На ресепшене нам вызвали такси до автовокзала. Да даже не вызвали, их перед отелем десяток стоит, позвали мужика и забрали наши чемоданы. Автовокзал на отшибе, прогнозируемое время - минут 45, могут быть пробки, тогда еще добавить. Нам повезло, доехали за 30 минут. Новый автовокзал Исфахана Kaveh хорош!
И территория перед ним.
Поболтали с таксистами. Они просят до Йезда 30$, наверно можно поторговаться.
И внутри тоже мило.
Не хотите ли чашечку Капо Чино? Поржала.
Цветастый магазин со сладостями.
Автовокзал реально здоровый! Во всяких уголках устроены симпатичные садики. Только они за стеклом. Исключительно для антуража.
Информативность нашего билета лично для нас была нулевая. Нашли стойку информации, милая барышня сказала, где наша платформа и какие у нас места в автобусе.
Со стороны платформ автовокзал тоже зачетный.
Какой элегантный мальчик!
Внутри, с платформ, увидела интересный указатель.
Т.е. здесь есть метро? И на нем можно доехать? Вот только саму станцию не увидела, сколько ни искала. Может это?
Или туда?
А может ее еще вовсе не существует, как той розовой ветки в Тегеране. А указатели заранее расставили. Восток - дело тонкое.
А вот и наш автобус.
Мальчики в военной форме куда-то едут.
Автобус внутри.
Если кто не знает - в жарких странах в автобусах (как правило) есть бесплатная вода в холодильнике. Я это еще по Турции выучила. Либо возле водителя, либо в середине автобуса.
Нам обещано 4 часа пути до Йезда. Спойлер: ехали все 5. Что меня несказанно удивило: Автобус хороший, комфортабельный, а туалета в нем нет! Я проверила все места, где, по моему опыту, он может находиться. Нет, ничегошеньки нет. И никаких технических остановок по пути не было. Несколько раз останавливались в населенных пунктах, но только высадить/посадить.
Какому-то мужику видно приспичило посреди дороги, попросил водителя остановить. Кругом местность, плоская как тарелка, усыпана песком, ни кустика, ни дерева. Хорошо, дорога поднималась над местностью где-то на метр, так он спустился и за этот уступ спрятался. А если мы? Ну вот так - "Держаться нету больше сил!". Или тогда уже все равно будет? Короче, интересная организация поездки. А в остальном все прекрасно!
В Йезд мы приехали в 7 вечера, было уже темно. Первым делом рванули в туалет, соскучились по нему. Пока ждала Иру, наблюдала чудо чудное, диво дивное. Здесь не очень видно, но это первая иранка на нашем пути, которая стояла и курила!
Решили закрыть вопрос с билетом в Шираз и отправились его искать. Стойка информации еще работала, нам сказали, какая автобусная компания нам нужна и где искать офис.
Вечером автовокзал хорош!
И офис компании нашелся. В нем обитал дружелюбный дед. Слова "Шираз" и "билет" трудностей не вызвали. Вот только билет нам нужен не на сейчас, а через 2 дня. Дед решил обратиться к помощи друга (будет чуток английского, я надеюсь).
Прямо над стойкой на потолке работал обогреватель и прожаривал небольшое помещение до любимого иранцам "тепленько", до +35 точно. Я предложила Ире отодвинуть чемоданы подальше в угол, мне показалось, что пластик на моем уже плавится. А самим никуда не деться, поэтому все билетное действо перемежалось фразами "Я ща сдохну". Рядом стоял агрегат, то ли билетный, то ли банкомат, к нему подошли молодые ребята. Я попробовала привлечь их к процессу. Когда все дружно поняли, что нам билет нужен не на сегодня, дед выставил на стойку календарь. Бинго! Это был иранский календарь! И только знакомые циферки слегка спасали положение. Выясняли, какой сегодня день. Искали его на календаре. Отсчитывали 2 дня вперед. Вроде все всё поняли.
