Жаркий август в Японии

[tawy]

В связи с тем что в июне 2022 Япония наконец открывается для туристов, решил обновить воспоминания о первой и единственной поездке в Японию в августе 2018-го.

Ездил вдвоем с дочкой, ей тогда было десять. Многое в маршруте объясняется этим. Наслышан был об августовской жаре, но зато и о фестивалях тоже. Вдохновлялся в том числе и прекрасным отчетом «Япония летом. Фестивальный август» здесь, у Винского, увы, уже удаленным. Маршрут без языка да на первый раз – без сюрпризов.

Были в Японии две недели. Визу брали через посредника заранее, пришлось раскошелиться. По почте ближайшее консульство почему-то документы на визу в тот момент не принимало. Можно было самостоятельно податься в нем на визу очно (японская виза одна из немногих в мире бесплатных), но выходило неудобно с вылетами.

День 1. Прилет, робот-отель, Сибуя

Два часа лёту из Владивостока, и мы в аэропорту Нарита. Меняем валюту, покупаем симку. Получаем свои JR Pass – одну из самых серьезных статей расходов в поездке – проездной на все поезда (и автобусы, но мы не пользовались) компании JR, включая знаменитые скоростные поезда синкансэн.

Покупаем билеты на аэроэкспресс Narita Express. Для ночевки выбрали диковинку – отель Henn na Hotel (¥15000 за ночь), в котором весь персонал – роботы. За стойкой ресепшена нас встретили два робота, мужчина и женщина, на разных языках предложившие нам зарегистрироваться.

Кроме них, никого не было, в большом аквариуме плавали цветные механические рыбки, стояли оставленные на автоматической парковке (тросами вроде велосипедных) чемоданы. Мы попытались поболтать с роботами-полиглотами, приложили паспорт к сканеру, получили ключ-карту и поднялись в номер. Первый японский номер! Кровать, стол-полка и место, чтобы ходить между ними. Потом станет привычной эта, скажем по-доброму, компактность. А, еще странный «холодильник? с вешалками?», как оказалось, паровой шкаф для одежды. Обязательное знакомство с санузлом с кнопочками, небольшое замешательство с термостатом в душе, белые халаты, телевизор показывает новости о вчерашнем тайфуне.


Немного отдохнув, отправляемся на Сибую, бегать по самому-самому пешеходному переходу и фоткаться со статуей Хатико. По дороге из отеля в длинном ряду заведений и магазинчиков под виадуком автострады? железной дороги? видим симпатичную пиццерию. Вот и ужин – совсем не японский, но пицца прямо из печи со свежим базиликом очень хороша. Довольные садимся в поезд, в вагоне царит тишина. Никто не разговаривает. О, а вот и японская деликатность в действии. Для японцев очень неудобно причинять другим неудобства, «мэйваку». Слышал, что разговаривать по телефону в большинстве поездов недопустимо. Тут вижу постер, «если вы пользуетесь наушниками, убедитесь, что звук не проникает наружу, спасибо за понимание». Таак, на самом деле все ещё серьёзнее. Идет дождь, Сибуя немного печальна. Пьем кофе в Старбаксе, внизу пересекают тот самый перекресток немногочисленные зонтики. Японец у соседнего окна что-то время от времени пишет в тетради, подолгу задумывается.


Статуя Хатико невозмутима, что ему этот мелкий дождик – аките, который приходил сюда в надежде снова встретить своего хозяина каждый день девять лет. К выходу, который теперь так и обозначен – Hachikō Exit.

Усталые, едем обратно в гостиницу, по пути купив чего-то пожевать на завтрак в конбини – столпе японской жизни. Круглосуточные магазины, где, кажется, есть всё – от банкомата и ксерокса до онигири, йогурта и горячих куриных крылышек, нам не раз экономили время. О японский сервис! Приветствуют от входа, всё упаковывают в какое-то избыточное количество пакетов, предлагают соломинки к сокам, одноразовые ложечки к йогуртам, пересчитывают сдачу на чудной манер, сложив и разгибая ловким жестом одна за другой купюры, блюдечко со сдачей подают строго двумя руками. На полу отмечено, где выстраиваться в очередь к кассе. О японский порядок, разумный и беспощадный.

Завтра – в  город Ито, на праздник того самого Анджин-сана из «Сёгуна».

