Путешествие в Индию.

[Санчес Панчес)]

Коллеги!
Сей текст + фотографии размещаю и предлагаю к ознакомлению. Дело было давно. Однако, считаю, что многая информация в данном отчете по сей день является актуальной и сможет помочь, если Вы намереваетесь совершить впервые самостоятельно путешествие в Индию - удивительную, порой прекрасную, порой шокирующую, выворачивающую на изнанку сознание страну. Именно так было со мной. "И отмахали мы с моим закодыкой бродягой и байкером Костей не одну сотню миль".
Правда это и не отчет вовсе. Это мой дневник (большая часть была записана на коленке - т.е. самые свежие, не искаженные изворотливой человеческой памятью впечатления). ВНИМАНИЕ - присутствует ненормативная лексика и грамматические ошибки! Прошу извинить тех, кто склонен идеализировать Индию; особенно тех, кто при всей своей расположенности к этой стране, там еще не бывал. Я же в своих записях был откровенен. Читайте и наслаждайтесь. Надеюсь, что все будет именно так.

Дели.
26.11.2010
Первый день в Индии.
Итак, мы в Индии. Конечно, в Индии. Шок - мало сказано о стоянии души. Хочется спрятаться ото всего, что сейчас нас теперь окружает на улице Покхара Ганжа. Однако, что мы себе представляли, вернее, что я себе представлял, то и видим вокруг. Путешествие началось, а пасовать не в традиции отчаянных пилигримов.
Как мы здесь оказались? Помнится, в катарском аэропорте были разбужены объявлением по громкой связи знакомых фамилий. Аллилуйя! Спасибо голосу - сели на свой самолет. Помнится заполнение всяких бумажек в аэропорту Дели и такой блин знакомый с московского лета 2010 запах горящих шатурских болот. Нелепые ковровые дорожки, сизый смог, такси за 300 рупий до Покхара Ганжи, где я смог выкурить первую за 7 часов сигу. Welcome to India.
Сообщу вам, братья мои, что это не отчет в том смысле, как я себе представляю отчеты. Это мой дневник, который публикую для вашего удовольствия. В нем достаточно много полезной информации, но не меньше писано о чувствах и впечатлениях, которые вы можете разделять или нет. Если сочтете их бледными, нудными, мрачными, или они заденут ваши ментальные представленья о мире и бытие (и такое бывает), рекомендую прочесть отчет моего друга Константина Розова. Он не менее информативен, но более лаконичен ИМХО. В общем, здесь отступлений будет много, повествование сумбурно, сюжет не присутствует, так что решайтесь.


Здравствуй Индия!
До Мейн Базар, что на Покхара Ганже нас вез похожий на старый Москвич 407 Амбосадор. На перекрестке, забитом туктукерами, девочка нищенка и маленький мальчик с нарисованными на лицах усами, делают, ради потехи, кульбиты, крутят чудоковатыми приспособлениями на войлочных шапках и валяются в пыли. Не дождавшись подаяния, недовольно стучат по машине. На перекрестках нищие лезут со всех сторон. Уродливые калеки заполонили дорогу, встают рано и готовы активно работать. Таксист аккуратно довозит нас до требуемого места, которое нам не знакомо. Вот она ваша улица. Давайте LV и прибудет вам счастье. Где нас высадить? Хрен его знает. Да высаживай здесь. Тут же нашу машину окружают зеваки. Вот и первый попавшийся отель под названием «Гашиш». Заходим, смотрим. Отель «Гашиш» оказался с претензией. Костя сразу засомневался, что это наш вариант. Я спросил у портье, сколько стоит Double на сутки. Тот ответил, что с номерами проблем нет, позвал носильщиков. Повторил вопрос. Сутки 2500 рупий, сер, - ответил чел. Извините, не наш вариант. Благодари покорно.
Дальше, шествуем по грязной улице, описание ее обитателей не вполне поддается моему литературному дару, скажу только, что все они чем-то активно занимаются. Женщина очищает старые, битые кирпичи от бетона, мужик гладит допотопным угольным утюгом портки, торговец орехами, чахнет, неровно дыша и шурует руками, копает огромную гору орехов. Повара в открытых едальнях готовят диковинную, стремную снедь и т.п. Короче, на этой улице мы пытаемся найти гостиницу, скорее назвал бы ее убежищем по сходной цене, где можно выспаться и привезти в порядок свои мозги. 1200 рупий – вторая попытка, 700 рупий – третья попытка. Ну его нафиг, дороговасто, - говорит Костик. А я, признаться, за 2000 рупий остановится в какой-нибудь грязной таверне готов. Лишь бы кровать была и дверь, которой можно закрыться от любопытных индусов. Мы смотрим на них, а они смотрят на нас, и их, поверьте, значительно больше.


Находим отель, где после торгов, договариваемся о цене в 400 рупий. Дыра. Задница типа квартирки из фильма Fight Club. На потолке вентилятор, который того гляди свалиться прямо во время работы на нашу кровать. Костя предполагает, что центробежная сила откинет его сначала на стену, а потом он уже отлетит на кровать. Да меня лично не стремает эта хрень. Напившись джину меня вообще мало чего стремает. Только усталость, только желание спать. Но спать я не лег. Мы пошли на разведку.
Пиво Kingfisher бутылка 0,65 – 65 рупий. Прайс жесткий – никто в винном ларе не торгуется. Костя тычет пальцем в стремных пылящихся на жаре кур, проперченных так, что хоть бери и от них же прикуривай. Предлагаю доесть сервелат, который прикуплен мною в Москвы. А про себя понимаю, близок тот час, когда придется доверить желудок местной экзотике.

Все кругом люто. По улице течет фекальная река. Золотарь, обнаженный по пояс, бесстрашно ныряет в люк канализации. Следишь, как бы не вляпаться в дермецо. Крутишь головой по сторонам, в поисках боле мене приличной корчмы. Замечаешь других иностранцев, которые уже ничего не смущает и не удивляются. Такие спокойные и уверенные у них лики. Знакомимся с двумя австралийскими хиппи парнями, которые идут босиком по замусоренному асфальту Мейн Базар. Полное погружение – иммунитет 200%. Спрашиваем, где можно приобрести карты. Австралийские чуваки доводят нас до магазина, где и раскланиваются. Карта Индии и Дели у нас в кармане.



Купил себе сумку с шиваисткими символами – типа котомка, какие носят бродяги и сторговал замечательные сандаловые шахматы. А Костя покупать вообще ничего не стал.
Вернулись в номер, съели пол батона колбасы, выпили индийское пивка и я заснул, как покойник, проспал, правда, всего три часа. С учетом, что не спал почти двое суток.
Да и хрен с ним. Организм сам пусть разбирается, что ему сон или не сон нужен.
Костя вон вообще не спал и взялся за писание дневника. Я, проснувшись, тоже черкать эти строки начал.
Вечером замутили местные телефонные карточки. 230 рупий комплект. Ханыга продавец, обещает, что 200 рупий упадет каждому на счет. Наврал, говнюк. Через пол часа на счет упало 83 рупии. Куда делось все остальное, разбираться не стали, пожалели силы и нервы. Оформлять эти карточки то же гемор, потому что пришлось раскошелиться на фотографии и заполнять дурацкие анкеты. Индусы жуткие бюрократы – похлещи нашего брата бюрократа. Все, что вы пытаетесь оформить, сопровождает огромное количество бумажек, которые ленивые индусы сами заполнять не желают, но от вас писанину требуют. Зато теперь у нас есть местная связь Vodofon. Тут же пишу SMSку в Москву - 5 рупий. Звонок в Москву - минута10 рупий. Господа, делайте выводы.
Первый раз кушаем в местном рестаране. Сидим на балконе над площадью, где продолжается вечерняя жизнь. Едим томатный суп (очень вкусный), кушаем омлет, пьем масала чай, запиваем джином. Вид с балкона грандиозный. Под нами на площади лежат коровы, торгуют лавочники, тарахтят и сигналят машины. Напротив четырехэтажный дом, у которого за место стен висят ковры, оступиться и грохнуться вниз на коров, поверьте мне, как нефиг делать. Домой ( в отель, в смысле) идем по улице больше похожей на овощной рынок. В номере снова пьем джин, играем в шахматы и я выигрываю, что меня исключительно радует.
Я просыпаюсь ночью и вижу, что Костя допивает остатки воды. Он говорит, что ему не по себе и он словил bad-trip. А я просыпаюсь во время, когда мне в Москве нужно идти на работу, но в Москве даже и это время еще не пришло. Разглядываю свое лицо в туалетном зеркале. Рожа у меня опухшая и страшная. В номере за стеной работает вентилятор с таким стуком, словно летит вертолет. [***]off, где я?

Набираю воду, чтобы слить всякий шлак в унитаз.

27/11/2010
Из отеля выходим в районе 11 часов утра. Костя нервничает, что проспали пол дня. А я не парюсь вообще не о чем. И грязь теперь меня не пугает, как индуса с Покхара Ганжи. Все любопытно и занимательно. Вот, что значит хорошо выспаться. Премся в кафешку, что еще вчера была примечена нами. Осмотрительно не даем себя сбить моторикшам, и мотоциклистам. Тротуаров тут нет. И пешеход здесь самый незащищенный участник движения.
Завтракаем снова омлетом, так как его есть не боязно. Пьем Maaza – прикольный напиток из манго в бутылочке от компании Pepsico. Будете в Индии – рекомендую.

В кафетерии.
Долго торгуясь, садимся в тук-тук и едем до «Красного форта» за 150 рупий. Для тук-тукера, как мы с Костяном определили, турист едущий с Покхара Ганджи к Красному форту по определению лох. Т.е. легко догадаться, что человек только приехал в Индию и не разбирается в здешних раскладах и расценках. Подтверждает эту догадку тот факт, что туктукер не довез нас до главного входа, где кассы и возжелал получить по 150 рупий с каждой персоны. Увидев наши отнюдь недобрые лица, свел все дело к шутке, не дожидаясь пока возмущение превратит нас в двух белых монстров. Сказал нам Good luck и покатил дальше.
В кассе для иностранцев приобретаем билеты. 250 рупий билеты для нас, 5 рупий для аборигенов. Почувствуйте разницу. И правильно. Молодцы. Я бы на их месте так же бы делал. А сам форт во истину меня впечатляет только снаружи. Все эти мраморные тронные залы и спальни для падишахов обыкновенная попса. Нету в них духа истории.



Видно, что я ей понравился))

Кругом шляются толпы индусов-туристов. Может дело во мне, что я чего-то не заметил.
Потом мы побывали на территории индуистского храма, который напротив Красного форта. Внутрь храма нас не пустили, потому, что он был закрыт. Да мы и не индусы, нам туда заходить не положено. Потопали по Чанди Чоук к мечети Яма Масджид.

Мечеть мне показалась местом значительно интересней Красного форта. С огромного минарета открывается интереснейший вид на город. Мечеть действующая. Правоверные мусульмане молятся напротив ворот в Мекку, моют ноги, умывают лица и пьют из святого бассейна подтухшую воду. Вера хранит их желудки от страшных последствий.

Когда мы с Костей хотели подойти к месту, где правоверные мусульмане совершают намаз, к нам докопался хитрожопый чел, который хотел стребовать деньги за съемку на камеру. Чел был послан на болт, но Костя оставил у него свой билет. На выходе урюки контролеры (а тот разводила наверняка был их сообщником) стали требовать показать им у них же купленные билеты. Я притворился, что вообще не понимаю о чем речь. Мы спокойно одели свою обувь. Однако, урюки не угомонились. Их собралось человек шесть, беспрестанно гомоня, требуя, требуя. В конце-концов я протянул им свой билет, который сперва разорвал и урюки отстали от нас со своими гнилыми раскладами. Билет на территорию Яма Масджид – 250 рупий. Подняться на минарет – 100 рупий. И покупать билетик нужно на территории этого мусульманского комплекса. Билеты лучше не выпускать из рук, хотя, конечно, билетеров-мошенников, требующих билеты на выходе, можно смело посылать на болт. Дальше мы поехали к Воротам Индии. Тук-тук 200 рупий. Торгуемся, едим за 100. Впереди долгий путь. Расслабляться рано. Торгуемся, ясен хрен. У Ворот Индии – огромной арки песочного цвета куча народу. Аккуратными рядами стоят школьники. Они чего-то скандируют. Одна группа стоит в спортивной форме. Другая одета в форму, как у американских бойскаутов. Одни мальчишки. Впечатление такое, что сейчас начнется спортивный забег. Костю попросил уйти с дороги индус в чалме. Наверное, школьный учитель. А дети с восторгом тянули к нам руки, которые мы пожимали, радушно всем улыбаясь. По дороге к президентскому дворцу был встречен мороженщик, у которого на тележке лихим красным цветом светился бренд-нейм – «Diorey». А президентский дворец, освещенный лучами закатного солнца, конечно же, монументальный.
Вид с минарета.

Мужик с фалоимитатором и его женщины.

Костя обескуражен неисчислимым количеством байкеров.

Президентский дворец.


28.11.2010
Мы потихоньку освоились. Едим в местных едальнях, не чувствуя страха. Но я продолжаю сдабривать все это джином. Кое-что из местных блюд кажется мне по настоящему вкусным. Приносят тебе рис и тарелку очень вкусного мяса с подливой из овощей, а тут же подносят рагу из обжаренных овощей. И все это вкусно… Впереди ждут недели без мяса. А рыбу в Дели не ешьте – отравитесь.

Там на балконе хороший ресторан
Берем такси до храма Лакшми за 70 рупий. Можно договориться за 50 рупий, так как он располагается очень неподалеку. Побывать там рекомендуется нами. Место очень приятное. Там же имеется замечательный сад – где можно передохнуть в тишине. Фотографировать в храме запрещено. И очень вежливо просят оставлять в камере хранения – виде и фото аппаратуру, а так же мобильные телефоны. Но я, грешник, протащил все же фотик, а Костя, рискуя быть уличенным, сделал несколько фоток.
Самой козырной из них получился бронзовый глобус, инкрустированный слоновой костью.

Секретный глобус.
Любители подобной роскоши, оценили бы. Между тем из громкоговорителей лилась бесконечная мантра. Колорит неописуемый.

В саду фоткать можно, что мы и делаем. Костя смотрит на здешних баб горящими глазами и не одной симпатичной мимо не пропускает. Думаю, что когда мы прибудем в Гоа, яйца будут размером с арбузы. Потому, что-то и сам нахожу здешних девушек очень красивыми. Где-то в возрасте от 15 до 25 лет. Чуть старше они напоминают старух. А молодые, как правило, очаровательны. У них ровные, белые зубы, движенья плавны, грациозны, фигуры стройны, лица, как у настоящих красавиц. У них какие-то жгучие, пронзительные глаза, которые они, с еле заметной улыбкой, тут же застенчиво прячут, когда ты на них смотришь. Правда, честно скажу, я не знаю, как их готовить. Индия вам не Таиланд. Со своими плотскими намереньями сядешь в огромную лужу. Когда мы с Костей идем по дороге, и девушки украдкой кидают на нас свои любопытные взоры, Костя уверенно мне говорит, что смотрят они именно на него, аргументируя, что у него борода. А я думаю, что смотрят они больше на меня. Тем более, что у меня уже тоже стала козлиться бородка (не бреюсь). Если они все-таки больше внимание обращают на Костю, то потому, что он упитанный мужик. А упитанность в здешних местах это признак богатства.
Из храма Лакшми мы пешком двинулись в сторону мемориала Махатме Ганди. Шли, ориентируясь по карте и задавая вопросы встречным индусам. Почти все они теряются и не ориентируются дальше квартала, где проживают и работают. Хотя берется помочь. Тыкают пальцами в карту, машут в разные стороны и путают несусветно. Туктукеры, кстати, тоже теряются, если тебя нужно вести в другую часть Дели. До мемориала нам указала путь образованная девочка, хотя мы по карте и так правильно сориентировались и верно шли.
В районе мемориала город Дели приятен, чист и свеж. Вокруг зеленая зона. Тут же жилища богатых индусов. Здесь хорошо дышится, что для здешних мест - роскошь. Дорога от храма Лакшми ведет вдоль большого парка, где в пальмовых зарослях живут бандерлоги. Эта дорога на удивление безлюдна и симпатична.
Посмотрев мемориал, где щуплый Махатма ведет в светлое будущее группу индусов, среди них, кстати, присутствует и христианский священник, мы ловим тук-тук. Мы едем то комплекса Кутаб Минар за 150 рупий. Интереснейшее место, которое обязательно стоит посетить. Там есть также недостроенный минарет, который по замыслу должен был быть еще выше Кутаб Минара, но в результате сейчас больше напоминает груду неотесанных камней, сложенных в пирамиду. Здесь же руины мечети с сохранившимися элементами декора, колонные переходы. Фотографирую индианку, которая ходит по часовой стрелке вокруг резной каменной колонны. Она такая задумчивая и очень красивая. Кутар Минаб облицован красным камнем с гравировками изречений Корана. Он такой высокий, что если смотреть на него снизу вверх, то шею свернуть можно.
Посетили Хумаянов Томб, откуда нас свистками попросили строгие смотрители. Был час закрытия музеев, но нам времени хватило осмотреть и старые могилки и мусульманский храм, а так же пофоткаться на исторических стенах.
Поужинав на Мейн Базар и выпив изрядную порцию джина идем мутить билеты на поезд в Джайпур. По дороге к нам пристал продавец гашиша. Сколько? - спрашиваю его. 1500 рупий, показывает он мне внушительный пакетик. Давай за 100. Нет. Хрен с тобой. Давай за 200. Договорились. Продавец дал мне пакет, а деньги я кинул на землю. Наглый урюк поплелся за нами, прося дать ему еще денег, говорил, что надо помочь его семье, с чем был безжалостно послан. Потом он попытался чего-то кому-то сказать, привлечь внимание, позвать полисмена. Не на того напал. Я сам его застремал, начав довольно громко разглагольствовать о его бизнесе. Мутный чел слился. А мы зашли в туристическое агентство к индусам в чалмах.
Я пьяный пробиваю билеты, а Костя парится рядом на кушетке. Ему не нравится, как ведут себя индусы. Они, мол, перемигиваются и подают друг другу тайные знаки. Договариваемся о цене. 550 рупий за место в вагоне 3А класса.
Вернувшись в номер Костян сливает свой негатив, что нас не уважают как белых, потому что я вечно бухой переговорщик. Индусы, нужно заметить, не пьющая нация и относятся к выпившим иностранцам (в память о пьяных дебошах английских солдат) с опаской и подозрением. Отвечаю, что говорю я. Говорю в состоянии, какой я есть. Как я начну, так и закончу. Приколачиваю кропаль гашиша, курю и улаживаю спор, объясняю свою позицию.
Дело в том, что все переговоры висят на мне, так как Костик вообще не знает английский. Коробит – миритесь, сер. Возможно, у нас разные стили и представления, но цель одна– чтобы осуществилось задуманное. Костян – настоящий мужик. Поэтому, высказавшись, мы исключительно понимаем друг-друга.
Комплекс КутабМинар




Самый высокий минарет в мире и нержавеющий железный столб.

Ученики и учитель.

А так мы пытались купить билеты на поезд в Джайпур.

Красиво.


29.11.2010
С утра завтракаем в кафешке на балконе. Едем на тук-туке в Пурана Кила. Над входом, над аркой ворот этого древнего форта, кружатся дикие соколы. Зачетное место. В парке за мощными стенами, сидя в тени под деревьями, любят ласкаться индийские парочки. Фотографировать этот процесс не разрешают. Видно боятся огласки. Индусы, вообще, целомудренны. Прямо, святые.
Спешим вернуться на Мейн Базар. Скоро наш поезд. У нас так же имеется договоренность с парнями из турагентства, что за нами приедет таксист и отвезет на нужный вокзал. Собираем вещи. Беспонтовый гашиш бросаю на растерзание у телевизора.
Собираюсь поведать немного о наших попытках купить билеты на центральном вокзале, которые не увенчались успехом. Правильно сказано, хелперы на вокзале повсюду и будут вам парить, мол, сюда не ходи и сюда не ходи, нельзя, запрещено. Тут же, берутся вас сопроводить в нужное место, где вы, возможно, заплатите втридорога. Костя быстро их раскусил, и послали мы все этих привокзальных чертей куда следует. Но, купить билеты в общей кассе, где толпятся индусы, оказалось не реально. Нам их просто не продали. А касса на втором этаже для иностранных туристов, по сути, есть турагентство. Цены они завышают круче, где бы то ни было и наши билеты в Джайпур, если ехать в вагоне 3А класса, стоили бы 750 рупий за брата. Делайте выводы.
Итак, Дели - город большой. И необходимо иметь представление, где у вас будет посадка на поезд. Поэтому мы решили не экспериментировать с моторикшами, очень тугими по части ориентации в городе, а проплатили такси. 250 рупий за полчаса удовольствия.
Вокзалчик был небольшой и тихий. Удостоверившись, что наш поезд стартует от сюда и заняв лавку на нужной платформе, немного расслабились. Пообщались с веселыми, приставучими школьниками, попили кофе, поели бананьев. Я пролил кофе, сдобренный джином себе на штаны, что не ухудшило расположения духа. Хороший город Дели. Много чего еще можно было бы здесь посмотреть. Однако, у нас всего месяц. Нужно двигаться дальше.
В 21.00 мы в Джайпуре. Бананы голода не утоляют, жрать хочется дико. Привокзальный хелпер прилип, как пиявка. Тащится вслед за нами, заходит в отели и подает тайные знаки портье. Номеров, как понимаете, нигде нет. Хелпер нам объясняет, что в городе с этим большая проблема. Только он знает хороший отель, где нас поселят за 400 рупий. Уточняю, что нам нужен номер за 400 рупий. Ок. Так и есть говорит парень и ведет нас куда-то по подворотням. Гостиниц огромное количество. Не слушая хелпера, заходим во все из них, но здесь такая же история. Костя говорит, что парнишка нам очень мешает, портит все мазы. Уставший под весом рюкзака и еще больше от чувства острого голода, я готов убить этого чувачилу, когда вместо 400 рупий в его отеле, нам объясняют, что есть номера только за 500 рупий, с каждой персоны. Я обзываю хелпера вруном, и он отваливает по добру по здорову. Без хелпера мы довольно быстро находим замечательный маленький отель. Номер - 400 рупий. Записываемся, как положено, кидаем вещи и мчимся в приглянувшуюся нам столовую, которую запомнили во время хождений по городу.
Вот вам исключительно вегетарианская кухня. Крепкий алкоголь закончился еще в поезде, ну и черт с ним. Как же все вкусно. И необычайно остро. Мы такие голодные, что готовы глотать раскаленные угли из печки. Я замечаю, что чуть не рычу, когда ем. Видя наш аппетит, хозяин приносит добавки, включает погромче приятную струнную музыку. Это видимо компенсация за мытарства с хелпером. В этой столовой вообще очень приятные люди. Хочется их вознаградить, мы оставляем чаевых раза в три больше, чем где-то ни было.
Наш номер в Джайпуре довольно таки симпатичный. Вечер проводим в дебатах о русской политике и медвепутах. Даже не знаю, как это нас вдруг проперло на такую пошлую тему. После мне снится жудковатый сон, что я со сцены кидаю металлические рубли в рожи нашистов и гламурных подонков.
Пурана Кила

Помолиться - всегда рядом.

"Индийский бомж" - святой баба.


