Круг по Тунису в марте 2024. 5 дней в Рамадан.

[gloc54]

Таузар (он же Тозер)

Мимо пальмовых рощ по деревням, почти непрерывно переходящим одна в другую, дополз до «Ворот в пустыню», которые нынче носят еще и звание Центра пустынного туризма. Хотя туризма-туризма я в Таузаре не заметил.
Название отеля Résidence Le Ruisseau (Речная резиденция) (40 евро с завтраком), хоть и расположенного напротив автовокзала, внушало оптимизм, но, видимо, имелся ввиду поток автомобилей, текущий мимо гостиницы до глубокой ночи. Отель располагается в надстроенном последнем этаже с внутренним двориком, так что лифт до него не доходит, и администратору приходится таскать чемоданы по узкой лестнице. А размер Вашей благодарности может помочь Вам сэкономить несколько динаров. Дело в том, что парковка (достаточно большая) находится через дорогу на территории автостанции и стоит 10 динаров за ночь, но перед самим отелем есть небольшой пятачок на два автомобиля, который виден администратору на экране, и на котором я и оставил свою машинку совершенно бесплатно. Оставил я ее там, правда, не из-за экономии, а потому что парковщика на рабочем месте не нашел.
Про город я знал мало, и в начале шестого уже недостаток знаний начал восполнять.
Таузар, в древности Тусурос, был важным римским форпостом на древнем караванном пути между Вескрой (современная Бискра в Алжире) и Такапае (современный Габес в Тунисе). Затем его завоевали племена амазигов (берберов), которые до 14 века сопротивлялись арабизации Туниса.
Это, по сути, городок при большом оазисе с финиковыми пальмами. Оазис орошается с помощью системы открытых каналов, спроектированной в 13 веке писателем, историком, инженером и уважаемым тунисским общественным деятелем Ибн Шаббатом, и которая в настоящее время заменяется системой бетонных труб, что привело к снижению урожайности. Да и вода, которая традиционно предоставлялась крестьянам бесплатно, теперь продается.
Но производство фиников меня интересовало мало, больше – архитектурная особенность города - характерная желто-коричневатая кирпичная кладка с геометрическими узорами на фасадах зданий. Кирпичи изготавливаются на две трети из белой глины и на одну треть – из красной. А, в зависимости от длительности изготовления, цвет кирпича может быть от красного до зеленого.
К сожалению фото двух из главных достопримечательностей Таузара у меня нет. Посмотрев на мечеть Сиди-Абид, построенную в 1030 году, и гробницу марабута (святого человека) Сиди-Али Абу Лифа, построенную в 1282 году из автомобиля, я решил оставить их на потом, а потом стало лень. Да и не пускают в Тунисе в мечеть «неверных».
С местной архитектурой можно знакомиться, и не выходя из отеля.



Ну, или дойдя до Зауя-эль-Кадирия (Zaouia El Kadiria) — суфийского духовного места поклонения и исламской религиозной школы.

Конец рабочей недели (Тунис – единственная исламская страна, в которой выходной день – воскресенье) и приближение заката в Рамадан действуют на жителей города не хуже, чем вечер пятницы на петербургских менагеров, фланирующих по Рубинштейна, Жуковского или Некрасова. И чем дальше от площади Палестины и чем ближе к центральному рынку, тем оживление народных масс сильнее.








А в двух шагах за базаром – тишина и покой.

Тут и медина начинается. Она, к счастью, небольшая. На прогулку по ней ушло менее часа.

















А уж с началом сумерек





было решено пищу духовную заменить просто едой в рекомендованном в отеле ресторане – Dar Deda.



То есть, за три динара чаевых администратору я получил не только бесплатную парковку, но и ценную рекомендацию, к которой присоединяюсь. Ужин с безалкогольным пивом обошелся примерно в 20 долларов с чаевыми.
Идти до отеля только было как-то лениво.



Потому что заболел. И в оставшиеся дни путешествия больше хотелось не осматривать древности, а лежать на диване.

[Tierranueva]

Спасибо. А деньги меняли в аэропорту?

[gloc54]

А деньги меняли в аэропорту?

Да. Курс в пунктах обмена отличается до 2 с лишним процентов.

[Tierranueva]

А в каких городах, кроме аэропорта, Вы меняли и где курс был более выгодный? Я потому спрашиваю, что Вы в столице же не были, а часто в провинции курс бывает невыгодным.

