Мальта и Гозо в январе 2017. От соляных ванн Марсаскалы до Лазурного окна.

[gloc54]

Желание поехать на Мальту явилось следствием, с одной стороны, интереса к мальтийскому ордену и к стране в целом, возникшего после посещения осенью прошлого года Мальтийской капеллы в Санкт-Петербурге. А другим стимулом стала стоимость билетов у Ryanair на перелеты Бари - Мальта и Мальта – Турин в размере 25 евро за оба, что позволило безболезненно сделатьтрехдневную паузу в путешествии по Италии.
Сразу признаюсь, что все, что хотел, за три дня не увидел. Не увидел я, так сказать, два объекта. Мальтийцы получили грант Еврокомиссии почти на миллион евро для реставрации Гипогея (Хал-Сафлиени) — древнейшего подземного храма в мире, и когда они закончат этот грант осваивать и откроют доступ к достопримечательности – неизвестно. А второе место, которое, возможно, хотелось посетить, а возможно и нет – я в своем этом желании не разобрался – это Деревня морячка Попай (Popeye Village). Мало, видимо, во мне детства осталось.
Знания мои о Мальте, мягко говоря, не совсем полные, но из того, о чем я узнал из разных источников (естественно, в первую очередь, из отчетов на форуме) и наметил для посещения, я увидел все, кроме этих упомянутых достопримечательностей.
Позволю себе для начала разместить несколько фотографий мальтийской капеллы, тем более, что доступ в нее для широкой публики затруднен.






И начну сам отчет о поездке. Прилетел я на Мальту из Бари 19 января, самолет начал снижаться еще над Сицилией и яркие огни под крылом свидетельствовали о ясной (в отличие от юга Италии) погоде. А мне, как путешественнику, самоег лавное, чтобы не было дождя). Поэтому можно сказать, что с погодой мне повезло, все ти дня днем воздух прогревался до 17-18 градусов, а дождь пошел только после обеда в последний день пребывания в островном государстве.
Так как прилетел почти в десять часов вечера, проездные карточки мне не светили (в аэропорту стойка работает до половины восьмого), поэтому пришлось покупать билет у водителя автобуса маршрута X4 (за 1,5 евро). Добравшись до Валлетты, по этому же билету доехал на 13 или 14-м автобусе до Слимы (уже и не помню на каком именно, они оба туда идут). Можно воспользоваться в аэропорту и автобусом X2 через Сан-Джулианс или Сент-Джулианс, кому как больше нравится, но идет он значительно дольше. Вообще система общественного транспорта (автобусы и паромы) на Мальте мне очень понравилась, а более подробную информацию можно найти здесь: Автобус: https://www.publictransport.com.mt/
Паром на Гозо: http://www.gozochannel.com/en/fares-ticketing.htm
Паромы в Валетту http://www.vallettaferryservices.com/schedule.html
Главное, не забывать махать рукой, если хочешь на автобус сеть, и нажать кнопку, если хочешь выйти. Как правило, конечная цель и следующая остановка дублируются голосовым информатором и бегущей строкой, но бывают и неприятные исключения).
На букинге была забронирована гостиница Sliema Hotel (4 суток за 123 евро) Гостиница немного потерта, но за такие деньги невозможно желать большего. Удобное расположение, до остановок автобусов и парома -1 минута, до Валетты 10 минут автобусом, вокруг масса магазинов и ресторанов, до торгового центра the point 15 минут пешком. Из просторного, теплого номера с балконом на 5 этаже отличный вид на Валетту.

Организовав ужин из продуктов и напитков, купленных в ближайшем магазине, заставил себя лечь спать, так как автобус, которым я решил воспользоваться, отправлялся т ближайшей остановки в 7.15.

[gloc54]

20 января.
План на день включал посещение Мдины, Рабата, утесов Дингли и Ла-Валетты (в первую очередь Кафедрального собора Св. Иоанна).

Подойдя в начале восьмого к будке по продаже проездных у паромной переправы, я обнаружил ее закрытой и попытал счастья в ближайшем открытом заведении. Владелец бара удивился, рассказал, что его друг там тоже работает, но открывает раньше семи, «а эта коза старая спит до обеда». Я, конечно, порадовался такой моральной поддержке, но билет снова пришлось покупать у водителя. Вообще этим утром мальтийские дедушки проявляли участие, и второй дедушка на остановке, поинтересовавшись, куда я направляюсь, посоветовал ехать в Валлетту и там пересесть. Но я решил твердо придерживаться разработанного плана и сел на 202 автобус, а через час какого-то броуновского движения вышел у Мдины.
В бывшей столице Мальты, сохранившей средневековый облик, было тихо, солнечно, тепло и пустынно.







Войдя в город через главные ворота, прогулялся по узким улочкам до греческих ворот,


а затем и до бастионной площади (По пути попытался зайти в церковь Благовещения Пресвятой Богородицы (Church of the Annunciation of Our Lady), но мужики, по виду строители, меня в нее не пустили),




С бастиона посмотрел на окрестности, примечательные зеленью, морем и торчащей в Мосте построенной в 1860 году церковью святой Марии, известной также как Купол.