Ехали весело.
30.11.2010

Мы с Костиком едем до комплекса Хава Махал на моторикше. До сих пор не перестаю удивляться безумному трафику царящему на здешних улицах. По дороге прется слон, едет мотоциклист усадивший на маленький мотоцикл семью из пяти человек. У многих сзади написано keep the distance, только дистанцию никто не держит, лезет в любую щель, отчего впечатление, будто машины едут зигзагами, словно ползущие змеи. Все сигналят. Даже когда рядом нет никого. Вот едет мужик на новеньком велосипеде, зачем-то звонит в звонок, мол, смотрите у меня новый велосипед. Даже тепловозы в здешних местах гудят ради забавы. Почти все туктукеры обожают жевать красную гадость.
Индусы не пьющая и не курящая нация. К алкоголю относятся здесь, как правило, отрицательно, за исключением мест, где тусуют туристы. Я, например, решаю, что лучше всего спрашивать, где в городе находится винный магазин, у индуса, курящего сигаретку. Ибо он подвержен пороку. Мне кажется в отношении к индусам, где курится сигаретка, там и алкоголизмом попахивает. К слову, один туктукер в Дели, неплохо говорящий по русски, сказал, что Ельцин – алкоголик. Так-то. И тем не менее. Местные мужики уважают красный наркотик, распространяемый в форме жвачки. Не редко заметишь индуса смачно плюющего красной слюною через отверстие между уродливых красных зубов.
Хава Махал – очень интересное место. Хотя с фасада на меня лично он не произвел впечатления, хотя его именно так фоткают для рекламных проспектов. Чтобы увидеть его красоту, добро пожаловать внутрь.
Потом мы посещаем обсерваторию Джантар Мантар. Обсерватория крайне интересное место, где я сверил свои часы с солнечными. Погрешность в 30 минут. Там есть еще одна штука, которая определяет расположение небесных тел относительно земли. Как пользоваться другими приборами, мы с Костей не разобрались. Всему виной мой скудный английский. О приборах лекцию выслушать, это не номер в гостинице снять. Хотя признаюсь, на счет понимания у нас даже здесь небольшие заминки порой возникают.
В городском дворце, кроме огромных пузатых сосудов из серебра, можно позырить на роскошные коляски махараджей, один из которых до сих пор поплевывает из окон жилой части дворцового комплекса. Туда, правда, не пускают.
Первый раз встретили заклинателей змей. Чуваки дуют в дуды экзотической формы и лапают кобр. Хотел подойти и сфотографироваться рядом с ними, но Костя меня отговорил. Сказал, что кобры часто кусают хозяев, а так же и зрителей. Мне же эти кобры показались какими-то сонными, словно их накурили какой-то херней. Но, не хотел бы я ехать в вагоне slipper класса, имея в соседях дядечек, у которых в котомках живут ядовитые змеи.
Поймав молодого туктукера (вернее, он нас поймал), договариваемся о поездке в Тигровый форт, а затем в форт Джайгарх, который мы разглядели на гребне далекой горы, еще будучи в обсерватории. Туда путь неблизкий. Кроме того, молодой туктукер расчетливо предполагает, что он не сможет найти клиентов обратно и ему прийдется ехать пустым. Договариваемся, что паренек будет ждать нас у входа, а потом повезет в Джайгарх и вернет нас обратно в город. За всю работу парень желает от нас 500 рупий. Но договариваемся, что эта поездка нам обойдется в триста пятьдесят. Ок. Едем. По дороге туктукер сообщает, что в Тигровый форт попасть невозможно, что он закрыт, поэтому он везет нас в Джайгарх. Здрасте, приехали. У входа в форт Джайгарх говорим парню, что погуляем часок и вернемся. Парень начинает возражать. Он жестикулирует, говорит, что не может ждать нас так долго. Но у нас договариваться о конкретном времени нет никакого желания и он, понимая невозможность повлиять на ситуацию, остается нас ждать без всякого договора, да к тому же без денег. А мы идем гулять в форт.
Да будет вам известно – форт Джайгарх по масштабам представляет собой нечто невероятное. Его высокие стены громоздятся на скалах и уходят по кромке хребта, который спускается вниз, напоминая Китайскую стену. Перепад высоты составляет порядка 400 метров. На соседних горных хребтах тоже стены. Осмотрели самую большую в Азии пушку. Она по размерам наверное больше Царь пушки, но по колибру явно уступает. Зато она реально стреляла, для чего требовалось порядка 200 кг. пороха на один выстрел.
Никто, не я, ни Костя никогда не видали Великой Китайской Стены, но это зрелище нас завораживает. Я обожаю горы, а монументальное творение рук человеческих в сочетанье с горами, приводит меня в состояние восторга. Внизу под нами располагается форт Амбер из белого камня. Он как игрушечный, хотя, в самом деле, он вовсе не маленький. Мы блуждаем по лабиринтам форта Джайгарх. Где-то здесь спрятаны несметные качвахские сокровища. Быть может, мы ходим по ним, а они лежат себе и не пищат под огромными плитами. Укрепления спускаются вниз по горе. Часа через два мы оказываемся далеко от того самого входа, где нас дожидается мальчик туктукер. Меня, честно скажу вам, мучает совесть. Внизу раскинулся форт Амбер. Мы точно теперь не вернемся назад и спустимся вниз по другому склону горы к белому форту. А мальчик так и останется ждать наверху и не получит и цента. Меня утешает лишь то, что мальчик сам виноват. Видно он не понимал, что нормальный турист не пропустит столь интересное зрелища. С другой стороны, опыт штука небесполезная, если, конечно юноша сделает выводы из этой ошибки.
У меня возникло чувство, что я переполнен до верху впечатлениями дня. На самом деле форт Амбер меня впечатлил значительно меньше, чем Костю. Форт напоминает скорее дворец, с площадью в центре, где я сидел на скамейке и читал книгу, пока Костя смотрел его внутренности. На осмотр этого форта ушло менее часа. А затем нас ждало настоящее приключение.
В лучах закатного солнца мы полезли по стене, взбирающейся на соседнюю гору. За нами пустились было детишки из бедных двориков, которые располагались у подножья горы, но скоро отстали. Мы карабкались ввысь, останавливались и снова упорно шли устремляясь к самому верху. Почти стемнело. В какой-то момент все вокруг загудело от голосов муэдзинов, где-то вдали послышался стук барабанов и трели индийских свирелей. Ощущение сюрреалистическое. Мистический экстаз! Мы здесь одни и словно парим над загадочным городом, который миганьем сотен красных и желтых малюсеньких точек огней, шлет нам сигналы, знакомые, но недоступные для понимания, подобных бинарному коду.
Спускались вниз, рискуя свернуть себе шею. По дороге в тук-туке замерзли, как цуцыки. Перепад температуры за сутки составляет около 15-20 градусов. И в футболочке очень прохладно, когда видишь, как водитель индус кутается в теплое одеяло, трепещущее от встречного ветра. Эх. Иногда жалеешь, что рядом сидит мой товарищ, а не свободная от обязательств бабенка. Мы бы с ней быстро согрелись.
По возвращению в отель, напиваемся джином. Говорим о женщинах. Инициатор разговора о женщинах Костя, инициатор алкоголизмуса я. Пьем то мы исключительно в медико-профилактических целях. Однако, алкоголизмус коварен. Лечишься, лечишься, глядь, и уже алконафт.


Хава Махал. Из этих окошек они и смотрели.

Внутренний дворик.


Обсерватория.

В солнечных часах обнаружил погрешность в 15 минут.

В замке на холме поселились фашисты. Решили проверить.

Если приглядитесь на верхнем балконе за вами наблюдает робко прячущийся махараджа.

Ништяковые брички.

Форт Джайгарх.

Брутальные сартиры.

Индийская ЦарьПушка. Калибр меньше, габариты больше. Реально стреляла.

Вид со стены форта Джайгарх. Головокружительный!

Деревянные вундер пушки.

Снова по лестнице вверх к незабываемым впечатлениям
[img]http://s010.radikal.ru/i314/1510/5c/df48f1af1161.jpg
[/img]
01.12.2010
Завтракаем блинами с медом в одной из придорожных забегаловок. Нам предлагают так же попробовать диковинные сладкие палочки из какой-то муки, которые обжариваются в кипящем масле.
За 300 рупий берем моторикшу до Гальты, с учетом, что рикшевод подождет нас и отвезет назад. Гальта – это индуистский храмовый комплекс в горах, где водится очень много диких обезьян. И так, едем. По дороге в горах у замусоренной обочины беззаботно гуляют павлины. Поднимаясь в горы над городским смогом, дышится значительно лучше. Кто бывал в индийских городах, поймет о чем я. Если двухтактный двигатель заправлять бензином ужасного качества, плюс, разбодяживать топливо маслом, представляете, какой сизый дымок будет от вашей машины. Теперь представьте, что вы не один такой автолюбитель, а вас великие сотни.
У входа в храмовый комплекс покупаем арахис – обезьянью еду. Отшиваем мужчину представившегося манки мастером, платим за вход колоритному дядьке в чалме. Даем ему по сотне рупий, получив взамен чеки на 50. Он такой колоритный, что солидарно решаем не возмущаться. Двигаем дальше, а этот мужик громко кричит, запрокинув голову вверх, с наслаждением слушая эхо от своего голоса, улыбаясь от счастья.
Кругом обезьяны. Сначала я просто кидаюсь в них арахисовыми орехами, не решаясь подпустить к себе ближе. Выглядит это довольно смешно. Мартышки ловко увертываются от летящих орехов, как от картечи. В Lonely planet написано, что нужно остерегаться этих мартышек. И правильно. Твари непредсказуемые и что у них на уме непонятно. Посещаем один из храмов, внутри которого школа для мальчиков. Здесь они обучаются йоге, английскому языку и зубрят священные мантры. Жертвуем денежки молодому священнику и под его руководством кормим мартышек с руки. Мартышки быстро и до невероятия ловко хватают орехи. В центральном храме на склоне горы вонючий бассейн, который питается маленьким водопадом. Вода ниспадает сюда со скалы сквозь протоку в стене. Живописно. Здесь живут люди. Какой-то мужик умывается в бассейне. Чувство, что люди в Индии не замечают грязи, тем более, в священных местах, даже там, где невыносимо смердит, они чувствуют себя вполне комфортно. Иммунитет 200%
Встречаем впервые за все время пребывания в Индии русских туристов. Эти туристы приехали организованной группой в сопровождении гида на микроавтобусе. Престарелым тетушкам очень понравилось слышать нашу русскую речь, о чем они с радостью и рассказывают. Мне же очень понравилась девушка из их группы, которой манки мастер сажает на голову обезьяну. Хотя, если честно, я бы сажать на себя этих, конечно же, милых, но грязных мартышек никому не позволил.
Наш туктукер отказался везти нас в Тигровый форт с доплатой в 100 рупий. Кстати, местные не знают названия «Tiger fort». Название это им не о чем не говорит. Называть его нужно «Нахаргарх», что и означает «Тигровый форт». Так то.
Мы решаем ехать в город и готовится к отъезду. Билеты на slipper bus мы намутили в отеле, где я долго беседовал с нашим портье. Словарный запас у него дай бог каждому, говорит много, но коверкает произношение так, что еще неизвестно кто из нас плохо знает английский.
В момент решения конкретных задач, я избегаю отстраненных не относящихся к делу вопросов. Ибо местные деятели и без того начинают что-нибудь парить и в результате весь разговор превращается в мешанину вопросов и «дельных» советов, не имеющих отношения к теме, после чего мне уже сложно чего-нибудь разобрать. Ты просишь помочь приобрести билеты в Джодхпур, а в результате выслушиваешь, как лучше добраться в Калькутту, там друзья собеседника, там океан. Приходится возвращать нашу беседу к стартовой точке. Хотя, иногда удается заполучить по настоящему ценную и крайне полезную информацию. Главное в разговоре с индусами это внимание и терпеливость.
А навязчивых и неинтересных собеседников мы давно уже игнорируем. Ибо здесь потереть языком с бледнолицым туристом готов почти каждый, даже кто не знает не единого слова на English. Хорошо это или плохо у меня лично зависит от состояния духа и ситуации, да и, конечно же, кто желает быть собеседником.
Туристу на каждом шагу чего-то навязывают. В городах Индии уединиться почти нереально. Красавицы нищенки будут нежно поглаживать ваши плечи, руки и даже колени, прося подаяние. Со всех сторон вы будете слышать Hello. Туктукеры будут ехать за вами и предлагать подвезти, продавцы будут зазывать в свои лавки, хелперы парить мозги, маленькие мальчики путаться под ногами, лезть в кадар, протягивать руки для рукопожатия. И вам от этого не спрятаться, не скрыться. Конечно, вы можете спрятаться в номере и просидеть там все интересное, как одна тетушка не покидала автобус, боясь обезьян. Только зачем вы приехали в Индию?
Перед выездом в Джодхпур от пуза едим в полюбившейся нам вегетарианской столовой.
Еда очень вкусная. Названия яркие: далбат, малая кофта, бумага.
Вечером, когда уже темно и нехрена не видно, туктукер привозит нас на какую-то помойку и высаживает, уверяя, что посадка в автобус именно здесь. Не верится. Подходим к продавцу-лоточнику торгующему водой, химическим печеньем, сушеным горохом и кукурузой со специями, которые, знаю, очень хороши если кушать их с пивом. Около продавца толпятся индусы. И все они в один голос нам говорят, что наш автобус стартует именно здесь. У нас целый час до отправки, поэтому мы шагаем туда, где свет фонарей и не так много мусора. Заходим посмотреть мотоциклы в магазин Suzuki. Самый мощный из моциков с двиглом 150 кб. Мощные мотоциклы не пользуются в Индии спросом.
Slipper bus до Джодхпура прибыл вовремя туда, где нам было сказано его дожидаться.
Дорога до Джодхпура заняла около 8 часов. Я, честно, прифигел от того, что мы с Костиком ехали лежа вдвоем на второй полке. Можно было открывать окно и потихоньку курить. Что я и делал. Правда от меня в окно, которое открывается на всю ширину с верху до лежака, чуть не убежал мешок с вещами, один носок я, все же, упустил. После чего заснул беспокойным сном и был беспардонно разбужен в четыре утра ассистентом водителя. Ваша остановка, серы. Приехали.
Тут же к нам подвалил одинокий туктукер. Договорились, что он отвезет нас в недорогой гестхаус. За успешно выполненье работы, пообещали ему 50 рупий. На чем и сговорились. Однако, туктукер стал возить нас по каким-то дворцам, вся прислуга в которых, к тому же, спала, а когда мы их расталкивали нам говорилось, что мест нет. Спящим индусам просто лениво было с нами возиться. В тот момент, как я с Костяном смирился, что, очень возможно, придется заночевать на скамейках, на помощь пришел непонятно откуда возникший мужик. Он привел нас в гестхаус, растолкал там вахтера и мы вписались за 300 рупий в довольно приличную комнату со всеми необходимыми для пилигримов удобствами.


Обезьяний храм.

Бассейн довольно вонюч, но живописен.

МанкиМастер.

Задабриваем аборигенов.

Автобус со спальными полками.

02.12.2010
Джодхпур.
Первый день в Джодхпуре. Премся по симпатичному, но такому же грязному, как все остальные, городу в грандиозный, расположившийся на вертикальной скале Мехарангарх форт. Мехарангарх в переводе – величественный. И это, во истину, верно.
Еще один форт, который приводит меня в состояние восторга.
Только стены его возвышаются друг над другом на 130 метров, прибавьте сюда высоту скалы под стенами и получится невероятное сооружение рук человеческих на фундаменте сооруженном природой.
Мы подходим к воротам, приобретаем билеты и шагаем внутри бастионов. В нише крепостной стены удобно расположился беззаботный садху и стучит в барабан. Звук барабана гулким эхом гуляет под сводом огромных ворот, тех самых, где оставили отпечатки своих нежных, маленьких ручек 15 жен махараджи, которые после смерти сего достославного мужа, пошли на его погребальный костер, совершив обряд сати. Дикость, которая до сих пор негласно присутствует в Индии.
Нужно заметить, что в Индии отношение к женщинам своеобразное. Женщины тут, как рабочие мулы. Не раз мы видели женщин таскающих на голове нереально тяжелые грузы, которые здоровенный мужчина не смог бы нести на руках. На голове хрупкой девушки может успешно расположиться пирамида из 10 кирпичей, либо таз с цементом, 30 литров воды в пузатом бидоне, Костя, вообще предлагает привозить в Индию русских капризных и избалованных теток, дабы не выносили капризами мозг, а наслаждались скромному счастью рожденных не в Индии.
Хоромы, в которых когда-то живущие здесь махараджи ловили какие только возможно по тем временам материальные радости жизни, роскошны. Из окон дворца открывается великолепный вид на Джодхпур. Его иногда называют «Голубой город». Многие дома Джодхпура выкрашены в голубой цвет. Голубой цвет дома приобретали в следствие добавления сульфата меди к известковой побелке. Костя приценивается к местному струнному музыкальному инструменту, на котором тринькает мальчик музыкант, даже пробует поиграть на нем. Стоит эта штуковинка 500 рупий. Ценник достойный. Но впереди у нас путь не близкий, лучше купить эту индийскую скрипку в конце путешествия. Фотографируем очень фотогеничную девушку сидящую рядом с гигантскими барабанами и гигантский казан, в котором когда-то варилась еда для гарнизона. После мы спускаемся с другой стороны горы, где расположен форт и обходим его кругом по улицам Голубого города. Нас привлекает живописный индуистский храм. Подав какую-то мелочь сидящим у его входа бабам (мужикам то есть) и заходим на территорию храма. Я говорю Косте, что нам, как туристам, входить в храм не положено. Костя же, отвечает, что если нам туда не положено, нас от туда попросят. Интересно ведь. Внутри храма сидят только женщины, поют песни и стучат на барабанах. Я туда соваться не стал, а Костя даже снял неведомый ритуал на видео фотоаппаратом. Женщины ничего не сказали. Но, мне показалось, что это уже через чур. Кстати, потом Костя совершенно случайно затер эту запись. Наверное, то была воля богов, - признался мне он. Какая-то высшая сила не позволила сохранить это видео. И слава богу.
Мы посетили городской рынок с высокой часовой башней. Колоритнее рынков я в своей жизни еще не видал. Здесь можно купить всевозможной экзотики на любой вкус. Здесь вам и ткани и бижутерия и местная жрачка. Местные женщины скромно толпятся у продавца брикетов кислотно зеленого цвета. Это крем для индийских красавиц, что бы кожа у них была гладкой и нежной. Рядом продают дрова. Тут же на свежей ботве развалились коровы. Костя, изображая купца, приценивается отмеряя себе разноцветную ткань, для девических сари. Только, я знаю, его интересует больше не ткань, а красавица, которая, застенчиво ему улыбаясь, отмеряет еще лоскут. Эх, тратит молодка свое драгоценное время на этого выжигу.
Городской парк – так себе. Сидели и отдыхали. А местные пацаны расстреляли мои сигареты.
Услышав неистовый стук барабанов, пошли на звук и попали на свадьбу. Про жениха на белом коне многое писано. А повторяться мне лень. Скажу лишь, что зрелище это по настоящему ценное и заводное. Нас, как почетных сагибов, местные жители пригласили сплясать зажигательный танец с индийскими женщинами. Костя и я пустились в присядку.
Ночью, вернее утром ранним, меня будят голоса муэдзинов. Они поют так хорошо, что и мне хорошо. И я не обламываюсь. Лежу, улыбаюсь своим впечатлениям, почти счастливый.


[***]ий верблюд.

На подходах к форту.


Форт реально крутой.

Никто этот форт штурмом не брал. Махараджей травили ядами, резали кинжалами, заражали сифилисом и т.п.

Их сожгли на погребальном костре старого хрыча, имя не помню, - какого-то то. Жесть, б..ть!

Гламурная пушечка.

Ништяковый палаш.


Брички махараджи. Их там докуя представлено было. Можно отдельную тему с фотами открывать.

Средь древних стен.

Здесь нас монах пометил точками на лбу. Украсил типа.

Голубой город и белка.

Голубой город и я

Будущая звезда Боливуда.

Улочки голубого города.

В этом храме совершался загадочный ритуал, который был прерван с появлением Кости.

Этому богу поклоняются женщины. Похоже это бог Ману - создатель всего человечества.

Городской рынок.

Мы думали это сладости, а оказалось косметика. Эва, девки таращатся

Повсюду мы привлекаем внимание, вызываем интерес

Костя приценивается. 200 рупий - сари для любимой девушки.

Традиционная свадьба.

Жених.

[Гость]

Большая часть фотографий не видна.

[Санчес Панчес)]

Прошу огромного прощения. У меня нет сейчас времени отредактировать этот отчет. Постараюсь сделать по человечески на следующей неделе.

[Санчес Панчес)]

Я замучился адекватный хостинг подбирать. Все работает как-то неадекватно. Народ, посоветуйте нормальный, бесплатный, плиз.

[Rusingl]

я всегда radikal использую .

[Санчес Панчес)]

03.12.2010
С вечера мы с Костиком до безобразия нахреначились джином. Утром он посетовал мне о начавшейся у него диарее, греша на местную острую пищу. А я вдруг наткнулся в нашем сортире на странную надпись в табличке. С похмелья мне вдруг пригрезилось, что в предупреждении сказано, что вы дескать находитесь в диарейном месте, а потому не расходуйте воду. Эту информацию, я тут же и доложил Косте, а сам принялся сплевывать и плевался до бесконечности долго, так как только что чистил зубы этой, [***]диарейной водой. Только потом я прочитал эту табличку внимательней. Там было написано desert place, что означает пустыня. Просто видимо я паникую с похмелья, а картинка, словно мираж, плывет и размазывается в моих глазах. Хотя состояние Кости меня немного пугает. Не пришлось бы ему просидеть на унитазе все, что мы собирались смотреть в этот день. На помощь приходит Иммодиум.
Мы топаем к Джасвант Тхада. Чтобы правильно сориентироваться мы еще в городе поднялись на какую-то древнюю постройку. К нам подошла семейка, которая облюбовала это место себе под жилище и гостеприимно предложила подняться на крышу. Дети выпросили у меня несколько русских монет. Потом настал черед облагодетельствовать и мать семейства, которая тоже получила от нас на орехи.
Нужно заметить, что в Индии многие древние сооружения люди используют для потребительских целей, таких как: хлев для скотины, жилой дом, едальня, торговая точка. При этом место, как правило, не теряет свое первоначальное предназначение. Заходишь в храм и наблюдаешь, что рядом с козами располагаются статуэтки обмазанных киноварью богов. Быт и религиозные фетиши здесь перемешаны в пеструю, иногда обескураживающую нас, невероятную кашу. Почти везде грязь и навоз, но, вместе с тем, как-то, хм, одухотворенно.
Мраморный мавзолей оказался исключительно великолепным. Под ним располагаются ступы и закопченные помосты для кремации сановитых особ. Внутри мавзолея висят портреты династии махараджей. Все в чалмах с роскошными усами. Стоят серебренные бокалы с водой. Почти в русской традиции. Хотя у нас поминальные рюмки наполнены водкой. Около лестницы ведущий к мавзолею баба (мужик) в цветастой национальной одежде играет на лежачей гармонике, качает крышку с мехами, куда сыплются рупии от благодарных туристов.
Костяна совсем донимает расстройство желудка. Он предлагает сходить погулять к древней стене, которая тянется вдалеке от дороги. С нее же отличный вид на пустынную местность, выжженной солнцем равнины. Это и есть начало пустыни. Перелезаем через колючую проволоку, идем мимо озера, через крайне колючий кустарник.
Костян пошел шуровать по кустам, а я выполнил несколько крайне полезных ассан, чтобы унять боль в позвоночнике. Котомка бродяги (которая через плечо) где неизменно таскаю бутылку верного джина, салфетки, карту, фотик, ручки, тетрадь и крайне тяжелую книгу об Индии перекосила мне позвоночник. Иной раз ходить невозможно.
У меня три кошелька. Один – где я храню наш с Костей общак, а так же карманные денежки всегда в зоне быстрого доступа и болтается по верх одежды. Второй кошелек содержит сумму наменянных рупий эквивалентной 200-300 долларов. Их потеря, в моем понимание, утрата. Но, суть дела не в этом. Этот кошель для грабителей, если, положим, мне в какой-нибудь жопе приставят нож к горлу, я откуплюсь не вызывая сомнений, что вынимают последнее. Третий кошель – не кошель. Это колготка с презервативами, где я храню весь запас. Заначку вдобавок еще прикрывают трусы. Этот кошель злоумышленник может снять только с мертвого тела. До этого дело, надеюсь, не дойдет. Индия считается страной без жесткого криминала. Хотя, слышал, в Гоа участились случаи грабежа с примененьем оружия. Мы не в Гоа, но часто оказываемся в неизвестной нам местности. Что там и кто там нам не известно. В таком путешествии всякое может случиться, поэтому и осторожничаем.
Мы спускаемся по крутому скалистому склону, лезем через какой-то забор, минуем частные дворики и выходим город. Берем тук-тук и едем к городскому дворцу. Дворец, как дворец. Там сейчас крутейший дворец для богатейших людей и музей посвященный жизни и увлечениям местного махараджи. Роскошь, роскошь, роскошь. Рядом с дворцом расположен стеклянный гараж, в котором стоят эксклюзивные Мерседесы, Ролс Ройсы. К паркингу не подпускают на пушечный выстрел. Мне запомнился охранник индус. Таких роскошных усов, закрывающих целиком его пухлые щеки, я даже в кошмарах не видел.
Хозяин нашей гостиницы рассказал нам о погоде в Москве. Сказал, что сейчас там мороз минус 20. И сообщил, что в России бывают морозы до минус 80. Хотя сомневаюсь, что он представляет, как это такое. Не стали его разочаровывать, только заметили, что не в Москве, а в Норильске. После чего, он стушевался немного. Где это такое – Норильск и Сибирь, он не знает.
Мы заметили, что индусы следят за новостями и тем, что происходит в России. Многие знают, кто такой Путин, а кто-то даже упомянул про Медведева. А вот спроси меня, кто сейчас в Индии правит, я не смог бы ответить. Читал я их персу. О правителях индии там ничего не написано. Зато индусы гордятся визитами высокопоставленных лиц других стран. Тон в той газете был не соврать, словно индусы рады подобным визитам, ну прямо, как дети. Китай, правда, у них вызывает досаду. О чем они и пишут в стиле, что, мол, только Китай, со своими мелкими обидами и неразумными амбициями, не хочет к нам ехать.
Наш автобус в Джайпур опаздывает уже на один час. Рядом с автобусной остановкой, трется, поразительно смахивающий поведением, даже внешне на Виноградова, туктукер угашенный красной жвачкой. Такой же веселый, распоясавшийся раздолбай. Этот парень явно переборщил с наркотой и в какой-то момент он перестает приставать с шутками и прибаутками к стоящим в ожидание транспорта людям. Он садится в тук-тук и трет свою голову, стучит по ней кулаком. Потом, видно решив подзаработать заводит тук-тук и исчезает в ночи. Traffic police видимо здесь ему не указка.
Я вижу двух европеек, которые, как и мы, ждут автобуса. Я обещаю себе, что попробую взять одну из них штурмом, лишь только мы познакомимся и выпьем джина в автобусе.
Во мне просыпается какое-то почти звериное чувство, когда я вижу перед собой белых девушек. Даже сам себя боюсь, ибо из-за длительного воздержания только невероятным усилием воли себя контролирую и грязно не домогаюсь до женщин. Однако, им в Удайпур. Они, махнув нам белыми ручками, садятся в другой автобус. Приехал и наш, наконец. В нашем автобусе едут одни мужики. Делать нечего. Засыпаю лежа на полке и всю дорогу сплю, как младенец.


