Джогьякарта и вулкан Мерапи17 ноября, воскресеньеНа завтрак – бесплатный «наси горенг» (жареный рис). Потом висел в гамаке на веранде своего бунгало, читал найденный в комнате путеводитель по Индонезии на испанском языке (других книг просто не было). С разрешения хозяина я пожил в его гостинице на пару часов дольше положенного.
В 14:00 покинул гостеприимное бунгало в Батукарасе и еще с часок посидел за компьютером в ресторанчике. Пообедал там же жареной курятиной с рисом. Потом хозяин гостиницы отвез меня на своем мотоцикле в Чиджуланг, где я сел на ангкот до Пангандарана. Из Пангандарана в Джогджу (=Джогьякарта) шло два ночных автобуса. Я выбрал автобус компании «Будиман» за 90 тыс. рупий – на 10 тысяч дороже компании «Бест», но более просторный и с включенной в стоимость едой. Автобус отправился точно по расписанию, в 17:00. Через несколько часов сделали остановку на ужин возле комплекса ресторанов. Бесплатный ужин оказался лучше, чем я рассчитывал: из кучи блюд можно было выбирать любые, по типу шведского стола. Я не стал жадничать и поел только то, что показалось мне наиболее безопасным: не хотелось усложнять свою поездку разными желудочными расстройствами.
18 ноября, понедельникПоездка выдалась довольно спокойной и даже комфортной. Кондиционер на сей раз работал, и было не жарко. К тому же салон остался не заполненным пассажирами, и основную часть пути я ехал один на двух креслах. Было бы вообще прекрасно, если бы через каждые полчаса или час кто-то из пассажиров (или водителей?) не закуривал вонючую сигарету. Странное дело: в Индонезии распивание пива на улице чуть ли не приравнивается к порнографии, а курение в общественных местах считается нормой.
На автобусный терминал в Джогдже я прибыл в 01:30 вместо обещанных мне при отправлении 03:00. Оставшиеся до рассвета часы подремал в жестком металлическом кресле в зале ожидания. В пять часов утра выпил чашку кофе в одной из станционных закусочных и сел на городской автобус «ТрансДжогджа», следующий в центр города. Нужный номер (3в) выяснил путем допроса местных «языков». Дешевую гостиницу возле ж/д вокзала Джогджи (7,5 долларов) я забронировал еще накануне через “booking.com”. До вокзала я доехал благополучно, но дальше начались проблемы. На том месте, где карта сайта “booking.com” показывала мою гостиницу, ее не оказалось. Расспросы велорикш, мото-таксистов и даже полицейских привели меня совсем к другому месту, не менее километра от прежнего. Я в очередной раз мысленно обматерил менеджеров жилья, которые не могут на сайте бронирования показать правильно место расположения. Однако менеджеры на сей раз оказались вовсе ни при чем. Гостиница, куда я пришел, носила очень похожее название с «моей» гостиницей, но это была не она, и стоила в два с лишним раза дороже. Пришлось начинать поиски сначала. После петляний по улицам и переулкам в течение еще примерно получаса, я замкнул большое кольцо и вновь оказался в том месте, где на карте была показана «моя» гостиница. И она на самом деле оказалась там, просто не на центральной улице, а чуть в стороне от нее, в переплетении крохотных переулков! Так что менеджер гостиницы тут был совсем не виноват, просто велорикша с мото-таксистом и полицейским в самом начале оказали мне «медвежью услугу». Благодаря им я потерял на поиски не меньше часа и намотал пешком порядка 5 км. Впрочем, с маленьким багажом шагать было нетрудно, да и лишняя тренировка перед горным треккингом вовсе не помешает.
Хозяин гостиницы по имени Кардо неплохо говорил по-английски (потом я узнал, что его приемный отец – англичанин из Лондона) и еще заранее по электронке поставил меня в известность, что за «прописку» раньше положенного времени, т.е. раньше полудня, нужно будет платить лишние 50 тыс. рупий. Поэтому я пока прописываться не стал, а оставил в комнате основную часть вещей и отправился на исследование города. В одном из варунгов поблизости от гостиницы позавтракал вкусным супом с говядиной (12 тыс.) и потом гулял по городу до 14:00, намотав по жаре пешком еще не меньше 10 км. Походил по центральному рынку в поисках резиновых сапог для треккинга в горах. На рынке была куча разных шмоток, но сапог не обнаружилось. Благодаря рисунку сапога на бумажке удалось выяснить, что поблизости имеется торговый комплекс с искомым товаром. Там я и обзавелся парой отличных крепких сапог за 150 т. рупий (11 долларов).
