, что рисунок на саркофаге изображает космонавта, пилотирующего космический корабль. И внешность у него странная, и наверно он - инопланетянин.

Эту гипотезу подхватил известный писатель Эрих фон Дэникен и развил в своем бестселлере "Воспоминания о будущем" (1971 г), цитата из которого выше.

Крышка саркофага



Прорисовка



Ну согласитесь, не будучи специалистом в культуре майя, тут можно увидеть всё что угодно.
Первооткрыватель гробницы, Альберто Рус Луилье, описывал рельеф так:

В нижней части мы видим страшную маску, одним своим видом напоминающую уже о разрушении и смерти: лишенные тканей и мышц челюсти и нос, большие клыки, огромные пустые глазницы. Это не что иное, как стилизованное изображение божества Земли. Его голову увенчивают четыре предмета, два из которых служат у майя символами смерти, а другие, напротив, ассоциируются с рождением и жизнью (зерно маиса и цветок или маисовый початок). На маске чудовища сидит, слегка откинувшись назад, красивый юноша в богатой одежде и с драгоценными украшениями. Тело юноши обвивают побеги фантастического растения, выходящие из пасти чудовища. Он пристально глядит вверх, на странный крестообразный предмет, олицетворявший собой у древних майя древо жизни, стилизованное растение-маис. На перекладине "креста" причудливо извивается гибкое тело змеи с двумя головами. Из пасти этих голов выглядывают какие-то маленькие и смешные человечки в масках бога дождя. На верхушке креста-маиса сидит священная птица кецаль. Птица тоже облечена в маску бога дождя, а чуть ниже ее видны знаки, символизирующие воду и два небольших щита с личиной бога солнца.

Современные ученые согласны с Русом: Саркофаг Пакаля назывался «Каменный Ковчег Бога Кукурузы». Рельеф на его крышке представлял царя в виде умирающего и воскресающего бога, крест символизировал маис (он же — мировое дерево), а вся сцена — надежду усопшего на возрождение.

Альберто Рус Луилье хотел, чтобы его похоронили в Паленке. В знак признания его выдающихся заслуг перед Мексикой его желание исполнили. Он похоронен в 50 метрах от Большого дворца и Храма надписей.



Как следует изучив саркофаг Пакаля и другие экспонаты Музея Паленке, мы вышли на улицу. Дождь затаился. Значит, возвращаемся в археологическую зону. Снова припарковались, нам настойчиво предложили дождевики еще раз. Мы упрямо отказались.

После того, как археологи нашли саркофаг Пакаля, появилась надежда, что и другие подобные гробницы будут найдены. Например, где похоронена властная царица - мать Пакаля? Где похоронены его три сына? Но шли годы, и ничего.

И вот в 1994 году молодая симпатичная археолог Фанни Лопез Хименес обнаружила в ступенях Структуры XIII трещину. Что, опять?!

Структура ΧΙΙΙ примыкает к Храму надписей, на фото я обозначила ее стрелкой.



Трещину расковыряли, а там проход. Проход вывел к двери. За дверью оказался коридор, из которого можно было попасть в три комнаты. Две открыты и пусты, а третья заблокирована каменной оштукатуренной стеной. В стене этой, как водится, просверлили отверстие и заглянули внутрь.
Внутри был саркофаг.

Подняться туда сейчас можно



Внутри погребальной камеры обнаружили скелет мальчика 11 лет и женщины 30 лет, они должны были сопровождать хозяина саркофага в дальнем пути.
Наконец инженерные приготовления были закончены, и крышку саркофага приподняли. Внутри находился скелет Красной Королевы!

То, что это скелет королевы, определили не сразу, а вот, что красной, трудно было не заметить. Всё внутреннее пространство саркофага было щедро усыпано красной киноварью - ртутным порошком. Скелет лежал на спине, украшенный нефритом и жемчугом, а на лице покойной была малахитовая маска.

Фото из википедии: отреставрированная маска в Национальном Музее Мехико



То, что скелет женский, определили быстро, так же определили, что ей было 56 лет и она страдала остеопорозом в запущенной стадии. Анализ керамики в гробнице и радиоуглеродный анализ скелетов слуг (они не были покрыты киноварью) показал, что это захоронение тоже относится к 7 веку, как и захоронение Пакаля. Но кто это?

Первая прочная версия, что это мать Пакаля. Ну кому еще он мог соорудить такую гробницу! Однако, прогресс дошел до того, что смогли достать годную для анализа ДНК из ее скелета, и всё! Доказали, что не мать, и не родственница.

Тогда кто? Правильно, жена!

Посмотрите еще раз на фото выше и на реконструкции, как стоят пирамиды с их гробницами: рядышком, бок о бок, как и должно быть для мужа и жены.



Третья, следующая пирамида (Храм черепа), могла бы быть гробницей их сына, умершего раньше отца. Но это мои домыслы.

Но пойдемте дальше, снова в глубь археологической зоны. Руины разбросаны на огромной территории, мы рвались забраться в джунгли, чтобы увидеть побольше, но тут снова полил дождь!

Второй комплект одежды, в который мы переоделись после первой порции ливня, вымок так же быстро и тоже насквозь)

Но мы всё равно лезем. Теперь на Храм Креста (названия, естественно, все придуманы исследователями)



Построил его сын Пакаля, уже после смерти отца, когда сам сел на престол.

Вот он, сын Пакаля - Кан-Балам II:


(рельеф в музее Паленке)

Поскольку Пакаль правил очень долго, его сын взошел на престол уже немолодым, в 48 лет. Но несмотря на это, он с энтузиазмом продолжает масштабное строительство в городе. Возможно, человеком он был основательным и любил всё разложить по полочкам, а возможно, просто чувствовал, что нужно обозначить легитимность своей власти, но так или иначе, он строит три важных храма Паленке: Храм Креста, Храм Лиственного Креста и Храм Солнца (все названия условные, поздние). Все три храма посвящены триаде богов Паленке. Объединять богов в "тройки" было в традициях майя, свои триады божественных покровителей имели и другие города.