Вид с крыши, где мы раздавали монетки.

Джасвант Тхада и абориген с любопытной гармошкой.

На помосте кремировали махараджей. За помостом их могилки с прахом.

Древний форт, как символ неограниченной тиранической власти, подобно ужасному замку зловещего Кафки, довлеет над городом.

Дворец, как дворец. Сейчас там музей и крутая гостиница вроде бы.

Красава

Мутный кедр в спальном автобусе.

04.12.2010
Снова Джайпур.

Опять разбудили на остановке. Я выспался, в тонусе, но какой-то злой и шальной. Не могу долго найти второй кроссовок, а водитель начинает назойливо подгонять. Я видите ли автобус задерживаю. Но, не пойду же я вон без кроссовка. Ищу кроссовок, ругаюсь с водилой и на лице моем выражение злое, хоть и задорное. А ведь я всегда был таким вежливым и обходительным. Кроссовок был найден.
Здравствуй Джайпур. Идем к железнодорожной станции мутить билеты до Агры. Мне почему-то кажется, что я солдат после боя, ступивший в только что сдавшийся город.
Хелперы, нищие расступаются только от моего дикого взгляда. Хотя, внутри меня мир и гармония, только, как бы кого не задело - гармония по-русски. Шальная удаль, короче.
Это первое место, которое боле мене знакомо нам в Индии. Мы каждый день все пробуем в первый раз, нам все ново. Иной раз от неизвестности плющит, иной раз колбасит. Иной раз мы растворяемся в Индии и собираем себя, как трансформеры. Индия – вынос мозга. Мегаэклектика. Приступы чувства восторга мешаются с отвращением и ностальгией, желаньем бежать поскорее от сюда, хотя бежать некуда. Всюду Индия. И снова ты переполнен восторгом и неподдельнейшим интересом, радостью, эйфорией, утомленной апатией, знойной расслабленностью, вниманием и напряжением. Эклектика и какофония чувств – это Индия.
7 утра. Мы заняли очередь в reservation office. Чуть позже 8 часов двери в сие заведение распахиваются и все ломятся к окошечкам касс. Мы с заполненными бланками, которые нам вручили еще на улице, атакуем кассу для иностранцев. Но там все спокойно.
Подаем бланки служащему индусу. Он задает мне вопросы, которые я не понимаю. Мне заложило ухо, я плохо слышу, к тому же мой чертов английский и хинди акцент собеседника портят все дело. Я только киваю ему головой, как китайский болванчик и приговариваю: We need go to Agra, today, ticket of three A class, please, have it for us? Только и повторяю, кланяясь, сложа ладони рук. Yes, yes. Только здесь все наоборот. Кивок головы – это отрицание. Хорошо, что этот индус привык к бестолковым иностранцам. Добродушный кассир, заботливо исправляет ошибки в наших бумажках. Когда мы получаем заветные билеты (которые не билеты) стоимостью 700 рупий, мы полны счастья. Правда, изучив их, мы с Костей немного обескуражены тем, что там не указаны наши места и номер вагона, но как-то все быстро у нас забывается. Мы знаем время отбытия и номер нашего поезда и имеем достаточно времени, для продолжения осмотра оставшихся достопримечательностей Джайпура.
В камере хранения сидит наглухо тупая девица. Она не хочет принимать у нас рюкзаки, которые мы замотали скотчем и скрепили велозамком. Велозамок в ее представлении не неподходящее средство. Она говорит, что рюкзаки должны быть прикованы к стеллажу сартирной цепочкой. Тут же рядом крутится продавец сартирных цепочек и дебильных замков, которые можно порвать одними руками. Послав чувака с цепочками и замочками на болт, я хватаю одну из цепочек и со злостью бросаю на стол женщины, которая смотрит на меня глазами священной коровы. Я говорю Косте, что это разводка, чтобы впаривать эти цепочки с замками. Костя же заступился за женщину. Ну не знает она, что такое велозамок. А все, что выходит за рамки безоговорочного узнавания ломает ей матрицу. У нее сейчас мозг задымится, - говорит Костя. Смотри, как она смотрит на велозамок. Буд-то это змея, которая уползет, да еще, бедняжку, в попу ужалит. Уходим из этого сатанинского места. Ничего не поделаешь.
Мы приходим в гостиницу, где уже останавливались? и за скромный бакшиш оставляем свои «чемоданы» за стойкой reception. Берем тук-тук за 300 рупий и едем в Тигровый форт, которые местные знают под другим названием. По дороге, думаем, отвезет нас туктукер, куда мы его попросили или опять повернет на право к Джайгарху. Но, тот молодец, повернул на развилке туда, куда требуется. Тут нам становится ясно, почему тот молодой предприимчивый туктукер, который остался без денег, не повез нас в Тигровый форт. Дорога туда значительно дольше и разбита ужасно и нас подбрасывает до потолка моторикши. Я набил себе шишку, ударившись о каркасную трубу. За паркинг на территории форта надо платить 20 рупий. Сам форт, действительно, если можно так выразиться, на ремонте. Он не такой монументальный, как Джайгарх, но вид с его стен на Джайпур замечателен. Город, как на ладони. И воздух тут свеж. Имеется внушительных размеров с половину футбольного поля резервуар для воды, глубиной метров пятнадцать, с ведущими до самого низа высеченными в скале лестницами.
Туктукер, словно боясь, что мы убежим в город по склону, не заплатив (видно, уже прошел слух, что два русских туриста кидают туктукеров), пугает нас «гойбой». С его слов, гойба – это не кобра. Это змея, плюющаяся ядом в глаза и обитает на этих склонах под фортом. Правда, потом, когда мы ехали обратно в городя, я начал расспрашивать его об этой змее поподробнее, туктукер, жуя красную гадость, придумал ей другое имя и, вообще, замял тему.
Мы попросили высадить нас у городского дворца, который стоит на воде. Мы его игнорировали проезжая все время мимо. На этот раз, мы тоже туда не пошли. Не вызвало интересно. Просто купили кокос и стали пить его сок из трубочек, которые бережно были протерты бактерицидной салфеткой. Ко мне подошла нищая девочка и стала просить дать денег на еду для ее мамы. Хотел сначала послать, но Костя сказал: Посмотри, вон ее мать стоит. У нее нет руки. Неподалеку стояла молодая красивая женщина. У нее была отрезана рука по самое плечо. Достаю рупии, протягиваю девочке.
Скажу вам - ужас и содрогание эта жуткая хрень. Эта «каста» профессиональных нищих, которых уродуют в детстве. Те, сцуки, которые уродуют, часто своих же детей, понимают, что чем сильнее их изуродовать, тем больше они соберут для них денег. Таких изуродованных много. Им отсекают конечности, или ломают суставы, закатывают в специальные емкости. Среди уродов есть и таки, что даже не представляешь, как человек может так жить. Ты не можешь им отказать, подаешь, но, вместе с тем, чувствуешь себя виноватым, когда, пусть невольно, еще больше укореняешь эту зверскую, не поддающуюся для понимания нормального человека, традицию.
Не найдя туалета, Костян со своей диареей, словно сайгак, перепрыгивает через забор на территорию промбазы, а я, в ожидании, безуспешно пытаюсь расплющить кокос о железобетонную стену.
Обратно к вокзалу мы добирались на велорикше. Тут произошел инцидент. Проезжая через площадь у городского дворца, нас заметили мальчики хелперы, друга, которых мы продинамили в Джайсалмер форте. Кинулись преследовать нас. Один из них был уверен, что узнал нас (еще бы нас не узнать, такие приметные рожи в несменных одеждах). Мальчишки бежали за нами, требуя денег, а мы с мрачным выраженьем лиц, молча смотрели на них. Я думал лишь об одном, чтобы наш рикшевод не остановился. Поэтому несколько раз прошипел ему go, go, что рикшевод и исполнил. Когда мы приехали, раздобрев, решился явить ему чудо и вместо обещанных 20 рупий, вручил 100.
В Джайпуре на алкоголь наложено вето. Его можно пить только в месте продажи или в номере отеля. Когда мы приобрели пивко, которое Костя проспорил мне, возникает проблема с распитием. Нигде в здешних кафе алкоголь не предлагают. А если видят, что ты распиваешь пивко в ожидании закуски, то подходят к тебе возмущенной толпой и требуют соблюдения приличий. Мы ушли, не поев, из такой забегаловки. Найдя подворотню рядом с вокзалом, где, о чудо, никого нет, уселись на доски и открыли бутылки. Только тут никого не было, здрасьте. Заходят несколько индусов и устанавливают наблюдение. Хотя совершенно не напрягают. Мы сидим и спокойно общаемся. Один из индусов кормит хлебом собаку. Другой престарелый индус просто ходит, как маятник, из угла в угол, бросая на нас украдкие взоры. После того, как мы выпили пиво, этот индус очень необычайно тактично, просит нас сныкать бутылки. Еще раз убеждаемся, что здесь строго следят за культурой распития алкогольных напитков. Джайпур – город трезвенников.
Пообедали мы в знакомой вегетарианской столовой. Который день мы употребляем исключительно вегетарианскую пищу. И, вместе с тем, отличные ощущения. Правда, в Джодхпуре мы посетили индийский макдак. Все почти так же, как и у нас, даже цены, за исключением того, что из мяса вы будете употреблять только чикены. Названия тоже индийские. К примеру, я заказал «Махараджа биг». Съел его и почувствовал, что у меня в животе очутился тяжелый кирпич, который к тому же долго не переваривался и я ходил с ним, будто беременный.
На вокзале непонятки. Мы, кроме номера поезда не знаем ничего. Стоим на платформе, кукуем, через десять минут наш поезд должен отправиться в Агру. Я докопался до продавца какой-то фигни, с просьбой объяснить, что нам делать с этим билетом. Продавец равнодушно ответил мне, что это не билет и махнул рукой. У нас с Костей начинается легкая паника. Бегу к большой группе иностранных туристов, которые расселись на полу и дружно раскачиваясь поют под стук барабана. Ребята оказались американцами, которые путешествуют организованной группой. Один объясняет, что это waiting list и тут у меня всплывает в памяти, что с такими бумажками индусы лезли в окошко кассы, которые здесь называются booking office, что находится с права от главного входа на территорию вокзала. Лечу туда, а между тем, наш поезд должен через минуту прибыть и тут же уехать. Мне показалось, что я уже слышу гудение локомотива.
Костя, провожает меня, бегущего мимо, печальным задумчивым взглядом.
Протиснувшись к окошечку кассы, я получил от служащего пометку с обозначением вагона и наших мест. Костя встречает меня, все так же задумчиво и, по началу, с великим сомнением, что все сделано правильно. Между тем, появился наш поезд и не успели мы сесть в свой вагон, он тронулся. Слава богу, мы едем в Агру!
Вагон оказался сидячим. Довольно комфортные кресла, какие бывают в наших Сапсанах, только едем мы задом на перед. В вагоне идут ряды кресел до половины, в другой половине вагона кресла развернуты в другую сторону. Рядом ходит обескураженный молодой узкоглазый турист, безуспешно ища свое место. У него на билете написано третье место, но кресло с таким номером отсутствует. Welcome to India, говорю я, смеясь. Хорошо, что рядом имеется свободное место, куда наш новый попутчик благополучно присаживается. Этот молодой парень турист из Японии. У него похожий маршрут, что и у нас. Делимся впечатлениями. В тамбуре угощаюсь его сигареткой – японской и очень приятной. От джина японец отказывается. Даю ему покурить наше русское Мальбро. Курит, возможно, из вежливости. Говорит, что русские сигареты через чур крепкие. Ты еще Беломоркэмэл не пробовал, - смеюсь над ним я.
В окно мы наблюдаем странные сооружения. Ими заставлено целое поле. По форме они похожи на трубы завода, торчащие из под земли. Но, это, явно, не трубы. Предполагаем, что это и есть так называемые «Башни безмолвия». Некоторые из индуистских племен не кремируют тела покойников, а оставляют их на верхушках «Башен безмолвия». Птицы растаскивают бесполезную плоть по костям. Такая вот дикость.
В Агре отель находится быстро, почти без проблем. Большая, но какая-то бестолковая комната за 350 рупий. Поверьте, нас это с Костей ничуть не обламывает.
Все замечательно. Ставим будильник на 5 утра, чтобы успеть в Тадж Махал на самом рассвете.
В Агре туристы селятся в определенном районе, похожем на Тамель, что в Катманду. Здесь кругом интуристы. Район этот располагается рядышком с Тадж Махалом и брать тук-тук вовсе не обязательно. Через минуту другую ходьбы, вы окажетесь около кассы. Когда мы утром пообещали туктукеру 50 рупий за то, что он доставит нас в Тадж Махал, тот легко согласился. А в результате, мы поступили неосмотрительно глупо, т.к. ехать было три дома. Получив от нас 20 рупий, водила выступил только ради приличия, но было видно, что он не в обиде.
В Агре питание адаптировано для европейских туристов. Блюда почти не перченые. Везде предлагают подать алкоголь. Распивать спиртные напитки можно открыто. Только цены кусаются. В винном ларе торгуются, но завышают в два раза прописанный ценник, который присутствует на этикетках у всей алкогольной продукции. В результате бутылочка водки обходится в полтора раза дороже, чем она должна стоить. А джин не продается здесь вовсе.
В тот вечер спиртного не пьем. Играем с Костиком в шахматы. Не люблю проигрывать. Но, он у меня выигрывает.



Тигровый форт.

Резервуар с водой, что в Тигровом форте.

Доблестные реставраторы форта и отдыхающий прораб.

Эта фотография сделана в Агре. Представлена здесь, чтобы было понятно, как в Индии обстоят дела в плане дифференциации труда по признаку пола.

В этом дворике мы тайком распивали пивандр.

Брадобрей не в духе и очень опасен.

Джайпурский рынок.

Агра.
05.12.2010
В пять утра встаем, одеваемся быстро, ну прямо солдаты на службе.
Еще темно, а у кассы уже толпиться длиннющая очередь. Пока стояли за тикетами, с нами разговорились молодые казахи, которые путешествовали по священным религиозным местам. Как понял из разговора, сейчас в Казахстане живется неплохо. Стоим в очереди минут 30. Костя, пока я ползу в очереди за билетами (750 рупий шт.), занимает очередь на вход.
При входе на территорию комплекса суровый осмотр. Перетрясают личные вещи. Охрана охотятся за сигаретами. Будьте бдительны. Если при вас сигареты, вам предложат сдать их в камеру хранения, где-то около кассы. А это значит, что вам придется еще раз выстоять очередь, которая к тому времени вытянется на километр. Охранники требуют, чтобы я сдал сигареты. Кидаю две пачки в коробку, где уже много таких же, как и мои. Туда же летит зажигалка. Пока я разорялся на счет сигарет, урюки охранники проглядели бутылочку джина, за которую я больше всего беспокоился. Я просто вынул ее из котомки, спрятал в рукав, а когда после котомки, стали лапать меня, бросил бутылку обратно.
Итак, Тадж Махал – это сказочное сооружение. Я не знаю, как описать, посредством чего был достигнут необычайный эффект. Фишка в том, что здание визуально похоже на облако. Оно воздушно, как будто бы ничего не весит. И в то же время понятно, что здание это огромно. Тысячи тонн белого мрамора словно парят над землею, а ползущий у подножия туман, дополняет картину. Тадж Махал смахивал так же на инопланетный корабль. Казалось, что он парит над землей. Зрелище поразительное. К тому же, еще я заметил, рядом с ним очень приятно проводить время. На него можно смотреть бесконечно. Он просто не может мне надоесть, думаю я. А ведь мне очень быстро надоедали разные зрелища. Он просто не может вам надоесть, даже когда глядишь на него постоянно. Он идеален. В нем точно, верьте мне, скрыт некий загадочный код природной гармонии, той красоты, что наполняет нас высшими чувствами и дарит, не знаю, может быть, как его. Забыл слово.. О! Точно - умиротворение.
С восходом солнца Тадж Махал преображается. Из золотистого, розового, превращается в белый.
Я говорю Косте, что мы два страшных, заросших щетиной гоблина. Два чудовища с пылкими, полными платонической любовью сердцами. Говорю, что нам не хватает красавиц. Не в смысле секса. Нет. Просто, нам нужны девушки, каким была Ева Адаму в раю. В смысле, просто прекрасный цветок в царстве гармонии. Для эстетики в конце-концов. Короче, меня одолевает желание сфотографироваться напротив великолепного Тадж Махала с какой-нибудь девушкой. Я говорю, чтобы Костя держал фотоаппарат наготове, а сам выхожу на охоту. Первая попытка заканчивается неудачей. Девушка, что я заприметил, отказывает в моей просьбе. Если честно, то, слава богу. Со спины она ничего, но лицо больно уж на любителя. А вот вторая девушка, просто красавица, не только позволила встать с нею рядом, но и нежно приобняла, склонив свою голову мне на плечо. Я, дело ясное, тоже не растерялся и притянул ее по хозяйски за талию к своему телу. Она была из Канады. Везет мне с канадцами. Еще в Непале было замечено. Душевные они ребята.
После посещения Тадж Махала пол дня отлеживались и в этот день больше никуда не пошли. Вечером я посетил Интернет и, вдруг, остро почувствовал, что нисколько не скучаю по родине. Почитав новости, это почувствовал. Я люблю свою родину, но, сколько у нас этой ужасной и несмываемой грязи. Она родная, понятная, да. Она убогая по своей сути, вечно голодная. И она жестока.
За ужином выпил стакан местной водки. Сначала подумал, что водка хорошая. Развеселился, но вскоре мое настроение ухудшилось. Полезли какие-то мрачные мысли. Водка – дерьмо. Всю ночь болела башка. Не спалось. Сожрал несколько вредных таблеток. Под утро стал проклинать все на свете. Досталось и Индии.


Преддверие.






Тадж Махал - он все время разный. Он переливается, как жемчуг. Меняет цвета.

Следы реставрации.

Гробница Хана Джахана ютиться рядом с гробницей возлюбленной.

Я с канадской красавицей.

Смешная индийская девушка.

06.12.2010
В кафешке, где мы решили позавтракать, зашел знакомый японец. Пригласили его за наш столик. Завязалась беседа. Японец был поражен протяженностью нашей страны, если мерить с востока на запад. Предлагаем ему попутешествовать по России. Костя так же упомянул о двух байкерах японцах, которые приехали на байк-фестиваль в Подмосковье из Владивостока. Костя и сам байкер, нужно сказать, легендарный. Два года назад он со своим другом, на приобретенных в Эквадоре индуриках, пересек по Панамериканскому шоссе почти всю латинскую Америку. И это не все. У него есть отчеты о его путешествиях на мотоцикле. Поищите, если вдруг интересно. Наверняка в Интернете, что-нибудь выловите.
Премся в Агра форт. Сам форт особо сильного впечатления не произвел. Видали покруче.
У него, конечно, массивные стены, убранство дворцовых покоев, резьба по мрамору великолепны, но как-то теряются на фоне уже полученных мной впечатлений. Ни атмосферы, ни гигантских масштабов, ни, какой-то особенной магии, я там не заметил.
Продавцы сувенирки у входа очень навязчивы. Много я видел навязчивых продавцов, но эти просто шокировали своей наглостью. Мало того, что они тычут в лицо своими браслетами, за которые хотят получить баснословные деньги (вы, не торгуясь, можете все это приобрести в лавках у ТаджМахала дешевле раз в десять), так они суют их в ваши карманы, орут, не дают вам пройти, хватают вас за руки, даже, не скажу не совру, применяют к вам грубую силу.
Чтобы не говорили сторонники мягкости и обходительности, но, лично считаю, иногда не грех в морду дать. Но, это на самый крайняк. Мы просто без церемоний побросали навязываемые нам сувениры на землю и, растолкав, возмущенно кричащих на нас торгашей, вышли на улица.
Рикшмены здесь тоже крайне назойливы. Спецом выбираем самого скромного и едем смотреть мавзолей Итмад-ад-Доулы. По дороге пересекаем мост через грязные воды реки Ямуны. Вот и древние стены, которыми обнесена территория мавзолея.
Конечно, после явления фантастического Тадж Махала этот достойный объект, в моем восприятии, теряет часть своей прелести. Но это суждение слишком уж субъективно и несправедливо. Сей мавзолей, несомненно, достоин внимания. Великолепная инкрустация мраморных стен, не уступает той, что вы встретите у Тадж Махала. Костя, как профессиональный ценитель всего утонченного, отмечает не заметные моему глазу детали. Здесь можно лежать на газоне и любоваться картинкой, что мы и делаем.
Встретили виртуозных каменных резчиков, которые инструментами, напоминающими маленький лук с тетивой из волокон, обмазанным абразивным раствором, выпиливали лепестки райских цветов и обтачивали их на точильном кругу. Дали им по 20 рупий за фотосессию.
Обратно мы с Костей решили позволить себе прогуляться пешком. Идем по мосту и наблюдаем за жизнью людей, которые на берегу заняты своим делом. Здесь прачечная. Женщины поласкают белье, затем отбивают его о специальные доски. Мужик топчет грязные простыни в баке. Прачки сушат белье, расстелив на земле. Тут же у них туалет. Нечистоты с покатого берега плавно сползают в Ямуну. Рядом сидят рыбаки. Косяк разноцветного мусора тихо плывет по реке. Все довольны, переговариваются между собой и смеются. Завидев нас, дружелюбно машут руками. Мальчик, присевший погадить, не отрываясь от дела, кричит Hello ser! Меня начинает мутить, я отворачиваюсь. Мой мозг начинает дымиться. В какой-то момент, странная, какая-то иррациональная неприязнь наполняет мне сердце. Вдруг, я понимаю, если бы эти люди сидящие в нечистотах и мусоре, те, что сейчас стирают и, беззаботно, ловят рыбешку в воде, куда даже под дулом нагана не окунешь свои ноги, смеются и, видимо, счастливы. Если бы эти люди были мрачны. Если они осознали бы всю безысходность и ужас подобного существования. Короче, были такими, как наши бомжи на помойке, все, тут же, встало на место: мой мир и мои представления о мире, природная злость и мое сострадание. Я, в крайнем случае, смог бы понять их. Расслабься мужик, - говорит Костя. Это никакие не бомжи. Они в твоем сострадании не нуждаются. Меня больше тревожит вопрос, где стирают белье, которое в нашем отеле. Хотя, лучше не думать об этом.
Иногда самое похуестичное отношение к быту рушится об индийский стандарт. Нехрена не понимаю всю эту Индию. Поэтому, иногда мне мутит. Я много здесь пью. «Blue ribbon» джин - превосходная вещь. Будете в здешних местах, рекомендую.
Вечером Костя присмотрел у торговца кожаный хлыст. Кожа, со слов Костика, была натуральная и очень хорошего качества. Один хлыст торгаш предлагал за 1500 рупий.
Но, в результате, поторговавшись, купили две штуки, каждый нам обошелся в 400 рупий.
Костя предлагает использовать эти штуковины, разгоняя особо навязчивых хелперов и торгашей, типа тех, что лезли к нам в Агра форте.


Агра форт. На самом переднем плане самый доставучий продавец. Он же засветился в фильме "Миллионер из трущоб", где бакланил у Тадж Махала. Я его узнал ибо хорошо запомнил 8)

Мраморные постройки на территории Агра форта очень напоминают те, что мы видели в Красном форте в Дели.

Агра форт.

Мавзолей Итмад-ад-Доулы.

Деталь интерьера мавзолея.

Резчики мрамора.

Стирка в Ямуне.

Иногда нам сложно было понять, что они думают о нас. Иногда нам сложно было представить, что они думают о жизни.