К нашей компании присоединился второй дед (вызванный по телефону друг). Английским не владел, зато первый дед почувствовал себя увереннее. Наша молодежь нашла в телефоне переводчик английский-фарси. Стало смешнее и чуток легче. Объясняю мальчику с телефоном:
- Нам нужен билет на вечер. - Есть автобус в 3 часа, подходит? - В 3 часа чего??? - Ну в 15.00. - И это вечер? Мы хотим уехать часов в 11-12 вечера, есть такие? - А! Так вам ночной нужен?
Все это время мы возюкались с переводчиком и тыкали пальцами в циферблат часов. Ура! Вроде все всё поняли, нам выписали билет, мы заплатили страшные 2 500 000 риалов за 2 билета. Утверждалось, что автобус отправится в нужный нам день в 11 вечера. Но это не точно, поскольку билет строго на фарси, проверить пока нет возможности.
Напоследок один мальчик что-то натыкал и с улыбкой показал мне телефон. Оказывается, он боксер, с ума сходит по боксу и считает российских боксеров лучшими в мире. Приятно, черт возьми!
А мы спустились в темноту привокзальной площади в поисках такси. Практически сразу подлетел какой-то мужичок и предложил машину. Мы показали адрес и спросили, почем поедем. Назвал 1 200 000 риалов и смотрит вопросительно. Махнули рукой, поехали. Возможно это было не совсем такси, подрабатывал мужичок. Но он был таким старательным и выглядел немножко жалко, видно, что не от хорошей жизни. Вероятно пару сотен мы переплатили, но мне почему-то было жалко мужика, пусть радуется.
До отеля мы ехали чуть меньше получаса. А вот и он.
Поскольку отели Ирана это отдельное развлечение, то знакомство с новым отелем. Таким он предстал перед нами.
Нам предложили 2 комнаты на выбор. Одна была чуть больше, зато вторая была гораздо смешнее. Ее и взяли. Наша комната.
А почему смешнее? А вот те 2 двери - это туалет и душ. Выглядят как 2 аквариума.
Обратите внимание на стрелку между дверями. Мы их видели в каждом отеле, то на стене, то на потолке. Она указывает направление на Мекку, чтобы правоверные мусульмане знали, в какую сторону совершать намаз.
А еще у нас был собственный световой фонарь на потолке.
Первым делом я пошла на ресепшн и показала наш пОтом (в прямом смысле этого слова) добытый билет. Оказалось все в порядке, дата, время, направление. Фух, отлегло, мы справились. А еще нам нужна машина на завтра, большие планы у нас на окрестности. Машину обещали без проблем, озвучили 40$, так там и поездка часов на 7 в общей сложности.
Очередной переулок вывел нас опять на маленькую площадь.
То, что свтится впереди - Мавзолей Сейеда Рукн ад-Дина, который раньше назывался школой Рукние и датируется 8 веком хиджры (т.е. построен 600-700 лет назад). Вроде писали, можно зайти внутрь, но даже днем мы увилели, что он закрыт. Какая-то реставрация.
А на стене дома рядом с аркой была табличка.
Йезд надо смотреть сверху! Рядом с табличкой вход в магазин, хозяин подтвердил - подняться можно, абсолютно бесплатно. Пытался втирать про свои ковры, но мы сказали - потом и побежали наверх.
Крыша, куда мы вылезли и сама по себе была великолепна!
Все чистая правда! Какие виды! Вот площадь с которой мы поднялись.
Мавзолей на площади.
Чуть дальше - Джума мечеть.
Город и бадгиры над ним.
Насладились, спустились, из вежливости пару минут посмотрели ковры и поболтали с хозяином. Сунули в копилку для пожертвований какую-то денежку. Все-таки посмотрели, ничего не купили, пусть хоть так.
Вышли к Джума мечети. Теперь знаем, что она рядом.
Тут же увидели ресторан, решили, надо идти! От добра добра не ищут! Внутри симпатично.
И - да! Здесь есть терраса на крыше! (Такая фишка Йезда)
Мы уже приготовились сесть, но мальчик-официант предложил нам пройти глубже. Да там целый комплекс на крыше!
