Если однажды в вашу голову забрела мысль о велопутешествии и была настолько назойлива, что вы это путешествие осуществили, то будьте готовы, что первый раз вряд ли станет и последним. Скорее всего, теперь, планируя отпуск, вы всегда будете изыскивать способ запихнуть в чемодан велосипед, либо, отправляясь в командировку, непременно «случайно» наткнетесь на велопрокат.
Год 2015:
- Леша, смотри, в Южной Корее есть целая сеть велосипедных дорожек, через всю страну. Давай поедем в Корею со своими велосипедами?
- Что? Куда? Как? С ума сошла?
Год 2016. Возвращение из второго Велопутешествия по Южной Корее:
- Катя, куда в следующий раз?
- Как насчет Японии?
Япония любима нами давно и прочно. Поэтому сложность выбора была лишь в том, какую именно часть Страны Восходящего Солнца отправиться покорять на велосипедах. В ожидании подходящих цен на авиабилеты я металась по карте Японии от Национальных парков Хоккайдо, через феодальные замки и древние храмы Хонсю к разноцветным источникам Беппу и вулканам Кюсю.
В итоге были куплены билеты Владивосток – Нарита (АК Аврора) и Нарита – Кансай (японский лоукостер Peach). Выбор воздушного перемещения по Японии был продиктован сложностями наземного передвижения с большим багажом. Было желательно доставить разобранные велосипеды к точке старта с минимальными пересадками. К тому же, стоимость билетов на Peach из Нариты в Осаку составляет 30-50 долларов, что сильно дешевле поезда.
Подготовка была серьезной. В Японии почти нет велодорожек. Но есть очень разветвленная сеть автомагистралей, тоннелей, мостов, городских и загородных трасс и огромное количество дорог и дорожек местного значения. Вот по этим узким дорожкам и предстояло проложить маршрут, тщательно отметив интересности, примечательности, красивости и места отдыха.
Планируемый маршрут выглядел внушительно (на фото уже не планируемый, а реальный маршрут, с точками ночевок в гостиницах и палатке):
Впрочем, длительность маршрута компенсировалась возможностью в любой момент воспользоваться Котобасом (или поездом).
Решено было брать с собой палатку. Нет ничего противнее, чем уезжать в сумерках с красивого и тихого места и искать в ночи отель, это мы уже успели понять за прошлые поездки. Некоторые люди способны бронировать отели заранее, точно рассчитав, сколько км они проедут за день. Мы не столь педантичны. Можем зависнуть у интересного храма, либо задержаться у тихой речки, фотографируя закат во всех его проявлениях. Да и нет ничего хуже четкого планирования путешествия. Дорога сама решает, сколько и куда надо ехать и спорить с ней бесполезно. Поэтому было решено возить свой домик за собой. Туристическое снаряжение мы полностью обновили к этому походу. Все, начиная от палатки и заканчивая газовой печкой, было приобретено максимально компактное, легкое и, по возможности, теплое и прочное. Ах да, еще мы пересели на контактные педали!
День первый. 5 октября.
Перелет в Токио, паспортный контроль. Мы уже опытные вело авиапутешественники, вряд ли нас ждут какие-то неожиданности на пути к началу нашей Дороги.
При регистрации на Peach служба безопасности долго проверяет наши велосипеды, стоя перед ними на коленках на полу:
Неужели в высокотехнологичной Японии нет более современного способа досмотра багажа? Много раз спрашивают, не везем ли мы зажигалки, газ, оружие, яды, наркотики и бомбы. Нет, не везем. Наконец оплачиваем провоз велосипедов и спешим к выходу на посадку, которая уже началась. Японцы выстраиваются в классическую японскую очередь и загружаются в самолет. Но… «а вас, Штирлиц, я попрошу остаться»… К нам подходит девушка и в очередной раз спрашивает о наших байках. Теперь ее интересует, нет ли в наших байках суспензии. Чего? Какая еще суспензия? Девушка просит нас остаться в зале и, минута молчания, к нам выносят наши велосипеды. Вот в этом месте мне стало слегка нехорошо.
- Suspension with high pressure (суспензия под высоким давлением)! – говорит нам милая девушка с японской вежливостью и уносит велосипеды за стойку подальше от самолета
- Суспензия? Высокое давление? Леха! Так ты ж шины плохо спустил! – Мне слегка полегчало, опять же, виноватый, кажется, нашелся.