Джанси.
07.12.2010
День сумасшедший. Лично моя крыша ползла, начиная с утра. Встали рано. Хотелось курить. Но я не курю до 10 утра, а в выходной, так вообще до 11. Это табу тщательно и в любых обстоятельствах соблюдается уже второй год. Зато, как только на моем телефоне увидел эти чертовы десять часов, выбежал вон из здания вокзала и закурил с облегчением.
На вокзалах в Индии курить запрещается.
Мы навострили лыжи в Джанси и наш поезд должен отправится в 10.15. Наша цель – город Орчха.
Рядом с нами крутится молоденькая европейка. Разговорившись, выяснили, что это славачка, которая переехала на п.м.ж. в Англию. Она тоже едет в Джанси. Только в отличие от нас у нее вагон 3А класса, а мы стало быть едем эконом классом. У нас в билетах не обозначены не места, не номер вагона. Экономный Костик подбил меня на эту авантюру. Если хочется делать два путешествия в год и еще быть примерным кормильцем семейства, ему нужно быть экономным. Хотя мне, признаюсь, иной раз лениво пускаться в торги, что бы выгадать 50 рупий. Договорились с девушкой встретиться на платформе в Джанси, взять тук-тук и поселиться вместе в гостинице. Очень возможно (для экономии), снять один номер.
Мы с Костиком (два озабоченных перца) начинаем тихонько решаем, кто из нас первый осмелится предложить ей массаж ног и прочее, что обычно бывает между мужчиной и женщиной. Эх! Давно у меня не было интернационального секса. Говорю Косте, что его стезя индианки. По-моему, шансов у него нет, потому что, он не знает английский. А я хотя бы немного балакаю. Костя мне парит чего-то про язык жестов. Короче, мы так замечтались, что сели не на тот поезд.
Поезд подъехал и мы, быстро раскланявшись с девушкой, с криком: Вперед пилигримас! – полезли в какой-то вагон. Усевшись и, глядя в окно, мы увидели, как, почти сразу, платформа вокзала стала ползти. Вагон слегка закачало. И Костя, с какой-то тревогой в глазах, сообщил, что наша знакомая девушка, озираясь и, словно, кого-то ища, так и осталась стоять на платформе. Посмотрев на часы, он сказал так же, что поезд отправился раньше на три минуты, а это по определению нонсенс. Еба..ть!
Стали расспрашивать наших соседей индусов, как нам быть. Но в вагоне никто не говорил по-английски. Смотрев на наши билеты люди чего-то нам объясняли по хинди и понять суть было почти невозможно. Наконец, в соседнем вагоне, обнаружились два просвещенных индуса. Они сказали, что мы сели не в свой поезд (спасибо в курсах) и сможем дождаться его в Гвалиоре. Когда я спрашиваю, едет ли этот поезд через Джанси, индусы вертят своими головами. Этот жест до сих пор, сбивает нас с толку. Однако, скоро становится ясно, что мы и на этом поезде доберемся в Джанси. Осталось только уговорить контролера. Просим прощения. Говорим, что допустили ошибку. Контролер милостив. Мы решаем ехать без пересадок в пункт назначения.
Тем временем, молодой, интеллигентного вида индус с очками на переносице, садится на нашу банкетку и начинает выспрашивать про наш маршрут. Говорим ему, ничего не скрывая. Достаем для наглядности карту. Парень, узнав, что мы из Варанаси намерены ехать в Гоа, рисует нам в юго-восточных штатах места, куда обязательно нужно заехать. Не можем найти в путеводителе не одного из перечисленных им городов, кроме Майсура, в котором, честно скажу, делать нечего. А паренек, между тем раскалякал ручкой всю карту. По какому принципу он решает, что эти места интересны туристам, нам неизвестно. Правда он упоминает про какие-то древние храмы и хороших друзей. После чего все вопросы по поводу выбранных им городов сами собой отпадают.
Парень с важностью сообщает, что он фармацевт. Он говорит, что у него в сумке есть замечательные препараты. После чего достает кулечек-пакетик, вроде того, в чем обычно пакуются несколько граммов гашиша на Покхара Ганже. Только в пакетике у него какие-то красного цвета плоды. Сам, проглотив горсточку этой херни, он предлагает нам дозу.
Спрашиваю его, зачем это жрут. Паренек отвечает на мой вопрос вопросом: Мол, а зачем ты куришь? Это средство против курения? Нет, - отвечает он и снова протягивает нам эту штуковинку. Мы с Костиком переглядываемся. Костя просит, чтобы я спросил у него, как это называется. Он пишет название в моей тетради: Rajnigamda Pan.Masala. (Уже в Москве, я нашел информацию в Интернете о некой индийской жвачке, для освежения полости рта с названием Rajnigandha). До сих пор до конца неизвестно, что именно предлагал молодой человек, которого мы тихонечко окрестили международным словом drugdealer. Говорю парню, что лучше выпью бухла. It's not bad for me, - объясняю ему. Но парень продолжает настаивать. Он еще съедает горсточку ягод и вид у него вполне адекватный. В конце концов, любопытство заставило нас с Костей попробовать, съели по ягодке. На вкус они оказались, как ментоловая конфета. А парень уже достает из своей сумки новый пакетик. Он говорит, что это очень хорошая вещь. Но зачем ее есть, не объясняет, глотает горсточку серых волокон. Договорились с Костей, что он серую штучку пробовать не будет, а я попробую. Один человек всегда должен быть в адеквате и контролировать ситуацию, если чего-то случится. Я беру себе порцию на один зуб. Ухожу в тамбур курить, где сплевываю, то, что еще не успел проглотить. По моему телу начинают гулять холодные волны. Ощущение приятное. Голова светлая, но что-то не так. Я возвращаюсь и говорю парню, что это похоже наркотик, на что тот отвечает чего-то необъяснимое. Начинает грузить меня, какой сейчас курс рубля по отношению к рупии. Пишу ему курс, но он продолжает сыпать вопросами, касающимися исключительно денег, денежных переводов, расспрашивает нас о форме оплаты, которую мы используем в Индии. Врем, что пользуемся исключительно картами и дорожными чеками. Врем так же, что в другом поезде едут наши друзья. Этот попутчик начинает нас напрягать. Чтобы переключить тему, попрошу его закачать мне в телефон популярный индийский хит. Скачал. Я, взамен, скачал ему песню из репертуара Монгол Шудан. Волны продолжают гулять по моему телу и от этого не по себе.
А парень постоянно звонит кому-то по телефону и болтает на хинди. Мы подъезжаем к Джайпуру. Парень берет свою сумку, видимо, тоже готовясь на выход. А Костя мне сообщает, что он ехал куда-то в другое место. Мне так же помнится это. Я сам его спрашивал, когда он только подсел к нам. Договариваемся, что задержимся на платформе, попьем кофейку. Пусть парень идет куда хочет. А мы, выждем время, и оглядимся.
Однако, никаких сложностей с парнем в Джайпуре не произошло. Он просто пожал нам руки и ушел восвояси. Мы, как было условленно, попили на платформе кофе и огляделись. Немного зная о темпераменте здешних мошенников, мы понимали, что если сразу ничего не происходит, то не о каких сложных разводках можно не беспокоиться.
Джанси – не более чем перевалочный пункт для туристов. Его можно использовать так же как базу для посещения Орчхи. Как нам показалось, лучше всего добраться до Орчхи и ночевать там. Информации по отелям в Орчха у меня нет, поэтому, ели что, выясняйте.
Отелей в Джанси очень мало. За мухосранский номер требуют 600 рупий в сутки. После мотаний по городу, которые отобрали последние силы, наконец, сторговали - 400 рупий за конуру со всеми необходимыми удобствами, если не считать убитые горем электророзетки.
Костя уговорил меня пойти за билетами в Кхаджурахо. На чем туда лучше добраться мы без понятия. Везде парят мозг. На reception в нашей гостинице нам объясняют, что общественный транспорт в Кхаджурахо отсюда не ходит. Вранье! Предлагают такси с кондиционером за 2700 рупий. В следующем турбюро нам говорят, что в до Кхаджурахо можно добраться на поезде. Уходит он в три часа ночи. Билеты стоят 900 рупий с каждого, а дешевых билетов туда не бывает. Это похоже на правду. В Кхажурахо имеется железнодорожная ветка. Но время и стоимость нас не устраивают. Спрашиваем про автобусы. Говорят, что автобусом мы туда не доберемся. Это тоже вранье, говорит Костя.
Мой мозг начинает кипеть. Я уже плохо соображаю, что мне парят индусы. Покупаю в винном ларе бутылку Blue Ribbon и пью прямо на ходу из горла. Ору на улице, что-то из репертуара Сергея Шнура. Но, Костя настаивает, чтобы мы сейчас же ехали на автовокзал. Ему хорошо. Не ему мозги выносят. Но, собираюсь. Глоток алкоголя, как ожидалось, возвращает мне тонус.
Ловим тук-тук и просим отвезти нас на Local bas stand – так местные называют автобусную станцию, откуда стартуют автобусы «низкой» комфортности. Т.е. автобус берется штурмом, уже хорошо, если вы едите стоя. У такого автобуса может не быть рессор (потому что, зачем они?). Билет в этот автобус стоит дешево и приобретается у кондуктора сопровождающего данный автобус, потому, все посредники будут вас уверять, что этот автобус с необходимым маршрутом не существует в природе. Короче, мы едем разведывать существование возможности передвижения до Кхаджурахо на этом автобусе.
На автовокзале один просвещенный индус, уже не знаю кем он там служит(мужик сидел среди мусора в домике, который мы приняли за билетную кассу), сказал, что автобусы до Кхаджурахо отправляются здесь. Хорошая новость. Больше ничего выяснить не удалось, так как, мой мозг отказался его понимать, когда он и еще куча других подоспевших индусов начали жестикулировать, спорить и показывать пальцами в разные стороны. Одно было ясно – автобусы до Кхаджурахо стартуют именно здесь. А время, когда они ходят, мы сможем выяснить, заглянув сюда завтра с утра по дороге в Орчху. Тем я и успокоил Костю, потребовав, наконец, уделить время отдыху.
В отеле мы заказали отличнейший плов с курицей. Выпили. Постирали почерневшее от пота и пыли бельишко. Легли спать. Костя сразу же захрапел, как Harley Davidson, на котором какой-то безумец крутит туда сюда ручку акселератора. Мне не спалось. Я хватаю bad-trip. То ли от принятого мною снадобья, то ли от нервного напряжения меня глючит. Я закрываю глаза и передо мною, как наяву, возникает зеленая голова человека, с горящими в глазницах кострами, по комнате прыгают черти. Сердце бьется, как сумасшедшее. Не боюсь ничего. Настоящий казак ничего не должен бояться на этом свете. К утру засыпаю и сплю, сном младенца.


На подступах к Джанси.

Винный ларь в индийском формате. Среди алкоголиков я - страждущий джина 8)

Тяжелый был день.

Кормление паломников.

Орчха.
08.12.2010
С утра поехали на автостанцию и узнали расписание автобусов до Кхаджурахо, а так же стоимость проезда(120 рупий). Автобусы отправляются, начиная с семи утра, до полудня. Их много. Идут туда каждый час. Уехать можно без всяких проблем, будьте уверенны. Довольные, ловим тук-тук и едем в Орчху. По утрам в здешних местах в декабре не жара. Мы снова мерзнем. Зато за все свои муки, в конце-концов, вознаграждены сторицей.
Если кто-то желает окунуться в атмосферу мистической Индии, постарайтесь не пропустить этот город. Уж в чем, а в атмосфере я разбираюсь. Много встречается достойных сооружений с богатой историей, но, впечатление формируется не только достоинством самого объекта, но и атмосферой – если хотите, аурой самого места, где он расположен. Дело в людях, натуральной природе, традициях – общей картине, которую вы наблюдаете. Орчха – хранительница самобытности и колорита. Посетите и убедитесь сами.
Этот небольшой город знаменит заброшенными дворцами и храмами. Нужно заметить, что город состоит из этих храмов и дворцов. Они вас окружают. Куда не бросишь взгляд везде дух древней индийской истории. Когда-то давно один из величественных махараджей пожертвовал пять отсеченных голов горной богине Виндхъябатхе (специально выписал это, так как, с самого детства влюблен в горы, хоть путешествую сейчас по равнине). С тех пор, род этого махараджи жил здесь, и жил очень богато.
Идем во дворец Радж Махал. В огромном дворце (здесь на самом деле идет речь о дворцовом комплексе) фотографируемся с бабами(мужиками), даем каждому по 10 рупий. Фотографируем грифов, которые свили гнездо на крыше одной из башен. Мы смотрим на грифов. Лазаем по самым верхам, не без риска для жизни. Грифы смотрят на нас, словно ждут, пока кто-нибудь сорвется с высоких балкончиков соединяющих чудоковатые с шатровыми крышами башенки. Когда мы спустились во двор Радж Махала, к нам подступила большая индийская семья. Они тоже - туристы. Смеясь, от застенчивости нерешительно почтенная толстобокая мама семейства просит меня сфотографироваться с ее дочерью, очень миленькой индианкой лет 20. Конечно же, я не против. Мне вообще это семейство понравилось. Открытые и веселые люди. А девушку хоть сейчас бери под венец. Она стройная, женственная, тоже застенчивая, но при этом еще образованная (это редкость) и совсем не дикая. Если не заставлять ее таскать мешки с цементом на голове, то она сохранит себя в красоте до самой старости, будьте уверены.
Снова поднимаемся на один из высоких балконов. Отсюда чудесный вид на древние храмы и красивую каменистую реку Бетва. Маленький мальчик ходит за нами хвостом и набивается в гиды. Нам охота побыть немного одним в тишине, чтобы проникнуться очарованием этого места. Поэтому мы отшиваем мальчика, дав 20 рупий, чтобы он не сильно расстраивался. Какое-то неподдельное недоумение и обида, мол, как же так, мною пренебрегли, заставляет нас дать ему денег. Однако, потом мы все таки взяли мальчишку в экскурсоводы. И он, как умел, провел экскурсию в маленьком музее дворца, за что был опять вознагражден звонкой монетой. Хороший сорванец. Нам тут вообще все очень нравится.
Постели храм Чатурбхудж. В его окрестностях обосновалось много бабов – святых странников. Беззаботных, вечно накуренных и позитивных. Они приходят сюда, сменяя друг-друга. У них традиция не проводить больше трех ночей под одним деревом.
У храма Чатрис стоящем на самом берегу реки Бетва, Костя знакомится с местными байкерами (хотя в Индии, по-моему, все население байкеры), которые пьют пиво рядом со своими малокубатурными конями. Парни гостеприимно хотели угостить нас пивком. Предлагали свои сигареты. Спасибо ребята. Посчитав, что парням деньги на пиво непросто достались, вежливо отказались от угощения. А сигареты у меня самого есть. Индийские пробовал, попробуйте русские. Костя впервые за путешествие прокатился на мотоцикле по индийской земле. Парни сами ему предложили. Костя был счастлив.
Забрались на самый верх храма Чатрис. Один из куполов храма рухнул вниз. Теперь он уныло торчит из земли. К сожалению храмы и дворцы Орчхи постепенно разрушаются и не восстанавливаются. Англичане в свое время пеклись о сохранности древнеиндийской архитектуры. Злодей лорд Керзон, в частности.
Храм Лакшми Нараян стоит на холме и со стороны выглядит чудаковато и притягательно.
Внутри у него превосходные, интересные по содержанию фрески. Одна из них изображает битву Рамы и его помощника царя обезьян Ханумана с уродливым демоном Раваной. Тут же изображение битвы при Джанси. Индийское войско раджи гонит английских солдат, пустившихся в бегство. По храму нас водил навязчивый гид, который следил, чтобы мы ничего не фотографировали. Для этого якобы нужно было купить специальный билетик в кассе дворца Радж Махал. Врал, конечно же. Потыкав пальцем во фрески, типа вот смотрите Рама, смотрите Ганеши и т.п. гид предупредил, что подниматься на башню нельзя, там очень опасно. Сказал, что экскурсия закончена, получил 10 рупий и отвалил. Мы естественно тат час принялись фотографировать. Потом поднялись на самый верх башни (лестница в башне, действительно, стремная), но ничего кроме использованных презервативов и птичьего кала там не нашли. Все окна башни были зачем-то замурованы. Внизу встретили пожилого, веселого туриста, который сказал, что когда индусы спрашивают его имя «Мое имя рупии», - отвечает он.
Индусы чаще всего спрашивают: «Откуда ты»? На втором месте вопрос: «Какое твое хорошее имя»? Разговор начинают фразой: «Извините сер». Когда ты сильно торгуешься, тебя называют поляком. Когда человек нам неприятен и спрашивает, как нас зовут, я говорю, что мое имя «Селедка», а Костя говорит, что его имя «Морковка». Индусы обычно скрывают свое настоящее имя, чтобы не сглазили.
Дворец Палкхи Махал – мрачное строение, в стенах которого сейчас располагается школа. Рядом с ним стоят похожие на трубы крематория башни, которые, как мы вычитали в путеводителе на самом деле являются допотопной системой кондиционирование воздуха и называются «Ловцы ветра». Здесь рядышком рынок, где я купил всевозможные побрякушки на сумму в 250 рупий. Торговка хотела взять за это богатство 1000, но легко уступила. Даю ей 500 и, тут оказывается, что у нее нет 50 рупий. Занимать и менять деньги в соседней лавке она не желает, а предлагает взамен какое-то совершенно ненужное барахло. Говорю, хорошо. Вот мои 50 рупий и, улыбаясь, беру увесистую статуэтку Шивы с коброй, спокойно иду себе прочь. Только слышу крики: Экскюз ми, сер. У торговки тут же нашлись 50 рупий. Просто хотела зажать. Разволновавшись, отдает сдачу, улыбаясь лукаво.
На встречу нам вышел баба, лицо которого засияло такой лучезарной улыбкой, что даже мы суровые чужеземцы попали под волны его обаяния. Я даже позволил ему подержать свою руку, слушая какие-то непонятные речи на хинди. В заключении странник попросил дать 10 рупий. Денег не дал. У меня не было 10 рупий. Самая меньшая из купюр была 50 рупий. Нет у меня 10 рупий, мужик, извини. У бабы, как у попа, сдачи нет, а подавать много одному бродяге за один раз не стоит. Избалуется. ИМХО.
Вечером в Джанси видели, как устраивают благотворительный ужин для бедных паломников. Звонят колокола, поются песни, а девушки в национальной одежде катают из теста самосы. Все в позитиве. Пилигримы смиренно сидят в ожидание еды рядом со сценой, где располагается кухня. Здесь бродяги в почете. Индия – это другая планета. Все-то у них не так, как у нас. И, слава богу.



Дворец Радж Махал.


Любопытная сцена. Подобное изображение не раз встречалось нам в древних строениях Орчхи.

Храмы в таинственной дымке.

Храм Чатурбхудж.

Бруда Костя дорвался до мотоцикла.


Грифы здорово дополняли экстерьер.


Подобных персонажей в Орчхе пруд пруди.

Храм Лакшми Нараян.


Это не трубы крематория. Это древняя система кондиционирования.

Опять торгуется 8)

Так в Орчхе готовят обед для туристов.


Древние храмы иной раз используются, как обыкновенное жилье.

Кхаджурахо
09.12.2010
В девять утра сели на локалбас в Кхаджурахо. Сели мы без проблем, но по дороге в автобус набилось столько народу, что люди невольно садились на колени сидячих с краю пассажиров. На одной моей ноге долго сидел занудный мальчишка, который меня забодал расспросами о моей личной жизни.
До Кхаджурахо автобус наш не доехал. Хитрый водила с помощником пересадили оставшихся пассажиров, включая нас, на автобусной станции в Чхатарпуре, заплатив бакшиш водителю другого автобуса. После чего ушлый помощник водилы решил отбить себе часть бакшиша, заявив, что мы должны отдать ему 20 рупий, т.к. он за нас заплатил. За что он платил: 1) этот автобус стоит дороже.
Послан на болт.
Помощник придумывает еще аргумент
2) В этом автобусе мы пользуемся ящиком для багажа.
Посылаем на болт опять.
Помощник не отстает. Даю ему 10 рупий и зло кричу: Take this and go out! На сем мы расходимся. (только потом я узнал, что такое упорство водителей местных автобусов, о их стоицизме в достижении цели можно судить в целом о духе народа всей Индии).
Вот наконец Кхаджурахо – большой симпатичный поселок. До города он не дотягивает. Послав хелперов куда подальше, применяем обычную тактику. 50 рупий туктукеру, который находит нам достойный отель за небольшую плату. В итоге, наш результат – отличная комната с телевизором, горячей водой за 350 рупий.
Трактиры в Кхаджурахо, где можно есть без опаски, не дешевы (я говорю о расценках в сравнение с другими городами Индии). Ужин без алкоголя выходит нам на двоих в 550 рупий. Кормят вкусно. Еда адаптирована, т.е. не очень острая. Правда, мы заперчили плов, дабы не отвыкнуть.
После плотного ужина идем в направлении основного храмового комплекса. Цель – найти дырку в ограде, где можно пролезть без билета. Мотив не экономия, а скорее азарт – авантюрное приключение, если хотите. Всюду колючая проволока. Есть одна брешь, но тут же рядом охрана. В одном месте залез на забор, чем напугал женщин, которые подстригали кусты. Поздоровался с ними и спрыгнул обратно. За вход на территорию 250 рупий. Заплатим, не разоримся.
Первый раз ночью тихо, только лай далеких собак и трескотня цикад. Все замечательно.


Жрачка в дорогу.

Коровы в Индии - жалкое зрелище.

10.12.2010
С утра пошли смотреть основной храмовый комплекс, который неподалеку. Через забор не полезли, купили билеты. Храмы, конечно же, интересные. Правда, меня немного запарило разглядывать эти похожие одна на другую фигуры обнаженных богинь и богов.
Первый храм меня впечатлил, но остальные смотрел на автомате. Костя, другое дело, был в офигенном восторге. Он ходил с не сползающей улыбкой на лице, умилялся и фоткал и фоткал. Я не фотографировал. У меня аккомулятор в фотике сел. Ходил, поглядывая, на живых женщин. Познакомился с тремя молоденькими американками. Только они упорхнули от меня, как бабочки от паука. Не телефона, ни адреса. Ни с чем остался.
Обойдя все музейные храмы, мы идем к действующему храму Матангешвары. Рядом с храмом удобно расположились бабы и простые нищие. Вообще-то, я слышал, входить в индуистский храм не индуистам не позволяется. Костя придерживается своего принципа – если нельзя, то пусть нам об этом скажут. Я обычно робею даже случайно нарушить какой-то священный запрет, но любопытство так и подбивает зайти внутрь храма, поэтому полагаюсь на принцип товарища. Однако, в этом храме нам рады. Один из бабов даже берется нас сопроводить. Снимаем обувь, которую тут же берет под охрану хелпер мальчишка и за бабом заходим внутрь храма Матангешвары. Внутри, в самом центре, стоит огромных размеров высящийся до потолка лингам, который мы обходим по часовой стрелке. Баба настоятельно предлагает коснуться лингама. Лингам обмазан какой-то желтой фигней и на пальцах у нас остаются следы (краска, кстати, очень плохо смывается). Потом баба-экскурсовод подводит нас к другому бабе, сидящему в позе лотоса на специальном помосте. Этот баба читает молитву, рисует нам киноварью красные точки на лбу, за что получает по 10 рупий от каждого. Баба, который сопровождает нас, то же не против получит от нас денежку. Он повязывает нам цветные веревочки на правую руку, чего-то бормочет. Я говорю Косте, что теперь у нас, когда нужно, будет стоять до самой старости. Костя настроен скептически. Наговорил небось гадостей на своей тарабарщине. Не соглашаюсь. Он ведь себе карму сломает. Зачем ему это?
Нами были осмотрены остальные храмы в окрестностях. Там вход бесплатный, но у каждого храма пасутся доМогучие гиды. Правда есть среди них толковые парни. Не грех воспользоваться их услугами. Только старайтесь выбрать того, кто действительно сможет поведать чего-нибудь путное. Выбор – это уже мастерство. Внешность индуса обманчива.
Мы одному домогучему гиду сказали, что мы из Турции. Гид сразу отвалил. Не любят индусы иметь дело с турками, видимо. Решили, что будем так представляться только в самых исключительных случаях.
Вечером снова были свидетелями свадебного шествия. Во главе процессии ехала большая, вся в огнях, обшитая зеркалами музыкальная табакерка. Внутри нее сидел клавешник, который либо был пьян, либо лишен слуха напрочь. По улице разносились безумные звуки органа. Меня опять затащили в круг и заставили танцевать под эту нелепую какофонию звука на потеху индусам и иностранным туристам.
В оном из отелей нашли толковых парней, которые разъяснили, как можно добраться из Кхаджурахо в Сатну на локалбасе.





Храмы Коджурахо.







Немного подробностей.

Мальчик и дракон.

Девушка и дракон.

В оргиях не участвовал 8) Нужно заметить, что Индия в нынешнее время достаточно пуританская страна.

Красиво!

Махатма Ганди загоняет малолетнего дрочера в школу.

Безумная музыкальная табакерка с очумелым клавишником.

Сатна.
11.12.2010
Индусы любят утром подольше поспать. Я тоже. Но, все таки, мы решили ехать на самом раннем автобусе в Сатну. Идти на штурм локалбаса, когда индусы на пике активности и их очень много, затея нелегкая.
Все дорогу смотрели индийские боевики. Полная клюква, сюжеты однообразные, драки напоминают пародию клоунов, где кровь негодяев льется рекой. Герой, как правило, потеряв в начале сюжета любимую девушку, мстит мафиози и его приспешникам. Мафиози всегда неприятный, меланхоличный, курящий сигары, пьющий бухло, издевающийся над женщинами тип, который в конце умирает мучительной смертью. Боливуд на страже законов морали, будьте уверены.
Сатна – обычный индийский город с вокзалом, вроде Джанси. Ничего там интересного нет и уехать из него нужно как можно быстрее.

