Тамарита писал(а) 24 янв 2025, 16:27:Приехала туда было 67, уезжала - стало 75.
Надо же! (Это я не перестаю удивляться) Мы пиехали (вот эти 2,5 года назад) был 36, уезжали, поднялся чуток за 40. Но судя по Вашим описаниям (автобусы и пр.) внутренние цены в Иране не изменились.
В Ширазе мне предоставили огромный, чистый и очень тёплый номер.
Завтрак в открытом дворе. По утрам и вечерам на улице было прохладно, но две газовые печки с постоянно горевшей комфоркой перемещались между столиками по желанию гостей. Над ними можно было погреть руки, разогреть самсу или поджарить лаваш.
На столе установлен постоянно кипящий самовар. На оборудованной кухне стол для тех, кому холодно. Там же банки с соленьями, соусы, специи по желанию. Отель находится в Старом городе, а это, поверьте, особая атмосфера.
В соседстве много отелей и хостелов. На территории Олд сити работают мастера на все руки. Тут изготавливают сувениры, традиционную одежду, эксклюзивные кожаные сумки, обувь, потрясающие картины, из этой красоты организуют выставки и галереи для знакомства с мастерством и традициями региона. Всё очень интересно Тут же мечети, медресе, музеи и традиционные дома богатых людей. В одном таком доме-музее побывала за 2 миллиона. Он принадлежал семье бывшего хана, начальника полиции города Фарука аль Молка. Устройство дома с традиционным садом и бассейном во внутреннем дворике,
а по периметру добротные жилые помещения и мастерские для всех случаев.
Сейчас все музеи, памятники архитектуры платные. Примерно в пределах 2 - 3.5 миллионов риал. Дом начальника полиции не отличался богатством и роскошью, как, например, роскошные дома купцов-богатеев в Кашане, но создавал впечатление крепкого хозяйства под твёрдой рукой хозяина.
Витражи и резные решётки из слоёной фанеры для Ирана привычное дело.
До сих пор мастера режут и клеят решётки для реставрации старых мечетей и дворцов. Стены дома увешаны семейными фотографиями и картинами, что нравились хозяину, да и сам писал.
Но меня удивили стеклянные старинные бутыли, в которых готовят грибной квас на чае. Их много по всей территории дворика. Как раньше семейство Фарука пользовалось грибным квасом, так и теперь служащие музея пьют его сами.
Так же в Старом городе величественные музеи, за кирпичной оградой гранатовые, апельсиновые сады.
Лабиринты улиц и переулков расходятся во все стороны и обязательно приведут в интересный тупичок.
А если выйти из городских ворот, то попадаешь в шумный современный город.
В Ширазе никому не будет скучно. Тут много интересного, есть где отдохнуть, что посмотреть.
В отеле предлагают и организуют экскурсии по списку.
Выбрала себе Вакиль базар, Вакиль бани и Вакиль мечеть.
Вакиль базар оформлен богато. В самом центре огромная площадь, где сходятся все базарные улочки. Там народ отдыхает, кушает, развлекается. Орнамент переходов и арок поражает искусной работой. Там же у расписных стен хранятся предметы для самоистязания во время праздника Ашуры. В предыдущем отчёте по Ирану об этом рассказывала. Всегда знала, что персидские сладости мне не заходят, но соблазнилась на красоту в прозрачной баночке. Что-то вроде слоёного пирожного было украшено орешками, но кушать это невозможно. Обычный густой сахарный сироп даже не имеет запаха, но имеет цвет для видимости слоёв. Это совсем не вкусно. Тут мне со сладостями никак не везёт. Как только позарюсь на что-то красивое, так обязательно сахар с сахаром. В общем, фисташки лучший выбор. А эту патоку сладкую несколько дней пила с чаем в отеле.
- Вытяжка из подземной стоянки машин
Вакиль мечеть была закрыта вроде как на реставрацию, только что увидела фасад и дворик перед ним, где народ тусуется. Многолюдно тут. А вокруг растёт и цветёт декоративная капуста. Вид цветов, который уже распространился в Европе и по нашему югу. Их с удовольствием клюют птицы и едят кошки.