[gloc54]

А в каких городах, кроме аэропорта, Вы меняли

Менял только в аэропорту

[gloc54]

4й день. Сбейтла – Дугга - Сиди Дхриф (район Сиди-Бу-Саид).
Сбейтла (Суфетула)

В отеле завтрак несмотря на Рамадан подают после восхода солнца. Завтрак скромный, но достаточный (яйцо, йогурт и т.д.). Накормил себя, затем автомобиль и в 7.40 покинул южную культурную столицу Туниса. Шоссе ровное и полупустое. 216 километров до Сбейтлы преодолел за 2 часа 40 минут, злостно не соблюдая скоростной режим между населенными пунктами. В населенных пунктах не соблюдать не получится. К лежачим полицейским добавился воскресный день с рынками, прочей торговлей и местными жителями, считающими себя полноценными и равноправными транспортными средствами. А Гафса - перекресток семи дорог (если не считать железную) - вообще показалась бескрайним мегаполисом. Только в отличие от песни, с людьми и машинами.

Сбейтла - небольшой город в западно-центральной части Туниса. Рядом находятся руины Суфетулы, в которых находятся наиболее хорошо сохранившиеся римские и византийские храмы в Тунисе. У меня недостаточно способностей, чтобы вместо кучи камней представить храм, дворец или, на худой конец, баню. Но в развалинах Суфетулы (как и Дугги) есть несколько мест, которые таких способностей не требуют.
Город Суфетула был основан ветеранами римского легиона, дислоцированного в Африке во времена правления императора Веспасиана, подчинившего берберов между 67 и 69 годами нашей эры. Город имеет типичную планировку римских городов с сеткой перпендикулярных улиц. Он располагался вдоль римской дороги, которая соединяла Карфаген с Тевесте, городом в современном Алжире, где дислоцировался легион.
Во втором веке поселение процветало благодаря производству оливкового масла, что сделало возможным строительство форума и других важных зданий. При вандалах город пришел в упадок, еще и серьезно пострадав при землетрясении 365 года. Начало новому процветанию положили византийцы в конце 4-го века. А в 647 году поля перед городом были местом крупной битвы между византийцами и арабами. Битва закончилась победой арабов и положила начало мусульманскому завоеванию Северной Африки. Про остальную историю города могу только сказать, что он был раскопан между 1906 и 1921 годами.

Развалины вниманием туристов обделены. Даже парковка была закрыта за ненадобностью. А по обочине напротив входа ходил мужичок, которого я сначала принял за «гида», но который оказался местным начальником и кассиром по совместительству, и который сопроводил меня в кассу (я бы сказал, в целый комплекс кассы с бесплатным туалетом), где за 8 динаров вручил мне билет.
Маршрут я составил заранее и только по римским достопримечательностям. В 300 метрах направо от входа находится Триумфальная арка тетрархии или Арка Диоклетиана (51-го императора Римской империи). Утром фото получаются против солнца, а с другой (въездной) стороны фотографировать не позволяет близко стоящий забор. Арка построена из идеально ограненных камней, «которым столетия и солнце Африки придали тот красноватый и золотистый оттенок, который так добавляет красоты древним памятникам».



Диоклетиан решил проблему обеспечения упорядоченноcти передачи власти (что в некоторых стран актуально и почти через 2000 лет) после смерти императора. По замыслу Диоклетиана, империей должна была управлять императорская семья, состоящая из двух Августов и двух Цезарей. Каждые десять лет два Августа отрекались от престола, и их заменяли два Цезаря, которые, в свою очередь, назначали двух других Цезарей. Эта система называлась Тетрархией (четыре правителя), и впервые она была реализована в 293 году.
Кончилось, как всегда.
Диоклетиан ввел тщательно продуманный церемониал, которому должны были строго следовать те, кто был допущен к нему; им пришлось встать на колени и поцеловать нижнюю часть его платья: им не разрешалось поднимать глаза на императора, утверждавшего, что он является реинкарнацией Юпитера.
В конце концов Диоклетиан начал преследовать тех, кто отказывался считать императора божественным монархом. В 296 году он издал указ против манихеев, верующих персидского происхождения, в результате чего погибли многочисленные мученики в Египте и Северной Африке. Манихейство основывалось на радикальном дуализме Добра и Зла и не отводило императору никакой роли. В 303 г. аналогичный указ был издан против христиан, и снова гонения в Египте были особенно жестокими, вплоть до того, что коптский (египетский) календарь отсчитывает годы от восшествия на престол Диоклетиана.