Но не тут-то было. Не в шинах дело. Девушки, а их стало уже трое, начали показывать на велосипедную вилку. Там она, грозная суспензия, внутри веловилки. И никак невозможно эти велосипеды перевозить самолетом. Все, приехали. Я изготовилась падать на пол и биться в истерике трехлетнего ребенка. Леха мужественно пытался извлечь из упаковки масленку, которую он брал для смазывания цепи. Все тщетно. Велосипеды с суспезией в вилке перелету не подлежат.
Выход из ситуации нам предложили японцы:
- Не волнуйтесь, еще один самолет через час летит в Осака, мы вас на нем отправим.
- А велосипеды???
- Нет, велосипеды нельзя, там суспензия!
- Да зачем мне Осака без велосипедов? - В состоянии истерики отправляю домой смс, что все, жизнь не удалась, велосипеды в самолет не пускают. Что ж мне, одной тут страдать?
Наконец девушки добрались до надписи на вилках наших велосипедов – suntour – волшебное слово, которое изменило все.
- ОК, Suntour – это хорошо, все ОК! Самолет вас еще ждет! – с этими словами худенькие японки подхватили тяжелые баулы, наотрез запретив нам к велосипедам даже прикасаться, затолкали нас, совершенно обалдевших, в самолет и через минуту мы уже выруливали на взлетную полосу. Мы совершенно не были уверены в том, что велосипеды выруливают вместе с нами.
Благополучно приземляемся в аэропорту Кансай (Осака) и первое, что вывозят в зону получения багажа, наши велосипеды. Ура! Явно этот перелет не обошелся без Тотторо и его Котобаса. Иначе чем еще объяснить задержку самолета и совершенно неожиданную смену категоричного запрета на полный допуск к перевозке загадочной суспензии в вилках велосипедов?
Дальше следовал небольшой челночный забег длиной в 500 метров от жд станции к отелю и в 12 ночи мы уже блаженно отмокали в отельном онсене.
Часть вторая. Сикоку, по пути пилигримов.
День второй. 6 октября.
Утром ветер гонял по небу дождевые тучи, с завидной периодичностью поливая землю дождем и сразу же высушивая ее под яркими лучами солнца. Мимо, наконец-то мимо!, проходил очередной тайфун, под номером 25. Проснуться, собрать велосипеды, упаковать велоштаны, в сотый раз зайти на сайт Японского Метеорологического Агентства, убедиться, что тайфун идет мимо, развесить на велосипедах сумки, фонари, себя. Наконец выезжаем из отеля вперед к приключениям.
Что-то явно не так. Вот совсем не так. Не едет велосипед. Наверное, это все эти гадкие контактные педали меня опять подводят. Ой, а руль то не мой! Японцы вчера подменили мне руль? И переключатели куда-то убрали! Да что это такое??? Леха тем временем уже по привычке укатил далеко, уткнувшись в навигатор. Почему я свисток не взяла? Я же в прошлую поездку еще хотела взять свисток. Теперь вот стою на дороге, не могу даже с места сдвинуться.
- А! Дошло! Леха! – свисток даже не понадобился, так заорала. – Леха, чтоб тебя, ты почему мне руль прикрутил задом наперед и вверх ногами???
Начало было веселым, что и говорить. Наконец выехали и поехали по узким улочкам города Идзумисано (Izumisano) в сторону Вакаямы (Wakayama).
По плану сегодня мы должны были сесть на паром и перебраться на самый маленький из четырех японских островов - Сикоку. Ветер продолжал свирепствовать, чему очень радовались серферы в море и орлы в небе. Одна птичка чуть шлем с головы у меня не утащила.
На паром в 16.40 мы не успели. Если по тихому Издумисано ехалось легко и приятно, то Вакаяма встретила нас машинами, перекрестками, велосипедистами. Сложно было привыкнуть к размеренному японскому дорожному движению. Нам казалось, что водители очень медленные, а долгие светофоры раздражали. Тогда мы еще не поняли, что надо выкинуть из головы это владивостокское «быстрее проехать, подрезать, проскочить, влезть впереди, да проезжай ты, чего тупишь». Но спешить на паром было необязательно. Потому что паромы в этот день отменили. Эх, стыдно жителю Владивостока не догадаться о штормовом предупреждении.