День 2. Мираикан, первый синкансэн, барабаны тайко

Но сначала на искусственный остров Одайба, в музей будущего, Мираикан. Выписались из отеля, оставили чемоданы на станции Симбаси. Впечатлившись вчера размерами японских станций, сфотографировали на всякий случай расположение камеры хранения. Как потом оказалось, предосторожность была не лишней: еле нашли. На Одайбу ходит беспилотный монорельс, можно испытать редкое для обычных смертных ощущение обзора через лобовое стекло поезда.


Одайба с ее футуристичной архитектурой и фигурой гигантского робота Гандама на меня произвела впечатление чего-то странным образом старомодного. Будущее, которое не сбылось – похожее ощущение от «Гостьи из будущего» и здания президиума Академии наук на Воробьевых горах.

Вообще в Японии странным образом сочетается технологическая продвинутость со старомодностью: в бизнесе в ходу факсы, ко всем документам вместе с подписью обязательно надо прикладывать личную печать ханко (которую при желании можно купить за копейки), дизайн многих крупных японских сайтов явился ну прямиком с рубежа веков, а расплатиться просто карточкой (не говоря уже бесконтактной оплате) много где было проблемой.

Мираикан, оказалось, больше подходит более старшим детям, и многие экспозиции рассчитаны на вдумчивое ознакомление, если ты уже испытываешь интерес к тому или иному предмету. Впрочем, танец робота и поиск русских надписей на экспозиции о Международной космической станции под папин перевод английских зашли на ура.

Холл с вращающимся глобусом-экраном и личная комната космонавта со спальным местом в виде пристегнутого к стене балахона

Вернулись, забрали багаж, едем на синкансэне в Атами. Объявления в поезде на японском и английском. Ladies and gentlemen, welcome to the Shinkansen! Чистота, тишина, плавный ход, каждый представитель персонала кланяется на входе и выходе из вагона. Кресла при наклоне отъезжают вперед, чтобы не беспокоить сидящих позади. 40 минут и мы на месте. Оказывается, мы упустили неплохой вид на Фудзи с правого борта поезда. В путеводителях специально пишут, просите место со стороны гор – «ямагава», а не моря – «умигава». Ну что ж.


Вильям Адамс, прототип героя книги и сериала «Сёгун», отправился в экспедицию с пятью голландскими кораблями, из которых до Японии доплыл в печальном состоянии только один. Уже пребывавшие к тому моменту в Японии португальцы хотели убедить Токугаву Иэясу казнить Адамса, однако тот сумел произвести впечатление на сёгуна. Хотя ему и запретили покидать Японию, вскоре он стал личным советником Токугавы по связям с Западом, владетельным самураем, руководил постройкой первых японских кораблей западного образца. Анджин-сай, фестиваль в его честь, проводится каждый год в августе в городе Ито. Кульминацией фестиваля является фейерверк из более чем 10000 ракет.

Однако мест в Ито на букинге уже не оставалось, а пару внутрияпонских сайтов для бронирования я так и не осилил, так что пришлось остановиться в соседнем городке Атами (гестхаус в частном доме, комната на двоих за ¥24000 за две ночи). После вчерашнего дождичка в Токио уже начинала ощущаться жара. Тут очень кстати пришлось изобилие автоматов с водой и напитками: казалось, что в некоторых кварталах просто каждый угловой дом завел и выставил на улицу автомат. Цены на водичку, правда, не радовали. Забросили вещи в гостиницу, выяснили, что в в Ито сегодня концерт японских барабанов, решили все же съездить.



Не пожалели. Сумасшедшая энергетика у командной игры на тайко – японских барабанах. На площадке на берегу совершенно бесплатно коллективы из разных городов демонстрировали свое искусство, от огромного барабана, который выносили вчетвером, до озорной банды, в которой все носили свои барабаны через плечо. Флаги с иероглифами, традиционная и не очень одежда. Народу сперва было не очень много, но когда стемнело, мест на газоне не осталось. Вечер закончился небольшим фейерверком – как бы репетицией завтрашнего большого шоу.

[tawy]

День 3. Пляж и фейерверк

Совсем распогодилось, в такую погоду рядом с морем сибиряк думает только о купании. Провалялись на пляже, на обед нашли вкусную раменную на набережной.




Около шести вечера выдвинулись в Ито. Поезд, который вчера был полупустой, сегодня был переполнен. Старомодные вентиляторы на потолке спасали слабо. Со станции выходил непрерывный поток людей.Тут я порадовался что не в Китае, народ переговаривался весело и оживленно, но негромко, все двигались максимально организованно, работники направляли поток, оставив узенький коридор для движущихся в обратном направлении.