От арки до «новодельного» театра – полкилометра.



Театр Суфетула был построен на краю ущелья, образованного небольшой речкой.

И еще метров 300 через термы с частично сохранившейся напольной мозаикой





- до одного из наиболее хорошо сохранившихся Форумов в мире. Правда, Форум был превращен византийцами в крепость в 6-м веке. Вход на Форум – через ворота Антонина, построенными между 138 и 161 годами.



В течение 23 летнего правления Антонина Пия все провинции процветали, а император действовал как своего рода конституционный монарх, возвратив большую часть полномочий по принятию решений Сенату и другим римским институтам. Он также выполнил обязательство, возложенное на него Адрианом, и назначил своими преемниками Марка Аврелия и Луция Вера (о них на воротах тоже есть запись). Термы в Карфагене, кстати, названы тоже в честь этого императора.
Площадь форума 34 на 37 метров и окружена с 3-х сторон колоннами, а с четвертой – Капитолием с храмами трем римским богам: Юноне (слева), Юпитеру (в центре) и Минерве (справа). Капитолий был построен в то же время, что и арка и подобные храмы в Дугге. Витрувий, римский автор трактата «De Architectura», сказал, что здание должно иметь Firmitas, utilitas, venustas, то есть что оно должно быть прочным, полезным и красивым, и в Капитолии Суфетулы его рекомендации были полностью соблюдены.






Капитолий был оккупирован мамашей с ребенком, который всячески сопротивлялся бесконечной фотосессии. Но тут прибежал служитель и очистил мне место для съемки.
За Форумом лежат бескрайние руины. В том числе и византийских построек (большая часть в конце этой дорожки с обеих сторон)

- Базилики Беллатора (конец 4 или начало 5 века), названная в честь местного епископа и включающая часовню Юкунда, служившую баптистерием и названную в честь похороненного здесь епископа начала 5 века; Базилики Виталиса (5-6 века), названная в честь основателя. И т.д. Я мотивации посетить и эти развалины в себе не нашел.
На обратном пути

меня подкараулил мужичок, предлагавший услуги гида и «древние» монеты еще на входе, и показал мне дом Четырех Времен года,

римскую баню с рыбной мозаикой

и «цех» для производства масла.

За что получил полдоллара и остался доволен. Вся прогулка заняла около часа.

[gloc54]

Дугга

От развалин Суфетулы до развалин Дугги 176 километров или 3 часа по разным, местами ремонтируемым, дорогам. «Местами» оказалось часто, но к половине третьего до цели добрался.


Дугга или Тугга или – нумидско-берберское, пуническое, римское и византийское поселение - объект Всемирного наследия с 1997 года как «наиболее сохранившийся римский малый город в Северной Африке».
Город был основан в 6-м веке до нашей эры. В том виде, в котором он существует сегодня, состоит в основном из руин римской эпохи, датируемых по большей части 2 и 3-м веками. Римским строителям пришлось принять во внимание как скалистую местность, так и более ранние постройки, что заставило их отказаться от обычной планировки римских поселений.

Дугга процветала в период от правления Диоклетиана (284 – 305 годы) до правления Феодосия I (347 – 395). (Феодосий - последний христианский царь Рима (почитаемый святой и в русской православной церкви, поделивший римскую империю между сыновьями на западную и восточную (Византию)). А с самого конца 4го века стала приходить в упадок, хотя не была полностью заброшенной ни при византийцах, ни при арабах.
Расположение в ебенях защитило город от излишнего антропогенного воздействия, в отличие, например, от Карфагена, который неоднократно подвергался разграблению и перестраиванию. Среди самых известных памятников развалин — Ливийско-Пунический мавзолей, Капитолий, римский театр и храм Юноны Целестиды. Забегая вперед, скажу, что эти то достопримечательности я увидел, но большую их часть – издалека.

Как я отношусь к развалинам, я уже говорил. И о состоянии здоровья тоже. К тому же, хотя путеводители пишут, что Дугга остается в стороне от проторенных туристических дорог и принимает всего около 50 000 посетителей в год, возникло ощущение, что немалая их часть решила составить мне компанию для посещения памятника именно в это воскресенье. Что еще, в купе с ленивостью работника, отвечающего за открытие ворот, и пробку создало перед въездом.