Именно кошки, жирные и холёные, являются тут бездомными вместо собак. А собак на улицах страны не встретить, по религии не положено. Но домашних питомцев держат, хоть и совсем не много.
Потом Вакиль бани, там вход 2.5 миллиона.
Персидские бани в Ширазе принадлежали Карим-хану, который называл себя векилем, то есть регентом при малолетнем ребёнке в династии Сефевидов. Сейчас тут музей, вход в который стоит $3.5. Бани женские и мужские.
У женщин всё скромно и всего одно помещение у них. Мужчинам отведены несколько помещений с бассейном, с массажными комнатами, парилки, в общем, хамам со всеми необходимыми услугами.
Бани с узорчатыми арками и куполами. Всё расписано до мельчайших подробностей. Сохранились в хорошем виде, несмотря на давность в три века.
Бани очень достоверно стилизованы фигурами людей. При входе сидят двое приёмщиков монет, которые они бросают на поднос, а те звенят. Так и подумала, что эти двое живые и ждут от меня монету. Потом дошло и стыдно стало. Да и в Иране уже монет нет. Инфляция стремительная. Монеты можно только в банке купить для коллекции. А ведь ещё в 2019 пользовалась там монетами.
Да. Было время, когда всё стоило почти даром и от 300-сот долларов (в риалах) через месяц оставалось ещё 30 для обратного обмена. Уже не знала куда потратить, гружёная была под завязку. Границу в Азербайджан проходила вместе с местными азербайджанками, и мои баулы не отличались объёмом от их багажа. Теперь Иран другой. Следит за ростом доллара и подтягивает цены по всем отраслям. Перед пандемией к ним стали ехать туристы. Именно мы своими действиями подсказали, как правильно ориентироваться на доллар, Сейчас за $5 в пятизвёздочный отель тебя не поселят. В общем, бани понравились. Мне всё тут нравится. Было слегка сумеречно.
Что ещё посмотреть в Ширазе?
Крепость Керим-хана в центре города.
В 18 веке она служила цитаделью основателю династии Зендов. Великолепная кирпичная кладка стен, а по углам 14-тиметровые башни с выложенным кирпичом орнаментом. Вход облицован изразцами с росписями. Внутри крепости сочетаются военные и жилые помещения. Именно такой стиль совместного проживания военных и мирных жителей приветствовался и считался наиболее разумным в прошлом Иране. Крепость достойна внимания.
Ночью она освещается красным светом, окружена клумбами, лавочками и притягивает на свою площадь горожан.
Конечно, из Шираза все туристы ездят в древний Персеполис и на гробницы Нагше-Ростам в горах, где вырублены барельефы в виде крестов на половину скалы.
И я поехала, хоть и не очень меня привлекают камни. Понимаю, что древность, память, нечеловеческий труд мастеров, а не чувствую. А поехать надо было, иначе спросят меня была-ли я в тех исторических местах, а я только про горы и могу рассказать.
Выехала на такси не очень рано. Экскурсию оплачивала в отеле у себя. Цены фиксированные. А при входе в Нагше-Ростам взяли деньги за вход 2500, а билет сказали дадут при выходе.
Но при выходе никакого билета не получила, типа, интернета у них нет, не могут чек выбить.
Так и осели денежки у них в кармане. Никогда раньше не сталкивалась с подобным. Иран становится другим. Походила вдоль гробниц, посмотрела.
Впечатлили барельефы.
Место, конечно, величественное и очень значимое для иранцев.
Кстати, их много на всех исторически важных объектах. Ходят группами и с гидами, которые рассказывают им о стране. Иранцы действительно любят свою страну и с удовольствием по ней путешествуют.
Я сравнила их с латиноамериканцами, они так же путешествуют активно по своему континенту. Но мы сейчас тоже не отстаём.
Археологическая зона представляет собой древний некрополь, где похоронены персидские цари эпохи Ахеменидов.
Тут были погребены Дарий Великий, Ксеркс 1, Артаксеркс 1, и Дарий II.
В шести километрах отсюда находится Персеполис. Мы поехали туда.
За километр до места продают входные билеты, но я прошла мимо, решив, что билеты должны быть в продаже у самого входа.