Вдоль всей набережной, полукругом идущей вдоль залива, полно народа. Люди устраиваются заранее. На фейерверки в залив Ито входят круизные лайнеры.


Началось! Над заливом расцветают огненные цветы. Слово ханаби, "фейерверк", буквально переводится "цветы-огонь". Каких только огненных цветов там не было. Фотографии мои, конечно, ничего не передадут. Не передадут атмосферы праздника, возбужденного ожидания зрелища, гигантских вздохов всей набережной после особенно поразительного залпа. Это было круто, спасибо, Ито.



День 4. Нагоя. Мемориальный музей Тойоты, суши.

Отоспались, позавтракали. Выдвинулись на скором поезде до Одавары, где можно было сесть на синкансэн до Нагои.


Первый сбой планирования: зарезервированные места кончились. Вот тебе и папа. Сидим с ребенком час в тамбуре на чемодане. Спасибо, родная, что спокойно это перенесла. После такого, выйдя на вокзале, решили, что мы заслужили такси. Идеально вежливый классический пожилой таксист в белых перчатках довез на до музея Тойоты. Там есть камера хранения, оставляем чемоданы. В отличие от автоматической камеры на станции Симбаси, где пришлось раскошелиться на 700 йен, здесь она бесплатная, надо только вставить в замок монетку, которая выпадет обратно, когда будешь открывать ячейку. Слышал, что в Японии многие не считают зазорным взять чужой зонтик в дождь, особенно если он целлофановый из 7-11. Поэтому в хороших местах, типа Мемориального музея промышленности и технологий Тойоты, парковки для зонтиков на входе запираются.

Понятно, почему в камере хранения монетка – стимул не забыть. Кто-то же забыл вполне приличный зонтик.

Музей поделен на две части – текстильную и автомобильную. Начиналась Тойота как компания «Тоёда» по производству ткацких станков. Легенда о том, что на эмблеме компании изображены шпульки – кажется, всего лишь легенда.

Я конечно, не стал долго задерживаться в ткацкой части и потащил ребенка в автомобильную. Киитиро Тоёда, глава компании, создатель автоматического ткацкого станка, ездил в 1922 в ознакомительную поездку по США и Европе и обратил внимание на распространение автомобилей. В 1924, после Великого землетрясения Канто, надолго перестали ходить поезда, и практическая роль автотранспорта, ранее считавшегося игрушкой для богачей, стала очевидной. Вскоре в Японии открылись филиалы «Форда» и «Дженерал Моторс». Скорость и решительность Киитиро поражают: автомобильное подразделение было основано в 1933, в 1934 был полностью разобран и изучен американский легковой автомобиль, были наняты бывшие работники Форда, GM и разорившихся японских автопредприятий, а в 1935 – через два года! – была выпущена первая модель, AA. Металла подходящего качества не было, попутно пришлось развивать японскую металлургию :)

Музей отличный. Огромный, отлично представлены все технологические процессы производства автомобилей и работа всех основных узлов автомобиля. Есть такие детали, как стенд, посвященный выбору шрифта для спидометра. Есть отдельные комнаты с рабочими станками и даже отливкой металла, демонстрационный стенд с работоспособными сборочными роботами кузовной линии и т.д., и т.п. Конференц-зал с начинающимися по расписанию занятиями для детей. Дочка сходила на урок, где они сплели подставку-салфетку, протягивая нити сквозь закрепленную булавками на пенопласте основу, подобно тому, как это делает ткацкий станок. Изготовили собственный брелок в виде Модели АА, и отчеканили прессом памятную блямбу-висюльку.

Все это движется и таскает реальные кузовные панели

Электрическая крыша кабриолета справа тоже работает

Комната, на полу которой ребенок (да что греха таить, и не только ребенок) может собрать длинную передачу, чтобы привести в движение забавную машину с шарами, каждый блок иллюстрирует тот или иной вид передачи

Сделай сам брелок с Тойотой

В общем, папа там бы остался еще, но и ребенку очень понравилось. Заселились в гостиницу, которая оказалась немного подуставшей ((Hotel Chanbre, ¥11200). Вечером решили поесть настоящих суши и пошли по отзывам в «Китаро Янагибаси», немного за пределами нашего бюджета. Было очень вкусно, но я, конечно, вряд ли отличил бы вслепую суши там от суши какого-нибудь другого заведения.