Триада Паленке изображалась так:


Первый - Солнце, обитающее в водах подземного мира перед своим появлением.
Второй - малыш К'авииль - божество молнии в детском облике.
Третий - еще одна ипостась бога Солнца и покровитель войны.
Все три трактовки только гипотезы! А пока нет четкого понимания, их для ясности называют God I, God II, God III. Или еще короче - GI, GII, GIII.

В каждом храме были богатые барельефы с очень интересными изображениями и много текста! (иероглифичесике панели). Сын Пакаля не ограничился описанием своей ближайшей родословной, он протянул тропинку в самую глубь времен, когда боги только начали обустраивать мир. Он доказывал, что он не просто законный правитель, а Священный Владыка, данный богами, а иногда и сам становившийся богом.

В общем, сами понимаете, какой богатый материал для ученых представляют собой эти надписи из храмов Паленке. Мифология и история из первоисточника, а не в пересказе испанских монахов.

Храм Креста посвящен GI



Прорисовка части рельефа из Храма Креста (сама панель сейчас в Национальном музее антропологии в Мехико)


Сразу становится ясно, откуда такое название. Но мы же уже тоже ученые, догадались, что всё не так, как кажется. Никакой это не крест, а кукуруза, маис или Мировое дерево.

(В центре вселенной, по майя, стоит мировое древо - Сейба: корни дерева находятся в подземном мире, ствол - в среднем мире, а верхушка - в небесном или верхнем мире. Все души умерших людей поднимаются или спускаются по мировой оси - стволу дерева. На вершине Сейбы сидит божественная птица, символ небесного царства)

И справа, и слева от дерева изображен Кан-Балам ΙΙ, поменьше - в юношеском возрасте, а повыше - в день своего воцарения.

Второе строение из этого комплекса - Храм Лиственого Креста:


(фото из википедии, у меня не нашлось, видимо, дождем смыло)

Задняя стенка его алтаря - тоже барельеф с темой мирового дерева и двух Кан-Баламов разного возраста.


Стоя на вершине пирамиды Храма Креста, смотрим на третье строение комплекса, посвященное G III.

Храм Солнца (слева, с гребнем на крыше)



Вопреки своему названию, этот Храм связан с войной и подземным миром, не зря он задуман как пещера внутри горы.
Тут, в текстах на алтарной панели Кан Балам рассказал не только о мифологических сражениях, но и о своей конкретной победе в 687 году в войне против соседнего царства. А что? Имел право!

Итак, три храма - три мира: небесный, земной и подземный, потусторонний. А владыка Кан Балам - 1) потомок богов и великих предков, 2) гарант процветания своего народа и 3) победитель, повергающий врагов.

Дальше нас понесло выше, в гору, в джунгли, где спрятаны еще разные другие строения, но тут с неба просто начали выливать воду ведрами, и мы ретировались. Ну и ладно, иначе я никогда бы не закончила рассказ о Паленке.

Я не приводила схему руин Паленке, но она и не особо нужна, на гугл-картах всё отлично размечено. И вы можете прямо сейчас, сидя дома на карантине, прогуляться по Паленке с помощью гугл-панорам.



Еще раз переодевшись в сухое и уже мокрым полотенцем вытерев голову, мы уезжаем из Паленке. Впереди долгая дорога в город Сан Кристобаль де лас Касас.

Полезная информация:
часы работы, стоимость билетов тут https://www.inah.gob.mx/zonas/163-zona- ... a-palenque
координаты парковки Музея археологического сайта Паленке 17.488009, -92.040926
Сайт музея https://www.inah.gob.mx/red-de-museos/2 ... l-huillier
координаты парковки самой археологической зоны 17.484969, -92.048646 (между музеем и археологической зоной примерно 1,5 км, билеты действуют и туда, и туда, дополнительно покупать не надо)

[igor sten]

Великолепное описание Паленке; уже в который раз пожалел, что мы «проскочили» Музей...

[Chegem]

Великолепное описание Паленке; уже в который раз пожалел, что мы «проскочили» Музей...

Спасибо!
У меня, к сожалению, уже огромный список "проскоченных" мест, куда мы вряд ли когда-нибудь вернемся, что поделаешь.

11 день. 7 апреля. Дорога в Сан-Кристобаль.

Когда я готовилась к поездке в Мексику, я читала во многих отчетах тут, у нас, что в бедных районах местными практикуется одна прибыльная забава: дорогу перегораживают веревкой и требуют за проезд деньги. Занимаются этим в основном дети, но можно нарваться и на взрослых. Я занервничала. В итоге решили, что просто будем платить эти копейки, которые они просят, и не мотать себе нервы. И успокоились, и забыли об этом.

И вот наконец настал тот день, когда путь нам преградила веревка!



Всё пошло не совсем так, как мы планировали, точнее, совсем не так. Но об этом чуть позже.

Впереди долгая дорога в город Сан Кристобаль де лас Касас (помните, именно этот город заняли сапатисты во главе с субкоманданте Маркосом 1 января 1994 года).
Дорога должна была быть такой



Но не заладилось с самого начала.
После Паленке дорога стала сразу круто забирать в гору, узкая, в две полосы. Сначала вроде ничего, ехали со скоростью резвого пони. Периодически наблюдали перед собой вот такую картину



(фото не снимала, это нарезка из видео)



Водопады проехали мимо, мы и так разбухли от воды.



Постепенно начал сгущаться туман. И сгустился-таки



Скорость, конечно, сбросили, но едем. Дорожное покрытие между тем начинает исчезать постепенно. То ямы, то размытые ливнями промоины. В общем, глаз да глаз.