От центрального рынка я продолжил путь на юг к «птичьему рынку», который оказался похожим на бесплатный зоопарк. В сотнях и тысячах клеток я встретил намного больше видов диких птиц, чем за две недели пребывания на острове Ява! Кого тут только не было: листовки, бюльбюли, нектарницы, дрозды, скворцы, иволги, амадины, белоглазки, цветососы, тимелии, дятлы, горлицы… Из наиболее необычных видов были представлены совы-сипухи и какие-то маленькие совки-сплюшки. Поражали чрезвычайно низкие цены на «живой товар»: например, симпатичная совка-сплюшка продавалась всего за 100 тыс.рупий (7 долларов), включая даже клетку! У меня даже возникло искушение выкупить эту совку и потом отпустить в лесу, но я вовремя себя остановил, представив, как буду таскаться с птичьей клеткой по городу. Да и не было никакой гарантии, что после диеты из сверчков совка не помрет в лесу от голода. Имелся на рынке и отдел рептилий. Красивые гекконы-токи шли всего по три доллара за штуку, а трехметрового питона-альбиноса можно было купить за 300 долларов – по сотне за метр. Сколько стоили вараны, макаки и пальмовые циветты – я спросить постеснялся. Очень понравились ушастые ежики, разморившиеся на полуденной жаре, особенно одна ежиха с ежонком. Если бы я жил в Джогдже, то наверняка был бы постоянным посетителем этого рынка!
С помощью Кардо я уладил вопрос об аренде скутера назавтра. Оказалось, что в Джогдже есть служба, которая может доставить скутер по указанному адресу и забрать потом его там же или в любом другом месте. Очень удобно, и цена аренды не выше, чем у «стационарных» пунктов проката: 70 тыс. рупий (5 долларов) в сутки. Так что я попросил Кардо заказать мне «мотоцикл с доставкой» на завтрашнее утро, к 10:00.
19 ноября, вторникУтром попил кофе, помылся-побрился и дешево позавтракал куриным супчиком в ближайшем варунге (10 тыс. рупий). Мотоцикл подали почти вовремя, в 10:10. Скутер совсем новый, в комплект входили шлем и 2 плаща-дождевика. Заплатил 140 тысяч за 2 дня и оставил в залог паспорт. До полудня повалялся у себя в номере и затем отправился в поход на вулкан Мерапи, возвышающийся к северу от Джогджи. Судя по карте, напрямую от центра города до вершины не больше 20 км, но восхождения обычно делают с противоположной, северной стороны, поэтому нужно делать крюк где-то на 60 км.
Дорога заняла два часа с небольшим. Я уже года полтора не ездил на мотоцикле, поэтому в городе среди плотного трафика чувствовал себя не в своей тарелке. Но потом началась сельская местность, и ехать стало гораздо приятней. Из-за густой дымки вулкан вчера и сегодня не просматривался из Джогджи. С подъемом воздух стал чище, и среди облаков стали проступать очертания Мерапи, сначала кусками, а потом и целиком. При первом же взгляде на крутые склоны мой внутренний голос в ужасе воскликнул: «Ну и как же ты туда залезешь?» Но я подавил панику и продолжил путь.
В третьем часу дня прибыл в деревню у северного подножья Мерапи, расположенную на высоте примерно 2 км над уровнем моря. До вершины Мерапи (2.920м) осталась ерунда – раз плюнуть. Деревня носит милое название «Село». Очень легко для запоминания, в отличие от большинства населенных пунктов на Яве. Климат тут гораздо приятней, чем в Джогдже: нет духоты, и воздух чистый. Прописался в скромной семейной гостинице «Сатриа Хоумстэй» за 100 тыс. рупий (7 долларов). По сути это даже не гостиница, а частный дом с курями и дитями, где хозяева сдают гостям пару темных комнатушек. Туалет – общий на две гостевые комнаты, но вторая комната при мне оставалась вакантной.
В моем распоряжении еще было полно времени, чтобы проехаться до обзорной площадки «Нью Село», откуда начинается тропа к вершине. Я хотел посмотреть начало тропы, чтобы ночью не искать в темноте. Тропу найти было просто, но меня ждал очень неприятный сюрприз: на будке у начала тропы висел крупный плакат, который по-английски и по-индонезийски сообщал, что все восхождения на Мерапи запрещены на неопределенное время, что самовольное восхождение является нарушением индонезийских законов, и что нарушителей ждет суровое наказание. Я специально перед поездкой проверил по интернету текущий статус Мерапи: извержений за последние месяцы не было, и ни о каком закрытии тропы всезнающий интернет не предупреждал. Потом, вечером, я побеседовал с местным гидом и узнал некоторые детали. Оказывается, восхождения на Мерапи прикрыли уже целых полтора года назад после очередного небольшого извержения. С тех пор вулкан не извергался (по крайней мере, не было опасных выбросов пепла), но запрет действует до сих пор. Более того, недавно закрыли и вулкан Мербабу, который вообще не извергался уже лет триста! Причиной закрытия Мербабу послужили вроде бы травяные палы на его склонах. Деревня Село находится как раз в седловине между Мерапи и Мербабу, так что все местные гиды потеряли работу, а правительство потеряло кучу денег (билет для иностранца в нацпарк «Мерапи» стоит 150 тыс. рупий в будние дни, а по выходным – еще больше). Мы с гидом посетовали на идиотизм чиновников, которые в Индонезии не лучше, чем у нас в России. Я напрямую спросил гида: что будет, если меня поймают на тропе. Гид припомнил недавний пример, когда у двух немцев отобрали паспорта и передали в иммиграционную службу. Мне, естественно, не хотелось испытывать это на своей шкуре, но от планов на Мерапи я не собирался так легко отказываться. Я продолжил допрос гида и узнал, что на тропе в нескольких местах установлены скрытые камеры наблюдения, и что гид сам один раз попался полиции, когда ходил «на разведку». Тогда он отмазался тем, что будто бы собирал какие-то лекарственные травы в лесу, а не лез на вершину. На мой вопрос, можно ли как-то обойти камеры стороной, гид не знал ответа. По итогам нашей беседы я сделал такой вывод: нелегально сходить на вулкан можно, но лучше спуститься ко входу в нацпарк до 7 часов утра, пока не проснулась полиция. Я прикинул, что в отведенное время укладываюсь, и настроился на ранний подъем. Я и так планировал подниматься ночью, чтобы избежать дневной жары и встретить восход солнца на вершине. Для подстраховки я хотел предложить гиду сопроводить меня до вершины и обратно, но на завтрашний день у него уже была работа: он вел группу туристов из Сингапура на какой-то вулкан в 60 км от деревни, на плато Диенг. Благодаря дурацким запретам, вместо «домашних» вулканов он теперь вынужден работать на других, до которых еще надо пилить 3 часа на машине!