[tawy]

День 5. Нагоя. Домик из «Тоторо». Такамацу.

В 2015 году в Нагое проходила Всемирная выставка. EXPO 2005 была посвящена была посвящена взаимодействию человека и окружающей среды и проходила под девизом «Мудрость природы» на территории площадью более 170 га. Потом ее превратили в парк, в котором остались всякие развлекательные места типа станции юных биологов, катка, аквапарка или бейсбольных полей. Но нас заинтересовал домик из любимого мультика «Мой сосед Тоторо». Скрупулезно воссозданный в реальности под руководством, кажется, сына Хаяо Миядзаки, Горо, домик, куда папа вывез на лето своих дочек Сацуки и Мэй, и где они встретили добрый дух леса – как такое можно пропустить?!

В домик Сацуки и Мэй (Satsuki and Mei's house, サツキとメイの家) пускают не в любое время, а группами по сеансам в начале, кажется, каждого часа. Билеты на посещение домика в интернетах рекомендовали покупать заранее, в билетных автоматах Loppi, которые установлены в конбини Lawson. Вроде бы сайт Lawson Ticket, где за месяц до того удалось каким-то чудом сквозь зависания системы купить билеты в основной музей студии Гибли-Дзибури, работает с той же системой. Но разобраться самостоятельно не получилось, пришлось обратиться за помощью к сотрудникам магазина. Так или иначе, загадочные билеты без единого английского слова, кроме Lawson, были успешно куплены и распечатаны.

Шайтан-машина и ее продукция

Билеты взяли на вход в час дня. Хотелось бы пораньше, но я уже начал усваивать что все не так быстро, особенно с ребенком. Гугл Карты иногда рекомендуют маршруты с очень короткими пересадками, для местных, которые знают, где переходить с платформы на платформу, да как поворачивать и через какой выход выходить. Я на горьком опыте научился прогнозам гуглокарт для нашей с дочкой компашки не верить.

План был такой: побродить по парку, посетить домик, а вечером уехать в Такамацу. С Такамацу ситуация ровно такая же, как и с Атами: нужно-то нам было на Ава-одори в Токусиму, но мест там в гостиницах не было, понятное дело, давным-давно, так что был выбран ближайший город с удобным сообщением. Дальше уже была забронирована гостиница в Киото, и таскаться на Сикоку с чемоданом, хоть и небольшим, не хотелось. Знакомые посоветовали, а потом и в интернете почитал про службу «Куронэко» (Черная кошка). Ими можно отправить багаж куда угодно в Японии, включая аэропорты, можно заказать отправку прямо из гостиницы и т.д. Так что решено было взять минимум вещей на два дня, а чемодан отправить через «Куронэко» на адрес киотоской гостиницы. Сказано – сделано.


До встречи в Киото, чемодан

Парк оказался и правда впечатляющих размеров. От ворот по территории ходит автобус, но мы решили прогуляться. На тропинках то и дело встречались указатели к домику Мэй и Сацуки, рядом с которыми мы придумали фотографироваться в жанре «Верной дорогой идете, товарищи!».



А вот и сам домик семейства Кусакабэ. Успели с совсем небольшим запасом. Группы впускают по часам, экскурсовод немного объясняет, к сожалению, только на японском, потом дается какое-то время, когда можно побродить самостоятельно. Фотографировать внутри дома нельзя, только снаружи. Затем все выходят, и впускают следующую группу.

С любовью воспроизведено всё до мелочей, вплоть до подгнивших столбов на площадке перед дверями-окнами. Насос под навесом, интерьер дома, журналы и книги отца, ванная и кухня, даже клумба-грядка. Внутри домика есть небольшие пасхалки. Ощущение было, что дети недавно выбежали куда-то, особенно потому что стоял жаркий летний день, похожий на те, когда разворачивается действия «Тоторо». Несмотря даже на то, что действие, как оказалось, происходит в 1950-е, и по вещам это стало понятно, а так мне почему-то казалось, что дело было гораздо позже, на рубеже 60–70-х годов. Кстати, домик, казавшийся из мультика таким экзотично японским, на самом деле в основной части сделан именно что как экзотично для японцев западный, французские окна в пол и все такое.

Потанцевали у клумбы с волшебными ростками, покачали воду из насоса. Жаль, Тоторо не встретили, ну что ж – на встречу со сказочным существом билет не купишь.









