Сейчас все же решил выложить хотя бы то, что написано. Про Бунакен надо бы дописать, конечно - для дайвинга это место более чем интересное.
Regards,
E.R.
-----------------------------------------------------------
Итак, опять близится Новый Год. В Москву зима никак не придет, да и ладно. Для нас уже как традиция - пора в тропики.
Как обычно, по внутренним причинам, срок отлета очень жесткий - 23 декабря. Днем раньше - невозможно абсолютно, каждый день позже - потерянный для отдыха. Самый пик перед Рождеством.
Где-то в первых числах декабря начинаю обзвон, и быстро нахожу в Инне билеты на Эмирейтс до Джакарты по $1300. К счастью, по условиям тарифа выкупать его можно всего за несколько дней до вылета, поэтому просто пока бронирую.
Дальше - предновогодняя лихорадка дел, но почти каждый день куда-нибудь звоню. Реакция все более четкая: "На 23 декабря? Дешевле 1300? Да что вы, кроме первого класса воообще ничего не светит". В итоге, за несколько дней до вылета, выкупаю эти билеты. В Джакарту нам совсем не надо - ну да ладно, на месте, в тепле - скорее разберемся.
В Дубаи соотечественники радостно рассасываются, а мы садимся в любимое кафе - ждать стыковку. Пара часов на кофе и пиво - и вот наш трансокеаник Дубаи-Коломбо-Сингапур-Джакарта отправляется в дальний путь. С удивлением слышу сзади себя родную речь. Знакомимся. Семья из Кемерово - пара лет 30, и сын лет 10. Куда? - в Джакарту. Немного про себя удивляюсь. Ребята туристского вида, и тоже вот так, в самый пик - в Индонезию, да не из Москвы, а из Сибири!
Они тоже очень обрадовались, узнав, что мы уже были в Индонезии, и вообще - хоть что-то про нее знаем. Пошли расспросы. Я тоже, со своей стороны, все больше удивляюсь. А вы как, по путевке? Нет, сами. А куда? Не знаем. Типа, друг в Кемерово дал на пару дней карту Индонезии, мы посмотрели - и решили полететь! А до этого сами путешествовали? Да, Индия, Непал - пешком с палатками.
Ну что же - рекомендация солидная. Спрашиваю - ну хоть какой путеводитель есть у вас? Да откуда у нас в Кемерово путеводители по Индонезии!
Логично.
А, спрашиваю, awd.ru читали? Да нет, у нас с инетом напряженно.
Вот так - посмотрев на карту, без всякой инфы. С ребенком. Как быстро выяснилось - особо без английского. Остаток полета ушел на то, чтобы расскзать коллегам-путешественникам хоть что-то.
В Сингапуре купание в бассейне не удалось - шел дождь, и довольно сильный. И выпустили нас всего минут на 20 из самолета. Т.е. быстрый пробег по галерее до центра здания, наверх - в курилку под пальмами и под дождем - и бегом назад, на посадку. И вот, вечером, после 36 часов дороги - Джакарта.
Первую точку я себе наметил еще в Москве. Пока Рождество, пока Новый Год - надо пересидеть в тихом месте. После размышлений, после разговоров с Алексеем Федотенковым, я решил - Биак. С одной стороны - это Папуа. С другой - остров, и вроде как дайвинг. А уж после Нового Года - решим, куда дальше.
Поэтому первым делом, завершив все пограничные и аэропортовские формальности, объясняю нашим нечаянным попутчикам - либо езжайте в город сами (все наводки я им дал), либо подождите. Но я должен найти билеты в Папуа.
Это оказалось делом простым - в аэропорту Джакарты все офисы авиакомпаний очень тесно затусованы вместе. Прямо на улице, на том этаже, где отлеты. Поэтому мгновенно выясняю, что сегодняшний ночной рейс - единственный (я его еще в Москве по инету нашел, Гаруда летит Джакарта-Макассар-Биак-Джаяпура около 10 вечера, но надеялся - вдруг еще что на месте возникнет). И есть на него только первый класс, где-то по $560 one way. А эконом - по $230 - есть только на завтра.
