В Мексике я пробыл почти три месяца и за это время посетил более половины штатов. Однако здесь я не буду детально расписывать маршрут путешествий по всей стране, траты и прочее – этого и без меня достаточно. Скорее, наоборот хочу поделиться тем, как полезно иногда освободить себя от списков «к посещению» на каждый день и просто поддаться воле судьбы.
День 0: Hierve el Agua – Mitla – Oaxaca
День начался откровенно неудачно. Я, конечно, был готов к тому, что октябрь в этой части Мексики крайне дождлив и непредсказуем, но многочасового ливня стеной, начавшегося аккурат в тот момент, когда я только-только расчехлил фотоаппарат возле Hierve el Agua, я совсем не ожидал. Поэтому рад был снова трястись в кузове пикапа, мчащегося по раздолбанным горным дорогам.
Набилось человек восемь, заботливый водитель накрыл кузов брезентом, и все тут же стали общаться и знакомиться.
- Как ты относишься к хайкингу? – спросил меня долговязый сосед по кузову.
- Крайне положительно.
- Тогда предлагаю завтра с нами в горы, есть примерный маршрут и весёлая компания.
Так и порешили встретиться на следующее утро в полной экипировке, а по прибытии в Митлу закрепили договорённость парой стопок отменного мескаля.
День 1: Oaxaca – Tlacolula – Llano Grande
Наш маршрут пролегал через пять горных деревень (общее название – pueblos mancomunados) и в общей сложности составил около 60 километров. Пользоваться Google Maps было практически бесполезно, так как где-то дороги на карте обрывались, а где-то и вовсе отсутствовали. Лучший вариант – по старинке пользоваться бумажной картой, которую можно добыть в туристическом центре одной из деревень. Общий план пеших маршрутов выглядит следующим образом:
Компания собралась многонациональная: испанец Альваро, калифорниец Райан, китаянка Илэйн (настоящее имя до сих пор остаётся непроизносимой загадкой), Энни и Итан из Колорадо, ну и я (grumpy Russian). Рабочий язык группы – английский, с периодическим переходом на испанский при контакте с местным населением.
Если доехать из Оахаки в Тлаколулу не представляло особого труда – в соседний город можно без проблем добраться на автобусе за какие-то копейки – то дорога до первой горной деревни оказалась тем ещё квестом. Нормальной человеческой остановки колективо мы так и не нашли, поэтому пришлось стопорить всех подряд и тормошить аборигенов. Водитель третьей или четвёртой на все вопросы ответил утвердительно, попросил передать за проезд в районе 50 песо, и мы воодушевлённо предались очередной тряске под неравномерный шум дождя.
Точка старта – деревня Llano Grande – находилась на высоте более 3200 метров, а это значит, что лёгкие приступы горнячки в первые минуты были обеспечены. Кто-то словил, кто-то нет, но в целом адаптация прошла быстро – всё же высота не настолько критичная.
На первый взгляд, Llano Grande ничем не отличается от какой-нибудь российской деревушки. Да и, впрочем, на второй взгляд тоже отличается в среднем ничем. Вокруг тишь, природа, красота, хорошо знакомая слякоть на дорогах и всяческий домашний скот. Но самое главное – полное отсутствие туристов.
Суровый мужик из туристического центра отвёл нас в нашу cabaña – деревянный домик посреди леса стоимостью около 200 песо с человека за ночь. Из удобств – душ с эпизодической горячей водой, камин, дрова и гамак. На улице же лило не переставая, поэтому мы задумались о том, как бы успеть поесть в одном из трёх кафе и закупиться пивом на оставшийся вечер. Надо же узнать друг друга поближе перед тем, как два дня шататься по горам и спать в одном помещении.
К слову, знакомство прошло успешно – игры в карты (как оказалось, у каждой страны есть свой вариант «на**и соседа»), лингвистические беседы, стёб над национальными стереотипами под аккомпанемент лагера и ещё одного локального органического продукта – всё как надо.
День 2: Llano Grande – Cuajimoloyas – Benito Juarez
Как я уже говорил, с погодой в октябре тут сложно, поэтому передвигаться по горным лесам лучше с утра и до 14-15:00. После обеда с 99-процентной вероятностью начинается ливень и не прекращается до глубокой ночи. Отведав в ближайшей едальне huevos revueltos и кофе, мы сделали стартовое групповое фото и отправились в сторону следующей деревни, название которой ну очень сложно давалось американским товарищам по трэку – Cuajimoloyas.
Мексиканский лес на высоте 3200+ метров разрывает все возможные шаблоны. Это настоящее буйство флоры, причудливый микс из разного вида агав, хвойных и лиственных деревьев, редких цветов, грибов и совсем неведомых растений.
Добавить к этому высокую влажность после ночного дождя и туман – получаются естественные декорации к фильму любого жанра.
С местной фауной, увы, познакомиться не удалось, хотя деревенские мужики и предупреждали о наличии пум и ягуаров. С другой стороны, наверное, и хорошо, что знакомство так и не состоялось.
Куахимолойяс – деревушка поприличнее, чем предыдущая, но всё равно не самая весёлая. Перекусив в первой попавшейся (и, как оказалось впоследствии, единственной) кафешке мы устремились в сторону Benito Juarez или, как ласково прозвали это поселение наши американцы, «Бенни Джей».
По пути в Бенито Хуарес мы дважды чуть не потерялись, но путем проб, ошибок и редкого общения с аборигенами, все же находили правильные тропинки. Пока кто-то бегал искать, я пытался запечатлеть виды в условиях сгущающегося тумана и полутьмы.
В «Бенни Джей» мы прибыли под моросящим дождем и тут же выяснили, что в окрестностях есть mirador, откуда открываются бомбические виды, и подвесной мост между двумя горами (точную высоту, к сожалению, уже не вспомню, но высоко). Что ж, завтра надо встать пораньше, а сегодня – очередная cabaña на шестерых, всё те же 200 песо с носа, единственный работающий ресторан и единственный во всём селе магазин. В последнем, к слову, мы решили сэкономить и закупились чекушками мескаля по 20 песо. Искренне советую никогда так не делать, потому что и на вкус, и на запах – словно водка Богородская.
Милый девятнадцатилетний юноша принёс нам охапку дров, деликатно сказал, что мескаль у нас muy fuerte и остался на пивко и поговорить о жизни. В общем-то, из разговора о жизни мы узнали, что жене парня 17, а ребёнку год, и все они, молодёжь то бишь, работают на благо экотуризма в Сьерра Норте.
Запланированный ранее вечерний барбекю на открытом воздухе жестоко обломился, потому как дождь не прекращался, а запасные дрова оказались насквозь сырыми, равно как и сама барбекюшница. Сами, правда, всё же подкоптились: каминная вытяжка практически не работала, поэтому пришлось топить с открытыми окнами, чтобы не задохнуться. Зато одежда с утра пахла, как будто барбекю состоялось.