Попрощавшись с домиком, поднялись на лифте на площадку, откуда открывался вид на домик сверху. Вышли к чему-то вроде лесной школы или станции юных биологов, где можно было послушать звуки различных насекомых, посмотреть древесину разных деревьев, и по времени принять участие в каких-то активностях. Впрочем, все было на японском, так что, немного поглазев и послушав записи звуков, производимых разными видами цикад, мы отправились на остановку. Я думал сходить искупаться в аквапарк, если останется время, однако времени уже не оставалось. Надо было выбираться обратно ко входу в парк, как раз рядом оказалась автобусная остановка, где уже собралось порядочно народу.

Автобус приехал довольно быстро. И тут случилась показательная история. Пару раз я слышал от людей отзывы о японском сервисе и вообще о японцах в таком ключе: все идет невероятно гладко и эффективно до тех пор, пока оно идет по сценарию, но как только что-то из сценария выбивается, и надо импровизировать, начинается тотальный ступор.

Так вот, оказалось, что я забыл в лесной школе телефон. Обнаружил я это почти сразу после того, как автобус тронулся. Размахивая руками и крича "Сумимасен! Стоп!", насилу протолкавшись поближе к водителю, начинаю жестами объяснять свою трагедию, ожидая, что он остановится и выпустит нас. И тут водитель прикинулся тыквой. Либо ничего не понимает, либо не хочет или не имеет права останавливаться на дороге. Причем не то чтобы соскочить на обочину было риском для жизни: дорога пуста, даже пустынна, насколько хватает глаз, на территорию парка то ли вообще не пускают частный транспорт, то ли его очень мало. Нет, мы едем и едем, едем и едем, и так упрямый господин в белых перчатках довез нас с дочкой (и полный автобус японцев, осуждающе разглядывающих шумных варваров) до следующей остановки. Где я вытащил ребенка наружу, в 33 градуса по Цельсию и, поминая водителя тихими недобрыми словами, потащил обратно – остаться одной и ждать ребенок наотрез отказалась. Обливаясь пóтом, мимо бейсбольных полей мы добрались до лесной школы, откуда, увидев нас еще издалека, навстречу, размахивая телефоном, выбежали две пожилые сотрудницы. И я подивился сам себе, как быстро человек может перейти от бешенства к чувству самой теплой благодарности. Все-таки в телефоне было уже порядочно фотографий поездки, пока никуда не перекинутых.



Теперь я понимаю, что, начав шуметь, я, по японским понятиям проявил себя как человек, стремящийся сделать свои проблемы общими, что вообще недопустимо и потеря лица. Хотя казалось бы – ну выпни возмутителя спокойствия и генератор мэйваку из автобуса, раз ему так очень хочется, и езжай себе с миром дальше. Тихая вежливая просьба была бы намного эффективнее. И вообще, сильно подозреваю, что если бы я спокойно доехал до самого входа и обратился там к сотрудникам со своей проблемой, они могли бы связаться с бабушками, и кто-нибудь привез бы телефон прямо ко входу на каком-нибудь электромобильчике.

Ну да ладно. В банной духоте начинал накрапывать дождик, под которым мы выбрались наконец из благословенного парка на поезде. Поездом управлял практикант. На станциях инструктор глядел на часы и с точностью до секунды подавал ему команду отправляться.


:00 секунд, отъезжай!

По японским поездам вполне можно сверять часы. Однажды мы чуть не сели на не свой поезд, потому что до отъезда оставалось пять минут, и я был уверен, что синкансэн стоит наш. Однако этот поезд уехал, и только потом приехал наш, точно такой же белый с синей полосой, и через четыре минуты тронулся точно по расписанию.

По дороге видели очередной необычный люк. В японских городах есть обычай крышки различных люков на улицах делать с местной тематикой. Из любви ли к искусству, ради ли поддержки местных кузнецов или для чего еще, но бывают довольно затейливые.


Взяли экибэн (эки – станция, бэн – от бэнто) – маркетинговое изобретение – обеды в коробочке, продающиеся на станциях, с тематикой железной дороги, а иногда и конкретной станции. Для многих – неотъемлемая часть shinkansen experience, но, как и многие маркетинговые чудеса, такое себе. Сели на синкансэн, доехали до Окаямы и пересели на скорый Marine Liner, который доставил нас с главного японского острова Хонсю на Сикоку.