Выкинуть лишних $600 (за двоих) вот так сразу, в первый день - рука не поднимается. Да и 36 часов дороги позади... Поэтому отказываюсь от марафона - попытки достигнуть Папуа в один прием, беру билеты на завтра, и едем ночевать на Джаксу.
Описывать Джакарту не буду. Уже и сам писал, и другие писали. День уходит на акклиматизацию, покупку нового рюкзака (старый уж совсем порвался), местной симки, обмен денег и прочие обычные хлопоты. Как можем, напутствуем наших сибирских попутчиков (они попытались поехать на Тысячу островов, но цены на Рождество оказались жуткие, дешевле $200 за ночь они ничего не нашли, и решили в ночь дернуть в Джогью, к Боробудуру).
И вот опять - ночь, самолет несет нас над океаном дальше на восток. Посадка в Макассаре (первая, ох, и насиделись же мы в нем! Но это позже.). Еще пара часов полета, рассвет - и мы садимся на Биаке. Здравствуй, Папуа!
Папуа - Биак
--------------------
Маленький аэропорт, немного таксистов - и вот уже вполне цивилизованный папуас везет нас в город. Сразу оговорюсь, что сам поселок Биак - это, скорее, поселок городского типа, или очень большая деревня. Но они сами называют его городом, я буду придерживаться местной традиции. Т.е. весь остров - Биак, но его столица - "город Биак".
Раннее утро. Заезжаем в отель на берегу. Порт, рядом - рыбный рынок. Пляжем и не пахнет. Смотрим соседний отель - он метров на 200 дальше, и не сильно лучше, да и мест нет. Делать нечего - едем в лучший там Arumbai Ноtel (он единственный имеет маленький бассейн, и это, при отсутсвии пляжа, оказалось очень хорошо). Таксист смотрит на нас с некоторым недоумением - типа, вы чего, ребята? Там жутко дорого, зачем же туда? Несмотря на наступающее Рождество, отель почти пуст. Смотрим номера нескольких категорий. Все ну уж очень basic, хотя цены вполне ощутимые (от $30 и вверх). Наконец, выбираем некий супер-гипер-делюкс за $70 (он один, есть еще чуть дороже, типа Президентский сьют, такой же, как наш, но на втором этаже. А наш - на первом, прямо у бассейна, но отгорожен от бассейна несколькими пальмами в кадках).
Номер в стиле середины 20 века. В меру просторный, две больших кровати, круглый обеденный стол с четырьмя креслами-стульями и вазами для цветов, фруктов и орешков, большое трюмо. Кондишн, телевизор, душ (или ванная - не помню) - в общем, все есть. Но в целом наши рюкзаки смотрятся в этом номере очень инородными. Хочется сесть в это кресло у круглого стола в белом твидовом костюме, ощутить себя богатым белым плантатором, и вести неторопливые беседы (я их примерно так и вел, потом, когда был подвергнут визиту папуаса, но это дальше).
Переоделись. Бассейн. Бокал виски. Приехали!!! До свидания, Москва, до свидания, зима, до свидания - международные и местные перелеты (6 взлетов и посадок уже позади) - здравствуй, Папуа, здравствуй, экватор!
Про сам городок писать особо нечего. Да и не хотел особо. Но, почитав недавние отчеты, все же напишу. Все видят места по разному, я за неделю увидел Биак немного не так, как другие.
Городок ничем не примечателен. Внешне - уж точно. И люди в нем, на первый взгляд - обычные индонезийцы. Нормально одетые, как во всей Индонезии. Мужчины, женщины, дети...
Но, приглядевшись, понимаешь, что что-то не так. Что-то не то. Что?
И тогда осознаешь, что ты - в самом сердце Папуа, и что все это - чистейшие папуасы. Да, они не ходят голыми, да, они так похожи на всех остальных - но это именно папуасы. И это особенно интересно, потому что с ними можно общаться. Не так, когда он голый, а я - одетый, и нас разделяет исходная дистанция. А так же, как мы общаемся где угодно. И обсуждать, неторпливо отхлебывая пиво или виски, любые проблемы - мировой политики, их местной жизни и стиля развлечений, тоску по временам голландцев, ругань Индонезии, которую они, в целом, не хотят, и т.д., и т.п.