Ночевали в отеле, который тут же забронировали через букинг.
Пробег 45 км. Набор высоты 432м.
День третий. 7 октября.
Утром ветер стих, штормовое предупреждение сняли и паром Вакаяма – Токусима (Tokushima) отходил по расписанию. И, надо же, никто не убивался в очереди за билетами, никто не занимал эту очередь с ночи, все просто подходили и покупали билеты – автолюбители, байкеры, велосипедисты. Паром был огромный. Для передвигающихся на колесах - отдельный заезд, для каждого вида транспорта - свой номер дорожки. Чем мельче транспорт, тем раньше он загружается на паром. Машины заезжали в последнюю очередь. За безопасность отвечает специально обученный человек. Обратите внимание, как закреплен велосипед на борту:
Стропы, тормозные колодки и специальная ветошь под переключателем на руле.
Пока наш паром движется в сторону Сикоку, небольшой туристический экскурс. Остров Сикоку знаменит, прежде всего, паломническим маршрутом. Это путь, длиной в 1130 км, проходящий через 88 храмов. По легенде, основал этот путь буддийский монах Кукай (Кобо Дайси), который и прошел впервые этот путь. С тех пор паломники проделывают долгий путь по маршруту, очерчивающему контуры острова, и посещают каждый из 88 храмов.
Дорога условно разделена на четыре части по четырём префектурам, и каждая из частей представляет определённый этап развития на буддийском пути просветления. Первая часть, в префектуре Токусима, называется «Пробуждение», маршрут в Коти имеет название «Самосовершенствование», в Эхимэ проходит дорога «Просветление», и последняя часть маршрута в префектуре Кагава носит название «Нирвана».
Суть паломничества заключается в том, чтобы человек на время забыл о семье, социальном положении, званиях, имуществе и других привязанностях, и шёл по этому долгому пути, обретая понимание себя и переосмысливая свою жизнь.
Впрочем, уже просто приезжая в Японию, очень желательно настроиться на переосмысливание если не жизни, то хотя бы жизненной философии. Понять, что есть вещи, на которые ты не можешь повлиять, не пытаться изменить неизменяемое. Стать единым целым с природой и обществом. Проникнуться основными чертами японской психологии: единством с природой и единством с обществом. Только тогда Япония станет страной, которая тебя примет. И, возможно, ты сумеешь увезти с собой эту частичку принятия неизбежного, душевного покоя, и веры в людей.
А мы тем временем, еще не вполне просветленные и не отключившиеся от нашей совсем не японской суеты, прибыли на пароме в город Токусима. Как приятно было наблюдать за машинками, выезжающими с парома в порядке строгой очереди. Велосипеды, как самые маленькие, выезжали в последнюю очередь.
Именно в Токусима начинается паломнический маршрут. И здесь расположен храм Ryo Zenji – это первый из 88 храмов пути пилигримов. В нем путники молятся о безопасном путешествии. Конечно же, мы не могли проехать мимо.
В храме я прониклась атмосферой и захотела купить фигурку Кобо Дайси. Маршрут пилигримов мы проходить не планировали. Но это первый храм, благословение в пути, «Двое идут вместе» - именно так написано на шапках пилигримов, что подразумевает поддержку монаха для путников. Подхожу к Лехе, чтобы взять кошелек, и тут на моего мужа нападает жадность. Он корчит такое лицо, что и без переводчика все ясно. В итоге служащая храма подарила мне фигурку, наотрез отказавшись брать деньги.
Из Токусимы, префектуры духовного пробуждения, наш путь лежал в префектуру Кагава. Мы двигались в противоположную сторону от пути пилигримов и, таким образом, почти сразу из места Духовного пробуждения попадали в последнюю часть паломнического маршрута, которая носит название Нирвана. Нас ждал перевал, высотой 300 м.
И спуск к внутреннему морю Японии
Узкий горный серпантин закончился совершенно миядзаковским лесным тоннелем на самой вершине. Видимо, где-то здесь по тропинкам бродит Тотторо и раздает зонтики промокшим под дождем девочкам. Вообще, кадры из мультфильмов Хаяо Миядзаки сопровождали нас на протяжении всего пути по Сикоку.