Все сделано очень хорошо, уютно и симпатично.
Везде рядами стоят вот такие кибитки (Ира их так назвала).
В них тепло (стоят обогреватели), поместится большая компания.
Мы решили занять столик на улице. Пока ждали заказ, пили шафрановый чай. Как всегда бесподобен!
Из кибитки рядом вышла девчушка лет 14 и подошла поболтать. Она учится в языковой академии помимо школы. Там не только английский, еще немецкий и испанский. Вот замечательная молодежь в Иране! Не перестаю восхищаться. Ладно языки, хотя это тоже немаловажно, но они не стесняются, спокойно подходят к иностранцам, чтобы эти языки попрактиковать. Пусть это 5-10 минут, но это очень полезно! Девчушка просто чудо и прелесть!
А тут нам и еду принесли.
Много, вкусно, красиво. Можно отправляться домой. Ой, есть еще одно место, которое надо посетить. Вот тут ржала в голос. Так пописаем же на брудершафт!
Зеленая зона ресторана.
Под потолком в стаканах с водой растет что-то неприхотливое.
Домой отправились другой дорогой. Видели на этой улице еще ресторанчики с террасой, взяли на заметку.
Часовыя башня в подсветке хороша!
Да и вообще на иранских улицах вечером очень красиво.
В нашем отеле оказалось много русских. И даже целые группы. Долго гадали, кто приехал с такой кучей барахла и что там внутри.
Потом нам ребята рассказали, что внутри парапланы (или что-то похожее, летательное). Приехала компания, у них есть местный гид, который знает специфику. Ездят на нужные горы полетать. Офигеть...
Утром нам предстояло большое путешествие. Завтрак в отеле.
Машина пришла вовремя и мы тронулись в путь. На выезде из города проехали Ворота Корана. В разных вариантах они есть почти в каждом городе.
Сначала тянулась равнина.
Потом мы въехали в горы.
И оказались в деревне Харанак (Kharānaq). В интернете гуляет множество разных транскрипций этого названия, но местные произносят именно так - Харанак, с ударением на последний слог. Промелькнула небольшая жилая деревня и мы остановились возле чистенького караван-сарая.
Ему 280 лет, сейчас там отель. Рядом топчется колоритный дед с таким же колоритным осликом.
Отказались и от посещения караван-сарая (уже 150 их видели), и от ослика (тоже мне, развлечение).
Прямо напротив караван-сарая начиналась заброшенная деревня.
Балконы этого крайнего здания выдают, что там организовали отель. Ну или он там был совсем недавно. А на площади перед ним видны канаты, снабжавшие деревню водой с гор.
Я смотрела на странную желтую морковку, лежавшую у каната. Водитель поднял и стал рассказывать, что это местный овощ зардак.
Его и сырым едят, и варят, и в супы добавляют. Говорит, очень вкусный. Ножа у нас не было, а то бы попробовала.
Водитель, умница, не бросил нас на произвол судьбы, а самолично повел нас по переулкам Харанака.
Харанак неправильно называть деревней. Это сейчас нам так кажется. Во времена своего существования это был полноценный город. История возникновения города уходит корнями в глубину тысячелетий, вплоть до Эламской цивилизации. При Сасанидах (династия персидских правителей правивших Сасанидской империй с 224 по 651 годы), Харанак был уже вполне сформировавшимся город, как бы сегодня сказали с вполне сформировавшейся городской инфраструктурой. С приходом арабов, город начинает разрастаться, через его территорию пролегали торговые караванные пути. Стало быть отдыхали здесь караванщики от тягот пустынь, развлекались, и попутно торговали. Свой нынешний вид город приборел в Х веке и достиг своего расцвета к XVII веку.