Кстати, на Биаке свой язык, совсем не похожий на бахаса Индонезия. Я не знаю индонезийского, но это сразу заподозрил на слух. Потом, уже приобретя знакомых, расспросил. Язык распространен только на самом Биаке, он абсолютно свой, сильно отличается как от центрально-индонезийской группы, так и от языков, на которых говорят в Джаяпуре и Вамене.
Немного практической стороны.
Всего 2-3 относительно неплохих ресторана (описанные в других отчетах, и в путеводителях). И, кроме них, других мы тоже не нашли. Тем не менее, за неделю жизни проблем с едой у нас не было - все достаточно вкусно, разнообразно, и традиционно дешево (самые дорогие обеды на двоих нам обходились в $20-25). Рыба была не очень, а вот креветки любых видов - выше всяких похвал мне показались. На улице есть макашницы, готовят на них нечто, очень непохожее на остальную Индонезию, но очень вкусное (по меньшей мере, как закусь к виски - шло отлично!).
Отель Арумбаи немного давил своей замкнутостью. Никаких клопов, как написала Kamelia в своем отчете (https://forum.awd.ru/viewtopic.php?t=29885)
, мы там за неделю не встретили (хотя разошлись с ними всего дня на 2-3, как я понимаю - мы 2 января утром улетели). Но, в итоге, мне показалось, что это был лучший выбор. Конечно, я потом внимательно посмотрел отели на берегу, и места в них уже были, но в итоге - мы решили не переезжать. Наличие бассейна (при отсутствии пляжа) перевесило несколько сомнительный seaview прибрежных отелей.
Спиртное продается в единственном супермаркете Биака - больше нигде. По улице, которая ведет от рыбного рынка, мимо Арумбаи, от моря - в конце этой улицы справа большой супармаркет. Нормальный выбор вин (Франция, Чили, Австралия, Калифорния), виски, джин, коньяк, и т.п. Оплачивается все это в отдельной кассе, и под каждую бутылку подписываешь бумагу (на индонезийском языке, английского перевода нет), где, как я понял, содержится обязательство не перепродавать ее, и ни в коем случае не угощать местных жителей (что я, каюсь, чуть-чуть потом нарушил).
К новому году почти все закрылось еще 29 декабря. Банки, интернет, почти все магазины. К нашему счастью, офис Гаруды работал и 31 декабря, и 1 января, а то бы мы оттуда не выбрались. При этом банкоматы работали исправно - а то я бы и без денег остался (при этом максимум по одной транзакции был на уровне $120, но несколько транзакций подряд проходило без проблем).
Интернет - недорогой, но настолько медленный, что лучше считать, что его нет. Мне каким-то чудом удалось прочитать одно письмо mole, и даже ответить ему, но это - максимум интернет-коммуникаций за новогоднюю неделю. Как мне сказали, кабеля нет, и все, включая телефоны, идет по сверхперегруженному спутниковому каналу.
Звонить с сотового вне Биака удается, в основном, с полуночи до 6 утра. В остальное время - линия перегружена, прорваться очень трудно (не только за рубеж, но и в остальную часть Индонезии). А местные звонки - пожалуйста, покрытие очень хорошее.
Пляжей в самом Биаке, как уже упоминалось, нет. Купаться просто негде. Надо ехать в Bosnik, или в другую сторону, в Adoki, километров по 20. Дороги хорошие, траффика особо нет, так что это минут 15-20 занимает. Ходят местные маршрутки. Обратно ей очень удобно ехать (она идет с конечной пустая, и на обратной дороге завозит прямо к отелю, или рядом - метрах в ста - останавливает). А вот туда - не очень удобно, т.к. идут они от центрального рынка уже полные. И, чтобы сесть, надо пилить минут 10-15 до центрального рынка.
Но машина с водителем на Биаке арендуется после минимальной торговли за $5/час. Т.е. тривиальный вариант - туда за 5 баксов едем машиной, обратно - рейсовой маршруткой. Очень удобно. Кроме того, без проблем арендуется мотобайк. На почасовой основе.