Мы заходим в здание вокзала и долго ищем reservation office. Такое чувство, что здесь никто не знает, что это такое. Наконец, интеллигентного вида индус показал, где находится этот офис и, даже, сопровождает меня до него, пока Костя стоял в очереди к окошечку кассы, вместе с аборигенами. Дело в том, что мы, во-первых, опасаемся, что индус отведет меня не туда, куда нужно, во-вторых, у меня не получится забронировать места в вагон приличного класса. Такое вполне может быть. На случай, если у нас не получится приобрести места в вагон 2 или 3 класса, было решено ехать в общем вагоне до Варанаси. Шесть часов можно помучиться.
Cслужащий в reservation office объяснил, что сегодня мы в Варанаси уехать не сможем. Ближайший поезд будет завтра с утра. С этой инфой я вернулся к Косте. Очередь в booking office уже подходила и мы стали дружно бороться за свое место у окошечка кассы.
В общей очереди индусы – люди бесцеремонные. Вас будут оттеснять, совать через ваше плечо руки, пихаться (правда, неагрессивно). Иногда, чтобы удержаться, требуется реальная физическая сила, широкие плечи и сильные ноги. Индусы в очереди применяют иную тактику. Если им не удается вас сдвинуть, они подныривают под ваши руки, словно угри, и оказываются впереди. Дальше можно оттащить такого наглеца за шкирку, либо смириться и следить, чтобы другой особо ретивый не повторил этот фокус.
Лучше всего вставать в очередь в кассу, где кассиром служит мужик. Женщины будут направлять вас в соседнее окошко или будут отсылать вас в reservation office, не потому, что они не могут продать вам билет, а только потому, что сама ситуация их выводит из равновесия. Иностранный турист по определению должен ездить в комфортном вагоне и у женщин имеется внутренняя установка на счет reservation office, куда вас нужно направить. Не сдавайтесь. Настаивайте, чтобы вам продали билет в вагон эконом класса. Правда если на вокзале имеется «касса для иностранцев», то купить билеты вы (скорее всего) сможете только там. В Сатне такой кассы не было.
Итак, мы были посланы в соседнее окно, в соседнем окне были посланы так же в другое окно, но уперлись и потребовали решить нашу задачу. Женщины кассиры устроили совещание. В результате одна толстая мадам, которая была самой смелой, продала нам билеты в вагон Sleeper Class - SL (economy) до Варанаси. Места и номер вагона в таких билетах не указывается. Лезешь в любой, какой приглянется. Существуют вагоны II Second Class Seat – вот эти вагоны настоящая жопа. По крайней мере, в нашем вагоне имеются стекла.
Наш поезд отправляется в 7 вечера и время у нас целый вагон. Куда девать его непонятно. Заправившись в привокзальной столовой вегетарианской едой, идем в город, чтобы найти спокойное место, где можно непринужденно провести время в писание дневников и чтении книг. Как, оказалось, найти такое место непросто. По наводке курящего сигаретку индуса нашли винный ларь. Я купил джину, на чем настроение мое улучшилось. А вот с поисками подходящей подворотни дело обстояло не очень хорошо. Сначала, мы зашли на территорию школы и пытались посидеть в теньке на задворках футбольного поля. Но уже по дороге к выбранным нами тенистым деревьям, нас атаковала ватага мальчишек, которые окружили нас, засыпая вопросами и бесконечными просьбами сфотографироваться. Мы улепетнули от них, перебравшись через небольшой забор в сад, где, как нам показалось, никто не будет до нас домогаться. Не успели мы сесть на свои рюкзаки, появился индус, который спросил, что мы тут делаем. Мы объяснили ему, что отдыхаем и ждем свой поезд. Индус сказал, что вокзал рядом, и нам нужно отправляться туда. Объясняем ему, что здесь очень хорошее тихое место и нам хотелось бы провести здесь пару часов. На что индус отвечает, мол, здесь нельзя сидеть. Тут мы замечаем, что за деревьями скрывается крыльцо дома, с которого на нас тревожно смотрят перепуганные женщины. Мы оказались в частных владениях, а индус, видимо, хозяин дома, которому не по душе наше вторжение. Устало вздыхаем, берем рюкзаки и бредем к калитке. По дороге индус говорит нам, что мы можем посидеть во дворе. Ставит два пластиковых стула посреди дворика на самом пекле и гостеприимно предлагает нам передохнуть здесь. Садимся, передыхаем. Солнце печет наши головы, а индус не сводит с нас глаз. Выпить нельзя. Пытаюсь читать, но понимаю, что в таком дискомфорте ничем заниматься нет ни малейшей возможности. Решаем убраться от сюда.
Место, где мы пытались перевести дух, было не что иное, как стоянка тук-туков и велорикш. Костя (как он объяснил, чтобы разрядить обстановку) попросил хозяина прокатиться на велорикше. Тот позволил. Костя залез на велорикшу, сделал на ней круг почета, и сообщил, что нужно иметь железные ноги, чтобы водить эту штуку, да еще с пассажирами.

Прибежище мы нашли на загаженном пустыре у железной дороги. Однако и здесь в невозмутимом спокойствии мы просидели недолго. Через час после того, как мы расположились в более мене чистом месте, явился мальчик с рогаткой. Но это чела нас не напряг, а скорее развлек. Я показал ему мастерство исключительно меткой стрельбы по жестяным банкам (в Индии практически нет битого стекла и бесхозно валяющийся стеклотары). Мальчик ушел, а следом пришел пьяный индус, который потребовал, чтобы мы ушли с его пустыря. Он сказал, что мы заняли его место, и тут чуть не произошла потасовка. Естественно, мы не хотели сдаваться и пытались отстоять свое место. В какой-то момент пьяный абориген потянул свою руку, чтобы схватить Костю за шиворот. Я поймал в глазах товарища ту искорку, которая бывает за секунду, до нанесения удара. Не надо насилия, - только успел проговорить я. Индус, хоть и был не в себе, тоже почуял опасность и тот час убрал свою руку (Костя - мужчина крепкого телосложения и смог бы надолго вырубить алкаша с первого взмаха). Костя мне предлагает вырубить этого парня ударом в челюсть и остаться сидеть на месте, но я говорю, что это, наверное, слишком. Другая страна, другие обычаи. Потом, лично считаю, насилие - крайнее средство. Хотя нервы у нас изрядно потрепанны и необдуманность действий в таком состоянии – это реальность. Алкаш не уходит и продолжает чего-то там лопотать. Слушать весь этот бред невозможно. Решаем идти на вокзал и там дожидаться нашего поезда.

На платформе перед прибытием нашего поезда, знакомимся с небольшой группой американских туристов. Они так же едут до Варанаси, но их ожидают места в комфортабельном вагоне 3А класса. Мы же лезем в вагон (эконом) и молимся, чтобы были места, куда сможем приткнуть наши задницы.
Нам повезло. Нашли места на банкетках с приятного вида семьей – муж и жена с маленькой девочкой и компанией из молодых людей. По-английски из них, никто не понимает, что плюс. По крайней мере, можно, наконец, отдохнуть от расспросов и выспаться.
Но, только я закрываю глаза, до моего слуха доносится противный звук дудочки. Очередной побирушка, думаю я, не открывая глаза. Дудка звучит, у моего уха и, в конце-концов, я хочу посмотреть, кто этот настырный возмутитель спокойствия. Открываю глаза. Черт! На уровне моей шеи качается голова, и смотрят холодные пуговки глаз ядовитой рептилии. Вскакиваю и бегу в тамбур, откуда ору проклятия в адрес ебаного заклинателя змей. Индусы смеются над перепуганным иностранцем. Я тоже начинаю смеяться, но это нервное. В точности до деталей сбылось мое опасение, когда мне встретились первые заклинатели кобр в Джанси. В Индии мысли материализуются – делайте выводы.

На следующей станции в вагон заваливает толпа женщин с детьми и пара мужчин - классические цыгане, которые укладываются спать прямо на пол. Дети плачут и писаются. На полу повсюду мокрые пятна, лежащие женщины, дети. Курить не хожу, ибо стремно. Того и гляди наступишь в проходе кому-нибудь на голову.

Поезд медленно тащится. Иногда останавливается и долго стоит, ожидая чего-то в глуши. Уже ясно - дорога займет значительно больше время, чем предполагалось. Холодно. В окна, стекла которых не закрываются по причине того, что система разъебана и убита в хлам, на остановках слетаются комариные стаи. У Кости случается легкая паника по поводу малярии. Да пошла эта малярия, - говорю. Плевал я и на малярию и на комаров. Господи, поскорей бы добраться.
На каждой станции в вагон лезут продавцы чая с чайниками, к которым прикручена миска с дымящимися углями. Они лезут и в окна, протяжно крича: Ча-ча-чаэээ»
Компания молодых индусов много эмоционально беседует, спорит, как понял, на острые национальные темы. То и дело слышатся международные определения: Пакистан, Индостан, мусульмани. На месте, рядом со мной мирно спит маленькая девочка. Когда на остановке приходят новые люди, приходится положить ее к себе на колени. Ее отец уже был вынужден взять на колени жену. Делать нечего. Правда, в какой-то момент в вагоне становится боле мене свободно. Я пытаюсь заснуть, но индийские парни переговариваются через меня и в какой-то момент, грубовато, сквозь сон, требую посадить себя рядом с окошком. Пересел и тут же замерз от струящегося сквозняка. Костя спал. А я больше заснуть не пытался.
Снова стоим в бескрайних полях. Снова поезд трогается и ползет со скоростью черепах. Светает. Лучше в окно не выглядывать. Вдоль железной дороги выстраиваются крестьяне – мужчины, женщины, дети, которые, не стесняясь, справляют большую нужду. Такое чувство, что эти крестьяне стремятся удобрить железнодорожное полотно, потому и садятся поближе к нашему поезду. Мы окрестили это явление говнокультом, так как дикие аборигены стремятся погадить, выбрав самое видное место. Кстати, на станциях туалеты не закрываются. Понятие «санитарная зона», отсутствует в принципе.
В районе 8 утра, наконец, мы оказываемся в Варанаси. Едем через помойки. Вид из окна, под впечатлением ночи без сна и усталости, представляется лютым, каким-то враждебным. Если бы у меня в тот момент была кнопка для волшебного перемещения в Гоа. Нажал бы на нее или нет? Теперь и не знаю.


Костя пытается стать рикшеводом.

II Second Class Seat – вот эти вагоны настоящая жопа. При отсутствие жизненного пространства внутри, люди лезут на крышу.

Мы бомжуем на вокзале.

Пытаемся спать.

Поспишь тут, когда стремный черт со своей ядовитой подружкой прогуливается по вагонам!

12 часов комфортного прибывания в Sleeper Class - SL (economy) до Варанаси.

Варанаси
12.12.2010
Мы проехали Ганг и решили не выходить на станции, которая располагается за железнодорожным мостом. Это было недоразумение. Известно, что туристы стараются поселиться если не на самих гатхах, то неподалеку от них. Прибыли мы на железнодорожный вокзал и пошли через пути на площадь, где нас поджидали туктукеры.
С первым туктукером, который предложил свои услуги, связываться не стали. Он был так обдолбан красной жвачкой, что заговаривался и с трудом держался на ногах. Второй туктукер отвез нас в квартал, где селятся туристы, помог найти гостиницу – номер 400 рупий за сутки.
Меня до сих пор поражают перепады настроения, какие случаются со мной в этом путешествии. Только мы определились с гостиницей, только поднялись на крышу, где находилось маленькое кафе, все вышло боком. Я, вдруг, решил, что Варанаси один из самых симпатичнейших городов Индии. Настроение еще больше улучшилось, когда нам принесли еду. Сидим на балконе и наблюдаем за жизнью семейства из соседнего дома. Дома тут с функциональными крышами, поэтому все, как на ладони.
Молодые девчонки развешивают белье на веревках. Потом, встав на колени, молятся. Отец семейства на крыше совершает непонятный ритуал с водой. Окропил свой дом водичкой, покланялся на восток, исполнил несколько довольно сложный ассан и удовлетворенный спустился в покои. Следом на крышу вышел парень лет 20, просто, почесать ядра и оглядеться. Всюду в небе реют воздушные змеи. Это массовое увлечение не только детей, но и взрослых города Варанаси. Нам же сейчас не до игр. Уставшие, но довольные отправляемся отсыпаться.
Вечер был посвящен отдыху и приятному шатанию по городу. Мы с Костей решили не ходить к Гангу, чтобы завтрашнее впечатление было неожиданным и от того более ярким. В Варанаси очень много иностранных туристов. Так же много путешествующих индусов. Они ходят семьями и проявляют интерес ко всему, что видят вокруг не хуже нашего брата.

Наблюдаем, как европейская девушка вдохновенно целует и гладит коров. Лучше бы нас приласкала и расцеловала.
В номере бесконечные разговоры о женщинах. Чувствую, что становлюсь потенциально опасным для женского пола. Еще немного и мое прозвище (известное в узких кругах) станет заслуженным определением, чего не хотелось.
Думал у меня радикальный загар. Помылся. Э нет. То грязь.


Близлежащий храм на закате.

13.12.2010
Во всех путеводителях рекомендуют совершить сплав на лодке вниз по течению Ганга от Аси Гхата. Вот мы и решили стартовать в рекомендованном месте. Подошли к первому подвернувшемуся туктукеру, посулили ему 150 рупий за работу. Тот, не долго думая, согласился. Через пару минут мы были на месте. Довольный туктукер берет денежки. Отдаем. Слово – дело. Нужно сказать, что такие расстояния мы обычно, не напрягаясь, ходим пешком.
Итак, мы выходим на побережье. Ганг размерами не впечатляет. По ширине он примерно такой же, как Волга в районе города Кимры, т.е не широк. Аси Гхат – это пристанище лодок, различных размеров. Тут же на нас набрасываются посредники, готовые устроить неповторимую экскурсию в лодке. Парни здорово завышают цену и договариваться лучше напрямую с лодочниками. Лодочники хорошо говорят по-английски и обычно выполняют функцию гидов. Т.е. от них вы услышите много чего интересного, что не прочтете в путеводителях.
Договорились с одним лодочником, что он за 400 рупий доставит нас к Ади Кешава Гхат.
Мужик долго ломался, сетовал, что денег предложено мало, ибо ему потом придется грести вверх по течению, возвращая лодку, и требовал 800 рупий. Цена за такую услугу очень высокая с учетом, что нас всего двое и, соответственно, лодочка будет невелика.
В конце-концов договорились, что лодочник за 400 рупий доставит нас к Маникарника гхату, а дальше мы уже пешком разберемся, куда нам пойти. Сели в лодку, поплыли.
Миф, что вода реки Ганг в районе города Варанаси грязна, переполнена недосожженными трупами и нечистотами. Могу развеять миф и о том, что Варанаси, город стариков, которые пришли сюда умирать, от чего атмосфера, царящая в городе, угнетает и подавляет. Вранье. Может быть после того, что мы видели в Агре, Ганг показался чистой и светлой рекой, где, хотя бы визуально, воду можно, если не пить, то использовать для омовения (рисковать не стоит, ибо эффект исключительно визуальный).
А то, что касается стариков, инвалидов и доходяг, то веселых детей в Варанаси значительно больше, я бы сказал, даже больше чем в других городах Индии, где их (детей) тоже немало. А в колоритных личностях Варанаси дефицит не испытывает, можете верить.

В общем, плывем мы по Гангу вдоль гхатов, смотрим на неповторимую прелесть, а наш гид комментирует: Вот, смотрите, дворец хозяина ТАТА (крупнейший производитель автомобилей в Азии). А здесь самая лучшая в мире больница. Спрашиваю лодочника: Чем тут лечат? Святой водой? Да, - отвечает он. Тут лучшее лечение. Только лучшее из медицины. А вот, видите, мечеть. Россия поддерживает Индию, а США поддерживает Пакистан, вворачивает неожиданно он.
Гхаты полны народу. Люди занимаются делом или же расслабляются. Кто-то совершает ритуальное омовение, а кто-то стирает белье. Юноша моет зады плавающих коров, тут же рядом другой чистит зубы. Два мальчика держат в руках и сушат, надувшийся на ветру огромных размеров полиэтиленовый презерватив, предназначающийся непонятно для каких целей. Рыбаки плетут сети, рядом баба ведет неторопливо беседу с туристами. Живая мозаика. На одном из гхатов стоит куча лежаков. Такой, понимаете, своеобразный курорт. Позагорать. Окунуться рядом.
Дурацкая схема, по которой мы ориентировались договариваясь с лодочником, обозначает Маникарника гхат, как заключительный в веренице гхатов, что расположены до железнодорожного моста. Лодочник направляет нашу посудину к Сциндия гхату, который следом за Маникармика. Мы, очень интеллигентно, просим продолжить плавание, но лодочник говорит, что Маникарника гхат – это тот самый, где проходят кремации и высадить там нас туристов, он, к сожалению, не может. Показываем ему на вереницу гхатов, которые остались у нас впереди, говорим, что хотели бы посмотреть их из его замечательной лодки. Лодочник говорит, хорошо 600 рупий. Договорились, говорю я. Костя со мной солидарен, хотя, запутавшись, мы, было, подумали, что мужчина не прав, меняя условия нашей экскурсии.
Крутой брахман, говорит Костя, кивая в сторону осанистого мужика с шиваистской раскраской на лбу, который стоял у полузатопленного храма и смотрел на нас добрым и, вместе с тем, сильным, внимательным взглядом. We will back – сказал я брахману, когда наша посудина стала отчаливать от берега. Брахман только улыбался и глядел нам вслед.


Ганг в декабре в районе Варанаси не шири Волги в районе города Кимры.











Виды из лодки.

Прогулка по гхатам выдалась интереснейшая. Почти никто не мешал нам наслаждаться всей этой экзотической прелестью. Конечно же, постоянно к нам подходили так называемые массажисты (их там на каждом шагу по десятку на брата), но все они были вежливы и тактичны. В ответ мы били великодушны. Подавали бродягам. Я купил шиваистские бусы из каких-то плодов, отличный шелковый шарф для мамы, диски с мантрами, а так же браслетики из камней, подумав было, что эти камушки из Ганга (меня один знакомый очень просил привезти камушек из Тадж Махала. камушки от Тадж Махала я отковыривать не стал и решил компенсировать упущение). В последствие оказалось, что это не камушки, а человеческие косточки.
Подходы к Маникарника гхат заставлены пирамидами дров. Их взвешивают на огромных весах и отпускают за денежку родственникам усопшего, которого здесь же кремируют, завернув в специальный саван. За кремацией можно наблюдать со специальных балконов и присутствовать может любой посторонний.
Видеосъемка категорически запрещена. Фотографировать тоже не рекомендую хотя бы в плане этических соображений.
Видимо мы застали ритуальное погребение члена какой-то влиятельной семьи, возможно, какого-то политического или религиозного деятеля. Процессия была многочисленна. Как мне показалось, члены процессии (в основном молодые мужчины) были крайне возбуждены. Тело, закутанное в саван, несли на носилках в сопровождении барабанного стука. В какой-то момент, мне показалось, что в группе молодых людей возникла потасовка. Они бросались друг на друга, чего-то выкрикивали. Потом, я увидел, что парни не дерутся, а, словно стремясь друг друга ободрить, похлопывают по плечам и обнимаются. Среди этой группы были нетрезвые типы.
На одном из гхатов к нам подошла девочка и предложила купить свечку на плотике – ритуальный огонек, чтобы запустить его по течению священного Ганга. Костя взял эту ритуальную свечку, поджег и опустил в воду. В память о моем отце, сказал он. Посидели немного в молчании, думая о своем, и пошли дальше.
Владелец гостиницы обещает отвести нас в замечательный магазин и не верит, что я купил шелковый шарф за 200 рупий. Говорит, что меня обманули и шелк не настоящий. Видел бы он этот шарф цвета синего неба с багровым отливом. Шелк настоящий. Проверили, запалив зажигалкой ниточку одной кисеи.
Маленькая победа. Хотя, какая там маленькая! Мы с Костиком были счастливы, когда, сделав вылазку на железнодорожный вокзал, без особых проблем приобрели билеты до города Чалисгаона. Легкость, с которой нам отпустили билеты в вагон 2А класса, была непривычна и от того сладка и удивительна. Завтра мы выдвигаемся в сторону древней Эллоры. Но это завтра, а сегодня гуляем.
Снова стали свидетелями свадебных процессий двигающихся одна на встречу другой. Стоит ли говорить, что все индусы откладывают свои дела, покидают стойки и лавки и валят на улицу, чтобы видеть это великолепное зрелище, туристы так же смотрят на всю это прелесть через глазки фотокамер. Мы прогулялись с процессией до места, где собирался проходить праздничный банкет. Народу на мероприятие было приглашено огромное множество. Правда, попасть внутрь можно было, только имея пригласительный билет. Вход на территорию охраняли два грозных стража с бутафорскими пиками. Они же смотрели, чтобы внутрь не просочились левые личности.
Стражники вежливо нас развернули, позволив сфотографировать себя на память. Костя был немного разочарован, что не удалось лицезреть чествование жениха. По мне, так нам и без того достаточно много здесь позволяют. Гуляем дальше.
Мы снова на побережье реки. В это вечерние время гхаты темны и пустынны. Поздним вечером жизнь перемещается в глубину города. Мы беседуем о религиях и о Боге, о влиянии религиозных догматов на традиции и характер народа. Индусы вверят в доброе дело и светлое будущее, как когда-то в советском союзе люди верили в коммунизм. Они не парятся, потому что все упущенное можно догнать в следующей жизни. А вот о чем мечтают индусы? Сразу достигнуть нирваны или родиться в семье брахманов… Не знаю, нужно поинтересоваться при случае. Кстати, люди из низшей касты могут быть очень богатенькими, заниматься прибыльным делом, позволить себе кушать мясо, курить и бухать, без осуждения со стороны общества. Согласитесь, не так уж плохо для сторонников монетаризма и той самой метафорической бесконечной кишки, которая не наполняется. Опасность для уникальной культуры, что это вежливо и незаметно приходит в сей дом.
Мы незаметно достигли Харишчандра гхат. Кремации тут не прекращаются даже ночью. Пойдем отсюда, говорю Косте, почувствовав характерный запах паленого мяса.
Домой решили добраться на велорикше, но бестолковый рикшмэн, заблудился и долго плутал по узеньким улицам Варанаси, показывая карточку нашей гостиницы хозяевам лавок. В одном из темных переулком нам на встречу чего-то возбужденно выкрикивая, шагала толпа молодых индусов. В руках одного, который возглавлял толпу, дымился странный формы факел. Вид у них был воинствующий. Рикшевод благоразумно прижался к стене дома. Брось сигарету, - сказал мне Костя. Я бросил сигарету, подумав, что у нас, вполне возможно, могут возникнуть неприятности. Распаленная молодежь. Кто их знает, что у них на уме. Может, они выискивают проклятых белых капиталистов, эксплуататоров индийского трудового народа. Так мы легко под раздачу можем попасть. А с такой толпой нам точно не совладать. Десять секунд и тебя уже топчут ногами. Велика честь, умереть в Варанаси. Но, опасения, слава Богу, были напрасны. Все обошлось. Мальчиши, прошли мимо без всяких эксцессов. Может, то была вполне мирная демонстрация. Может быть, то был протест, но явно не против туристов. Думаю – это было чего-то связанное с выборами. Во время нашего путешествия во всех штатах индии наблюдалась политическая активность – митинги и т.п.


Уходящее на дно святилище Шивы.

Ритуальный светильник с коровой.

Волнующе

Дровяной рынок при Маникарника Гхат.

Гарем товарища Сухова.









Индийский калейдоскоп.

Можно встретить таких путешественников!