Оказалось, нет. Обратно возвращаться не стала и подарила себе самостоятельную экскурсию без маршрута.
Город стоит на высоком фундаменте, как на постаменте.
Вокруг роскошный сосновый бор, чистый воздух, а фотографии сделала как получилось.
Половину дня провела на природе, ела любимое фисташковое мороженое, обедала кебабами, запивала гранатовым соком. И всё это в пределах видимости древнего города Персеполиса. Там жили цари, что впоследствии были захоронены в скалах с крестами, там стояли их дворцы и сокровищницы тяжелели золотом.
История Персидского государства одна из древнейших на земле. И если я не чувствую камни, это не значит, что не чту историю страны.
Только с закрытием территории в окружении города, я вышла на стоянку такси, отыскала своего водителя, а он, оказывается, всё это время спал. Разбудила, встряхнула и поехали в Шираз. Ночь наступает быстро.
Попросила остановить у входа в Старый город, чтобы пройти по его тихим ночным улочкам.
Лишь иногда мотоциклист осторожно проедет мио, чтобы не задеть прохожего.
Там, за крепостными стенами, гудит город, сигналит клаксонами и зажигает витрины, а тут тихо, сумеречный свет разбрасывает тени, у дверей собственных домов сидят старики на пороге, тихо беседуя между собой и перебирая чётки.
Вечером менеджер угощал меня кофе с шоколадом и обогревал газовыми конфорками. Ещё два дня провела в Ширазе и получила огромное удовольствие от города. Поменяла деньги уже по 70 миллионов за доллар, Там меня хотели надуть, но не вышло. Обменников в Ширазе нет, только улица или отель. Курс отеля не устроил, оставалась улица.
В результате на тихой аллее ко мне подошёл молодой мужчина, назвался гидом и предложил экскурсию почти даром. Сказала, уже всё видела, только надо поменять доллары. Он исчез на 15 минул, вернулся с пачкой денег и поменял мне по 70 без обмана.
Иранцы охотно идут на контакт, легко знакомятся хоть женщины, хоть мужчины, а если не знают английский, то всеми возможными способами стараются вложить мне в голову смысл их речей. Удивительный народ, добрый, отзывчивый. Даже на блошином базаре простые пожилые люди окружают вниманием и стараются тебя понять. Иранцы такие.
В Ширазе пробыла четыре дня и уже хотелось ехать дальше. А дальше, значит в Бендер-Аббас, поближе к морю. Менеджер отеля заказал для меня билет на автобус за 5 000 туманов, забронировал отель Атлас в городе за 9 000 туманов, а на утро вызвал такси и проводил на посадку. Время было 9 часов утра.
Вёз меня к автовокзалу обаятельный дедушка. Рассказывал о себе, жалел умершую жену и показывал на фото какая она была красавица. Цену за поездку озвучил в 700 000 риалов, но стало его жалко, что снова дала 1 000 туманов. Мужчина был так рад, что мою сумку отнёс в сам автотерминал, отыскал автокомпанию и доверительно вручил сотруднику мои вещи. Тому ничего не оставалось, как отнести их к автобусу, который уже стоял на посадке. Ехать предстояло 10 часов.
Вскоре после того, как выехали из Шираза, показалось озеро в окружении горного хребта.
На мой взгляд тут у меня необыкновенные кадры гор и их отражений в солёном озере.
В жару озеро становится розовым, всё остальное время имеет стальной отблеск.
Вокруг, как вы поняли, пустыня, среди неё горная чаша, а в ней солёный водоём с незыблемой водной гладью.
Тут нет ветров, их ловят горы, оттого отражения полностью сохраняют контуры и цвет горных склонов. Во второй половине дня по озеру пробежит водная рябь, вздрогнут отражения, спутаются и нарушится их рисунок.
Не надолго. Ночью снова тишина. И так всегда.
Люди приезжают сюда на отдых,
а кроме того здесь добывают, конечно, соль.
Много соли. Солёные холмы белоснежно красуются по берегам.
Самые стойкие туристы приезжают сюда в пик жары, чтобы увидеть розовую воду, но тут надо выдержать жару под 50 градусов. Это не каждый сможет терпеть.