Остров Биак
--------------------
Собственно, городок - точка базирования, и ничего больше. Нет в нем ничего уж такого. А вот сам остров - дело совсем другое. Несколько вещей произвели на меня сильное впечатление, а одна - просто потрясающее.
Восточный берег Биака открыт прямо в Тихий океан. Если посмотреть на карту - это даже не прибрежное море, это Тихий океан в чистом виде. И там, даже в самую спокойную погоду, он производит очень сильное впечатление.
Хотя от городка мы отъехали всего 30-40 км, но уже немного другие краски - и небо, и цвет воды. Удивительные уступы вулканических пород, противостоящие могучей океанской волне. Вроде немало я всяких берегов повидал, но этот берег был сам по себе, не похож ни на что другое.
Тихоокеанское побережье Биака. Вроде и океан спокойный, но мощь волны чувствуется!
Целью поездки был водопад в деревушке Warsa. Сам водопад никакого впечатления не оставил. Так - водопад себе, и водопад. Но дорога и пляжи стоят этой поездки.
Основной пляж для купания, как уже упоминалось - в Bosnik, точнее, надо от Босника пройти на восток метров 500. Там лучше всего купаться, а еще метров на 200-300 восточнее - и посноркелить можно (с самого пляжа бессмысленно - ни одного живого коралла не осталось). Этот пляж возник очень интересно. В 1995 году заложили огромный пятизвездочный отель. С бассейнами, территорией, ресторанами, барами - все как полагается. И строили его до кризиса, до 1998. И почти построили.
Но грянул кризис. Люди ушли. И очень быстро пришли джунгли. Место в определенном смысле не уступает ни Ангкор-Вату, ни Боробудуру. Только более жуткое, поскольку понимаешь, что все это было совсем недавно, а не в легендарной древности. В общем, осмотр этого заброшенного дворца - незабываемое зрелище. Фотографии этого места есть в отчете water-wave (https://forum.awd.ru/viewtopic.php?t=35914)
(правда, я там что-то не понял, автор пишет, что от Босника надо еще 15-20 куда-то ехать. Ехать никуда не надо, от деревушки Босник до этого отеля, как я написал, несколько сот метров пешком, и именно под этим отелем - собственно пляж Босник).
Но это все так - рядовые впечатления. А вот водопад Wardo - ну, просто не знаю, как это описать.
Многие из нас немало бывали в джунглях. Естественно, реки, озера, водопады. Интересно, что обычно это не оставляет очень ярких впечатлений - сужу и по себе, и по многим отчетам на форуме. Или на туристский аттракцион смахивает, или еще что... В целом море, пляжи - оставляют обычно более яркие воспоминания.
Я тоже для себя решил, что джунгли уже, в общем, посмотрел достаточно. И вруг увидел такое, что даже представить не мог! А все так прозаически начиналось - очередная поездка к водопаду...
Где-то час езды - и вот мы в папуасской деревушке в устье Wardo River. Еще полчаса наш гид ищет местных рыбаков - нужны три пироги, для Лины - моей жены, для меня, и для гида. Туристов тут совсем не ждут, и в итоге он находит одного рыбака, его сына, и три пироги, в одну из которых садится грести сам. И мы отправляемся в невероятную сказку!
Путь в волшебные джунгли по Wardo River
Часа полтора гребли против течения. Река и джунгли вокруг - совсем не такие, какие я повидал в других местах, а такие, какими они представлялись в мальчишеском воображении, при чтении романов Жюль Верна и Даниэля Дефо. Орут и иногда перепархивают знаменитые птицы Папуа, вода невероятного цвета, сплошная стена леса скатывается с крутых берегов прямо в воду. Кроме птиц, тишину нарушают маленькие водопадики ручьев, сбегающих к реке. Потом - каменные завалы, где не везде выгребешь против течения, пироги приходится проводить руками, спрыгнув воду.
При прохождении порогов весла бессильны.