JR Marine Liner пересекает Большой мост Сето, фото из интернета, мы ехали уже в темноте

В Такамацу шел какой-то праздник, народ, наряженный в юката – летнюю легкую кимоноподобную одежду, азартно участвовал в подозрительно лохотронского вида аттракционах, обмахивался веерами, которые бесплатно раздавали волонтеры, слушал концерт, пил пиво, кушал мороженое и веселился.


С дочкой идти в настоящий горячий источник, онсэн, не очень-то и удобно. А как побывать в Японии и не сходить в онсэн? Так что, тряхнув мошной, в Такамацу выбрал гостиницу в самом центре с собственным горячим источником, питающим мини-онсэн на крыше (Dormy Inn Takamatsu, ¥22500). Номер был лучший за всю поездку. Уложил ребенка спать и пошел наверх. Прогревающая до костей горячая ванна под открытым небом и накрапывающим дождиком, парилка и холодный душ, отдельный комплект юката специально для онсэна и, забегая вперед, отличный завтрак, – гостиница нам очень понравилась.


Вон юката в корзинках под телевизором. А сейф этот я не зря показываю, он еще появится в нашей истории

А завтра один из главных фестивалей Японии – АВА-ОДОРИ.

[Дмитрий Костин]

Цены на водичку, правда, не радовали.

Это ловушка)
Автоматы в городах везде и в жару там так и хочется купить воды.
Решение проблемы с водой простое - идём в конбини(а лучше драгстор - они отличаются от конбини часами работы что-то типа с 10-00 до 20-00 и тем, что около него бывает толпятся женщины(чаще пожилого возраста) с сумками и ассортимент в целом богаче, чем в конбини) и покупаем несколько 1,5-2 литровых баклашек с чаем.
Зелёный чай неплохо идет, как вариант и чёрный горький(бывает несколько сортов). Стоят эти баклашки недорого и пьются медленно. Их несём в отель, там они греются и потом пьем эту воду целый следующий день(кидая её в рюкзак с утра).
В основном в автоматах вода 0,33литра и есть пара банок/бутылок 0,5литра. Водичка в этих автоматах либо горячая(чаще это кофе-какао или зелёный чай), либо холодная. Ни туда ни сюда. Горячую не возьмешь, а холодная бывает настолько ледяная, что горло об этом обязательно напомнит на следующий день. В одну из летних поездок я простудил горло и у меня почти пропал голос на пару дней, а горло перхало до конца поездки. Зато жажду утолил)

[tawy]

и покупаем несколько 1,5-2 литровых баклашек с чаем.

Да, вода в автоматах бывает ледяная. Я тоже как-то горло застудил, но ничего, прошло быстро. В такую жару действительно и кондиционеры, и ледяная вода как будто на меня сильнее действовали почему-то.

Таскать в рюкзаке, который так и липнет к телу, еще и пару литров воды, мне не понравилось. Пару раз брали в супермаркетах, потом смирился. В итоге популярен был промежуточный вариант - литровые или около того бутылки из конбини. Но время от времени вода заканчивалась в неподходящий момент, и приходилось брать из автоматов.

[AL&G]

У меня для этих целей городской рюкзак объемом 20 литров с "дышащими" лямками и такой же "дышащей" стенкой, прилегающей к спине. Хотя это не 100% защита.
Для воды на рюкзаке наружные боковые кармашки. Правда, туда можно засунуть максимум по бутылке 0,5 литра. Итого литр на человека. И доставать/ставить обратно удобно, не залезая в рюкзак. Не панацея в жару, но хоть что-то.

[tawy]

День 6. Ава-одори.

Ава-одори – мегафест среди японских праздников, сосредоточенных вокруг Обона, праздника поминовения усопших, – на три августовских дня полностью поглощает город Токусима, столицу одноименной префектуры. В старые времена это была провинция, которая называлась Ава, а одори (дори) означает танец.

По легенде, началось всё в XVI веке с бурного массового гуляния в честь окончания постройки замка Токусимы. В дальнейшем праздник пытались ограничивать, например, разрешать танцевать только на определенных улицах или запрещать принимать участие самураям. Но беззаботный разгульный дух праздника после перезапуска в 1920-х живет и здравствует, привлекая толпы туристов: в 250-тысячную Токусиму на праздник cъезжается 1,3 миллиона гостей.