Принято считать, что старый город жители начали покидать еще в XIX веке. Причины самые разные: отсутствие воды, элементарных условий бытия, постепенно разрушающаяся инфраструктура, и конечно же злой дух, поселившийся в окрестностях... Возможно, люди в поисках новых условий жизни, новой работы постепенно покидали нажитые места и перебирались в более современные дома, тем более что всего в 1 км от старого города возник новый Харанак. Туда большинство и переселилось. Последние жители ушли из Харанака во времена исламской революции. Короче, причин много, но все как-то неубедительно и недосказанно.
Но есть факт - сейчас Харанак пуст. Вот таким предстал он перед нами.
В оставшихся помещениях видна строгая кирпичная кладка в сводах потолков.
Это было необходимо. В городе, расположенном на склоне горы, крыши нижних домов служили дорогой и террасами для верхних.
Эти сводчатые проходы даже улицами назвать трудно.
Под предводительством нашего водителя мы выбрались на одну из террас.
А в другую сторону горы.
Про сооружение под горой нам сказали - это новая мечеть. Но опять нет минаретов, взяли сомнения. Другая версия местных: Это место - усыпальница Баба Хадима, это не мечеть. Во время путешествия имама Резы, восьмого имама мусульман-шиитов, в город Мешхед, имам отдыхал в Харанаке, а человек по имени Баба Хадим из жителей Харанка служил имаму и после этого пользовался особой популярностью среди местного населения. После смерти Баба Хадима люди построили эту святыню.
И опять узкие проходы. Иногда они полностью крытые, тем же саманом и глиной.
В уцелевших помещениях видна какая-то хозяйственная структура - выемки, полки, загородки.
А мы уже на следующей террасе. Конусы похожи на очень древние световые окна.
Есть какой-то колодец, офигеть какой глубокий!
Над нами город.
Виден минарет Каджар мечети.
И невероятные горы напротив!
На этих полях под деревней сажают шафран. Он цветет в середине мая. Каждый цветок расцветает только на 3 дня, тычинки собирают вскоре после того, как цветок распустился. Безумный труд! Отсюда и стоимость, и вес на граммы.
А еще с этой террасы видно мост недалеко от усыпальницы.
Он построен еще во времена Сасанидов, больше 1 500 лет назад.
Но это и не мост, это акведук. Всегда использовался для подвода воды, как мост - никогда.
Как хорошо иметь знающего гида! Особенно в таких местах. Оказалось под террасой действительно общественный хаммам. Мы прошли бы мимо или не получили бы сюрприз. Как этот вход заметишь?
Хаммам небольшой по нынешним меркам, но просторный для Харанака.
Может хаммам старый, но во времена Каджаров его реконструировали. А это уже совсем недавно, 100-150 лет назад. Здесь даже был душ!!!
А мы поднимаемся выше.
И вот под нами уже двор Каджар мечети. Весьма ухоженный.
А узкие проходы ведут нас наверх.
Ну вот как они все это строили? И как проектировали???
Каджар мечеть была построена в XVII веке во время расцвета города. Она ухоженная, такое ощущение, что туда и сейчас приходят молиться.
В углу лестница на минарет.
Я с большим сомнением оценивала свои акробатические способности. Ладно лестница, но она начиналась чуть ниже моей груди. Ира с водителем заметили, что я разглядываю, и дружно сказали: "Не надо! Вот только попробуй!". Я согласилась. Фиг туда залезешь.
Минарет Каджар мечети построен особым образом. В основании минарета находится специальной конструкции подушка, которая позволяет ему раскачиваться, но не падать.
Я перед поездкой читала про такую мечеть в Исфахане. Минареты на ней называют "Танцующими". Вроде раз в час специальный человек раскачивает минарет, видно как он отклоняется. Второй раскачивается вслед за первым. Для тех, кто не верит своим глазам на минаретах подвешены специальные колокольчики, они звенят. Но эта мечеть на окраине Исфахана, осталось непонятным, происходит ли это действо до сих пор. А ехать, не зная результата, не было времени.
В своё время в новостях прочитала, что в Турции, в райное землятресений, уцелела мечеть и 2 ее минарета. Вокруг все дома рассыпались на кусочки, а минареты стоят. Почему-то подумала, что наверно эти минареты так же устроены, под ними такие же специальные подушки-основания.