Вдруг что-то впереди странное: на нашей полосе вроде ничего нет, а со встречной кто-то изо всех сил слепит фарами, но не двигается. Почуяв неладное, сбросили скорость до резвости черепахи. Подъехали поближе и видим, что на нашей полосе стоит грузовик без каких-либо сигнальных огней, а на встречке стоит машина с включенным дальним светом и наблюдает, как грузовик чинится. Кое-как объехали всю эту живописную группу. В этот момент я уже начала думать, что если где-то впереди перекроют дорогу, я назад не поеду, пусть стреляют. Второй раз это все размотать в обратном порядке? Ну уж нет.

Наконец поднялись повыше, туман рассеялся, жить стало чуть веселее. Но тут дорогу перегородила веревка! Ага! Вот оно! Но у нас все готово, заплатили детям какую-то мелочь и проехали. Обсуждали, что надо местным помогать все-таки, живут в нищете.

В следующей деревне опять веревка! Да чтоб вас! Уже не так хочется платить, но я полезла за кошельком. Тут подъехал автобус, веревку опустили, и мы проехали вместе с ним.

А в третьей деревне снова оно! И уже взрослая мадам за детьми приглядывает, что-то там лопочет, требует. Решили не платить. Больно борзый вид у них был. Дима разозлился, разогнался и сделал вид, что сейчас проедет сквозь их веревку на скорости, они испугались и бросили ее.

На этом испытание веревками закончилось.

Где-то в середине пути мы въехали в довольно большой и неряшливый город Окосинго.





И тут нас остановила полиция. Мы уже решили, что сейчас опять начнут рассказывать, как мы где-то там в Паленке превысили скорость, но мы ученые, платить больше ничего не будем, но полицейский начал говорить явно не об этом. По-испански, конечно. Хорошо, что Дима его учил перед поездкой в Перу. Тем не менее, всё, что мы поняли, это что дорога впереди закрыта, мы не проедем в Сан Кристобаль!

О нет! Я назад не поеду. Видимо я так выразительно мотала головой, что они стали нам объяснять, что можно поехать другим путем. Но каким? Этого мы понять никак не могли. Никакие названия, что они называли, в нашем навигаторе не находились, карты бумажной такой подробной ни у нас, ни у них не было. В электронных картах они ничего не понимали и показать не могли. Ужас!

Почему перекрыта дорога мы тоже не поняли. Ясно было одно - мы не проедем, надо разворачиваться.
Кое-как поняв, где в этом городе нам надо свернуть, мы вернулись немного назад и свернули. Навигатор ничего не понимал и гнал обратно. Через некоторое время, уже на выезде из города увидели еще один пост полиции. Подъехали теперь сами, вдруг эти толковее. Эти действительно оказались толковее, по крайней мере, одну деревню, через которую лежал объезд, мы в навигаторе нашли. Ну поехали.

В общем, не буду томить, дальше мы долго-долго ехали по долам, по горам, по узкой, но асфальтированной дороге мимо поселков, где не было видно ни одной живой души, и ни одна прокатная машина там еще до нас, кажется, не проезжала. Навигатор рисовал, что мы едем просто по полям. Я сейчас, глядя на гугл-карту, могу только предполагать, как мы проехали, потому что названий не записали и ничего не фотографировали и не снимали. Я вообще в этот день не сделала больше ни одного кадра.

Я думаю, что мы проехали вот так



Синяя линия - как ехали, красная - где должны были ехать. То есть крюк огромный, вы видите. В Сан Кристобаль приехали поздно вечером, еле-еле смогли припарковаться где-то в районе нашего отеля и, уже измотанные, злые и голодные, пошли в центр. Ужинали в какой-то забегаловке для местных, выбирать сил не было.
Сан Кристобаль находится на высоте 2200 м, поэтому там значительно холоднее, чем в Паленке, надели кофты, джинсы, и все равно замерзли.
На этом длинный-предлинный день, начатый в Паленке, закончился.

Тут должно быть написано, что часто в путешествиях за один день удается прожить несколько, по объему впечатлений, которые получаешь. Ну раз должно быть - пусть будет!

[Chegem]

12 день. 8 апреля. Каньон Сумидеро.

Все пирамиды и древние города остались позади, и мы приближаемся к финалу нашего путешествия с безысходностью камня, летящего с горы. Яшчилан, Паленке несомненно были вершиной, ну а дальше 4 дня до вылета домой.

Эту часть маршрута мы спланировали неправильно, либо на Паленке надо было добавить один день и не торопиться там, либо на Сан Кристобаль, потому что мы его практически не увидели, поздно приехали, рано утром уехали. А лучше по возможности добавить по дню и там, и там.
Гостиница в Сан Кристобаль была хорошая, рекомендуем: https://sp.booking.com/hotel/mx/san-lui ... aid=325219

Сегодня нас ждали крокодилы! Ох, не везет же нам с животными, неужели опять мимо? Но гоним мрачные мысли, садимся в машину, прощаемся с сибирским морозом Сан Кристобаля и едем! В каньон Сумидеро.

Каньон Сумидеро - ровесник Большого каньона в США. Они оба - почетные долгожители нашей планеты, рожденные 35 млн лет назад. И как река Колорадо превратила узкий разлом в глубочайшее ущелье на Земле, так и река Грихальва разворотила породу, расширила и углубила себе проход к морю и обогатила штат Чьяпас на еще одну достойнейшую туристическую достопримечательность.

Итак, представьте себе вертикальные стены, которые достигают 1000 м в высоту, между ними внизу река с крокодилами и редкими видами черепах, а по берегам - лиственные тропические леса, где скачут по деревьям обезьяны-пауки, в кустах прячутся ягуарунди и оцелоты, а среди деревьев бродят белохвостые олени.

Можно посмотреть на каньон со смотровых площадок


фото из википедии

А можно проплыть по нему на лодке. Лучше сделать и то, и то, но, я повторюсь, тут у нас было мало времени, не очень хорошо я всё спланировала, поэтому мы выбрали только лодку.