Дальше - опять невероятная роскошь тихих плесов, потом - опять пороги. Тропические растения и их отражения в воде образуют все более фантастическое зрелище, уже не понимаешь - где земля, где небо... Весь мир состоит из джунглей. И в этом мире - тишина, редкие крики диковииных птиц, легкое журчание воды, и тихий, ритмичный плеск весел.
Сам водопад - ну что тут скажешь! Он не очень большой, но и не маленький, поразительно вырывается из этой смеси зелени и птичьих криков. В общем - это место, в которое, только ради него одного, я готов еще и еще полететь через почти половину земного шара. Это просто поразило. Никак не ожидал, что такое можно встретить не во сне, не в детских мечтах - в вот так, наяву.
Водопад на Wardo River
Обратная дорога, кстати, была еще волшебнее. Солнце клонилось к закату, природа успокаивалась. И мы успокаивались - пока стремишься к цели, по дороге туда, всегда есть некоторое напряжение - ну, когда же мы цели достигнем. На обратной дороге такого нет. Вода превратилась в волшебное зеркало, отражения слились с деревьями. Грести по течению почти не приходилось, и мы просто растворились в этих джунглях.
В отель вернулись совершенно обалдевшие. Просто трудно сопоставить - что производило на нас такое сильное впечатление. Ну, может, первый дайв на Сипадане... Но в любом случае, это была поездка, которая поставила Биак в список мест, где мне хочется побывать еще раз. Просто ради поездки к этому водопаду.
Любителям подводной жизни
----------------------------------------------
Собственно, мы ехали на Папуа, главным образом, за дайвингом. Не глобально, чтобы все там пронырять, а так - одним глазком глянуть.
С этим случился полный облом. Быстро выяснилось, что единственный (в прошлом) дайвцентр Биака уже 2-3 года как прекратил существование. Нет клиентов.
Конечно, мне тут же дали телефоны людей, которые "все устроят". Получить такие контакты - не проблема, их давали все - таксист, на ресепшене отеля, полицейский, которого я спросил - где же дайв-центр. Но ехать на дайвинг с неизвестным "Жозефом" - на это нужны веские причины. Мой обычный подход в неизвестных местах - сначала глянуть самому, просто посноркелив. Во всяком случае, так я сам увижу и прозрачность воды, и наличие кораллов, и течения, и т.п.
Поэтому лодку на сноркелинг-трип к островам мы все же взяли. За очень немаленькие деньги, и после жесточайшей двухчасовой торговли - за $85 (из Биака к островам Padaido Islands. Это группа из 36 островков и коралловых рифов, как говорит путеводитель, под водой наиболее интересно на Pulau Owi и Pulau Nusi). И под воду на этих островах я заглянул. Ну, что тут сказать?
С одной стороны - сразу бросается в глаза, что подводный мир там другой. Он другой - очень разнообразный, очень непривычный. Его не перепутаешь ни с Сипаданом, ни с Бунакеном, ни с Симиланами - ни с чем (не был на ББР, не могу сравнить, возможно - это к ББР ближе). Но, увы, при этом кораллы очень сильно повреждены (фиш-бомбинг), видимость была не очень (несезон), и течения всюду довольно приличные. С нормальным дайв-центром это бы не составило проблемы, а вот нашел бы меня при таких течениях местный "дядя Вася" - не знаю, рисковать так не хотелось.
Впереди, в планах, у нас был Бунакен, и после некоторых колебаний и обсуждений (все же за дайвингом ехали!) было принято семейное решение - не рисковать. Ну не такие уж мы фанаты, и не такие супер-профи, чтобы идти на дайвы неизвестно с кем, в явно не самых простых условиях, да и, очевидно, искать при этом хорошие сайты придется самим. Тот лодочник, что нас возил на сноркелинг, очевидно, не имел об этом никакого представления. Он знал, где может свою лодку ткнуть в берег, а то, что в радиусе полукилометра нет ни одного коралла - похоже, просто не знал. Или делал вид. Т.е. даже места для сноркелинга мне пришлось искать самому, после некоторых разборок (правда, ненапряжных абсолютно). Кроме того, мне очень не понравилось, что в один из дней, когда мы просто отдыхали на пляже в Боснике, туда подошла лодка с парой дайверов, и выкинула их точно напротив заброшенного отеля. Мы там уже все прошли - там метров 500 вообще ни одного живого коралла нет! (похоже, все было уничножено при строительстве этого отеля). Надо были отойти километр восточнее - и там уже нормальная подводная жизнь. Но стало предельно ясно, что полагаться на таких "гидов" довольно бессмысленно.