Хорошо, что в моей копилке несколько солёных озёр и даже Мёртвое море. Я не умею плавать, а в таких озёрах ничего не боюсь - там нет живности и вода держит меня на поверхности. Это круто!
А розовое озеро было у нас под Астраханью, ведь тут тоже пустыня и солончаки. Так я с подругами и друзьями ездила туда плавать. Это был жутко густой солёный раствор, почти масляный. В нём переплывала озеро от края до края, оно небольшое. Сейчас оно исчезло. Мне очень жаль. Думала, этот водоём будет существовать всегда.
После озера начались пустынные колодцы и холодильники со спуском в подземные водяные каналы, что проведены повсюду в засушливых регионах Ирана.
Чтобы добраться до воды, надо спуститься вглубь по ступеням, которым чаще всего не видно конца.
В подземелье горит свет и шумит река.
Своды и сам канал выкладывают кирпичом. Работа самая ответственная, высокооплачиваемая и уважаемая. Протягивать канал под землёй, занятие опасное. Делают его частями. Когда обнаруживают воду путём бурения дыр в грунте, в нужном месте или поселении капают колодец и ведут ход к реке.
На подходе оставляют тонкую земляную перегородку и начинают выкладывать проход кирпичом. Через определённый промежуток проход закладывают, создавая внутреннюю стену и рушат земляную перегородку. К этому моменту в канале остается один человек, остальные выходят и в сделанное заранее отверстие над тем участком быстро поднимают последнего работника в емкости вроде ушата. Если не успели, человек погибает, его просто топит. Так прокладывают канаты. Поэтому в пустынях по канатам растут деревья, когда вокруг нет растительности.
Именно так можно узнать их путь. А растут в тех местах, через которые поднимали последнего работника на поверхность.
Такая интересная особенность иранских водопроводов.
Тамарита писал(а) 02 фев 2025, 22:55:Вскоре после того, как выехали из Шираза, показалось озеро в окружении горного хребта.
Судя по карте, это озеро Махарлу? Мы хотели до него доехать, хотя был несезон (начало января), просто полюбоваться красивым озером. К сожалению времени не хватило.
Вполне возможно. Название упоминали ещё в отеле, но не старалась запомнить. Оно же всё равно не розовое.) Тем не менее в пик лета с такими отражениями в розовой тихой воде будет очень зрелищно. Даже жару в 50 градусов можно потерпеть.
Иранские пейзажи всегда меня восхищали, но как-то всякий раз останавливалась на достопримечательностях, а природа прилагалась вскользь.
Возможно, так кажется только мне, но в эту свою поездку решила снимать красивую землю, иначе потом снова пожалею.
Иногда появлялись среди песков и камня пальмовые рощи, которые быстро заканчивались.
Это редкие оазисы, где подземные воды поднимались к поверхности, или же били родниками. В таких оазисах жили люди.
Есть у меня и городские снимки, не без этого, но не очень они трогают. А вот разнообразие оранжевых гор тут бесконечное.
То же самое происходит и с красками. Посмотрите на эти горы, они менялись ежеминутно.
Когда закончились оранжевые горы, начался очередной интересный хребет всё по той же трассе.
Горы как лезвия а к ночи игра теней делала гребни ещё острее.
Я торопилась снять хоть несколько кадров, пока ещё вечер не набрал силу,
но мгновенная ночь могла в любую секунду прервать съёмку. Я успела!
В Бендер-Аббас приехали ночью. Мы так долго ехали до автовокзала, что показалось, будто город больше столицы. Современный, в иллюминации огней и реклам сразу понравился. Но бич Ирана, это пробки на дорогах, а в час пик они становятся испытанием не только для водителей, но и пассажиров. Поэтому когда я сошла с автобуса, ни один таксист не хотел везти меня в центр города. Я уже потеряла надежду уехать куда-нибудь, но в тот момент подошёл молодой человек и предложил поехать вместе, так как ему ближе и менее проблемно, а меня водитель возьмёт заодно и повезёт дальше. Я должна буду оплатить поездку. Конечно, согласилась. Благодаря такой маленькой хитрости, часа через полтора оказалась в отеле "Атлас"
Там меня ждали. Устроилась за 9 000 туманов, номер оказался более чем скромный. И я подумала, если самый дешёвый и без завтраков отель в городе стоит 13 долларов, значит что-то в этом есть. Несмотря на усталость и позднее время пошла пройтись и заодно поужинать. Город притягателен и сразу понравился.