Для этого мы приехали в городок Chiapa de Corzo к одному из лодочных причалов.
Через 1,5 часа езды мы были на месте, адрес лодочной станции: Capitán Vicente López 7, San Jacinto, 29160 Chiapa de Corzo, Chis., Mexico
Координаты 16.709171, -93.023881



Прогулка на лодке стоила примерно 30 долларов на двоих. Лодки небольшие, человек на 20.

Поплыли.

Мост Белисарио Домингес - ворота в ущелье



Первая живность - чернокрылые грифы урубу. Собираются в большие стаи, но при этом создают моногамные пары, романтики.







Наконец, можно как следует разглядеть нашу родню!



Скорее всего, это какой-то подвид паукообразных обезьян



Формация "Рождественская елка"



В сезон дождей здесь стекают струйки воды, образуются карстовые наросты, которые постепенно обрастают мхом. Получается такая "ёлочка".

Доплыли до плотины Чикоасен



ГЭС на реке Грихальва, одна из крупнейших в Мексике.
Тут нас ждал плавучий буфет! Обычная моторка, к которой мы подплыли, были взяты на абордаж крюками, притянуты к борту и отоварены всякой съестной и питейной ерундой. Можно было ничего не покупать, за борт за это не выкидывали.

Лодка перед нами закупается:



Разворачиваемся и плывем назад



Я уже начинаю переживать, что мы не увидим крокодилов, но вдруг...

Крокодил раз!





И крокодил два!



Этот второй при нашем приближении нырнул и поплыл к лодке, выставив из воды одни глаза!

Это Американский крокодил, который прекрасно себя чувствует и в соленой воде, и в пресной. Средняя длина взрослого самца - 3-4 метра, самки на метр короче. Для человека он опасен, хотя и не слишком агрессивен. Местные у берега плескались, мы видели.

10 лет назад было несколько несчастных случаев в каньоне, погибло 6 человек, пострадало 62 человека, но участвовали ли в этом крокодилы, не знаю, пишут, что это из-за ветхих лодок. Сейчас навели порядок, в том понимании слова "порядок", какой принят в Мексике (да и у нас).

Ну всё! Мы можем лететь домой спокойно, наконец-то наше зоологическое любопытство было удовлетворено.

Возвращаемся к месту старта, садимся в машину и, к сожалению, уезжаем от каньона без посещения смотровых площадок.

Ночуем мы сегодня на берегу озера Катемако, известного своими ведьмами и колдунами, и нас ждут 400 км пути. Не иначе как колдовские происки заставили меня так спланировать маршрут! Мы возвращаемся в штат Веракрус.

Катемако - столица магии Мексики. Каждый год в марте здесь проходит конгресс колдунов под официальным названием "Школа чародейства и мастерства" (зачеркнуто)! "Магические ритуалы, церемонии и ремесла". Это трехдневное мероприятие, на которое съезжаются колдуны и маги со всей страны, а также тысячи простых маглов (зачеркнуто) мексиканцев, желающих очищения ауры от плохих вибраций, найти свою вторую половину или избавиться от болезней.
Однако, один журналист, проникший во все тайны конгресса, пришёл к неутешительным выводам: "Многие колдуны - мошенники, поэтому вам нужно будет искать настоящих!"

Как ни старались испанские проповедники приучить индейцев к католической церкви, как ни загоняли огнем и мечом в лоно истинной веры, а те всё в лес смотрят. И практикуют странные практики из смеси христианских богослужений и доиспанских древних ритуалов.
"А вас-то чего туда понесло, в Катемако этот?" - спросите вы и будете правы. Мы ни в коем разе не ради колдунов, честное слово. Ну просто захотелось почему-то там побывать!

Наверно, надо было поступить по-другому.
После каньона Сумидеро надо было бы проехать к какому-нибудь пляжному городку на Тихоокеанском побережье Мексики, побыть там пару-тройку дней, а потом, не спеша, на север, через Оахаку и Пуэбло, в Мехико. Но у нас этой пары-тройки дней не было. И мы совсем вычеркнули Тихий океан из этой поездки.
Решительно повернувшись к знойным пляжам выхлопной трубой, мы рванули обратно к Мексиканскому заливу, но слегка не доехав до него, затормозили на берегу озера Катемако.
Дорога была долгой (синяя линия на карте)



Часть пути проехали по платным трассам (заплатили примерно 11 долларов за весь путь).

Пересекли по новому Мосту Чьяпас водохранилище на реке Грихальва




(фото из интернета)

Где-то стояли в пробке за фурой со свиньями, разглядывая их хвостики, пятачки и прочие прелести


(кадр из видео)

И к вечеру, изрядно измотанные, прибыли в наш отель на озере. Он буквально был в метре от воды, и из нашего окна открывался прекрасный вид на зеркальную водную гладь.



Озеро это пресное, вулканического происхождения. Площадь - примерно 72 кв.км. В нем есть несколько островов, на которые были специально завезены обезьяны, и это еще одно развлечение для туристов - прогулки на лодках к обезьяньим островкам (мы не плавали).
Рыбы в озере много, и это хороший источник дохода для местных, в дополнение к туризму и колдовству.



Главный город на озере Катемако тоже называется Катемако.
В центре этого городка ничего не напоминает о колдунах: никаких Косых переулков, офиса "Ежедневного пророка", Министерства магии и "Дырявого котла".
Зато есть Базилика Богоматери на горе Кармель





и набережная


Нагулявшись, вернулись в отель "La Cabana del Lago"

Понаблюдали за заходом солнца







и легли спать.

День получился из двух совершенно разных эпизодов, соединенных длинной дорогой. С утра бурные эмоции от диких животных в каньоне Сумидеро, ветер и брызги в лицо, скорость и крики попутчиков. А вечером неторопливая прогулка, "семейный" ужин и абсолютно спокойная вода озера в двух метрах от кровати.