Пыталась качать минарет Каджар мечети. Вот как они это делали? Водитель ржал.
Когда я читала про хаммамы, нашла, что для влагоустойчивости они добавляли в цемент негашеную известь, пепел из птичьих перьев и еще какую-то фигню. Средневековые технологии сработали. Подозреваю, что для подушек под минареты использовали что-то столь же странное.
И мы оказались за стеной крепости. Справа и слева от нас высились толстые башни.
Получается, что весь город был обнесен этой толстой стеной. А жилища находились внутри. Удивительно, но сверху с террас этого совершенно не видно.
А город видно рос. И уже выплеснулся за стены. Здесь тоже были дома.
А еще они целыми улицами лепились снаружи к городской стене.
Внезапненько! Старый дом, хорошо отремонтированный и обитаемый.
Наш водитель объяснил, что местные или народ из городов неподалеку иногда ремонтирует тут дома. Но постоянно не живут, это что-то вроде дачи - приехать на выходные, пригласить друзей, кебабы пожарить или целого барашка. Неплохая идея и место прикольное.
Теперь обе башни видно сразу.
А перед нами уже и третья.
Вот так вдоль старой стены мы вернулись к машине. Вот тот крайний дом, где я отель заподозрила. Балкон-то обитаемый.
Улица в новый Харанак.
Трое лазателей где-то в глубинах Харанака.
Нет, наш водитель был зайка, душка и умница! Помогал, рассказывал, да мы без него и половины бы не увидели! А на оставшуюся половину полдня убили. Но прогулка по Харанаку - это постоянные вверх/вниз, высокие ступеньки и заползания по высоким покатым крышам. Наш гид честно предупреждал, где нужно беречь голову, где быть аккуратнее. Но буквально несколько раз в совершенно уже безнадежных ситуациях подавал руку. Это навело на размышления. Кажется мусульманам нельзя прикасаться к чужим женщинам. Может не во всех странах, в Иране точно. Время уже поменялось, правило и традиция осталась.
Это к вопросу "так ли женщине безопасно в Иране? А ну похитят? А ну что-то плохое сотворят?". Нам открывали двери, помогали с чемоданами, угощали вкусняшками, но никто ни разу нас не коснулся! Если в процессе чего-то было нечаянное прикосновение рук, они сразу отдергивали руку и смотрели вопросительно - уже пора падать на колени с извинениями? Или? Чистая правда, замечала несколько раз. И только потом пришло понимание.
Можете думать, что это мои фантазии. Но какие фантазии? Увезти бы этих баб живыми назад! Единственная фантазия. Опять же - ладно я, залезу, спрыгну. Ире сложнее. Не подашь руку - лишишься пассажира. Подашь руку - лишишься руки. Риск - благородное дело!
А мы едем к зороастрийскому храму Чак-Чак. Дорога уводит нас в горы.
И с каждым километром они становятся все красивее!
Вот вроде ничего нет, сплошные камни, но это так впечатляет! Красота непередаваемая! Постепенно мы начинаем замечать, что слева от дороги горы в снегу.
Оказывается все зависит от ориентации в пространстве. Солнце слева и на солнечных склонах снега нет. Он лежит на теневых и границу очень хорошо видно. Даже на последней фотке можно увидеть снего с противоположного склона над гребнем. А тут вообще все ясно.
И тут тоже.
Дорога почти безлюдная. Очень изредка кто-то проезжает.
Может здесь раньше ходили караваны? Вокруг никаких поселений. Беседка конечно современная, но небольшая цистерна для воды вполне себе старинная.
А потом мы поняли, что уже минут 10 ни одной машины не видим. А еще вспомнили, как народ делал фотки на дороге. Так вот же оно!
А мне же только дай волю. Я так нахулиганю! И еще вот так.
Напоследок - 3 красотки.