Тут было очень тепло. Это в сравнении с Ширазом, значит днём будет жарко.
Недалеко от отеля меня вкусно накормили, взяла с собой на завтрак узелок и вернулась в номер. Было ясно, потенциал города огромен. Завтра начну серьёзные хождения. Постель была замечательная, мягкая с абсолютно новым бельём, хотя в Иране везде свежая постель.
Последний раз редактировалось Тамарита 05 фев 2025, 11:49, всего редактировалось 1 раз.
По сути в Бендер Аббас приехала, чтобы отсюда отплыть на остров Ормуз, побыть там дня три, затем вернуться на материк и в ночь отбыть в Керман. Но! Меня очаровал город!
Он живой, красивый, интересный. В итоге три дня посвятила ему и четвёртый после возвращения с Ормуза. Время в запасе было, Я не спешила. Разве что в Исфахане побуду меньше, ведь там была уже дважды. Так решила.
В первое раннее утро в нетерпении вышла из отеля и сразу налево, как указали на рецепции. Если идти по прямой, то выйдешь минут через сорок к пристани, откуда лодки идут не только до Ормоз, но ещё на другие острова кроме Киш и Кешм. На эти два острова нужно ехать из города Бендер-Ленге.
Бендер-Аббас меня очаровал широкими проспектами,
своеобразным рынком на полу, под который отвели целый бульвар при городском базаре,
что в былые времена выполнял ещё и роль караван-сарая.
Развалы товара под ногами, наверное, это удобно.
Можно целый день ходить меж витрин и не устать, при этом не надо раскрывать двери, заходить в магазинчики, чтобы посмотреть витрины. Тут просто иди и смотри.
Даже если не собираешься делать покупки, всё равно купишь нужную вещь или не нужную, как это сделала я и купила набор перочинных ножей из 12-ти штук. По приезде домой пыталась подарить друзьям или родственникам, а никто не берёт. - Да вы что! Такие ножи! Когда такое было? Только соседка взяла один за десять формальных рублей. Сказала, будто ножи не дарят, только покупают. Потому люди отказываются. А я подумала о себе, что вечно у меня невпопад.
Но зато после ножей взяла себя в руки и купила на том базаре плед за 2.5 доллара, два больших полотенца по 1.6 доллара, наволочки для длинных подушек 2 штуки на 1.4 доллара и всё сгодилось.
Набережная Персидского залива - отдельная тема.
Во-первых, несмотря на достаточное количество плавсредств у пристани, вода исключительного бирюзового цвета и прозрачности.
Во-вторых сама набережная просто песня. Оборудована для отдыха, для развлечения детей, для проведения мероприятий.
Всё достойно, красиво, чисто.
А вечерами особая атмосфера таинственности, лёгких всплесков волн в тишине.
В море светится вереница кораблей, и если снимать с длинной выдержкой, получается световой фонтан на чёрном небе. Экспериментировала.
Я часто попадаю на праздники в разных местах. Вот и здесь попала на такое мероприятие в честь созревшего урожая гранатов. На набережной снимали ролик, как две красивые девушки в гранатовых нарядах поздравляют и угощают прохожих огромными красными гранатами.
Оператор делал съёмку. Я гуляла мимо и мне достался такой гранат. Девушки захотели со мной сфотографироваться. Понимала, что я рядом с ними - бледная поганка, но деваться было некуда. Сцена была запечатлена оператором для клипа, уже, наверное, вырезали, а на мой фотоаппарат сделаны несколько памятных снимков.
Тут все девушки словно цветы! Не заметила в Бендер-Аббасе особой придирчивости к костюму. Молодёжь одевается более раскрепощённо. К тому же в городе большое количество афганцев, а это босые ноги в сланцах, прозрачные накидки, под которыми видны волосы, шея, такие же прозрачные рукава у платьев. Видимо, их культура как-то влияет на всеобщий костюм иранок.