P.S.
Если вы смотрели фильм "Знахарь" с Шоном Коннери, то имейте в виду, что его снимали здесь, на берегах Катемако, а вовсе не в джунглях Амазонки, что соответствовало бы сюжету. А вот индейцев привозили для съемок из Бразилии, местные не подошли.

[Chegem]

"В Солнечной системе есть планета, где живут просто ужасающие ослы. Миллион лет кряду они не могли догадаться, что у их планеты есть вторая половина. Они узнали об этом всего пятьсот лет назад! Каких-то несчастных пятьсот лет назад! А они еще величают себя Homo sapiens, человек разумный.

Нет-нет, погодите-ка! Вы говорите "ужасающие ослы"? Я вам еще не таких покажу. Народ на второй половине планеты не знал, что такое алфавит! Когда ужасающие ослы с первой половины их нашли, те еще не изобрели колесо!" (К.Воннегут "Времетрясение")

Ох, мистер Воннегут, как же можно было быть таким нетолерантным? Того и гляди, запретят ваши книги. Наверно хорошо, что вы об этом уже не узнаете.

13 день. 9 апреля. Окрестности Катемако и город Пуэбла.

Утром мы покинули спокойные берега Катемако и через каких-нибудь полчаса уже парковались на стоянке около водопада El Salto de Eyipantla (Сальто де Эипантла).

Озеро Катемако изливается в реку Рио Гранде де Катемако, в та в свою очередь образует этот водопад. Он тоже не был обойден вниманием Голливуда, тут Мэл Гибсон снимал свой "Апокалипсис" (2006)

Герой картины, убегая от кого-то, прыгает в этот водопад. Актер прыгал с 15-этажного здания в Веракрусе. Ну а потом полет на компьютере "приделали" к водопаду.



Фильм я посмотрела уже после поездки. Как исторический он, конечно, не прокатывает, а как экшн с напряженным действием - вполне. Но много-много кровищи. Представители индейских общин майя подали жалобу в комиссию по правам человека мексиканского штата Юкатан. По их мнению, картина является дискриминационной и очерняющей историю и культуру майя.

С близкого расстояния водопад действительно очень эффектный, но мы пожалели технику, уж очень было мокро.
Дорожки к водопаду от парковки





Это со смотровой площадки снизу



А есть еще смотровая площадка наверху



Координаты парковки водопада 18.384940, -95.204660. Вокруг полно кафе, сувенирных лавок, маленьких отелей. Место популярно у местных.

"Я путешествую не для того, чтобы приехать куда-то, но чтобы ехать" (Р.Л.Стивенсон) Для повышения градуса серьезности здесь можно изящно обронить такую цитату (первоисточника я, кстати, не нашла). Ну а если не выпендриваться, то "галопом по европам" - это наше, да.
Метаться из конца в конец и очень много времени проводить в дороге - это мы любим. Ну не отдыхается нам иначе, точнее, не путешествуется.

Сегодня мы должны были доехать до большого мексиканского города Пуэбла (434 км от Катемако).



На землях, где сейчас Пуэбла с пригородами, в XIV - XV веках велись так называемые Цветочные войны. Это войны "по договоренности", ритуальные сражения для тренировки армии, для того, чтобы захватить пленников и потом принести их в жертву. Потому что если не захватывать пленников, то в жертву придется приносить своих граждан, а это не очень приятно. Цветочные войны велись между союзниками или меджду городами-противниками в период мира. Они не преследовали своей целью захват земли или богатой добычи, нужно было только взять побольше пленных, потому что Солнце остановится без кровавых подношений. Вот такая история.

В Пуэбле нас ждал прекрасный отель в центре города в старинном доме в колониальном стиле. И со своим гаражом! Что очень сэкономило нам душевные силы, потому что с парковкой в центре беда.

Отель рекомендуем https://sp.booking.com/hotel/mx/del-cap ... aid=325219



Идем в самое сердце города



Пуэбла - колыбель мексиканского барокко, в городе множество храмов, и самый главный из них - Кафедральный собор на площади Сокало. Начали его возводить в 1562 году и строили 100 лет.







Мы были за неделю до католической Пасхи, в Пальмовое (Вербное) воскресенье, и перед собором торговали пальмовыми букетами.



Нашу программу по Пуэбле не назовешь обширной. На этот день было запланировано только одно место, кроме Главного Собора, - Музей Ампаро

Фото снаружи я не сделала, но бродя по гугл-картам, я уже начинаю задумываться, а нужно ли брать с собой фотоаппарат, особенно если не претендуешь на звание фотохудожника? Недавно, в период изоляции, экскурсии по гугл-панорамам стали обычным явлением, серьезные люди даже берут за это деньги. Ну я злоупотреблять не буду, но тут один кадр втисну.



Сайт музея https://www.museoamparo.com/

Частный музей Ампаро занимает два старинных здания в историческом центре Пуэблы: в одном с 1538 года располагалась больница, а потом школа для девочек, а во втором (том, что на панораме выше) был приют для одиноких женщин. С 1871 года обоими зданиями стала владеть семья Эспиноса.
А в 1979 году Мануэль Эспиноса основал фонд Ампаро в память о своей умершей горячо любимой жене. Постепенно собирал коллекцию предметов доиспанского, колониального и современного искусства Мексики, а в 1991 году открыл музей, где всё это было выставлено.

На сайте музея есть прекрасный каталог, где все можно изучить, поэтому не буду тут подробно на этом останавливаться.



Шарнирная глиняная фигурка с прядью волос на лице (культура Веракрус, поздняя классика, 600-900 г.н.э.) Предполагается, что такие фигурки использовались в ритуалах исцеления больных.