14.12.2010
Проснулись поздно. Настроение у меня было неважное. Обострилась простуда, тело покрылось дурацкой гриппозной испариной, мучил дебильный кашель. Ощущение, что целую ночь тягал гири.
До поезда оставалось четыре часа, которые мы решили потратить на экскурсию в форт Рамнагар, что на противоположном берегу Ганга. Туда нас вез довольно забавный туктукер, которого звали Були. Этот чел, заглушая рев мотора, стал напевать: Ла Ла Ла. Потом сообщил, что эту песню он сочинил сам и знает еще много хороших песен. Внезапно остановился, достал «книгу отзывов» и с гордостью протянул нам. Мол, почитайте, как иностранцы хвалят Були. Читаем. Да, иностранцы не скупятся на похвалы. Естественно, туктукер просит написать пожелание и нас. Пишу по-русски, что Були – веселый человек, любит петь, но голос у него, к сожалению, отсутствует. Это не умаляет его достоинства, как шофера тук-тука. Bully is a best – пишу я. Получив тетрадку обратно, и, глядя на новую запись, туктукер счастлив. Едем по понтонному мосту через Ганг.
Форт Рамнагар небольшой, к тому же часть его находится на реставрации. Леса портят картину. Хотя и смотреть в самом форте, кроме музея, особенно нечего.
Небольшой музей нам запомнился в первую очередь раритетной машиной Минерва, стоящей в клетке с отодранными от колес покрышками и медной декоративной змеей или гусем, которым запирали запаску.
Великолепные поделки из слоновой кости, так же нам приглянулись. И рассмешили чучела тигров и еще, не помню кого, такие облезшие, что им давно место, простите, на свалке. В общем, вы немного потеряете, если не побываете там. Хотя, это мнение личное.
Напоследок, скорее, от недополученных впечатлений мы залезли на крышу ремонтируемого здания форта заросшую колючей желтой травой, которую потом долго вытаскивали из своих кроссовок.
В городе наши дорожки с Костиком разошлись. Он прямиком направился в гостиницу, а я метнулся на набережную в уже знакомый мне магазин, где видел наклейки с Ганеши, но затупив, не купил накануне. Время поджимало, поэтому бежал я, как сумасшедший, тем самым, обескураживал неторопливых индусов. В результате купил наклейки, футболки и штаны Али Баба успев сторговать в два раза дешевле, чем предлагалось.
По дороге на вокзал попали в пробку, потеряв в ней минут двадцать. В результате, чуть не опоздали на поезд. По человечески не пообедали. Быстро купили воды, химических круглых печений, крекеров, кексов, чтобы в дороге не мучиться голодом. Кинулись на платформу, где по указанию вокзального табло, уже должен был находиться наш поезд. Но, как оказалось, табло обмануло, ибо состав прибыл на другой путь. Хорошо, что вовремя сориентировались, залезли в нужный нам поезд, и долго потом расспрашивали соседей индусов он ли он. Короче, будете в Индии, перепроверяйте привокзальное табло. Табло, случается, врет.
В первый раз едем с настоящим комфортом. Дверей в купе нет. Вместо них тяжелые занавеси. Еще раз, поинтересовавшись наш ли тот поезд и получив утверждение, я расслабился. Мышцы обмякли. Уже было открылся рот для зевка. Тут, неожиданно, под занавеску ныряет какой-то чертяка, держа на подносе вазочку с киноварью, и начинает пытаться поставить мне точку на лбу. Я отчаянно увертываюсь, а чертяка, чего-то себе бормоча, тычет мне пальцем в лицо. No! No! No! – только успеваю выкрикнуть я, чуть не оставшись без глаза. Тип исчезает так же безшумно и быстро. Прямо галлюцинация, блять. Костя ржет над моим растерянным видом. Я в ахуе.
Ночью сковали рюкзаки. Обязательное действие. В вагоне 2А класса, как видите, лазают всякие проходимцы.


Раритетная тачка.

Нехилые стволы.

Догадайтесь: что это?

[zifadina]

Вагон?

[Санчес Панчес)]

Верно! Эти занавески вместо дверей

В отчете добавлен день - 04.12.2010 Снова Джайпур. Извиняюсь за частые правки.

[Санчес Панчес)]

Джалгаон
15.12.2010
Сначала с нами ехала молодая толстенькая индианка, потом ее сменила пара престарелых путешественников англичан. Очень приятных людей, которые черезвычайно обрадовались, что мы из России. Мужик англичанин тут же стал рассказывать, как путешествовал по Кавказу на автомобиле Москвич. Только смутное представление о том, что по Кавказу можно свободно перемещаться, как по Европе, испортило дело. На всех перевалах его поджидали мздоимцы гаишники и не пускали суровые пограничники.
Мы с Костей решили, что было бы классно посетить Эллору - город высеченный в горе. Решили мы это спонтанно во время покупки билетов (изначально хотели двигать из Варанаси прямо на теплое побережье Гоа). Англичане поделились своими планами, рассказав об Аджанте. И мы, посмотрев карту, определили, что это не в меньшей степени превосходная тема, побывать так же и там. Что нам мешает? Зарыть лингамы в горячий песок - дело не хитрое. Но будет ли что вспоминать, когда будешь стареньким писаться в тапки? В общем, единогласно – Аджанта, Эллора, Гоа. К удивлению новых знакомых, спешно пакуем свои рюкзаки и готовимся к выходу. Как вы собираетесь добираться до Аджанты? - спрашиваю у англичан. На такси, - отвечают. That’s good.
Решаем, что поедем туда на автобусе. Стало быть, в Джалгаоне наши дорожки расходятся. Англичане ищут такси, а мы мутим тук-тук до басстенда.
Однако, братья мои, в Джалгаоне нас ожидали серьезные сложности. Мы не успели разменять доллары в Варанаси, где обменники в каждом окне и с обменом валюты проблем у туриста не будет. Другое дело – Джалгаон таун. Здесь с обменом валюты труба, кругом чертовы банкоматы. Банковских карт у нас нет и пользоваться банкоматами мы не умеем. Идем по городу, заходим в один банк, другой банк и получаем везде от ворот поворот. Никто не хочет менять дурацкие доллары. Индус – служащий банка, сказал, что мы можем поменять валюту на каком-то (забыл название) базаре. Идем в указанном направлении, ищем базар. Но, оказалось, этот базар есть огромный и современный торгово-развлекательный центр. Костя не перестает удивляться, что в этом завшивленном городе такое явление имеет место быть. В Индии все может быть. С надеждой заходим в раздвижные стеклянные двери. Вид у нас дикий. На лицах щетина, за спиной рюкзаки. Кругом шарятся мусульмане цивилы. Спрашиваем у охраны, где можно баксы поменять. Охранник, нам говорит, что, мол, обменяют нам в супермаркете. Ок. Пытаюсь зайти, но с рюкзаком не пускают. Наверно боятся, что я в нем полсупермаркета вынесу. Хрен с ним. Костя остался с вещами у входа, а я двигаю внутрь. В супермаркете девушка-менеджер услышав мое предложение – баксы на рупии, остановила музыку, и что-то стала бубнить в микрофон.
Все люди у кассы уставились на меня. Меня почему-то разобрал смех. Я уже чувствовал приближение облома. Что девушка объявила одному богу известно, только скоро передо мной предстал какой-то важный чувак в синем костюме. Он вежливо объяснил, что здесь доллары не меняют. На чем распрощались. Короче, вернулся я к Костику с неутешительной новостью.
Фак! Сколько можно пудрить мозги! Хочется жрать, хочется снять рюкзаки, отдохнуть. А еще очень хочется поскорее убраться отсюда. На ночлег и ужин денег нема. Решаем на последние деньги уехать вечерним автобусом в Аджанту. Ломимся на басстенд. Надеемся, будет возможность разменять баксы в туристическом месте.
Но, на автобусной станции тоже непросто. Никто не говорит по-английски. Однако, все, услышав название Аджанта, уверенно показывают на остановку, куда должен приехать автобус, одергивают, когда подъезжает не наш, успокаивают, мол, скоро ваш будет. Наконец, один мужичок, чьему мнению мы посмели довериться, уверяет, что прибывший на остановку автобус есть наш. С трудом влезаем в него. Только б доехать.
Через 15 минут до нас добирается кондуктор. Нам билеты до Аджанты, - говорю я ему.
Автобус в Аджанту не едет, отвечает кондуктор и таращится на нас с удивлением. Подключается стоящий радом индус, который пытается говорить по-английски, типа, не идет автобус в Аджанту. Костя, говорит, что нас путают. Эти хмыри ошибаются. Я говорю ему: Но, кондуктор же должен знать! Вылезаем, мать его. Вылезаем нах!
Тормозим бас, выскакиваем на дорогу. Кругом темнота. Только изредка пролетают машины, обдавая своим дальним светом двух обалдевших туристов. Мы плетемся по темной дороге обратно в Джалгаон. В голове смирение, что ночевать мы будем на улице, пить из арыков, кушать бананы, которые выменяем на сувениры далекой России. Т.е. стараться не умереть, пока не разменяем чертовы баксы. Нужно заметить, в Джалгаоне отсутствует даже валютные фарцовщики, так что, не смотрите на нас, меняйте денежки заблаговременно.
Если вам потребуется что-нибудь выяснить, обращайтесь к школьникам. Самый толковы индийский народ. Они общительны, доброжелательны и, самое главное, образованы. Они то, как раз, помогли нами сесть на нужный автобус. Если бы не вы, дорогие мои индийские школьники, прямо не знаю, как мы на этот раз выкрутились. Сфоткали их на прощанье, взяли у одного мыло, чтобы отправить фотки на память. Теперь долг чести, переслать их парням, что мы обязательно сделаем по приезду в Россию.
Если решитесь побывать в Аджанте, то лучше всего сделать базу в поселке Пхардапур, что в полутора километрах от цели. Там есть недорогие отели. Школьники посоветовали выйти именно там, что мы и сделали. Остановились в одной из пхардапурских таверн - 350 рупий за дабл. И объявили, что денег у нас нет, только доллары. Служащий нас успокоил, что мы сможем обменять свои баксы на рупии завтра в Аджанте. Сытно поужинав, пошли спать. Пиво пить не стали. 150 рупий дороговасто, - сказал экономный Костя, а я поберег свою печень. Джину здесь нет, а от пива, только писаешь криво. Да простят меня любители пива.

Аджанта
16.12.2010
В общем, пища тут крайне острая. Ты понимаешь даже когда «идешь в туалет». Днище горит. I am so sorry for details.
Погода в Индии в этот сезон стабильна до невероятия. Всегда солнце, на небе ни облачка.
Трава выгорает, поэтому мы топаем по дороге, а кругом поле все желтое. Дальше возвышаются невысокие, заросшие зеленью, горы. Красиво и жарко. Нам нравится. Я вдруг вспоминаю, как должно быть сурово сейчас в зимней Москве. Картина в уме складывается до фантастичности неправдоподобная. В прочем, мне нравится снег. Я люблю, русскую зиму лыжи и сноуборд. Ностальгия скребется, где-то у сердца, но настроение, в месте с тем, превосходное.
Одно беспокоит – конвертировать кредитную зелень америкосов в кредитные билеты с Махатмой Ганди в очках. Никто не хочет брать у нас баксы. Боятся закона.
Дошли до места, откуда стартуют автобусы, везущие желающих посмотреть пещерный город Аджанту. Наверх ведет хорошая асфальтовая дорога. Здесь же огромный базар. Продают в основном сувенирку. Лавки ломятся от тяжелых полудрагоценных камней. Всюду за нами увиливают приставучие зазывалы. Один хелпер, от которого мы пытались отвязаться, здорово помог. Узнав, что мы хотим обменять валюту он сопроводил на до банкомата, который мы с досадой обругали, испугавшись, что здесь так же другой альтернативы не существует. Однако, хелпер узнав, что у нас имеется кэш, отвел в один магазинчик, где по хорошему курсу мы, наконец, обменяли деньжата. Хелпер занял позицию, ожидая нас у будочки кассы билетов на экскурсионный автобус, но мы не стали отказываться от удовольствия прогуляться пешком и сразу направились в гору. Уж очень хотелось прогуляться без постороннего общества.
Мы шли в гору по живописной дороге, горячо споря о женской природе и пугая диких обезьян. Мнения об ентом предмете у нас разошлись. До драки дело не дошло, да и не хотелось. Шли около часа, пока не достигли пещерного города. Там царила обычная для туристических мест суета. Тут же нас атаковали домогучие хелперы и торговцы. Дал рубль, какому-то псевдо коллекционеру, видя наверняка, что он пойдет его впаривать русским туристам, которые когда-нибудь посетят это место за нами. Некоторые индусы на полном серьезе коллекционируют монетки. Таким дать во благо. Если просят дать купюры, то, скорее всего, перед вами обыкновенные попрошайки.
Это чудо было открыто для нашей цивилизации 100 лет назад, до тех пор тихо скрываясь за непролазными джунглями. Два индийских крестьянина поведали англичанам, что они, за каким то хреном лазали по горам, и случайно наткнулись на эти пещеры. По оценке историков выходит, что пещерам 1500 лет и более 1000 лет они были скрыты от глаз человеческих. Сейчас же местечко благоустроено. Много ходит туристов. Некоторых «особо одаренных» таскают на паланкинах.
Некоторые пещеры в строительных лесах и это ломает так высоко ценимую мной атмосферу. Я представляю каково было быть первопроходцем этого места. Каким таинственным и даже пугающим мог показаться этот город в скале. Город-призрак мрачный в тени, увитый лианами, защищенный колючками и прячущимися за камнями опасными скорпионами и ядовитыми змеями. Чего-то меня не туда понесло. Ведь то, что вы видите здесь в наше время и без того достойно внимания.
Все фигуры и статуи в 500 году нашей эры вырубались вручную. Труд буддийских монахов был колоссальный, хотя, возможно, им кто-нибудь помогал. Стоит задуматься, если вегетарианцы могут так упорно трудиться.
Внутри пещер потолок подпирают колонны, которые на самом деле не что иное, как часть скалы. Понимаете о чем я? Эти пещеры искусственного происхождения. Представляете, сколько породы нужно было вырубить, да еще филигранно вырубить, вынести, чтобы появилось такое творение!
Внутри пещер расположены алтари с пятиметровыми статуями Будд.
Стены некоторых пещер сохранили древнюю роспись. Здесь можно заметить много интересных деталей. Бодхисатвы имеют такие же нимфы над головой, как у христианских святых.
Поверьте, все это очень красиво. В пещерах есть кельи с вырубленными нишами, которые служили каменными лежаками. Еще там очень гулкое эхо, которым можно любоваться, если у вас есть к этому вкус. В двух пещерах мы обнаружили огромные каменные яйца со специальной надстройкой, где, думаю, в свое время уединялись монахи для длительной медитации. Каждый, кто заходил внутрь пещеры, видел монаха. А он сидел на высоте без воды и еды, погруженный в нирвану, пока его не снимали оттуда. Самостоятельно спуститься без лестницы с каменного яйца и остаться в живых нереально.
Есть так же пещеры, которые не успели доделать. В них не успели вырубить ровные полы, выточить колонны и на камнях остались следы грубого инструмента.
Эй, русски, русски! – вдруг долетает до нашего слуха. Смотрим вниз, туда, где дорожка спускается к водопаду и видим знакомые лица англичан. Они удивлены и обрадованы встретить нас снова. Мы тоже. Как родные, ей богу. Приветствуя их, машем руками.
Хороши такие страны, как Индия или, к примеру, Непал, что собирают в себе позитивных людей со всех частей света. Таким бродягам, всегда есть о чем поговорить. Слышал я и о том, что некоторые русские люди не любят идти на контакт с русскими за границей, намеренно избегают этих контактов. Людям нравиться общество близких по духу людей. Когда ты видишь знакомые образы, сразу определяешь, стоит ли уделять этому типу внимание или нет. Хотя, ты можешь и ошибиться в оценке. Обманчиво все, когда мыслишь стереотипами и на глазах шоры. Здесь в Индии ты можешь встретить друзей со всех частей света, возможно, и из России. Вам удастся всю ночь интересно беседовать с человеком, не зная ни слова, понимая и чувствуя смысл на пальцах и жестах, в ярких флюидах эмоций – импульсах вашей души. Если люди хотят понять вас, вы будете поняты. Готовы ли вы принять и понять их?
Говорят, водопад в Аджанте лучше всего лицезреть в сезон дождей. Наверное, это так. Снизу водопад не произвел на нас должного впечатления. Видали пограндиозней. Но, если хотите увидеть настоящую прелесть, не поленитесь подняться на гору и посмотреть на него сверху вниз. Вы пройдете вдоль отвесного склона к месту, куда стекает небольшая река.
Столетия она вымывала в горе похожие на громадные морские раковины чаши, каскадом ведущие вниз. Вода перетекает из одной чаши в другую и устремляется вниз. Зрелище в своей красоте увлекательнейшее. Воду можно пить. Мы пили, и нам ничего после не было.

Как часто бывало, шли мы по верхотуре в сопровождении бестолкового гида и его сына. Сначала эти товарищи предлагали приобрести у них полудрагоценные камни, когда мы отказались, начали плестись за нами и тыкать пальцами в разные красивые места, чем, конечно же, больше мешали. Получив 50 рупий, стали требовать в два раза больше, были посланы на болт. Короче, привычная ситуация. Оставляю на суд ваш.
Внизу меня с Костей дружно приветствовала большая группа школьников во главе с интеллигентным учителем. Они, как по команде начали кричать Hello, тянуть к нам руки. Мы не стушевались, прошлись, касаясь их рук, приветливо улыбаясь.
Костя сказал мне потом, что его несколько утомляет такое внимание. Я же, почувствовав себя звездой Боливуда, признался, что мне приятно такое внимание. По крайней мере, то лучше, чем когда за тобой ходит толпа любопытных индусов, а ты пытаешься уединиться, чтобы сходить в туалет.
Мы решили разумным выдвинуться в Аурангабад сегодняшним вечером. Ибо по полученным сведениям автобусы из Пхардапура едут туда один за другим, и сам город Аурангабад находится всего лишь в ста километрах. Плотно поужинав, собрав вещи и расплатившись за гостеприимство имеющимися теперь на руках рупиями, мы отправились на автобусную остановку.
Вечерело. Бросив рюкзаки на грязный лежак в железном коробе остановки, мы стали разглядывать двух молодых европейских девиц, обремененных нехилым багажом – рюкзаками, сумками, сумочками, удивляясь, как можно таскать с собой столько всякого барахла в путешествии. Мне вспомнился один знакомый филолог, который, впервые отправившись в горное путешествие на Кавказ, набрал увесистых книг и с честью пронес их через заснеженные перевалы. Суть дела не в этом. Во мне зашевелился дух джентльмена, который прикидывал, сколько сумочек будет реально взять за один раз, чтобы залезть с ними в автобус. Пошел знакомиться, - сообщил я Косте и отправился к девушкам.
Hi! Where you from? – спросил я, улыбаясь, завязав разговор, начиная в стиле индусов, с той разницей, что вместо приветствия, они говорят «извините». Мы из Америки сказали девчонки, восклицая, заулыбавшись в американской манере, эмоционально жестикулируя. Меня это позабавило, если не умилило. Девчонки же, одна из которых была блондинкой, а другая брюнеткой, сразу же припустились делиться переполнявшими их впечатлениями. Половину из всего сказанного я не понял, но вязал разговор, отвечал на вопросы. Обнаружилось, что их маршрут похож на наш, если не брать в расчет очередность посещаемых мест и заходов из разных пунктов к индийским достопримечательностям. Костя попросил меня выяснить, сложно ли зарегистрировать байк в США, так как готовился к путешествию по территории этой страны, начиная с Техаса, до штата Аляска.
Я перевел этот вопрос, но девчонки затупиковали, посыпали множеством фраз, которые перевести мне не под силу. Извини Костян, проехали тему. Открыли новую. Девчонки были студентками. Одна готовилась стать врачом педиатром. Другая, та, что брюнетка, каким-то ученым исследователем, я так и не понял каким. Она так много и быстро рассказывала, что я не успевал улавливать суть ее слов. Далее комплементы, комплементы и восхищение их смелостью (они, как и мы путешествовали вдвоем, по книге Lonely Planet). Тем временем подкатил автобус, и мы с трудом влезли в него, помогая втащить девичьи сумки. Наши рюкзаки запихнули в рубку водителя. Туда же набилась часть пассажиров. Растопчут наши рюкзаки, - успел сообщить я Косте, которого толпа увлекала в хвост салона. Лишь бы не вынесли, - обеспокоено сообщил мне Костя: Следи. Я ощутил груз ответственности и вцепился в периллу, что позволило задержаться у входа. По моему телу пробирались индусы.
В битком набитом автобусе я стоял на одной ноге. Передо мной, рядом с местом кондуктора, села блондинка, ее пакеты разместились на полке. Брюнетка каким-то чудом переместилась в самый дальний конец. Нас окружали молодые индусы. Один из них, в первый раз в жизни, увидел блондинку, застыл в удивлении, раскрыв рот и, словно загипнотизированный, смотрел на нее, остекленевшим от дикого удивления взором.
Молодые индусы, которые были куда образованней и, знающие не понаслышке, что существуют белые люди и даже блондинки, сначала стесняясь, а потом смелей и смелей завязали беседу с девчонкой. Парни неплохо знали английский и рассказывали о себе и своих иностранных друзьях. Выспрашивали, как ей нравится Индия.
На одной из остановок в автобус втиснулось так много народу, что меня загнуло под низкую полку, и я сообразил, что в такой позе долго не выдержу. Через каких-то десять минут мой позвоночник сломается. Кондуктор, заметив меня в ситуации, предложил сесть между ним и блондинкой. Спасибо, спаситель. Я сел на край кресла, ощущая тепло идущее от бедра американки. В каком-то спонтанном чувстве, схватил и пожал ее руку. А индусы все напирали, перетекая друг в друга, словно аморфная масса.
Между тем разговор продолжался. На блондинку сыпались темы все более тонкие. Вопросы приобретали интимный характер. Индийских парней интересовало, во сколько в Америке девушки выходят замуж и рождают детей. Какие парни ей нравятся. Блондинка вела себя с ними, как вожатая из пионерского лагеря. Она не терялась, отлично держала беседу, шутила, но, вместе с тем, чувствовалось, превосходство взрослого человека над простодушными аборигенами. Я еще раз про себя восхитился ее мудрой уверенности и самостоятельности. Какой-то умник решил перевести разговор на политику, мол, Америка хорошая страна, а вот плохая Россия хочет в Америку атомную бомбу запустить. Блондинка на секунду затихла, потом улыбнулась и, показывая на меня, сообщила: This guy from Russia. Индийская компашка застыла в оцепенении. Воцарилось молчание. Я, оценивающе оглядел индийских парней, рассмеялся и сообщил, что можно продолжить разговор, очень интересно послушать. Один парнишка сказал, типа, они все думали, что я тоже американец, мало того, ее парень и все такое. Нет, - засмеялась блондинка, мы познакомились на автобусной остановке около часа назад. Мой парень ждет меня в Далосе. Если бы я был ее парнем, подумалось мне, наверное, проревновал. Хотя бред, конечно. Можно ли ревновать к детям?
Индусы любят спрашивать и получать подтверждение на свои слова. Индусы любят лояльность, любят умничать и искать подтверждение. Заметил, что у большинства из них нет четкой позиции. Посмотришь, все страны у них хороши, возможно, за исключением Китая и Пакистана, а так же некоторых мусульманских стран, которые как-то подспудно влияют на Индию. Но, те же индусы будут противопоставлять вам другие страны, больше ради того, чтобы продемонстрировать иностранцу, как они зрелы, начитанны и политически грамотны. Индусы, мыслящие «по современному», часто страдают от комплексов неполноценности и по детски пытаются компенсировать их. Однако.
Впереди нас ждет город Аурангабад. И новые испытания, о которых хочу здесь поведать.


Аджанта - древнее поселение буддийских монахов, созданное путем невероятного труда.


Внутри пещер сохранилась древняя роспись.

Огромная статуя Будды.

Персонажи буддийских легенд с нимбами.


Козырное место для медитации. Хрен слезешь пока не домедитируешь.

Пришел по старой памяти, а там музей))



Примечательный водопад.

Вот это отдых!