В этом городе есть отличное правило. У переходного моста на пристань продают готовые обеды в дорогу отплывающим, что очень удобно брать с собой в номер. Я это делала. Одной порции полноценно хватает на два раза. В моём номере был чайник, чай, сахар, холодильник с фруктами, а что ещё нужно туристу, который возвращается к себе почти ночью и едва передвигает ноги? Ещё были две великолепные кровати, стенной шкаф и телевизор, до которого очередь так и не дошла..
На причале узнала расписание катеров на Ормуз, у англоговорящей стюардессы расспросила все нюансы с заселением на острове, но билет заранее не продают, только в день отплытия. Хотелось ещё побыть в городе, отплыть на остров успею, там нет сложности, это было уже понятно.
С обменом денег тоже оказалось всё просто. Надо всего лишь прийти в торговый центр и подняться во второй этаж, там официальный обменник.
Курс ожидала 72, но оказался только 70. Попробовала поменять в торговых отделах, но там так же 70. Думаю, связано с активностью и передвижением народа между островами. Постоянный людской поток. Туристов нет совсем. Тут меня часто об этом спрашивали, а я сама удивлялась, почему? Через три дня собралась на остров Ормоз (Ормуз, Хормоз, Хормуз.). Отправление в 8 часов утра, билет стоит 4 000 туманов.
Знайте, всегда найдётся человек, который говорит на английском. Та самая стюардесса, что говорила со мной несколько дней назад, оказалась на моём катере. Приятное совпадение. Она обрадовалась больше чем я. С собой у меня небольшая сумочка, в отдельном пакете маленькая бутылочка с водой и порция еды в упаковке, купленная за 2 дол. у моста. Остальные вещи оставила в отеле, мне туда возвращаться. Катер забит полностью, люди сидели даже на палубе, у них билеты без мест. Мне было тревожно , сразу выяснила местоположение спасательного жилета и внимательно следила в иллюминатор за ситуацией на воде. Плыть полтора часа. Моя знакомая стюардесса ещё ранее предупредила, что отплыть желательно утром, когда вода в заливе спокойная. Было волшебно смотреть на прозрачную бирюзу вод Ормузского пролива, по которой проносились моторки. Иногда неожиданно из глубины выпрыгивали летучие рыбки, от чего непроизвольно говорила «Ой!», а так, впрочем, никаких дельфинов с акулами. Пассажиры нашего судна сплошь иранцы и местные островитяне в ярких цветных платьях и капроновых накидках. Коренное население острова являются потомками рыбаков, а как называется народность, не знаю, но очень интересно. На поверхности интернета название островного народа не лежит, а глубоко не копала, но надо. Островитяне имеют лица совсем иного типа, одеваются по другому. Явно, это не те иранцы, что живут на материковой части страны. Наш заплыв закончился благополучно, и толпа с чемоданами и баулами двинулась на берег.
Последний раз редактировалось Тамарита 05 фев 2025, 15:35, всего редактировалось 1 раз.
Brrys писал(а) 05 фев 2025, 14:35:Тамарита, просто из любопытства - а купание в этой шикарной воде там не предусмотрено? Или раздевание на пляже это не иранская история?
Я про воду и никак не про купание.))) Само собой разумеется, купание с раздеванием на виду у всех, естественно, запрещено. В отдельно отведённых местах. Об этом рассказано много и не ново. Если женщины одеты, а мужчины не носят шорты, тогда как можно представить себе купание с оголением? Всё логично. На воду приятно смотреть, наблюдать за лодочками, ловить бриз и, возможно, намочить ноги. Вода очень тёплая.
Проход по пристани на берег Ормуза проходил сквозь торговый ряд, где помимо привычных вещей продавали раковины,
цветной песок полосатой радугой в стеклянных пузырьках и расшитые бисером жёсткие женские маски.
Именно маски вызывали интерес у гостей, а мне было жутко на это смотреть. У меня вообще подсознательный страх на женщин с закрытыми лицами.
Как только пассажиры прошли ворота, за которые не пускают туктукеров и всяких гидов, островитяне нападают на приезжих за воротами. Водители небольших машин и мотоциклов с низким кузовом в бубенцах сразу предлагают объезд по острову.