Церемониальные кубки в виде стоп (культура Сапотеков, классический период, 200-900 годы н э) Можно полюбоваться на сандалии двух разных типов, надетых на эти "ноги". Снова предполагается, что это чаши не для каждодневного использования, а для ритуальных возлияний.



Это барельеф из окрестностей Яшчилана. Двое сидят на троне и играют в камень, ножницы, бумагу, нет, просто разговаривают.
(600 - 900 г н э)



Часть фрески со стен Теотиуакана - Птица Кетцаль (200 - 600 г н э)


Часть залов посвящена интерьерам XIX века, это бывшие личные покои семьи Эспиноса, фото оттуда у меня нет, это было не самое для нас интересное.

Недавно музей Ампаро прошел через большую реконструкцию и обзавелся новыми модными пространствами: например, верандой на крыше.
Мы, правда, больше снимали не саму крышу, а виды с нее







На крыше есть кафе, но ужинать там нам показалось небюджетно, поэтому мы вернулись на главную площадь и поели в каком-то из многочисленных ресторанчиков вдоль нее.
На этом культурная программа дня была завершена)

Пуэбло показался вполне приятным городом, где есть чем заняться. Кроме того, тут, говорят, какая-то особенная кухня, которую обязательно надо поробовать. Кухню мы не распробовали, не там и не то ели, видимо. К изучению кулинарных достопримечательностей тоже надо готовиться, однако.

14 день.10 апреля. Пирамида Чолула. Возвращение в Мехико.

Сегодня мы плавно поднимаемся на самую большую пирамиду Месоамерики - Великую пирамиду Чолулы.



Где же тут пирамида? Да вот, на переднем плане, зелененький холм с католическим храмом наверху. А сзади великий и ужасный вулкан Попокатепель.
Ну это фото из интернета, а мы этот Попокатепель еле-еле разглядели в дымке.

Вон он,



увядят только настойчивые и глазастые.

Есть люди с очень пытливым умом, им всё интересно, они за всё берутся: увидел холм - измерил, нашел незнакомое растение - зарисовал, описал, попались на глаза иероглифы - сел немедленно расшифровывать. И может быть, конечно, что всё мимо, но кто-то выстрелит точно.

Александра фон Гумбольдта в детстве считали не слишком способным. Его мать очень переживала и была недовольна. Наняли прекрасных домашних учителей, однако мальчик интересовался только природой и хорошо рисовал.

В 1787 году он поступил в университет. Гумбольдт учился всему подряд: экономике, греческому языку, ботанике, физике, литературе, анатомии... Главное, чтобы был талантливый преподаватель, способный увлечь, какая разница, какую науку изучать! И вот в Геттингенском университете он знакомится с Георгом Форстером, одним из участников знаменитого путешествия Кука. Увлекательные рассказы Форстера не дают покоя Гумбольдту! Стать путешественником! Вот, что нужно.

Но мать против. Категорически.
Не, ну съездить во Францию, Англию, Нидерланды - это пожалуйста, но не дальше. Однако, вернувшись от этих ближайших соседей, Гумбольдт как никогда затосковал по тропическим странам (и я его вполне понимаю). Что же делать? Наняться матросом на судно и уплыть, куда сердце зовет? Нет, искать призвание здесь. Он начинает работать начальником на шахтах. Горное дело - это специализация последних лет его учебы. За работу берется со всей ответственностью и многого достигает, параллельно пишет научные работы по геологии и ботанике, ставит на себе опыты по физиологии мышечной и нервной систем... В общем, часа не хватит перечислить всё, что он делает.

В 1796 году его мать умирает. И он немедленно выходит в отставку и пытается сейчас же, сию минуту, осуществить свою мечту о дальних путешествиях.
Он рвется в научную экспедицию, и полученое наследство позволяет, но ... теперь ситуация в мире напряженная. Одна за другой срываются его договоренности об экспедициях в Африку, откладывается на неопределенный срок кругосветное плавание, куда уже было "вписался" Гумбольд и т д.

Ну что ты будешь делать! А делать всегда есть что. Пока длятся все эти переговоры и подготовки, Гумбольдт объездил всю Европу, познакомился со многими известными талантливыми людьми (Гете, например), учился, учился и учился...

И вот в 1799 году в Мадриде Гумбольдт получает разрешение от короля Испании проводить научные исследования на испанских территориях в Америке и Тихом океане. Ну наконец-то. И Гумбольдт поплыл в Новый свет, и мы приблизились к цели всего этого биографического очерка.

Что же делает Гумбольдт в экспедиции:

На Канарах он залез на вулкан Тейде (а мы тоже на него залезали, но в 2012 году)



и по пути заметил, что растительность зависит от высоты, сделал выводы и заложил основы ботанической географии (странно, конечно, что до него никто не догадался).

В Венесуэле он открыл два новых вида птиц;
наблюдал, а потом описал Леониды - метеорный поток, чем двинул науку вперед в этой области;
совершил путешествие на пироге по Ориноко и нашел протоку, соединяющую Ориноко с Амазонкой;
попутно он (естественно!) собирал гербарий, который отправил с Кубы в Европу с оказией.

Вы думаете, это всё? Это только легкая разминка.

Дальше он занялся изучением Анд. Он поднимался на самые высокие вулканы (максимальная покоренная высота около 5800 м! без снаряжения, без опыта...) Попутно он изучал культуру и язык инков... Мама дорогая, какие же мы в большинстве своем бездарные лентяи...

В 1803 году, после долгого путешествия через Канары, Венесуэлу, Эквадор, Перу, Кубу, ученый и теперь уже опытный путешественник, высаживается на берегах Мексики!

В Мексике ученый пробыл год. Он изучал население, политическое устройство, природу, не прошел мимо пирамид и храмов. Гумбольдт внимательно всё осматривал, анализировал, описывал, делал свои предположения и выводы. Побывал он и на Великой пирамиде Чолула. И описал ее именно как четырехступенчатую пирамиду, у которой вход с восточной стороны и лабиринт туннелей внутри. А не как непонятный заросший холм с церковью наверху.