Костя не любит публичность - лукавый жук


Аурангабад.
Скверный город. Самые пренеприятнейшие впечатления были получены именно здесь. Здесь подчеркну - впечатление диктует нам личностный опыт в сравнении. Другого опыта пребывания в городе Аурангабаде мы лишены, поэтому вывод. Всеми возможными способами постарайтесь объехать его стороной. Позиция тех, кто имеет дело с туристами, здесь определенна и такова. Туристы - лохи. По здешним понятиям нас нужно обманывать, разводить и кидать. Причем, в самой отвратительной и наглой манере. Нахальство персон, имеющих дело с туристами, конкретно, безкомпромиссно и безгранично. Правда, мы еще больше их раззадорили, когда пытались помочь американским туристкам. Но, это скорее дополнительный факт не в пользу местных уродов, которые будут хвастаться и расскажут соседям, что уложили вас за серьезные деньги в подсобке на грязном белье. Мы вообще не врубились в то, как и чем живет этот город. Если не доверяете мнению, то рискните и попробуйте самостоятельно приехать в дурацкий Аурангабад. По расположению он, кстати, очень удобен для посещения Аджанты и Эллоры. Удобный перевалочный пункт. Ничего приятного от пребывания в городе Аурангабаде вы не получите.
Автобус прибыл на басстенд около одиннадцати вечера. Мы помогли американкам вытащить вещи. Я поинтересовался у них, где они думают остановиться на ночь, на что те ответили, мол, пока сами не знаем. Между тем нас плотным кольцом окружила толпа туктукеров, хелперов, которые уже, по-хозяйски, стали хватать наши вещи, чтобы поскорее усадить нас в авто.
Положение складывалось идиотское. Дело в том, что я с Костей сами не знали, куда нам податься, но, имея опыт не доверяться в руки навязчивым хелперов, попытались разъяснить нашу тему и способ действия, растерявшимся, как мне показалось, американкам – завербовать туктукера за 50 рупий, поставив ему задачу – вписка в гестхаус с прайсом таким-то, удобствами такими-то. Но, объясняться нам постоянно мешали. Дебильные хелперы лезли в наш разговор, перебивали, дергали вещи. Мне приходилось урезонивать их, сначала спокойно, потом уже грубо. А они все копили злобу, видя, что добыча готова выскользнуть из их алчных рук. Сама ситуация больше и больше со стороны напоминала разборку таксистов на Белорусском вокзале. В какой-то момент, Костя сказал мне, что американки доверяют нам ничуть не больше чем здешним хелперам. Действительно, американки уже перестали слушать меня и лихорадочно перелистывали страницы путеводителя Lonely Planet, ища информацию о гостиницах в городе Аурангабаде. Я немного остыл. Хорошо Костя. Действительно, может быть, им наши темы навязываю, а они в этом совсем не нуждаются. Ну, заплатят за первоклассный отель в три дорог[***]не убьют. Американские люди не бедняки. Девчонки не маленькие, самостоятельные. Конечно, было бы лучше нам провести ночь под одной крышей. Ничего не светит, - заявил Костя. Да, - согласился я. Интернационального секса сегодня не будет. К тому же усталость дичайшая, разводить на енто будет не в кайф. Другое дело, что я пытался помочь исключительно из джентльменских мотивов. Извини Костян, что потратили столько нашего время и сил здесь и, теперь, гады вокруг, настроены как один против нас.
Оставив американкам свой индийский номер телефона и наказав, чтобы звонили, если вдруг случиться чего, я и Костя залезли в тук-тук и посулили туктукеру 50 рупий за выполнение наших условий – гестхаус 400 рупий за дабл. Вперед - спать.
Началась бесконечная езда по отелям. В аурангабадских отелях действуют жесткие прайсы и торговаться вряд ли получится. Цены на проживание здесь самые высокие, какие встречались нам Индии. За мухосранский дабл требуют 750 рупий, при этом он будет грязен, с ободранной мебелью, без каких либо удобств. Мы объехали несколько отелей, не врубаясь во всю эту фишку. В конце-концов, отпустили туктукера, который стал требовать заплатить ему в два раза больше. Послали его. Дальше пошли пешком, по каким-то улицам, расспрашивая местных жителей, где можно переночевать за небольшие деньги. Наконец, встретили группу сидящих на скамейке старичков. Они посоветовали подходящий отель для ночлега в мрачном доме на соседней улице. Не сразу найдя вход, мы прошли через маленький дворик и очутились у обшарпанной, двери подъезда. Внутри здания обнаружился допотопный лифт, какие встречались когда-то в старых московских домах. На этом лифте поднялись на последний этаж, где попали в небольшой холл ночлежки.
Никто здесь не говорит по-английски. Парень за стойкой таращится на нас с выражением полного недоумения. Сообразив, что мы хотим переночевать, ведет, показывать комнаты. Они делятся на общие, где стоит с десяток двухэтажных кроватей и вполне респектабельные, которые как мы узнали, стоят от 1500 до 2500 рупий. Жопа. Потом, когда мы говорим, что хотим взять четырехместный номер, индус на пальцах начинает объяснять, что иностранцы не могут ночевать в этом отеле. Судя по всему, парень просто не знает, как оформлять иностранных туристов, а для здешних товарищей – бюрократия это закон. Обязательная регистрация по всем долбанным правилам – закон. И деться от этого некуда. Досадуя, покинули сие заведение. Между тем, было около часа.
Идем по улице, пытаясь найти отель. Нас преследует домогучий туктукер. Попросили его оставить нас, но он и не думает. Забегает вперед нас в отели, чего-то шепчет, весело ржет, после чего служащие с нехорошей улыбкой нам сообщают, что мест нет. Тварь портит все дело, - зло шепчет Костя. Я иду молча, с трудом сдерживая накатившее на меня пока никому незаметное бешенство. Туктукер смотрит на нас и смеется. Костя мне говорит, что если этот урод не отстанет, то он вытащит этого юмориста из-за руля и [***]ит прямо на улице. Я помогу, Костян, - говорю я, чувствуя, что в этот раз уже непонятно, кто кого будет сдерживать. Между тем, мы выходим в район с множеством ресторанов.. Тут же современное здание больницы. Остаток древней стены. Кругом нас висит дым и запах жареного мяса. Это так непривычно, после длительного пребывания в вегетарианских местах. Здесь людно и шумно. Можно остановиться, поесть, но мы непрерывно ищем место ночлега, и все наши другие потребности отступили на второй план. Костя предлагает вернуться к авто вокзалу, потому что там проще ориентироваться, да и гостиницы расположены, как правило, неподалеку от таких мест. Подходим к очередному туктукеру, с просьбой отвезти нас к автовокзалу, но он лениво отвечает, что не поедет. Мол, рядом вокзал, на ногах дойдете. Непривычно в Индии слышать такое, ей богу. Нет, значит нет. Премся. И, видимо, не в ту сторону. Остановили тук-тук с дедом туктукером. Тот нас понял, не смотря на то, что не говорил по-английски, к тому же, был безобразно угашен красным наркотиком. Дед доставил нас в жуткую дыру, где лило с потолка и воняло тухлятиной. На мой вопрос можно ли тут переночевать, хозяин уставился на меня, как на чокнутого. Я, не стал дожидаться ответа и выбежал вон. Мой вопрос был задан больше по какой-то инерции. Ибо, ясно с первого взгляда, спать лучше на улице, чем в этой дыре.
Поймали другого молодого туктукера. Обговорили условия, сказали что ищем. В одной гостинице, не было мест. В другой гостинице тоже. В конце концов, мы сдались и я попросил отвезти нас в гостиницу, которую мы уже успели отвергнуть. Гостиница нам не приглянулась еще из-за того, что ее хозяин (или распорядитель) был в числе хелперов, атаковавших нас на автовокзале.
Гостиница росла вверх на пять этажей. С виду была недурна, только внутри нас ждал холодный прием. Начнем с того, что нас долго игнорировали и не оформляли, отвлекаясь на всякие пустяки. Потом оказалось, что комната за 600 рупий, это не что иное, как подсобка, без окон и туалета. Просто каморка с двумя раздолбанными кроватями. Я сразу смекнул, что хозяин отыгрывается на нас, за то, что мы не вели себя, как шелковые на автовокзале. Поэтому и ввязался в дурацкий спор об адекватности платы, который не привел к результату. Потребовал показать номер за 800 рупий. Старичок служка получил от хозяина ключ и отвел меня по крутой лестнице на четвертый этаж в комнату боле мене пригодную для проживания. В глаза сразу бросилось постельное белье, по которому явно ходили ногами и одеяло, которым, видимо, мыли полы. Мерзость.
Спустившись к Косте, я доложил ему, что комната пригодна для проживания, и мы в сопровождении туктукера, который все это время смеялся о чем-то с хозяином, поднялись в номер.
Туктукеру нужно было заплатить 50 рупий, как договаривались, но мелких денег в общаке не хватало. Мелких денег у меня и у Костика не было. Наскребли около 45 рупий. И тут туктукер заявил, что мы должны ему 200 рупий. Он, де нас ждал, а за ожидание нужно платить еще денежки. Мы с Костей переглянулись в недоумении. Ты возьмешь 50 рупий, как договаривались, заявил я. Нет, сказал, улыбаясь, туктукер, я не уйду пока не получу 200 рупий. Бери чертовы 50 рупий и уматывай! – крикнул на него я. Нет, - сказал саркастически улыбаясь туктукер и фамильярно уселся на тумбочку. Что ты собираешься делать? – сказал я, как можно спокойней. Ничего, - заявил он: Что ты собираешься делать? Тут в разговор встрял Костя. Он заулыбался, взял у меня злосчастные 45 рупий и сквозь улыбку начал цедить: Нет, брат, шутишь. Давай-ка не дури дядям голову. Бери денежки. Я почувствовал, как в атмосфере повеяло адреналином и тестостероном. [***]ь, мы убьем его Костя, если он сейчас не уйдет с этими сраными 45 рупиями. У меня страшно чесались руки и я уже не думал о страшных последствиях. Но, вдруг нашелся: Это наша комната, пошел отсюда прочь! - заявил я. И парень, видно почувствовав, что его сейчас схватят за шкирку и выкинут вон, поднял свою жопу с тумбочки, я сунул ему 45 рупий и вытолкал, захлопнув дверь на щеколду. За дверью раздались возмущенные крики с требованием дать еще не хватающих 5 рупий. Но мы не обращали на это внимание. Я закурил, вышел на балкон и стал пялиться на темные крыши.
Тем временем в дверь постучался старичок служка, который пришел получить с нас денежки за ночлег. Поменяйте, пожалуйста, белье, вежливо сказал я. Но старик, словно не понял вопроса и стоял, глядя на нас, хлопая глупыми, как у коровы глазами. Белье грязное, - сказал Костя по-русски, демонстрируя следы подошв на простынях. Старик покивал головой и ушел. Через некоторое время в комнату ввалился хозяин. Крупной комплекции, похожий на бандюка- пехотинца времен девяностых, он растопырил пальцы, что еще больше напомнило мне гнилые расклады свойственные нашим росскийским широтам. Неужели мы в Индии?! – подумалось. What,s your problem? – прохрипел хозяин с нескрываемой злостью. Белье грязное, поменяйте его, - повторил я. Костя приступил к действиям. Энергично, сорвал простыни с кроватей и бросил их на пол. Хозяин слегка стушевался. Он позвал старика и приказал ему поменять белье. Одеяло тоже, - сказал Костя по-русски и так же бросил грязную тряпку туда, где ей было самое место. Когда белье было поменяно, мы спустились вниз, оплатили ночлег и оформились. Я заметил, как у хозяина дрожат пальцы от нервного напряжения и еле сдержанной злости. Сам виноват, подумал я, чувствуя удовлетворение. Вел бы себя по человечески, так и к тебе относились бы с уважением, а себя мы уважать заставим.
В номере тихо. Только вдруг внезапно затарахтел кран, и из него стала сочиться вода. Как я не пытался закрутить сорванный вентиль, ничего не получилось. Подставив ведро, чтобы вода стекала по краю, а не билась с шумом о кафель, на том успокоился. Костя нервно ходил по комнате. Я пошел на балкон покурить. Глядя с балкона, я видел, как по улице нервно ходит хозяин гостиницы и с кем-то трещит по телефону. Не подставили бы нас здесь Костян, доложил я. Костя, сказал, что тоже успел подумать об этой опасности. Кто его знает. Может у них тут куначество, похлещи, чем в Средней Азии. Да пошли они к черту, - заявил я. Нужно ложиться спать. Утро ночи мудренее.
Утром я просыпаюсь от голосов муэдзинов. Голоса в массе своей обезличены и сливаются в звон миллиона назойливых комаров. Их много до безобразия, до невыносимости. Мне люто и дико. Говорят в Аурангабаде можно встретить памятники истории и культуры. Мне же хочется поскорее убраться отсюда.

Эллора.
17.12.2010
Перед завтраком прошлись по улицам Аурангабада, пытаясь отыскать турагентство и купить там билеты в Гоа, или в Мумбай, из которого точно можно доехать в Гоа. Ничего у нас не получилось. Во всех турагентствах, которых мы обнаружили целых две штуки, нам объясняли, что купить билеты на сегодняшний день ни в Мумбай, ни в Гоа не реально. Объясняли нам это дети, которых, видимо, пустили попрактиковаться родители, дав посидеть с важным видом за клавиатурой компьютера. Взрослых в этих турагентствах почему-то не оказалось. Как уехать из Аурангабада мы имели, весьма, смутное представление. Во-первых, глядя на карту, решили, что железнодорожной станции в городе нет. Это ошибка. Станция в городе есть и поезда уходят в Мумбай, аж 3 раза в сутки. Во-вторых, в городе есть станция туристических междугородних автобусов, которые едут, как в Мумбай, так и в Гоа. Все это мы разузнали чуть позже. Ну, а сейчас изгалялись, теряя свое драгоценное время у бестолковых помощников.
За завтраком, сидя в кафе у автостанции локальных автобусов, мы обсуждали возможность доехать на одном из этих автобусов в исторический комплекс Эллора. Немаловажной задачей у нас было вернуться обратно, чтобы успеть покинуть Аурангабад, или же, в крайнем случае, сменить место ночлега. Это желание носило принципиальный характер. Ни Костя, ни я не собирались проводить еще одну ночь в месте, где приключилось столько пошлейших разборок.
Дело решилось, как нельзя лучше. Когда мы направились к стоящим автобусам, нас тормознул один из туктукеров, произнеся: Эллора? Да. Сколько? – спросил его я. 600 рупий. Давай за 400 туда и обратно. Туктукер свистнул другому туктукеру, объяснил ситуацию. Тот кивнул и пригласил нас в свою бричку с мотором. Усаживаясь, мы, признаться, были на седьмом небе от счастья.
Итак, едем. Молодой туктукер несется, выжимая из агрегата все, на что он способен. Стремно. Особенно на обгонах, когда тип на узкой дороге обходит по встречке других чуть менее спешных шоферов и в считанных метрах расходится с встречными грузовиками. А ты, чувствуя волны воздушных потоков, ощущая жар двигателей грузовиков, пролетающих в полуметре от правого бока.
Дорога заняла менее часа и вот мы на месте.
Не много из рукотворных чудес могут сравниться с этим творением. Мы подходим к этому сооружению, пробираясь сквозь толпы туристов. Перед нами стена. Вернее это гора – ее край, которому тысячи рук придали форму стены, обтесывая твердый базальт тяжелыми заступами и кирками. За ней располагается храм. И это чудо дивной красоты, стоит того чтобы проехать пол континента и побывать в этом месте.
Через ворота горы, мы заходим внутрь комплекса и стоим, озираясь, как околдованные. Признаться, такого я в жизни не видел. Кругом нас возвышаются серые стены филигранно изрезанные скульптурой и барельефами с живыми лицами индуистских богов. Это стены древнего храма, вырубленного в скале. Работа, которую исполняли столетиями неизвестные труженики – мастера. Титанический труд тысячелетнего возраста. Вдоль храма по кругу в скале пещеры, каждую из которых населяют каменные боги. Если идти, как полагается, по часовой стрелке вокруг храма, то вас встретят два элегантных слона, с отбитыми хоботами (работа императора экстремиста Аурангзеба, по чьему приказу разрушались святыни буддистов и индуистов).
Нужно сказать, что воинствующие мусульмане тех лет, не смогли толком разрушить бесценные памятники. Не поддался дурацкой агрессии и мракобесию твердый базальт, который с трудом и мастерством обтачивали древние зодчие.
Итак, от слонов вы пройдете по рукотворным пещерам, где в скульптуре и барельефах вы обнаружите исключительно интересные сцены божественной жизни.
Я, фотографируюсь в объятиях Саптаматрики – устроившись на коленях обнаженных богинь, обладающих непредсказуемым нравом. Не понравился им – беда, понравился, купаешься в любви и достатке.
Нас с Костиком умиляют изображения Шивы с Парвати. Шива везде самодовольный и гордый, одним словом - лев, а жена его обычно раза в три уступает в росте, но с не менее гордым лицом, не сводящим глаз со своего мужа. Другие женщины изображенные рядом в сравнение с Парвати, так, просто, суетливые карлицы.
Еще нам попалось интересное изображение – сцена, которая уже где-то встречалась. Не могу толком припомнить, где видели. Возможно, мы наблюдали похожее изображение в Кхаджурахо. На стене была высечена фигура монстроголового четырехрукого чудища, ковырявшегося в животе человека. Эдакий хилер. Хотя, сомневаюсь, что это была врачебная процедура. В Индии, правда, все может быть. Кто его знает.
Сам храм Кайласанатха символизирует гору Кайлас, обиталище верховного бога Шивы и богини Парвати и своими очертаниями напоминает храмы Кхаджурахо. Только эротические сцены в его оформлении встречаются значительно реже и имелют менее откровенных характер.
К тому же храм более монументален и состоит из нескольких уровней. Он скорее напоминает дворец, с несколькими храмами, хотя я говорю о своем впечатлении, а не о истинной его сути. Ведь каждое помещение когда-то носило культовое предназначение.
В храме селились монахи высшего ранга. Монахи так же селились в пещерах неподалеку от храма. Эти пещеры были осмотрены нами.
Обязательно обойдите храм Кайласанатха по склону горы. Поднимитесь и обойдите его. Сверху открывается фантастический вид. Башневидная часть храма растет причудливым, оплывающим рельефом скульптур, сталагмитом.
Плоская крыша другой части храма напоминает резную крышку кастрюли, с гуляющими по ней львами.
По середине и по бокам плоской крыши стоят напоминающие сундуки каменные резные штуковины, имеющие какой-то культовый смысл. С отвесной стены можно рассматривать людей муравьиных размеров, которые ходят внизу. Только будьте внимательны и не подходите к самому краю. Будьте чрезвычайно осторожны, когда фотографируетесь. Пятясь назад, можно легко потерять неровный, обрывистый край у отвесной скалы.
Когда мы фоткались над обрывом, до нас долетели веселые возгласы: Хэй! Русский, русский! Мы глянули вниз. На втором уровне храма в сопровождении гида стояли знакомые англичане. Мы замахали им, крича приветствия. Как вы?! – кричали нам англичане. Отлично! - отвечали мы. Сумасшедшая красота, - кричали они. Да! Это фантастика! Куда направляетесь дальше?! Едем в Гоа! Желаем вам прекрасного путешествия!, До встречи! – кричали нам англичане. И вам отлично попутешествовать! До встречи! – кричали мы. Может, действительно встретимся снова. Жизнь – штука не предсказуемая.
Видели почтенного учителя с группой учеников. Своеобразное представление о красоте заставило человека расчесать и покрыть лаком кусты волос, произрастающих из ушей. И теперь эти волосы у него аккуратно торчали сантиметров на пять, напоминая антенны. Вообще отношение к растительности у индусов мужского пола пристальное и особо значительное. Иной раз встретишь такого усача, что хоть падай. Густые усы тщательно налачены, закручены и уложены, закрывают все щеки. Такие усы являются гордостью их владельца. Ему рады на службе в музее и в президентском отеле. От его щеток, думаю, тащатся местные женщины. Простой ханыга таких усов не накрутит.


Вход собственно.

Прихожая.

Внутренний двор.

Балкончик.

Залы.

Поклоняйтесь девки святому лингаму!

Домострой по индийски.

Хрен знает, что за черт. Может быть древний хилер.

Мегакабан.

Вид сверху.

Костя взлетает 8)

Сундук со сказками.

Красиво!

Нехрена себе общежитие отгрохали!

Наш туктукер не переставал радовать. Мало того, что он дождался нас в условленном месте, уже получив половину обозначенной суммы. Он к тому же еще показал торговую точку, где мы наменяли еще необходимые рупии. Рассказал, что в городе есть станция туристических междугородних автобусов, на одном из которых мы можем уехать в Гоа. И пообещал отвезти нас туда. Я с радостью сообщил Косте, что на счет туктукеров Аурангабада мы вчера, мягко сказать, погорячились. Конечно. Приехали поздно, уставшие. Столкнулись с кретинами. В путешествии все может быть. Как повезет. Иной раз с отелем не повезет. Так можно найти рядом стоящий другой и, как говорится, почувствовать разницу.
Обратно мы ехали с ветерком. Только на этот раз Костя сидел с права и зажмуривался при обгонах, видя летящие встречки. Нужно заметить по дороге в Эллору есть интересные исторические места. Особенно интересен город-крепость Кхулдабад, где находятся гробницы суфийских святых и императора Аурангзеба. Мы ехали нигде не задерживаясь, т.к. хотели сегодня же выехать из Аурангабада.
Благополучно добравшись до города, мы были доставлены на маленький автовокзал, расположенный неподалеку от локалбас стенда. И тут, братья мои, приключилась история. Продавец билетов – этого, нужно заметить, цивильного заведения, сообщил нам, что мы можем уехать в Гоа прямо сегодня. Только автобус стартует через 40 минут. Автобус отправляется прямо отсюда и у нас, возможно, получится метнуться в гостиницу, забрать вещи и успеть на посадку. Другой автобус с отправленьем в Гоа нужно ждать ровно сутки. Мы с Костиком переглянулись. Решено, покупаем билеты и едем. Гостиница рядом, на сборы потратиться пять минут. Однако, не все так просто и нас поджидало еще одно испытание на прочность.
Залезая в туктук, я сообщил молодому шоферу, что его ждет хорошее вознаграждение, если он без промедлений доставит нас в нашу гостиницу, подождет минут десять и отвезет обратно на эту же станцию. Туктукер завелся и мы полетели. Дам ему 200 рупий из общака, сообщил я Косте. Успеем, тут совсем рядом, - ответил мне Костя. А все расклады в гостинице, если начнут приставать, мы просто пошлем в чертову задницу.
Скоро мы очутились в своем номере. Быстро собрали вещи, внимательно огляделись вокруг, после чего выскочили из гостиницы вон, благополучно минуя стойку reception. Все отлично. Наш туктукер ждет нас на улице.
Поехали на автостанцию, где мы только что покупали билеты. Туктукер завел мотор, сплюнув красной слюной. Успел нажраться [***]ой гадости, - сообщил Костя. Ну, да черт с ним. Едем.
Туктукер везет нас прямехонько на локал бас стенд, останавливается там и сообщает, что мы приехали. Пытаюсь ему объяснить, что нам нужна другая автобусная станция. Показываю билеты на автобус. Туктукер кивает головой, едем дальше.
[***]ь! - он не туда свернул, - говорит Костя. Я дергаю туктукера за плечо, сообщая, что он едет в другую сторону. Автобус отправляется через 20 минут, а мы катаемся по долбанным подворотням. Туктукер меняет направления, и нам понятно, что он правит совсем не туда куда нужно. Скажу прямо, нервы наши напряжены до предела. Наши крики не производят на обдолбанного шофера никакого воздействия. Он только меняет свое направление, а вожделенная автостанция становится все дальше от нас.
Догадываясь об организованности местных туктукеров, мы про себя понимаем - если дело не вызвано умопомрачением шофера, что вряд ли, то остальные туктукеры просто включатся в эту игру. И мы наверняка опоздаем. Да не мог же он, даже под наркотой, так быстро забыть, куда нужно ехать! Тут дело нечистое. В какой-то момент, когда туктукер на наши возмущенные возгласы опять повернул не в ту сторону, Костян заорал: Стоп! Я стал показывать билеты, объяснять, что нам нужна станция, откуда отправляются эти автобусы (на билетах был изображен туристический автобус), стал объяснять, что с этой станции автобусы едут в Гоа. Туктукер вылез из мотоповозки и пошел совещаться о чем-то с торговцами в лавку. Остановившись рядом с ними, он стал премило трещать о чем-то, смеяться. Я выскочил из тук-тука и, обложив матом, чуть не пинками загнал парня за руль. Видимо это привело его в чувство, и он порулил, куда требовалось. Минут через десять мы наконец-то были на месте. Я сунул туктукеру обещанные 200 рупий, хотя подумал, что нужно было его проучить. Мой жест, почти оправдал безобразное поведение парня. Тот, к тому же, стал нагло требовать еще 100 рупий, мол, он нас долго возил. Косте, вдруг показалось, что я ведусь на эту бредятину, поэтому, он на ходу покрыл меня матом. И мне было видно, что мой товарищ настолько издерган и взвинчен, что до конца не сечет ситуацию. Костян, все отлично, - говорю я. Подонки отстали, а до отправления автобуса еще пять минут. Я покупаю химические печенья и воду в привокзальной кафешке. Снова печенье у нас – это обед и ужин. Костя сидит на скамейке в какой-то прострации и автоматически ест печенья. Жует его одно за другим. Мне становится очень смешно. Я фотографирую Костю, правда, когда он уже заулыбался, пришел в себя то есть. Сообщаю ему, что мгновенье назад он был очень похож на Саакашвили жующего галстук. Долбанный Аурангабад, - произносит Костя.
Так получилось, что завершение нашего путешествия было на негативе. Отчасти из-за того, что мы реально устали от впечатлений и своеобразия этой страны. Отчасти из-за того, что не все выходило чисто и гладко в Аурангабаде. Город этот – проходной двор. Наподобие московского привокзального архипелага – с такими же неприятными типами и раскладами. Одно хорошо, что в нашу историю не вклинилась местная полицейская крыша, ибо тогда это сходство было тем паче ужаснее.
К сожалению, негатива хватило нам и в автобусе. Мы не индусы и не умеем терпеть, как они. Мы миримся с плутовством. Но, нас возмущает откровенное хамство и неуважение. Мы миримся с плутовством, если только оно не ведет к печальным последствиям.
Итак, братья мои, мой вам совет. Если вам будут здесь парить, что вы поедите в шикарном автобусе с кондиционером, то советую взять с собою в салон все теплые вещи, какие только имеются. Кондиционер будет поломан. Он будет включаться и выключаться, превращая салон в морозильную камеру, где вы, сидя в футболке промерзните до костей, а хитрожопый помощник водителя предложит тоненькое одеяло в аренду за сотню рупий. На мне была теплая олимпийка, но мне было очень холодно. Я видел, как замерзают в тонких рубашонках соседи индусы. И вновь, изменить ситуацию пытаемся только мы.
Кондиционер поломан, сообщает водитель в теплой кабине. Врет он или не врет неизвестно. Второй раз я возвращаюсь на место, когда кондиционер не работает, но только закрываю глаза, это штука начинает дуть, что есть силы. Снова иду разбираться.
Если вы мерзнете, берите одеяло за 100 рупий, - говорит помощник. Посылаю его к черту.
Другой раз, я прихожу ругаться с водителем в сопровождении Кости. Я чувствую, что стою на чем-то мягком, перевожу глаза вниз и вижу, что это лежит помощник водителя, который решил прикорнуть на полу кабины. Ему хорошо. Тепло и не дует. Я извиняюсь, прошу выключить кондиционер. Водитель дергает кнопку, кондиционер замолкает. Однако, через десять минут кондиционер снова включается. Я бегу в кабину, ругаюсь там матом, намеренно топчу ногами помощника, который таращиться на меня совершенно по идиотски, даже не пытаясь возмутиться или хотя бы отползти в сторону. Люди в салоне мерзнут, завязываются в узлы. Никто не выступает. Не жалуется. И только я, похожий на сумасшедшего психопата, пытаюсь бороться. Тут приходит прозрение.
Возможно, вы видели фильм о Махатме Ганди. Я как раз посмотрел его незадолго до путешествия в Индию. Так вот, там есть эпизод, который поразил меня. Я был шокирован и преклонялся перед стоической силой индийских героев.
Вот оно настоящее не сопротивление злу, вот они праведники, те, что держат руки по швам, когда их бьют, но при этом упорно и с верой идут к своей цели. Многие фабрики Индии в середине прошлого века искусственно закрывались. Индусам не давали трудиться, видимо, так называемый переизбыток индийской продукции на внутреннем рынке, мешал колонистам регулировать цены на импорт сукна. И меж безработных начался страшный голод. Махатма Ганди призвал народ к сопротивлению злу. Но как! Люди шли к воротам завода, старались пробиться сквозь оцепление военных с тяжелыми палками. Они не сопротивлялись, подставляли головы и свои шеи для беспощадного избиения, падали. А следом за ними рядами шагали другие. Так был перебит целый полк активистов. И они отстояли свое. Все были шокированы и возмущены вопиющей жестокостью, и благородный подвиг немых протестующих прогремел на весь мир. Они повели себя, как христианские праведники, преисполненные ненасильственной мощью и верой в свою правоту. Живя в другом мире, я думал, что это какая-то сказочная мистификация, пока не побывал в Индии. Так вот о чем речь. Сейчас со злостью топча ногами индуса, который глупо таращился на меня и ничего не предпринимая в ответ, я вдруг ощутил себя полным кретином. Я вдруг понял, что ничего не добьюсь. Глядя на окоченевших, не проявляющих недовольство индусов, я понял, что они так и замерзнут не возмущаясь, с полным смирением на лицах. Их можно бить, по ним можно ходить, да хоть убей их, они не ответят, но не отступят. Их цели, к примеру, доехать до N города, или впарить вам одеяло. Их невозможно перевоспитать. Сложно объяснить индусу, что город замусорен, когда тот восхищается блестящими фантиками на дороге.
В итоге, мы с Костей сняли тяжелые занавески, что висели на окнах и замотались в них. Если что, занавески отлично спасают от холодных потоков.