Согласно зороастрийским верованиям, Чак-Чак находится на том самом месте, где в 640 г. н.э. вторгшаяся в Иран арабская армия окружила Никбану – вторую дочь последнего доисламского правителя Персии (империи Сасанидов), Йездигерда III. Страшившаяся пленения Никбану взмолилась, чтобы Ахура-Мазда защитил ее от врагов. В ответ на мольбу Никбану гора чудесным образом раскрыла свои каменные склоны и защитила девушку от захватчиков.
Ежегодно с 14 по 18 июня (24-28 хордада) зороастрийцы из Ирана и других стран приезжают в храм и собираются вместе для проведения церемонии Мехраган. По традиции, если паломники пользуются каким-либо средством транспорта, они должны остановиться сразу, как только заметят издали храм, и остаток пути проделать пешком.
Подозреваю, именно отсюда. Кто увидел храм? (Видите суслика? Нет? А он есть!)
Мы не паломники, мы путешественники, поэтому продолжали ехать.
Мост через неглубокое ущелье.
Небольшая серпантинка ведет вверх ко входу. Здесь же парковка для машин.
А приехали мы вон оттуда.
Вошли в ворота. Теперь и мы паломники. Дальше только пешком. К храму ведет лестница, 120 ступеней.
Хорошо, что ступеньки низкие, можно крутить головой не опасаясь свалиться.
Стараюсь не терять Иру.
А храм все еще где-то вверху.
Где-то примерно в этом месте я остановилась, как витязь на распутье. Более пологая лестница уходила вперед, а крутая "иранская" поднималась прямо вверх. И куда? Ни людей, ни указателей. Снизу появился мальчик. Я спросила, а он тоже не знал. Постояли, подумали полминуты. Мальчик решил идти прямо вверх. Я пошла за ним, если заблудимся в лестницах на этой горе, так хоть вместе. Попали на большую террасу.
В очередной раз сошла с ума от видов.
А террас-то здесь навалом!
Чисто, красиво. И никого!
Карабкаясь по чертовым лестницам, вспомнила про Иру. Пошла на очередную площадку крутить головой. Нет, все в порядке. Боец на месте.
На входе никого не было. За посещение храма деду мы платили уже здесь (стардартный мульён). Вон он сидит.
Потом были обсуждения деда. Кроме него в храме никого нет. Он что, ездит сюда на работу? Как-то невероятно. Позже водитель нам сказал, что дед здесь живет. Да, один. Смотрит за храмом, билеты вот продает. Еду ему привозят, сам он в цивилизацию редко выбирается.
Перед входом нужно снять обувь. Тут же стоят 2 корзины с пластиковыми тапками (размер "дядя Степа"). Ну, надо так надо. Не на босу ногу, на носки.
Вход в храм закрывают железные двери с изображениями воинов ахеменидской эпохи.
Помещение внутри просторное.
Одним из поразительных чудес Чак-Чака остается горный источник, из которого по капле постоянно вытекает вода. По легенде, это слезы печали, которые гора проливает в память о Никбану. "Чак-Чак" так и переводится - "кап-кап".
Место вокруг источника огорожено стеклом. Судя по фоткам в интернете, народ туда допускается только во время праздников. Мальчик, догнавший меня на лестницах, стоял у стекла и молился. Потом, когда он закончил, мы еще поболтали. Он иранец, откуда-то из южных провинций. Мальчик был очень удивлен и озадачен, что в чаше не горит огонь. "Почему? Он должен гореть!". А спросить и не у кого. Хотя может сейчас его зажигают только по праздникам?
Кстати, стала понятна тема тапок у входа. Вода от источника падает на пол, просачивается под стеклянной загородкой и разливается по полу. А ходить в носках и хлюпать не очень комфортно. Да и босиком тоже - мраморный пол в пещере вряд ли бывает теплым.
Если посмотреть на свод пещеры видно, что вода капает из нескольких мест.
Рядом с источником растет огромное дерево.
Древнее, огромное дерево, разросшееся рядом со святым источником, как считается, появилось из трости Никбану.
На стеклянном ограждении полное изображение символа зороастризма.