Как только кузов с новоиспечёнными гостями отправляется в путь, сразу включается весёлая музыка. Под возгласы и прихлопы тук-тук катит по асфальту вокруг острова за 3 000 туманов с каждого, а если пассажиры решили, что это единственный платёж, то они ошиблись.
При выезде за территорию единственного на острове городка, находится пункт с сотрудником в форменной одежде, он берет с каждого пассажира ещё деньги, сумма мне не известна. Я по тому асфальту ходила пешком.
На кордоне проезда останавливалась отдохнуть и попить воды.
Как только появляется очередной тук-тук, сотрудник потирает руки и говорит, что деньги едут. Заранее водители гостей не предупреждают о плате на дороги, а поэтому у туристов сразу портится настроение и они уже не поют и не хлопают. Кто не хочет платить, возвращается на улицы посёлка. Вернусь к моменту моего прибытия.
Я отказалась от всяких поездок, ведь мне надо тут пожить, а следовательно найти место для проживания. Вошла в первый попавшийся и единственный отель. Оказалось, там нет мест и всё заказано наперёд, цена за сутки 60 дол.. Это был поворот. Вернуться в Бендер-Аббас сегодня успею, но надо было хоть попытаться устроиться. Снова пришла к месту, где тусуются гиды с туктукерами. У торговок спросила, кто из островитян берёт туристов на постой. Женщина в расшитой маске и замотанной в платок нижней части лица заговорила вдруг на английском, чем очень удивила. Значит, не всё потеряно! Она звонила в разные места, потом позвала долговязого туктукера для диалога. После этих манипуляций подозвала меня и отправила с долговязым куда-то в частный дом. Платила снова 1 000 туманов.
Проехали 200 метров по лабиринтам из глиняных домов без окон и встали по щиколотку в бордовой пыли. Солнце жаркое, тени нет, водитель ни слова на английском, звонит, нужный дом найти не может, за мной никто не идёт. Скажу сразу, была разочарована. Всё то, что говорила мне стюардесса в Бендер-Аббасе, никак не совпадало с действительностью. Только черезо два дня разобралась с порядками на острове и вошла во вкус.
В конце концов за мной пришла молодая красивая хозяйка дома, где должна буду жить. Она привела меня в просторный, прохладный, чистый дом, но совершенно пустой. Весь скарб разложила у входной двери. Так удобно.
Три огромные комнаты устланы коврами, только в одной у стены сложены стопкой 4 подушки, четыре пледа и столько же ковриков вместо матрасов.
Никакой мягкой постели у меня тут не было. Все четыре коврика стелила под себя. Всё традиционно.
Набор кухонной мебели был, газовая плита, холодильник, посуды самый минимум.
Просторная ванная комната с холодной и горячей водой, а иранский туалет во дворе. Так в Иране называют привычную им дыру в полу, а высокий унитаз называют евротуалет. Иностранцев селят в номера с евротуалетом, а мусульманок с мусульманским. Оказывается, они не умеют пользоваться нашими унитазами. Такая туалетная тема. Итак, заселилась в дом за 9 000 туманов, а хотели 10 000.
Дешёвого жилья тут нет, разве что есть хостел за 5 долларов, но там не захотела остаться.
Хижины из прутьев, двери не закрываются, несколько человек в хижине, санитарные услуги на улице. А проживают в них иранские студенты, но мест не было и там.
В процессе набрела ещё на один отель с хижинами, но более цивильный по цене 60 дол. за ночь.
В общем, решила, что мой пустой, чистый, прохладный дом - наилучший вариант.
Хозяйка дома в тот-же вечер уламывала меня на ужин с рыбой за 10 000 туманов, а это почти 15 дол. Отказалась. У меня был с собой ужин, что предусмотрительно купила перед посадкой на катер. Исследование острова начала с первого дня.
- Университет
Мне хотелось найти тот цветной песок, что видела на базаре у пристани. Его не было, но были бордовые невысокие горы на западе острова, а подойти к ним никак, иначе ноги сломаешь да исколешься о колючие кусты. А значит, довольствоваться буду только прибрежным поселением.