На самом деле, это был громадный комплекс строений. Начали его возводить в III веке до н.э., много раз перестраивали и достраивали, на вершине был храм, посвященный Кетцалькоатлю.
Дальше вроде как исследователи сходятся, что пирамида уже к приходу испанцев была заброшена и заросла. И в 16 веке испанцы на ней построили церковь. Почему тогда Гумбольдт ее описывает именно как пирамиду из необожженного кирпича? А не как холм с руинами? Непонятно.

Сейчас подножье холма раскопали, но главную часть не трогают, чтобы не повредить храм Пресвятой Девы Утешительницы.

Перед тем, как лезть на пирамиду, взглянем на макет, чтобы понимать, что к чему.
(фото из википедии)


Нижняя часть



При нас проход туристов внутрь пирамиды был запрещен. Хотя я читала, что раньше пускали.





Поднимаемся



Город поближе





Подъем плавный, дорожка обсажена красивыми цветочками



Лавочки для отдыха на подъеме. Во всем христианская забота о ближнем.



Идем выше



Пришли



Кроме Великой пирамиды, Чолула известна Великой бойней, в ходе которой воины Кортеса расстреляли из пушек 3000 человек на храмовом дворе, а затем убили еще 3000 горожан, пытавшихся прийти на помощь своим и вступивших с испанцами и их союзниками в бой.
До этих печальных событий Кортес восхищался городом Чолула, он насчитал 20 000 домов, сотни храмов, удивлялся чистоте улиц и богатству жителей.
Город был древним религиозным центром, сюда приходили сотни паломников.

"Почему вы до сих пор не обещали бросить своего идолослужения и не выразили подчинения нашему государю, ведь сделали это другие окрестные народы, и вам не пристало бы отставать от них", - первое, что спросил Кортес у касиков Чолулы.
Ответ был: отказаться от своих богов они не могут, тем более что с нашими они знакомы со вчерашнего дня..." (Берналь Диас дель Кастильо "Правдивая история завоевания Новой Испании")

После, в колониальное время, в Чолуле построили сотни христианских храмов. И один из них венчает Великую пирамиду.

Из полезного только
сайт Великой пирамиды с часами работы и стоимостью билетов

В этот же день мы вернулись в Мехико, без приключений сдали машину, снова на общественном транспорте доехали до той же гостиницы, где останавливались в первый день по прилету, и выдохнули.
Главное в этом путешествии было позади, осталось только немного погулять по Мехико, всё обдумать, переварить и добраться до дома.

Граффити из Чолулы:

[igor sten]

Александр Гумбольдт был абсолютной «звездой» своего времени... Многое из того, что он успел сделать - это даже далеко за пределами Мезоамерики...
Вот что лично для меня было открытием - Университет в Берлине носит не его имя, а имя его брата Вильгельма...

[Chegem]

Да, 200 лет назад легче было стать звездой науки, чем сейчас, куда не ткни, совершишь открытие, что, конечно, не умаляет достоинств...
Вильгельм основал Берлинский университет, работал в нем, они чтут!

[Chegem]

Окончание 14 дня и 15 день. 11 апреля. Мехико

Последняя глава моих заметок о нашей поездке будет краткой. Видимо, Мехико не оставил особого следа в нашем сердце. Но тем не менее.

Главным объектом интереса в столице был Национальный музей антропологии. Нетрудно догадаться, что тут все самое важное из откопанного по всей Мексике. С этого музея можно начинать путешествие по стране, чтобы вдохновиться, а можно приехать в него в конце, как это сделали мы, чтобы обобщить и поставить точку. Вариант "вовсе не тратить время на всю эту ерунду" я не рассматриваю).

Но в музей мы побежали не сразу. Избавившись от машины и переведя дух, мы решили начать жить красиво. Для этого залезли наконец на tripadvisor и выяснили, что недалеко от нас имеется один примечательный ресторан с мексиканской, но не примитивной кухней. Вот туда и отправились.

Это был первый раз в нашей жизни, когда мы стояли в очереди в ресторан и примерно минут 45 ждали столик.



Нам всё понравилось, не пожалели. Хотя на фото блюда наши выглядят не слишком, но как бы намекают, что это вам не картошка фри, это высокие отношения с кулинарией.



Единственное, счет был немаленький.
Вот сайт ресторана "Azul historico"
http://azul.rest/en/azul-historico/

После ресторана в благостном настроении гуляли по центру

Кафедральный собор на площади Конституции



Сама главная площадь была посвящена трудолюбию муравьев (или чему-то другому))







Потом нас понесло наверх, на смотровую площадку Torre Latinoamericana



Башню эту построили в 1956 году, и долго она оставалась самым высоким небоскребом Мексики. Сейчас его 166 метрами никого не удивишь, однако пишут, что это было первое такое высокое здание в сейсмоактивной зоне, и оно благополучно пережило землетрясение 1985 года (8,1 балл).

Пока стояли в очереди на лифт, мне пополохело от духоты, но наверх все-таки поднялись. Вид на город не слишком впечатляет, не стоило оно того.



Дворец изящных искусств



Центр Мехико выглядит вечером симпатично





А утром следующего дня мы рванули прямиком в музей.
Кое-какие фото оттуда я уже показывала в предыдущих постах: ольмекские головы, маска правителя Паленке, копия храма Пернатого змея из Теотиуакана и т д. Повторяться не буду и углубляться не буду. Есть у музея сайт https://mna.inah.gob.mx/ Там подробнейший каталог экспонатов и масса полезной информации



Перед входом в музей скромно и несколько потерянно стоит Тлалок - бог дождя и грома и много еще чего у ацтеков. Не ожидал он, что будет простым привратником.

А вот и его жена - Чальчиутликуэ, богиня всяких разных вод и плодородия.