Дорога на Бунакен
------------------------------
Ну что же, спасибо тебе - Биак, спасибо вам - папуасы, это было чудесно. Но пора уже двигаться дальше. 2 января, Новый Год позади, пик сезона прошел, проблем с отелями уже не будет - летим на Бунакен.
Эта дорога оказалась очень длинной.
Собственно, Бунакен - место дайверское, а не пляжное, это мы знали. Но после недели на Биаке, когда ближайший пляж в 20 км, хотелось 2-3 дня провести просто в бунгало у моря, чтобы пройти 15-20 метров - и плюхнуться в теплую тихоокеанскую воду. Поэтому возникла идея присмотреть что-нибудь вокруг Макассара, или даже в самом Макассаре. Путеводитель сулил несколько отелей с бунгалами на пляже.
Лететь все равно через Макассар, поэтому беру билеты только до него. А дальше - на месте разберемся.
Перелетели в Макассар Гарудой без проблем, такси, и вот мы на набережной, в центре города. Алгоритм отработан - жена остается в ресторанчике отдыхать и стеречь вещи, я делаю глоток пива, и иду смотреть пару выбранных отелей - вот они, ближайший - метрах в 200, следующий - еще метров через 200 (Hotel Makassar Golden и Hotel Pantai Gapura - это самый центр города, на набережной).
Пошел. Отошел 100 метров. И тут грянул Макассарский ливень.
Нет, не дождь. Тропическим дождем никого не удивишь. Именно ливень. Сплошная стена воды.
В Макассаре все к этому приспособлено. На всех домах - на пару метров выступающие козырьки. Под них все запрыгивают (именно запрыгивают, а не заходят, т.к. ситуация, будто огромную бочку воды над вами опрокинули неожиданно и мгновенно). И я запрыгнул. С одной стороны в 100 метрах - жена, ресторан, пиво. С другой в 100 метрах - отель, бунгало... Но я - посередине, и сделать ни шагу из-под козырька невозможно - смоет к чертовой матери. Хорошо хоть запрыгнул шустро - курево сухое осталось.
В общем, минут через 20 это безобразие прекратилось, и перешло в обычный тропический дождь. Правда, очень сильный, но это уже - поток капель, а не сплошная стена воды. И вижу, что надолго. Поэтому пулей кидаюсь к своей цели - ближайшему отелю, и начинаю разведку.
Увы, результаты полностью неутешительны. Бунгало действительно seaview, но пляжей нет даже в перспективе. Каменюки. Порт. Купаться - только в бассейне. Впрочем, я уже такой мокрый, что в купании ни малейшей потребности нет. Возвращаюсь к жене, рассказываю ситуацию. Ясно - сразу летим в Манадо. Выясняю,что travel agency в 20 метрах, запрыгиваю туда (дождь все идет), и беру на 9 вечера какие-то подозрительно дешевые билеты, где-то баксов по 30.
Время - около часа дня, выезжать в аэропорт надо около 7 вечера, как-то ни то, ни се. К тому же я мокрый насквозь. В итоге выясняем, что сидим мы на веранде ресторана при отеле, и я снимаю в нем комнату на полдня - просто чтобы обсохнуть (Hotel Losari Beach, как выяснилось по ходу дела).
В номере выясняется, что дождь не прошел даром. Паспорта и деньги, что были со мной, упакованные в два пластиковых покета - мокрые насквозь. Доллары и евро как-то не очень пострадали, а вот паспорта и индонезийские деньги являют собой печальное зрелище. Покрываем номер ровным слоем купюр и включаем кондиционер - для просушки.
Подмоченные финансы...