Там есть старая, полуразрушенная из камня с глиной португальская крепость, как память от колонизаторов.
Она бордового цвета, вокруг старинные пушки.
По ней можно походить, но интересного мало. Интерес представляли две набережные с двух сторон от поселения - одна с востока, вторая с запада.
Тут всё зависело от солнца. К моему выходу из дома восточную набережную уже омывал пролив с серой водой,
а западная нежилась в прозрачной бирюзе.
Проблемой стало то, что не могла найти ни единого кафе для поесть-попить, лишь пара магазинов меня спасала, где брала чай, сахар, лаваш, молоко, фрукты, рыбные консервы, кстати, очень вкусные. Только однажды встретила в магазине туриста из Турции и сама с ним заговорила. Так работают стереотипы, которые нам навязали в мысли. Народ боится ехать в Иран. Мы с турком были поражены таким фактом. Это он пояснил, что все кафе и магазины начинают работать с 6 часов вечера, то есть с наступлением сумерек. А на западной набережной каждый вечер местный и приезжий люд кучкуется, а это интересно. К моменту встречи он находился в Иране 2 недели и я, как ни странно, так же оказалась его первым встречным туристом. Надо ли говорить, что два дня на острове мы радостно и успешно общались, делились впечатлениями и гуляли по набережной острова, где только с приходом ночи начинается всякий движ-миж.
Днём жарко и народ сидит под кондиционерами, а вечером самое время гулять у воды. Жаль, узнала поздно.
До этого два дня прогуливалась одна, но скучно не было, это днём.
Вечером забивалась в свой традиционный дом и листала фотки.
Честно сказать, турок разумный парень, но какой-то мутный. Скрутил козью ножку и закурил на парапете. А когда я спросила, сколько времени он находится в путешествии, ответил, что 10 лет уже не останавливается. У него нет дома в Турции, но есть турецкий паспорт. То есть десять лет назад он вышел в странствие и только после окончания действия паспорта завернул в свою страну для получения нового документа и снова в путь. Парень напоминал завсегдатая злачных туристических мест, вроде Гоа в Индии, или Самуи в Таиланде, но я была рада и такому туристу. Меня не смущает татуированное тело, длинные волосы и цветные шаровары на мужчине. Он как и я не говорил на фарси, а иранцы крайне редко и совсем немного говорят на английском. Поэтому мы без умолку рассказывали друг другу о происшествиях и необычных местах. Обычно такие встречи не запоминаю, их бывает много и часто, а тут на безрыбье даже хиппи обрадовал своим присутствием. Такие дела. Вечерами начинался отлив, море уходило далеко.
Местные жители мощёную набережную застилали коврами, на них стелили дастарханы, разбрасывали подушки, выставляли рекламу и меню ужина, разжигали мангалы, подключали самовары, включали генераторы.
Народ выносил стенды с товаром, выкладывал платья, шляпы и кроссовки на пол.
Всё вокруг шкворчало и кипело.
По всей набережной начиналось чаепитие и всеобщий ужин.
Женщины в чёрном и цветном выносили свои кальяны, садились кружком.
В обществе подружек вели приятные беседы и покуривали кальяны.
Тут, сидя на каменном бордюре (на ковре не умею) и жуя свежеприготовленный ужин, можно увидеть интересных личностей, что приехали сюда со всего Ирана. Иностранцев не было. Иранские девчонки в коротких платьях с декольте, с распущенными волосами, клееными ресницами, в шортах, на каблуках и босиком, ярко накрашенные, с подкаченными губами прогуливались в обществе парней. Персы - красивый народ! Набережная гудит шумом голосов до утра.
Только ради таких насыщенных эмоциями вечеров стоило приехать на Ормуз. Через 4 дня уезжала в Бендер-Аббас с неким сожалении. Вроде ничего особенного, а как-то запало в сердце. Атмосфера там особая. На пристани женщина в маске спросила меня, понравилось ли мне у них, а я удивилась, как маску запомнить? Потом поняла, это та самая маска, что устраивала меня в традиционный дом. Было 9 утра.
Brrys » 24 янв 2025, 19:36 