Тольтекское "чудо" с бородой и клыками, двумя детородными органами, сидящее на листьях какао. Можно не сомневаться, что без отсылки к плодородию здесь тоже не обошлось.





До мексиканской Тулы мы не доехали, но одного из тульских пятиметровых воинов увидели в музее. Эти воины - коллеги греческих кариатид Эрехтейона, тоже держали на голове крышу храма.

А вот и шпулечки из обсидиана, которые так внимательно разглядывала экспедиция Склярова в поисках наследия древних высокоразвитых цивилизаций



Они мелкие, требуют точной обработки материала, в общем, еще одна несостыковка с теми технологиями, которыми реально владели индейцы. Хотя опять же, по сравнению с несостыковками в Перу, это так... Ну мало ли, был местный Левша какой-нибудь.

Еще одно изделие "левши"



Ацтекская гладенькая точеная обсидиановая обезьяна.

Ну и игрушки на колесиках опять, куда ж без них



Тот, что покрупнее, улыбается)

А вот еще динозавры-птеродактили?



Перемещаемся во двор. Тут уже экспонаты "в полный рост"







В общем, музей обязателен к посещению, часа три - четыре на осмотр выделяйте точно, мы там и пообедали, в музейном кафе (15$ на двоих, у меня зафиксировано).

В Мехико мы не попали на руины Теночтитлана (сайт https://www.templomayor.inah.gob.mx/) Они рядом с Кафедральным собором на главной площади.

Понятно, что откопана малая часть, потому что остальное под современным городом. Мы прибежали к закрытию, и нас уже не пустили.
Тогда мы решили дождаться торжественной церемонии снятия огромного флага, который реет в центре площади.



В отзывах читаем, что это "торжественное действо, которое обязательно нужно посмотреть!" Каждый день в 18.00, под оркестр.
Ну хорошо, целый час болтались по площади туда-сюда.
Уже 18.00, уже 18.10. А флаг все реет.

Тем временем на площади какая-то движуха. Похоже, митинг. Много полиции. Дима выбрал самую симпатичную девушку-полицейского и в 18.30 решился подойти спросить, не забыли ли они чего. Она ответила, что из-за митинга снятие отменяется. Ну вот. Остались без зрелищ.
Завершение дня было совершенно прозаическим: поехали на метро в отель, купили бургеров, поужинали и легли спать.
Ну а на следующий день улетели домой.

Итого:
почти 5000 км по Мексике; жалеем, что не включили Тихоокеанское побережье в маршрут, надо было добавить дней;
прилетели с головами, полными "четланами", "куаклями", "нампаками" и всякими "еками", которых удалось переварить только сейчас, благо время было.

Спасибо всем, кто дочитал до конца! :-)

[nekx]

Ребята огромное Вам спасибо за Ваш отчет .
Благодаря вашим перуанским впечатлениям , мы прошли Ваш маршрут по Перу , еще моя (счастливая) ошибка при покупке авиабилетов в Лиму и мы вместо 16 днеи ,получили 47 днеи и попутно захватили Чили и Боливию.
Теперь готовимся к Мексике , пока она открыта .
Если можно в двух словах , как там с безопасностью и какая погода в феврале .
Еще раз спасибо и хороших Вам путешествии.

[Chegem]

мы прошли Ваш маршрут по Перу , еще моя (счастливая) ошибка при покупке авиабилетов в Лиму и мы вместо 16 днеи ,получили 47 днеи и попутно захватили Чили и Боливию.

Ох, круто как! Вот это действительно удача! Я очень жалею, что я так не ошиблась...
С безопасностью в Мексике похуже, чем в Перу, но получше, чем в какой-нибудь Колумбии) Если серьезно, то мы никакой угрозы для себя нигде не чувствовали, но в Мехико ночью не шатались, золотом-брильянтами не блестели, деньги и карточки всегда во всех поездках делим пополоам, и каждый носит свою часть, чтоб если что, то не всё сразу. Одну банковскую карту всегда держим в чемодане на самый крайний случай. В общем, разумная осторожность не повредит, но в целом, все нормально.
Погода в феврале должна быть хорошей, от 20 до 28, без удушливой жары. На севере ночью может быть прохладно.
Хорошего Вам путшествия и спасибо за приятные слова про наши труды)

[snus71]

Какой отчет замечательный! Где б еще билетов дешевых взять. Меньше, чем за $1300 на человека RT сейчас нет в принципе.

Вы, по-моему, объехали, все известные и не очень археологические достопримечательности! Меня б через неделю глазения на пирамиды уже тошнило. Зато всё в одном отчете и есть из чего выбрать. Спасибо вам огромное.
Если, дай бог, получится поехать, то буду задавать вопросы, если не возражаете.

[Chegem]

Спасибо за отклик! Задавайте, конечно! Только "за".

[Brrys]

Марина, очень впечатлил твой отчет!
Действительно, все очень подробно и можно выбирать, если вообще выбирать захочется.
Не менее впечатлил объем литературы, прочитанной и перелопаченной. Как же качественно вы подготовились! И как грамотно (но без перегрузов) все рассказали.
Это очень важно, поскольку глядя на фото понимаешь не только ЧТО и ГДЕ, но и ПОЧЕМУ и ЗАЧЕМ.
Я очень хочу в Мексику и если она вдруг замаячит на горизонте, твой отчет будет первым, что я пойду перечитывать с карандашом в руке.

[Chegem]

Света, спасибо большое! У нас тут на форуме много мастеров печатного (и непечатного)) слова! Стараемся соответствовать)

[natalia-nata]

Спасибо, из Вашего отчета каждый может выбрать интересности для себя. Мы тоже мечтали, после Чили ,Перу и Боливии о Мексике. Но пока только Танзания... Но ничего, надеюсь, лоукостеры снова полетят и Мексика станет доступна.