Деньги и паспорта мы этим спасли, а вот я тут совершил непростительную ошибку.
Надо было переодеться. Но сидеть в номере неохота, рядом - форт Роттердам (одна из главных достопримечательностей Макассара, построен местным королем еще в 1547 годя для обороны от голландцев, потом перестроен уже голландцами в 1667), да и вискаря надо еще подкупить. А на улице макассарский дождь не прекращается. Поэтому, вместо того, чтобы переодеться и высохнуть, идем гулять по Макассару.
Форт посмотрели с удовольствием (точнее, глянули одним глазом, т.к. лило как из ведра, и зонтик не помогал совсем). Виски нашли с трудом, но нашли, прокатавшись полтора часа на местных велорикшах. Вернулись в номер, собрали подсохшие деньги, времени остается только пообедать - и пора в аэропорт. Спускаемся на ресепшн, заранее расплачиваюсь, договариваюсь, что в нужное время мне подгонят такси прямо под козырек входа в отель, и садимся обедать.
В ресторане - телевизор, и все местные в него напряженно уставились. Кадры понятны - произошла авиакатастрофа. Плачущие родственники, остервенелые толпы, рвущиеся к кассам сдавать билеты - видеоряд стандартный. А вот комментарии все на индонезийском, и единственное, чего я из них через 10 минут понимаю - это два слова Макассар-Манадо. Оп, в точности наш маршрут.
Жена начинает нервничать, требовать, чтобы я что-то узнал. Ну так мы же у телевизора сидим - все из него и узнают, куда же еще идти? Пытаюсь ей объяснить, что если даже действительно упал Макассар-Манадо, то мы - в полнейшей безопасности, т.к. два раза подряд на одном и том же маршруте самолеты не падают, это исключено абсолютно. Чтобы как-то сгладить ситуацию, принимаем к обеду немного свежезакупленного вискаря, и едем в аэропорт.
Дорога в аэропорт - отдельная песня. Уже стемнело. Местность вокруг Макассара абсолютно плоская - сплошные рисовые поля. Прошел ливень, а после него, не переставая, шпарит очень сильный тропический дождь. Выясняется, что дорогу затопило, но не глубоко - сантиметров на 20-40. Зато по всей длине. Т.е. где-то отдельные бугорки, а потом опять 1-2 км - по сплошной воде. Но местные водители привычные - все едут, в один ряд, конечно, неспеша, но едут. Как ориентируются - не очень понятно, т.к. окрестные поля, конечно, затопило тоже. И мы едем просто по сплошному морю воды. Т.е. суши не видно вообще (темно же уже!). В общем - приключения в полном объеме.
Тем не менее, нормально приезжаем в аэропорт. Там все абсолютно спокойно, народу очень мало, никаких ужастиков, что час назад мы смотрели по телевизору, нет и в помине. Регистрируемся, находим курящее кафе, садимся.
Рейс, конечно, откладывается по метеоусловиям. Причем мне говорят, что не по местным - тут так, ерунда, дождичек, а в Манадо как-то сильно хуже. Радостное известие. Сидим. Час, два, три.
Два проходящих рейса на Манадо - Гаруды и Мерпати - садятся, и через некоторое время улетают. А мы сидим. Правда, уже недолго, где-то через полчаса и нас на посадку зовут. Но я уже как-то потерял активность, немного все плывет... Это потом, на следующий день, мы сообразим, что я так и не снял с себя все мокрое, что в машине и в аэропорту - кондиционеры, и что у меня температура уже за 39. Но пока мы этого не знаем, и я вяло запаковываюсь в самолет.
В Манадо прилетаем около трех ночи. Таксисты - мафия, человек 5 всего, ломят 10 баксов. А Лонели Планет утверждает, что в Манадо аэропорт в 3 раза ближе, чем в Макассаре, где тачка стоила баксов 6-7 (оказалось - ошибка в Лонели Планет, в Манадо аэропорт реально довольно далеко от города, километров 30, раза в два дальше, чем в Макассаре).