В пределах своих границ археологический памятник Дугга полностью сохраняет структуру античного города: монументальный центр (капитолий, форум, рынок, площадь Розы ветров и т. д.), развлекательные здания (театр, цирк) и общественные бани.

Начал с театра, так как находится он в паре шагов от парковки. Театр построен в 168 или 169 году нашей эры, мог вместить 3500 зрителей и используется по назначению до сих пор. Так как Дугга расположена на склоне высокого холма ближе к его вершине, с верхних ярусов театра, да из центра города тоже, открывается вид на пейзажные зеленые поля плодородной долины Уэд Халлед и оливковую рощу, в которой часть города сейчас и находится. Виды такие весенние, что даже организм немного ожил, глядя на природу, и позволил часок по развалинам поползать.
















Планировка административно-делового центра довольно простая и понятная. Если встать на небольшой площади перед Капитолием лицом к нему, то слева будет (вернее, был) Форум, справа площадь с розой ветров и останками храма Меркурия, к югу от которой должен угадываться рынок.



Капитолий - римский храм, посвященный триаде: Юпитеру, Юноне и Минерве, был завершен в 166-167 годах нашей эры. Сохранился, как утверждают эксперты, «исключительно хорошо», что является следствием его включения в византийские укрепления. На фронтоне, как говорят, изображено возведение императора Антонина Пия в божество. Хотя, если не знать, не угадаешь, что там вообще что-то изображено.

Погуляв по центру и по баням, на мавзолей Атебана и Храм Юноны Целестиды (возведен в 222 - 235 годах нашей эры) посмотрел издалека.

Мавзолей Атебана или ливийско-пунический мавзолей, похожий на трехступенчатую ракету, считающийся примером нумидийской архитектуры, был построен во 2 веке до нашей эры (про Атебана была надпись, которую уперли в Британский музей). Нынешним обликом мавзолей обязан работе французского археолога Луи Пуанссо, который собрал его из отдельных кусков, лежащих на земле.

Лежать хотелось и мне. Хоть на земле. Но возвращение жителей столицы домой воскресным вечером отложило мою встречу с кроватью в отеле до 5 часов вечера. Небольшая гостиница с большим рестораном, а точнее большой ресторан, переходящий в бассейн, с небольшой гостиницей Plaza Corniche в Ла-Марсе на тихой зеленой улочке.

Есть небольшая бесплатная парковка. Номер маленький, но уютный и теплый и с большой ванной комнатой (50 евро с завтраком). В отеле по-английски не говорит никто. Но сумели потребовать оплату наличными динарами на что показал переписку с отелем, в которой разрешали платить и евро, и долларами. Море с веранды и от бассейна видно, но плохо. До ближайших кафе, магазинов с небольшой пешеходной зоной и ж.д. станции Ла-Марса пляж - метров 500. Пешеходная зона запомнилась бариста в кафе, который воду продал, а мандарины просто подарил (оказались сладкими). Недалеко от гостиницы-ресторана и Сиди-Бу-Саид (меньше двух километров), из-за чего отель и был выбран.

Мой номер ближайший с балконом.
Нагулявшись и с подарками, пошел на ужин. Зря ходил. Ужин оказался комплексным, из 6 или 7 блюд, начинающихся традиционно с супа, часть которых подали остывшими. Да и есть мне после супа уже не хотелось. Поклевал и послушал живую тунисскую народную музыку, что обошлось в 30 евро.

Поблагодарив всевышнего за Рамадан (время работы ресторана ограничено, алкоголя нет, бассейном пользоваться нельзя), отправился в объятия Морфея, хотя лучше было бы в объятия Асклепия.

[Tierranueva]

Прекрасный отчет! Спасибо!

[gloc54]

5й день. Сиди-Бу-Саид – Карфаген - Собор Св. Луи – Тунис.