Обещанного мне при заселении в гостиницу бесплатного ужина я так и не дождался, поэтому заварил свою лапшу кипятком из термоса и съел три очень сладких манго, купленных ранее на местном рыночке по цене всего полдоллара за 1 кг. (Сейчас на Яве как раз сезон манго, а дуриан, на который я так надеялся, пойдет в массе только в декабре-январе).
20 ноября, средаВстал по будильнику в 01:50, попил кофе с булочками и потопал на Мерапи. Половинка луны подсвечивала дорогу, но в лесу после «Нью Село» я включил фонарик. По ночной прохладе шагалось легко. Вход в нацпарк и два чек-пойнта я проскочил без проблем, никакой охраны там не наблюдалось. Видеокамер тоже не заметил. На рассвете я был на предвершинном плато («Пасар Бубра»), а восход солнца в начале шестого утра встретил уже на подходе к кратеру. Перед тем, как штурмовать сыпучий конус, я сменил шорты на брюки от энцефалитки и обул новые резиновые сапоги вместо кроссовок. Последняя часть подъема была очень крутая, часто приходилось лезть на карачках, цепляясь за ненадежные камни. Потом, уже на спуске, я понял, что тропа к кратеру шла чуть в стороне, а я полез напрямую, рискуя сорваться. Вообще, похоже, что туристы продолжают лазить на гору, несмотря на запрет. Но сегодня я никого на тропе не встретил, хотя свежие следы попадались.
С погодой повезло. Ночью где-то за вулканом Мербабу то и дело сверкали молнии, но утро выдалось ясное. Мербабу просматривался хорошо, а дальние вулканы были скрыты дымкой. Кратер Мерапи выглядит очень живописно: очень изрезанная кромка, разноцветные скалы, многочисленные фумаролы на разных уровнях (даже маленькие фумаролы возле тропы на внешней поверхности кромки). Серой пахнет, но не сильно.
Задерживаться на вулкане не стал (чтобы избежать конфликтов с полицией) и сбежал вниз всего часа за полтора. Чуть-чуть плутанул на спуске (поперся по старой тропе), но быстро разобрался, что к чему. На память остались несколько царапин на руках от колючих кустарников. В 7:12 я был уже возле площадки «Нью Село» и переобувался-переодевался снова в шорты и кроссовки. Напуганный отчетами из Интернета о пронизывающих до костей ветрах на вершине Мерапи, я тащил с собой энцефалитку и свитер, но сегодня они не понадобились: даже на кромке кратера было достаточно тепло, чтобы оставаться в футболке. Зато тонкие перчатки пришлись очень кстати, когда я карабкался по острым камням к кратеру.
Подремав пару часиков в своей темной каморке, я оседлал скутер и двинулся в обратном направлении. Пока не сбросил высоту, было весьма туманно и прохладно, так что я в своей футболке начал подмерзать. Пришлось остановиться у закусочной и согреваться горячим супом с фрикадельками-«баксо» за 13 тыс. рупий. «Баксо» в супе была лишь одна, но большая (размером с мандарин) и вкусная.
Уже на подъезде к Джогдже я умудрился свернуть налево и отъехал от нужного прямого направления километра на 4 в сторону. Тут меня захватил проливной ливень. Пришлось пережидать его полчаса под навесом в компании с другими мотоциклистами. Большинство мотоциклистов, впрочем, продолжили свой путь после короткой остановки для надевания плаща-дождевика. У меня он тоже имелся (даже в двух экземплярах), но я никуда не спешил: все равно в мою гостиницу заселяли с 13:00. Интересно, что когда я вернулся на правильную дорогу, следов ливня на ней не обнаружилось, асфальт был совершенно сухим. Похоже, я по ошибке завернул в какой-то «гнилой угол» со своим микроклиматом.
Продолжение следует