Пытаюсь торговаться, и даже с некоторым успехом, хотя они мне нагло в лицо смеются. Однако, чувствую, уважают, и в итоге сходимся на $8, и водитель не только нас привозит в центр, но и среди ночи показывает 3 отеля, будит спящих ресепшионистов - в общем, сервис полный, ухаживает за нами, пока не убеждается, что мы действительно довольны. В итоге среди ночи селимся в Hotel Celebes, прямо над портом, и с видом на порт.
Утром на завтрак встать уже не могу. Лина идет в аптеку, покупает термометр - выше 39. Прямо из окна днем вид на Манадо Туа и Бунакен. Нам надо туда. А я - никакой. Вот ведь засада - почти всю дорогу прошли, осталось - ничего, а сдвинуться с места мы не можем.
В общем, два дня я валяюсь в Манадо с видом на Бунакен. Правда, не совсем валяюсь. Все же на второй день выползаю в город - надо поменять деньги, как минимум. А то можно на Бунакене попасть в засаду.
Но к концу второго дня, с высокой температурой, в полубессознательном состоянии, я делаю, как выяснится потом, удивительно правильный ход. Даже несколько.
Ясно, что даже если я доеду до Бунакена (а наш отель предоставляет трансфер), то сил там ходить и выбирать отель у меня не будет абсолютно. Поэтому открываю Лонели Планет, страницу с отелями на Бунакене, и обнаруживаю, что в моем старинном издании приведен телефон только одного из них. Одного единственного, Froggies. Для остальных - телефонов нет. С некоторым трудом нахожу код Бунакена (он оказался не таким, как код Манадо), и набираю номер отеля.
- Бунгало есть свободное?
- Сорри, нет.
- А позже?
- Послезавтра, возможно, одно освободится. (голос резкий, немного неприятный, но решительный. Потом выяснится, что я попал прямо на владелицу отеля, Кристиан).
- Ну ладно, мы все равно уже в Манадо, так что завтра по любому на Бунакен приедем. Но с послезавтра вы нам бунгало, пожалуйста, все же зарезервируйте (именно эта фраза в разговоре оказалось интуитивно правильной, и ключевой)
- Оу, это как? А как вы приедете? А у вас трансфер есть?
- Да, мы в Hotel Celebes, он предоставляет трансфер.
- Извините, сэр, нашим клиентам мы сами предоставляем трансфер, причем бесплатно. А Целебес 45 долларов за трансфер берет. Вас устроит завтра в час дня? За вами заедет наша машина прямо к вам в отель?
- Так я же не ваш клиент, у вас завтра все фулл.
- Сэр, не беспокойтесь, мы вам что нибудь подберем. В крайнем случае - в соседнем отеле, но послезавтра вы гарантированно переедете к нам.
В здоровом состоянии я бы еще поторговался, но с температурой 39 мои силы на этом иссякли, и я согласился. Естественно, бунгало для нас нашлось сразу, без всяких послезавтра, и, кстати, настолько хорошее, что мы именно в нем прожили 11 дней, даже когда остальные почти все освободились, и можно было выбирать любое.
Вот так растянулась эта дорога. В 9 утра 2 января мы выехали с Биака. В 2 часа дня 5 января я выпил традиционную рюмку виски на веранде нашего бунгало на Бунакене, во Froggies Divers. Трое суток.
Бунакен - дайвинг (недописанная глава)
-----------------------------------------------------------
Эту часть не-дайверы могут смело пропустить. Бунакен оказался местом чисто дайверским, еще в большей степени, чем Мабул. Если на Мабуле не дайверы могут все же насладится уютными бунгало над водой, сноркелингом - на Бунакене ничего этого нет. Только дайвинг.
Мне нелегко сформулировать свои впечатления от дайвинга на Бунакене. Главное - он оказался совсем не таким, как я ожидал, по книгам, по многочисленным разговорам с другими дайверами. Просто другим, неожиданным.
Может быть общей моей оценкой явилось то, что вместо запланированных 3-5 дней мы там провели 11. И отбросили кучу других планов.
Подводное царство Бунакена
В такую ракушку пальцы лучше не совать! Если она захлопнется - на поверхность придется выходить без руки...