Сиди-Бу-Саид

Обещали завтрак с 8 часов. Судя по всему, обещаниям поверил только я. Хотя мог бы и не ждать. Завтрак не итальянский «классический», но близок к нем (масло, сыр и булочка добавлены к соку и круассану). А кофе сторож мне и сам сварил. Но девяти еще не было, когда начал кидать монетки в паркомат парковки LM-9 в Сиди-Бу-Саиде. Точно не помню, но осталось ощущение, что за час парковки накидал много монеток.
Город был назван по имени исламского проповедника Абу Саида ибн…, основавшего в 13-м веке крупный религиозный центр в деревне, которая после смерти проповедника стала носить его имя. Поскольку святой, то «сиди». Так бы эта информация до подавляющей части человечества никогда бы не дошла, но в 18 веке зажиточные тунисцы начали строить в деревне летние резиденции. А с 20го века - в сине-белой гамме. В 1920-х годах барон Рудольф д'Эрланже, зачинатель белого с синем, добился решения сохранить городок в этих цветах, и в дальнейшем вести постройки только в андалузском стиле. Благодаря, сначала жившим здесь многочисленным художникам, затем кинофильмам про Анжелику и, наконец, социальным сетям, Сиди-бу-Саид приобрел мировую известность.
Я знал про четыре достопримечательности в Сиди-Бу-Саиде: дворец уже упомянутого Рудольфа д'Эрланже с музеем музыкальных инструментов, источник святого Абусаида, дом муфтия Ель Анаби - Dar el-Annabi с этнографическим музеем и мечеть. Путеводители называют еще пятую - “Cafe des délices, но посмотреть на Карфагенский залив можно и бесплатно со смотровой, к которой я и отправился мимо закрытого по понедельникам (как и многие другие музеи в Тунисе) дворца д'Эрланже, который на картах носит название Dar Ennejma Ezzahra. Время для прогулки выбрано было удачно. Туристов и торговцев еще нет, а работающие местные жители уже уехали. Источник искать не стал, хотя он где-то был в одном из скверов по правую руку на моем пути.









От смотровой на море минут 10 до смотровой на городок.

Но городок видно плохо. Лучше – Карфаген и мечеть Малик ибн Анас.



Чуть ниже вьюпойнта – своя мечеть.





Соответственно Сиди-бу-Саида. Потому что в мечети находится его мавзолей. Хотя многие сомневаются, что в мавзолее похоронен святой, так как сооружение не смотрит на Мекку. Мечеть, кстати, тоже была закрыта, так что не удалось выяснить, пускают ли в нее туристов. А в этнографический музей я сам не пошел.

Белого с синем мне уже хватило.

[gloc54]

Карфаген - Собор Св. Луи – Тунис

От Сиди-бу-Саида до развалин Карфагена 5 минут езды, соблюдая правила. Но это, если не через президентский дворец, на который навигатор указал как на ближайшее место парковки у терм Антонина Пия. Я еще удивился, как торжественно туристов встречают в Карфагене. Провожают охранники менее торжественно. Да еще и в неправильном направлении. Направление поправили полицейские, заинтересовавшиеся, чего меня к президенту понесло. Полиция, кстати, пыталась за 5 дней остановить меня раз 5-6, но видя за рулем немолодого иностранца, махала руками «чур меня», ну то есть, давай, проезжай. Столичные штучки не испугались, и подробно объяснили, где к термам надо повернуть. А торговцы у достопримечательности показали, где бесплатно можно парковаться – перед шлагбаумом и охранником у, если так можно выразиться, президентского пляжа.
Карфаген, на мой взгляд, относится к тем достопримечательностям, в которых визибилити в оптическом смысле их сегодняшнего состояния даже из пальца не высосать, но которые не посетить из-за значимости места в истории человечества - нельзя.
Городу скоро три тысячи лет, из которых последнюю почти тысячу – он медленно растворяется в вечности. Ну и местные жители помогают во всю, использовав большую часть территории развалин под строительства жилья. Комплексный билет за 12 динаров включает 8, что ли, объектов – останков Карфагена. Я выбрал для посещения четыре: Термы Антонина или Антония, Театр, Виллы и холм Бирса с собором Св. Луи.
Термы – самая популярная часть набора, так как только сюда (может еще и к собору, я не видел) туристов возят автобусами. Начатый при Адриане и законченный во 2 веке нашей эры при Антонине, это был самый большой банный комплекс за пределами Рима, от которого остались местами фундаменты и перекрытия первого этажа. Бани были разрушены еще вандалами в 439 году нашей эры, а камень был повторно использован арабами при строительстве Туниса.





Рядом расположенные постройки тоже еле угадываются.