Танец исполняют группы «рэн», состоящие из музыкантов и танцоров обоих полов. Есть два варианта танца. И мужчины, и женщины могут исполнять мужской вариант «отоко одори», который, скажем так, более буйный. Наряд состоит из платка, перехватывающего волосы, юката с поясом, коротких шорт и носков таби. Вариант «онна одори» исполняют только женщины, и наряд для него гораздо сложнее. Там одеяние, что-то среднее между юката и кимоно, длинная юбка, пояс оби со шнуром, сложенные пополам круглые шляпы амигаса, деревянные сандалии гэта.

Форма у всех участников рэна должна быть одинаковая, на ней обычно в нескольких местах написано название команды. Есть сборные рэны, принимающие желающих прямо за пару дней до праздника, а также специальный рэн, состоящий целиком из иностранцев. Некоторые профессиональные рэны спонсируются крупными корпорациями и выступают круглый год, но большинство – местные любительские коллективы, собирающиеся в основном перед праздником.

Узнаваемая музыка Ава-одори, исполняемая на флейтах, цимбалах канэ, трехструнных сямисэнах и барабанах тайко, раздается в августе и в других японских городах, где проходят местные версии фестиваля, в том числе и в Токио. Но столицей Ава-одори, является, конечно, Токусима. Здесь танец везде, от крышек люков до табличек на туалетах, серьезно.


От Катамацу до Токусимы час езды, доехали к половине первого. Сразу на площади перед вокзалом расставлены палатки с продажей билетов, информацией и т.д.

Вдоль главного маршрута перекрывают улицы, устанавливают трибуны, это организованная часть. Но в течение дня кругом происходят менее формальные танцы, можно встретить рэны, репетирующие выступления, или дающих отдельный концерт музыкантов, да и потанцевать самим. Традиционные слова, которые поют (или выкрикивают) танцоры, такие:

Танцующие глупцы,
И смотрящие на них глупцы,
А если глупцы и те, и другие, –
Почему бы не потанцевать?

Мы сходили в музей Ава-одори, по дороге встретили несколько рэнов.

Опоздали на одно из представлений, которые происходят в течение дня, дожидаться следующего не стали, так как обнаружилось, что из музея стартует канатная дорога на гору Бизан, где есть обзорная площадка, откуда открывается вид на город.


Купили поесть, с многочисленных прилавков, которые выставляют местные торговцы, куриные шашлычки якитори были просто пальчики оближешь. В 6 уже начинался главный парад танцоров. Это... да что там, лучше посмотрите.




Рэны сменяли друг друга, перед каждым на длинном шесте несли фонари с названием. Некоторые выглядели весьма капитально и, судя по всему, требовали изрядной силы и выносливости от «знаменосца».

Были и маленькие дети, удивленно озирающие трибуны, и подростки, старательно копирующие движения взрослых, и изящные девушки, элегантно переступающие в гэта на цыпочках, и крепкие мужики, лихо отплясывающие в соответствии с высказыванием «танцуй так, как будто никто не видит», отточенные движения – и буйные взмахи. Кто-то был в лучшей форме на событии, к которому готовился весь год, кто-то просто кайфовал, отрывался и отжигал.







Самый поздний поезд, на который удалось взять билеты, отходил что-то около восьми часов. Автобус был отвергнут, меня запугали пробками на мостах. Уезжать так рано, конечно, было преступление, но на более поздние поезда билетов не было вообще. Мы покинули трибуну, сопровождаемые удивленными взглядами, и пошли к станции по улицам, запруженным народом, на которых только начиналось настоящее веселье.


Повсюду была музыка Ава-одори, которая не выходит из головы и будет мерещиться еще пару дней. «Яттоса, яттосаа!..» Бронируйте гостиницы заранее, честное слово :_(

Поезд наш шел подозрительно медленно и очевидным образом не успевал на стыковку в Такамацу с поездом дальше в Окаяму. Я уже начал искать варианты уехать из позже или заночевать вторую ночь в Такамацу, но народ был подозрительно спокоен. Когда мы вышли на платформу, там обнаружились сотрудники станции, которые нас встречали, торопили и указывали дорогу. Поток двинулся резво, некоторые побежали, как оказалось, значительная часть пассажиров пересаживалась на тот же поезд, что и мы, и он нас дождался. Это был единственный за всю поездку случай, когда японский поезд отправился с опозданием.

В Киото мы приехали где-то за полночь. В гостинице сил хватило только на душ, вырубились моментально.