Спускались с перевала уже в сумерках и почти в темноте остановились у небольшого пруда на ночь.
Пробег 51 км. Набор высоты 630м.
День четвертый. 8 октября.
Утром на нас таращился из воды огромный карп кои, проплывая вдоль берега. Больше двое велосипедистов никого не интересовали. И мы продолжили путь к побережью, уже четко понимая, что отстаем от планируемого графика почти на сутки. Еще надеялись догнать самих себя и доехать до Киото и Нары. Наверное, мы мало времени провели в префектуре Токусима, недостаточно Духовно Пробудились, поэтому думали о всяких глупостях.
На побережье путь наш лежал через квартал старых японских домов. В некоторых организованы музеи. Но мне больше понравилось бродить среди совсем старых, полуразрушенных домиков.
Наверное, в такой дом и заселилась малышка Мэй со своей сестричкой и папой. Чернушки по потолку там точно бегали, не сомневаюсь даже.
По улице ходили молодые люди в костюмах, подходили к каждому домику с песнями. К сожалению, смысл этого действия остался для нас не понятен. Но парни были очень молодые и очень веселые. Гм… Что-то я с трудом представляю нашу молодежь, участвующую в подобном мероприятии.
Узкие улочки, ЖД переезды, точь-в-точь как в мультфильмах, хлопающие на ветру вывески. Ощущение нереальности происходящего не покидало ни на минуту. Все прохожие здоровались с нами. Когда со мной в российских деревнях здороваются незнакомые дети, это слегка удивляет. В японской деревне это было совершенно естественно, Konnichiwa само слетало с губ, легко и непринужденно, а улыбка не сходила с лица. Да, Нирвана явно нас настигала.
Заехали в традиционную японскую деревню Сикоку Мура, где расположены дома, используемые для производства сахара и соевого соуса. Японские традиционные дома выглядят достаточно солидно, а соломенные крыши впечатляют – сколько труда надо вложить в такую крышу. В деревне есть и небольшой подвесной мост из лиан, такие мосты использовались именно на Сикоку и самый большой расположен в красивейшей долине Ия, куда мы не рискнули ехать из-за больших перепадов высот.
Под конец дня добрались в город Такамацу, к парку Рицурин, одному из красивейших парков Японии
Конец дня в Японии в октябре это закат в 5 вечера и полнейшая тьма в 6pm. Но день то не заканчивается в 6 вечера, особенно если ты турист. А нам, как туристам, не склонным к посещению ночных увеселительных заведений, уже очень хотелось добраться до онсена. Тем более, в Такамацу бань было много, на любой вкус. Правда, в голову пришла мысль, что надо бы ночлегом озаботиться сначала. Все-таки город, на лужайке с палаткой не заночуешь. Мысль в голове не задержалась, и мы направились в Kirara Onsen. Ванны были очень горячие, остатки здравого смысла окончательно испарились из головы. Выйдя из бани, решили, что рядом удачно расположена прачечная и самое время бы нам заняться стиркой.
Время 12 ночи, мы сидим в японской общественной прачечной и понятия не имеем о том, где проведем сегодняшнюю ночь. И нам совершенно наплевать. Вот она, Нирвана!
Наконец вытащили себя из сомнительного уюта стиральных машин, и поехали за пределы города. Аккумулятор в фонаре, правда, разрядился, но это уже совсем не проблема в век современных технологий и USB кабелей – фонарь прекрасно присоединился к Powerbank и исправно освещал путь. Ехать ночью оказалось на удивление приятно. Машин и людей не было, была только Дорога. Заехав в относительную безлюдность, поставили палатку и уснули. Ночью меня разбудили сирены. И были они такие настойчивые, что я полезла за телефоном, зашла на сайт Японского Метео Агентства, убедилась, что никаких предупреждений о землетрясениях и цунами в районе Такамацу не наблюдается. Меня это не успокоило. Сирены не умолкали. Оставалось последнее успокоительное средство:
- Леха, Леха, просыпайся, там сирены воют
- Да ничего страшного, ну скорая едет. Спи.
А если ничего страшного, то можно спать.
Пробег 76 км. Набор высоты 460м.