От бань до Античного театра на машине около километра, пешком – ближе. Парковка, общая для театра и вилл, совершенно пустая. Театр (построен во втором веке) настолько отреставрирован, что почти потерял свой римский вид, но вполне приспособлен для современного использования, в том числе для проведения ежегодного Карфагенского международного фестиваля. Видимо поэтому территория театра и вилл, до которых в обход приходиться идти метров 400, разделена забором.

Виллы – самое, на мой взгляд, интересное место объекта из списка Всемирного наследия ЮНЕСКО.







Хотя от самих вилл мало что осталось, кроме мозаик и Виллы Птичника или Виллы с вольером для птиц (Villa of the Aviary), возрожденной благодаря реставрации 1960-х годов. «Центральным элементом здания является реконструированное здание с портиком с колоннами, внутренним двором с мозаичным полом и террасой с видом на Тунисский залив. Название виллы происходит от мозаики вольера в центре двора.»







Прежде чем завершить культурную программу дня, заехал на заправку, на которой бензин оплатил картой, а мойку наличными – 10 динаров. Моют сначала вручную, а затем только загоняют на автомойку.
С чистым и сытым автомобилем поднялся на холм Бирса с руинами одноименной цитадели Карфагена, первой могилой короля Луи девятого, национальным музеем Карфагена и собором св. Луи. Король, участник 7го и 8го крестовых поход - единственный канонизированный французский король. Умер в Тунисе в 13 м веке, останки затем перевезены во Францию.



Название Бирса – бычья шкура (на греческом), согласно легенде, возникло благодаря сообразительности основательницы Карфагена Элиссы или Дидоны, разрезавшей шкуру быка на узкие полоски для выгодного межевания земли.
От цитадели практически ничего не осталось, в музей я не пошел, собор святого Луи (постройки конца 19го века) используется в качестве концертного зала.











Так что больше всего запомнилось общение с местными торговцами сувенирами. В процессе торга фарфоровая кошка, которую искали минут 20 по всему рынку, подешевела в 8 раз, а магнит подарили. Хотя, подозреваю, процесс можно было и продолжить.
Намучавшись и с коробкой передач, и логистикой (обратно на парковку арендных машин не попасть) в аэропорту, сдав автомобиль в начале первого и пополнив растаявшие запасы местных денег, почти два часа провел в попытках вызвать машину Bolt. Все-таки название компании многое о ней говорит. Через час мучений, получив подтверждающий пароль через звонок на итальянский номер, еще час потратил, чтобы понять, что водители по-английски не говорят, геолокация в приложении ужасная и, что болт забирает пассажиров не от аэропорта, а от площади с круговым движением, для чего надо пройти через все парковки, отбившись от предложений таксистов довести по цене болта. Формирование стоимости поездки у агрегатора тоже непростое. Сумма, обозначаемая при вызове, является стартовой. Конечная (оплата только наличными) зависит от многих факторов, и у меня вырастала более, чем в полтора раза. Хотя 6 долларов из Аэропорта в центр (обратно также) не идут ни в какое сравнение с запросами обычных таксистов.
Остановился в Golf Royal Hotel.

Мне понравился. Настоящие 3*. Тихо, чисто, просторно, есть чайник с чае-кофе набором, бесплатная вода, холодильник. Хороший Интернет. Приятный персонал. Круглосуточный полицейский блокпост на ближайшем перекрестке. И в двух шагах от главной улицы города - проспекта Хабиба Бургибы, по которому и пошел гулять, пока не вспомнил, что оставил в номере бумажник. Поэтому до храма РПЦ «Воскрешения» не добрался, ну а раз так, то и в мечеть Зитуна тоже решил не ходить. Посмотрел на закутанный колючей проволокой, как и почти весь центральный проспект, католический кафедральный собор Сен-Винсен-де-Поль, да муниципальный театр, и вернулся готовиться к раннему отлету в Италию.













Хотя некоторые названия намекали, что лучше – на родину, к традиционным ценностям.

[Silur]

gloc54, Андрей, очень интересная поездка получилась, насыщенная.
Прочитал отчёт с огромным удовольствием.
Жаль, что пару дней не хватило, но хоть так.

[gloc54]

Жаль, что пару дней не хватило,

Спасибо. Честно говоря, я уж не помню, на что мне не хватило времени, кроме музея Бардо. И, хотя еще раз в Тунис вряд ли соберусь, поездка мне понравилась. И достопримечательности разноплановые и интересные. И очень недорого. И туристов нет. Хотя в пляжный сезон ситуация, возможно, и меняется.