Гоа.
18.12.2010
Итак. Мы на курорте. Решили сойти с автобуса в городишке Панаджи. Во первых городишко находится в центре штата Гоа, во вторых у нас не нашлось аргументов, чтобы не сойти там. На юге штата, по слухам отдыхают мажоры, богатые индусы, всякие парочки из тех, что с претензией, типа сервис там, роскошь. На самом севере штата, опять же по слухам, живут дикие хиппи. Все это мы знали по слухам. Все Гоа для нас было большим слухом, и мы стали действовать уже привычным методом «тыка», так как доверять слухам и верить тому, что было у меня в виде выдранных страниц из журнала (там описывались местные пляжи), никто из нас благоразумно не стал. К примеру, в журнале был описан пляж Вагатор, мол, улетное место – самый продвинутый пляж. Тусовки и опенейры, море драйва, самое позитивное и распрекрасное общество. Мы тут же себе представляем фестивальную атмосферу а-ля Пустые Холмы. Может быть, так оно там и было в 2008 году. Но, сейчас Вагатор - огромный и неуютный пляж, с песком на котором удобно разве играть в крикет или футбол, толпы индусов. Белые люди сюда не суются. А опенейры больше напоминают сельские дискотеки, только что кругом не пьяные Мани и Вани, а угашенные Инулы Ганджа.
Короче, мы думали выйти в Панаджи, подойти к морю и пройтись по береговой линии, по ходу выбрать приглянувшееся место для остановки. Идея, конечно, не самая лучшая, если за спиной рюкзак, ты всю ночь не спал, а больше мучился. К тому же, Гоа хоть и маленький штат, но объехать его на мотоцикле можно часа за три. Представляете, каково пройти это расстояние пешком. Правда, такой цели мы перед собой и не ставили. Двинув на север и перейдя через мост, на другой стороне реки сели в автобус, решив, что сунемся на пляж Кандолим, где и оглядимся.
Прямо скажем, братья мои, Гоа, это не Индия. В районе пляжа Кандолим русских больше чем индусов. Публика смешанная. Основной контингент напоминает отдыхающих в Сочи. Первым русскоговорящий встречным был датый пузан, который через всю улицу кричал матом вчерашнему собутыльнику, предлагая немедленно опохмелиться. Цены на алкоголь в Гоа, кстати, низкие. For sale in Goa only, - гласит бутылочная этикетка, на которой указан и ценник. Замечательный ром семилетней выдержки Old Monk 180 миллилитров стоит, к примеру, 35 рупий (купил 10 штук – в качестве сувениров). Бутылка пива King Fisher 0,65 – 50 рупий. В баре 50 рупий за маленькую бутылку. Алкоголь в ресторациях предлагают открыто, т.е. не в чайнике, как делают в других штатах Индии.
После завтрака в одной из приглянувшейся нам рестораций, где я захмелел с одной бутылочки пива, ибо уставший был, да и отвык, после недельного алкогольного воздержания, мы с Костей направились прямо на пляж. Бросив свои рюкзаки, конечно, сразу полезли купаться. Я погрузился в соленые волны, смывая пыль от индийских дорог, прямо в джинсах.


Пляж Кандолим.

Долго не могли вписаться в гостиницу с приемлемым прайсом. Шатались по разным тавернам. То не было места, то сумасшедшие цены. И снова помог осведомленный водила. За гонорар в двести рупий он привез нас в коттедж, где мы получили комнату – 500 рупий сутки. Однако, в процессе поиска этот абориген дал мне по пальцам водительской дверью. Повреждения были пустяк. Я о них скоро забыл, не болели. Тем не менее, продемонстрировав кровоточащие ссадины в момент выплаты гонорара, удержал половину обещанных денег, не смотря на досадные вопли водителя.
Целый день отдыхали. Ходили на пляж и купались. Смотрели на фигуристых теток. Фигуристые женщины были в сопровождении бугаев, да и вообще таких было очень и очень немного. Возможно, что не сезон, или пляж Кандолим такой, только чувство, что люди сюда приезжают исключительно семьями. Скучновато. Не знаю, чего думал Костя. А я захотел переселиться куда-нибудь к диким хиппи.


Тишь, гладь - семейная благодать.

19.02.2011
Ночью Костя вел беспощадную войну с комарами. Они напали на него и искусали, так, что он не мог спать. Я, как-то давно зарекся обращать внимание на мелких, кусающих тварей и проснулся тогда, когда Костя начал палить в помещении газету, уверяя, что дым от нее по своим свойствам не хуже чем Фуметокс. Я стребовал с Костика обещание, что завтра он обзаведется менее ядовитыми средствами, ибо спать в задымлении вообще невозможно.
Утром Костя, вымотавшись от войны с комарами, решил провести целый день на пляже. А я взял скутер и поехал изучать дороги штат Гоа, устремившись вдоль побережья на север.
Бензин в Гоа продается на каждом углу в бутылках – 60 рупий литр. В бензоколонках бензин на 10 рупий дешевле.
О пляжах, если коротко, могу сказать следующее. Чем дальше на север, тем более молодой контингент отдыхающих или просто живущих тут в Индии иностранцев.


Бага пляж.

Исключение составили только два места. Пляж Вагатор был заполнен одними индусами. В Морджиме массово отдыхали русские милиционеры, в одной из хижин звучал Миша Круг. Каждый расслабляется, как умеет. Тут ничего не поделаешь.


Пляж Вагатор. Две красавицы дожидаются томно вечернего пати.

Участники вагаторского пати.

Вид с руин португальского форта. Вагатор.

Еще раз подчеркну. Русских туристов здесь и сейчас очень много. Вернее их большинство. И чем ближе к Калангуту и Кандолиму, тем больше. В ресторанах русское меню. Для меня это плюс. То, что большинство приезжих перекочевало сюда в целях экономии средств, с дорогих пляжей Турции, для меня минус. Общаться за жизнь с нашими милиционерами особенно не о чем, а слушать блатняк в Индии, так вовсе увольте.


Собирательство кокосов в районе пляжа Морджим.

Чувак на Энфилде.
В целом народ во время поездки встречался доброжелательный, открытый и позитивный. В районе пляжа Арамболь компания хиппи предложила покурить. Отказался, т.к. ехать обратно на двухколесном в таком состоянии было стремно. К тому же, я торопился домой. После заката во время движения стало очень прохладно. Простуда моя давно превратилась в хроническую, и я опасался схватить воспаление легких. Особенно холодно после заката ехать в туманных низинах. Очень жалел, что не захватил с собой теплый свитер.


Аранболь пляж. Здесь должно жить в хижинах.

Движение автотранспорта тут боле мене организованно. Не испытывал особенного дискомфорта. Но пробки бывают такие, что не просочишься даже на скутере. По обочинам дома и колючие кусты. Даже пешеходы не могут пройти и стоят в этих пробках. В одной из таких мне удалось побывать по дороге назад. Если бы не холод и желание поскорее согреться 40 градусной жидкостью, я бы назвал эту пробку приятным местом общения. Стоя в пробке перезнакомился со всеми соседями – бельгийцами, австралийцами, русскими. Все они были на двухколесных, а кое-кто на переделанных до неузнаваемости легендарных Enfield Bullet. Смеялись, шутили, дружно ругали fucking traffic.


Собственно.

В номере Костика я не застал. Нашел записку, где он просил позвонить на его индийский номер. Денег на этом номере не оказалось и я, уже успевши употребить хорошую порцию джина, решил начать его поиски. Для начала, купил в ближайшем магазине шерстяной шарф и бандану, чтобы не было холодно. Потом решил, что пешком я его не найду, а потому нужно обязательно ехать на скутере. Поехал и, слава богу, что эта пьяная езда осталась без печальных последствий. Да и поиски были какие-то странные с песнями на берегу моря, едой в ресторане, уговорами хозяйки танцпола Fresh сейчас же ехать в Анжуну отплясывать на опенейре.
Костян обнаружился в номере, куда я ввалился, не помня себя, и, тут же, упал на кровать, заснув, не снимая тапочки.

20.02.2011
День выпал из памяти в виду своей полной неинформативности.


Мир прекрасен!

Enfield Bullet - ультратюнинг.

21.02.2011
Вчера вечером намутили в прокат Bajaj Avenger 250 кубов. Новенький, симпатичный чоппер. На нем же перевезли вещи в другую гостиницу, которая напоминала колониальный дворец, обсаженный со всех сторон деревьями киви и пальмами. Стоимость номера 550 рупий. Миленькое местечко. Все прелести рядом. С балкона видно серую полосу океана. По вечерам до слуха долетает прибой и живая музыка, которую исполняют в кафешке неподалеку рок группа индусов.
Так вот мотоцикл мы взяли с целью съездить на водопад под названием Дудхсагар. Ориентироваться мы собирались по схеме в журнале, где имелась статья про отдых в Гоа. А водители грузовиков в Панаджи подсказал нам, что нужно держаться трассы 4А и ехать по ней около 60 километров. Мы и поверили.
За руль сел, конечно же, Костя. Опытный байкер, пересекший на мотоцикле чуть ли не весь материк Латинской Америки. Я же, признаться, не имел категорию А, и опыт мой ограничивался выездами из гаража по дворам на приобретенном 3 месяца назад Honda Magna.
Кстати, в Индии обязательно иметь права категории А, даже для вождения скутера. Мало того у вас должны быть международные права – такая бумажка, которую Костя успел оформить, как понял, без особых проблем до нашего путешествия.
Расскажу случай, который приключилось вчера, когда я возвращал в прокат скутер. Меня остановила полиция на предмет проверки необходимых для вождения скутера документов. После долгих разборок, пришлось заплатить 500 рупий. Бились с полицией не на жизнь, а на смерть, но откупиться за меньшие деньги не получилось.
До Малема мы добрались живописной дорогой часа за полтора. Мало того пролетели развилку и оказались на живописной горной дороге. Проехав по ней километров десять, определили, что нужно вернуться. Дорогу нам подсказали толковые аборигены. Замечу, что место расположения Дудхсагар знали почти все, к кому мы только не обращались.
На мотоцикле без всяких проблем можно добраться до станции Колем. Можно рискнуть и попробовать добраться до водопада на своем мотоцикле, однако, мы этого делать не стали, опасаясь утопить чужой байк.
Пришлось связаться с местными перевозчиками до водопада. Распорядитель (довольно мерзкий тип) сразу нам объявил, что туристов сегодня больше не будет. Аренда джипа с водителем стоит 1800 рупий. Мы его слова проигнорировали, пошли мимо. Выпили тростникового соку и завалили в кафе. Распорядитель поперся за нами и начал чего-то орать. Стоял перед нами и строил из себя командира. А мне очень хотелось отвесить ему хороший поджопник. Ибо наша просьба оставить нас в тишине до него как-то не доходила.


Соблазнились на тростниковый сочек. Приторный он очень.

Вскоре на двух мотоциклах приехали молодые ребята – два парня с девчонками. Русские. Вот и попутчики. С каждого по 300 рупий. Другой разговор. Один из парней сразу же приколотил косячок, предложил раскуриться. Травка была беспонтовой, зато попутчики были приятные. Много расспрашивали о нашем маршруте. Рассказали им что могли.
Одна девчонка поведала поучительную историю про обезьян. Обезьяны обладают хорошей памятью. Они мстительны и очень обидчивы. Как-то раз остановилась группа молодых людей на берегу красивого озера. Место прекрасное. Только одного парня смущало соседство со стаей мартышек, которые обитали там. Они, по его мнению, портили воду. Парень начал пытаться прогнать обезьян. Кричал на них, кидал в них камнями. Те запомнили супостата. И с тех самых пор, парень находил обезьяньи экскременты то в своей миске, то в своей кружке, то в своих тапочках. Фишка в том, что мартышки гадили только на вещи принадлежавшие этому парню. Закончилось тем, что обидчик был вынужден замаливать свои прегрешения. Буквально просил прощения у обезьян, приносил им бананы. И только когда заслужил их прощение, пакости прекратились.
Итак, по разбитой горной дороге, форсируя реки, мы добрались до водопада Дудхсагар. Джипы не подъезжают к самому водопаду и нужно пройти с пол километра пешком. По дороге мы с Костиком познакомились с двумя симпатичными девушками, которые уже возвращались обратно и остановились, чтобы пофоткаться на камнях гонной реки, той, что на подступах к водопаду. Я помог худенькой спуститься по большим и скользким камням. Костя же завязал беседу с ее высокой, грудастой подругой. Чувствовалось, что девчонки не против продолжить знакомство. Только не Костя, ни я не взяли у них координаты, для новых контактов. Лузеры да и только.


Лузер 1 leasantry:

Лузер2 8)

Водопад неожиданно произвел на меня впечатление. На фотках он выглядел, как-то невзрачно. В реале он интересней. Говорят, что лучше всего лицезреть водопад в сезон дождей. Но и то, что мы видели, стоит внимания.


Вид с дороги.

Под водопадом озеро с холодной водой. Наплевав на простуду, купаюсь. Камни на дне очень скользкие, поэтому приходилось ползти по мелководью. Очень эротично выглядит, когда это делают девушки. У озера в ожидании щедрых туристов пасутся макаки. Их должно кормить, а они безбоязненно будут позировать для фотосъемки.


Очень хитрое существо. Запросто фотоаппарат может спи..дить.

Времени на посещение водопада (если вас привезли) дается не более часа. После этого к водопаду приходит водитель и начинает загонять вас, чтобы везти обратно. Это в том случае если он не будет исполнять роль гида. Тогда водитель будет шататься за вами и показывать: Вот смотрите озеро, вот, смотрите, водопад, смотрите обезьяна. И будет еще больше вас торопить.
Вернувшись в Колем, мы обнаружили наш байк в целости и сохранности. Распрощавшись с нашими новыми знакомыми, вскочили на мотоцикл и Костя втопил, что есть дури, т.к. время клонилось к закату, а ездить по ночным индийским дорогам штука крайне опасная. Во-первых дороги очень узкие, во вторых индусы пользуются исключительно дальнем светом, другим не умеют.
Во время движения опытный Костя чуть не прозевал крутой поворот. Он отвлекся на бегущую под колеса собаку. Я, уже готовый распрощаться с жизнью, заорал ему в ухо: Костян поворот! И опытный Костя вовремя вырулил, а я чуть не обосрался от страха.
Осторожно обгоняйте грузовики. У них нет зеркал. Поэтому ваше появление никто не ждет и не заметит. В поездку на моцике к Дудхсагар обязательно берите платок или респиратор. На одном из участков дороги туча грузовиков выруливает из карьера, поднимая, таща за собой едкую бурую пыль. Предполагаю, дышать этой пылью опасно для жизни.


По индийским проселкам на Бажаже Авенжире.

22.12.2011

Думаю, вовсе не обязательно расписывать во всех подробностях наш отдых на побережье Гоа. Тем более, что мы нигде не отметились, ни один ночной опенэйр не посетили, акул не ловили, если никуда не ехали, то целый день бездельничали, загорали, купались и пили пивко. Меня донимал безостановочный кашель. Задолбала простуда. Дай бог, чтобы это была лишь простуда. А, между тем, температура воды +27 градусов по Цельсию.
Я прикидываю, как бы переварить и усвоить все то, что довелось увидеть и пережить за путешествие в Индию.
Некоторые явления можно объяснить и усвоить с трудом, а какие-то, на мой взгляд, вообще невозможно. Но, даже наблюдатель со стороны вынужден формировать свою точку зрения о происходящем. Например, выносить суждения - хорошо это, или плохо. Многие туристы доверяются мнению гида. Только нам приходилось вникать во все без подсказчиков со стороны. Поэтому выводы делаю сам. Они не лицеприятны для тех, кто склонен идеализировать Индию. Скорее людям нравится конкретные люди и конкретное место. Индия слишком огромна, противоречива и сложна, чтобы отвечать какому-то идеалу. Тут все по-другому, только политики такие же, как у нас.


Типичный кандидат идущий во власть. Индусы - зрители выстроились за выступающим ибо мечтают попасть в телевизор.

Я озвучил свое мнение Косте, когда мы пили ром на балконе гостиницы.
Ага. Тебе, например, понравилось в городе Плес Ивановской области, а потом ты едешь в Электра Угли и, положим, надеешься встретить такое же очарование среднерусской природы. Хотя, ты понимаешь, что в городе Электра Угли туристу вообще делать нечего. Мы же ничего не понимаем в здешних раскладах. Взять, например, деление на разные касты. О том, как индусы той или иной касты относятся к белому человеку целый научный трактат писать можно. Это для нас они хэлперы, гиды, служки гостиниц, блаженные странники, которым, если что, бросишь монетку. А на самом деле?
Знаешь, все-таки Индия меня помяла, - признаюсь я. Сколько мы мытарили здесь с тобой. Кругом непонятки. Не знаю, что на уме у индусов. Ты давно мне приятель. А теперь смело скажу, что друг. Аналогично Санчес, - отвечает мне Костя. За дружбу!
Ром исчезает в наших желудках.
За ужином в ресторане стали, в который раз, зрителями выступления красочного коллектива. Музыканты в национальных одеждах весело пели, играли забойную музыку. А танцовщица демонстрировала чудеса пластики с огненной лампой на голове.
Эх, не люблю я этого, - проворчал Костя, наблюдая, как на смену артистам в зал ресторана в сопровождении белокожих упитанных дядей и тетей заходят индийские дети. Все они были в шапочках Санта Клауса. Дети построились, и под дребезжанье гитары возник эдакий хор. Пели, нужно сказать, отвратительно. Закончив свой «Jingle bells» хористы стали ходить по столам, собирать милостыню и раскладывать, типа, листовки, где говорилось, что белые дяди и тети с лоснящимися и похожими на упитанные абрикосы щеками, не Феджены, а настоящие Браунлоу.
После ужина мы с Костикиком разошлись. Он пошел в сувенирный магазин, расположенный за три километра, а я пошел ближайшим путем к побережью и познакомился с теми, кто променял просторы российской сторонки на жаркое солнце, море и пальмы Гоа. Эти ребята круглый год околачивались в Гоа. Благо за хорошие деньги на родине сдаются квартиры. Один из новых знакомых к тому же работает здесь на испанцев. Познакомились мы, как обычно. Просто ехал парень с девчонкой на скутере. Им видимо была охота с кем-нибудь новеньким познакомиться и за жизнь потереть. А тут я стою. Они и остановились. Так вот, в результате, я был накурен отличнейшим сканком, и провел ночь за интересной беседой.
В Гоа, если верить рассказчикам, свой бизнес можно открыть без проблем. Парней переполняли мыслишки, на чем можно делать реальные денежки. Но, сами представьте, к чему разговор о деньгах, если все были удолбаны ганджей по самые сиськи.
Действительно, в Гоа не было той разрушительной силы, которая заставляет людей искать бандитскую крышу, хотя наша крыша приезжает сама и делает предложение, от которого просто нельзя отказаться. А тут. Стоит, к примеру, лоток на колесах и какая-то бабка торгует с него папиросами. Вечером бабка закрывает лоток на замочек и оставляет у побережья. У нее даже мысли нет, что какой-нибудь местный Шибай и товарищи сломают замок и растащат товар, да просто утопят этот лоток в море, для развлечения. Товар сгинул. Бабка разорена. Конец бизнесу.
Подруга Дениса, так, по-моему, звали парня, который катался на скутере, не признается, что на нее действует ганджа. С серьезным видом объявляет нам, типа: «На меня не подействовало». И начинает зачем-то считать: «Раз, два, три, четыре, пять вышел зайка погулять». Нет ничего смешней и нелепей чем человек накуренный планом, пытающийся шифронуться, тем, что произносит полные глупости с самым серьезнейшим видом. Надует щеки от важности, прямо не человек, а хомяк, и думает, что именно этот вид служит признаком незамутненного ганджей сознания. Дудки.
Костя – парень, который работает в турагентстве испанцев, мечтает замутить свой проект – путешествие по северу Индии на мотоциклах Enfield Bullet через горные перевалы. Скажу вам, затея рисковая. Только опытные мотоциклисты могут катать на моциках в горах. Но, бизнес, есть бизнес. И сайт предприятия на половину готов. Костя демонстрирует сайт и пускается в переживания на счет дизайна. Он ищет индивидуальности, мечтает об узнаваемости, но я решаю порекомендовать совершенно обратное. Сделать кучу не очень броских, но информативных по содержанию сайтов с указанием нужных контактов. Чтобы люди из разных углов попадали к нему. Массовая культура – понятная, доходная и посредственная.
А вообще говорят здесь, что сезон 2010 – 2011 будет провальным. Говорят, что серьезные денежки на возведенье шикарных отелей, не отобьются и банк отберет эти отели себе за долги. Все это так. Только с поправкой, что серьезный туристический бизнес только стучится в Гоа. Говорят, что за последние годы здесь многое поменялось до неузнаваемости. А хиппи уходят на север, уходят на юг, как и мы со своей дикой горы в подмосковном Туристе.

23.12.2010
Похмелялся на футбольном матче. Купил барабан.


Красивый финал.

24.12.2010
Готовимся к вылету. Пол в аэропорту вибрирует. Сначала думал, что меня глючит, ан, нет. В аэропорту Даболим висят объявления, что в зале отлетов вы не сможете ничего приобрести за индийские рупии. Это вранье. Вам будут предлагать купить бутылочку воды за два доллара, хотя она у них стоит около 30 рупий. И рупии здесь берут.
Курс в обменнике грабительский, поэтому лучше менять рупии на побережье, а еще лучше потратить на прекраснейший ром и сувениры.
В Дохе замешкался в Duty Free и чуть не опоздал на самолет. Костя подумал, что я заснул на сиденье и бегал, искал меня по аэропорту. Пришлось рассыпаться в извинениях и подкрепить их бутылочкой Gordon's.


Садимся. За иллюминатором снег. Москва. 24 Декабря 2010.

[zifadina]

Очень интересные впечатления и аналогии. Ждем следующие части отчета.

[Санчес Панчес)]

Вроде бы добрался до финала

[venzo77]

попутешествовали Вы красочно, с экстремальным передвижением в дешевых классах поездов, смело. у меня муж в 3ас готов был спрыгнуть в окно ) так его индусы в нашем купе раздражали. спасибо за отчет, очень понравилось!

[Вавилова]

И мое виртуальное путешествие по Индии с автором отчета подошло к концу((( Жаль( Спасибо за отчет. Пишите еще.

[Iren1507]

Вопрос про дезинфекцию (Джин) В Дели покупали или использовали запасы Дьютика?

[Санчес Панчес)]

В Индии алкоголь встречался только очень хорошего качества. За исключением, может, водки, которую купили в Агре. Алкоголь продается в специальных магазинах. Распивать публично не принято, а в некоторых штатах запрещено законом. Джин покупался в разных городах. Дефицита в этом напитке не было.