Еще минут 5 заняла прогулка до Кафедрального собора Святого Павла 17 века – главного собора Мальты.



А в нем шла служба. Посидев несколько минут в надежде на ее скорое окончание, плюнул,

сел в 9.30 на автобус 201 и поехал смотреть утесы Дингли. Окрестности деревни Дингли являются самым высоким местом на острове, достигая высоты в 250 метров над уровнем моря и спускаясь к воде уступом с крошечными полями, заканчивающимся отвесными скалами. Я в автобусе был единственным пассажиром, у водителя не было сдачи, поэтому проезд обошелся уже в 2 евро. Попросил высадить меня у часовни Святой Марии Магдалены (St. Mary Magdalene Chapel) 17 века и в настоящее время находящейся на реставрации. Водитель подтвердил, что это лучшее место для обзора, но говорил он это искренне или хотел побыстрее от меня избавиться, сказать трудно).




Когда я спустился на уступ, мне открылись картины практически мексиканские).



Побродив между кактусов, щурясь в объектив на солнце,


огородами и оливковым садом я прошел в другую сторону,



где утесы получились лучше.


Выбравшись практически через бамбуковые заросли и цитрусовые сады на дорожку, обнаружил, что местность является частной собственностью и запрещена к посещению.


А я уже апельсин сорвал и съел. Унося ноги, я все-же заметил под памятником мифологическому герою целую батарею пустых бутылок, но так и не смог отгадать, кто ее произвел.

Поднявшись к дороге и отдышавшись, пришел к выводу, что утесы лучше смотреть с воды, то есть летом (когда есть кораблики)

и направился к расположенному между утесами Дингли и садами Бускет Мисрах Гар Ил-Кбир или колеям от телег.

[gloc54]

Эти «колеи от телег», считающиеся ровесниками местных мегалитов, встречаются во многих местах и на Мальте, и на Гозо, но в Мисрах Гар Ил-Кбир (в английском варианте Clapham Junction, по имени крупнейшего транспортного узла в Лондоне) их особенно много, и они особенно заметны. С названиями у меня вышла путаница. Дело в том, что посреди поля с бороздами есть провал и пещера, которые носят точно такое же название. Так что, я до сих пор и не знаю, что из этого набора (борозды и комплекс пещер) как правильно называется. Хотя, так как Гар Ил-Кбир (Ghar il-Kbir) переводится как «большая пещера», то место скопления борозд, видимо, называется по имени старинного поселения. (первое упоминание в 17м веке). Люди в этих пещерах жили до середины 19 века (в Итальянской Матере – до 70-х годов 20го), пока англичане силой не принудили их на жизнь в более цивилизованных условиях. От часовни Святой Марии Магдалены до пещер ходу километра полтора, а до самых выдающихся борозд - два (можно проехать на автобусе и дальше от Дингли, и от следующей смотровой площадки на утесы до борозд будет ближе). Но «нормальные герои всегда идут в обход», в данном случае в обход карьера. Тем более, что на пути моем паслись (не два осла, правда) а два козла (второй на фото не виден) .

Но благодаря этому обходу я и наткнулся на огромную дыру в земле. Здесь, как я уже сказал, находилось одно из самых известных пещерных поселений на Мальте - Гар Ил-Кбир, состоящее из 8 небольших пещер, окружавших большую естественную каверну Но, так сказать, крыша этой пещеры обвалилась, и жители жили в маленьких пещерах, построив каменные стены в качестве перегородок.



Полазав по подземелью, я прошел оставшийся путь до самых выдающихся борозд глубиной до 60 сантиметров. Выглядит все это достаточно интересно, независимо от того, считать ли борозды продуктом деятельности человека, или природы.


Сориентировавшись по солнцу и увидев дорогу, а скорее по запаху) дошел до хлева с овцами, возле которого меня атаковали собачки, но не покусали, но очень хотели)) Тут на шум из хлева вышел дед и на понятном английском, объяснил куда идти на автобус. Не надо его было слушать, так как по указанной дороге я спустился вниз, остановку в нужном мне направлении не нашел и вынужден был подняться к дороге, с которой и началась вылазка к Клапем-Джанкшен. Прогулки вверх-вниз под уже жарким солнцем убили желание посмотреть на утесы с еще одной смотровой площадки (возле остановки Zuta), поэтому, посмотрев на расписание – до автобуса на Рабат оставалось минут 30), сел на камешек с видом на море. Спасибо водителю, что притормозил у остановки. Услышав звук тормозов, я еще спиной к автобусу замахал руками Транспортное средство, в котором находилось пара пассажиров остановилось, а затем повезло меня в сторону Рабата.

[gloc54]

Еще утром, кода из Рабата выезжал, поразился обилию и разнообразию балкончиков (тогда я еще не знал, что на Мальте практически нет дома без балконов). Поэтому в Рабате вышел за пару остановок до конечной.

Полюбовавшись балкончиками и избежавшими разрушения во время немецких бомбардировок второй мировой войны особнячками, не спеша дошел до главной площади Рабата с приходской церковью Святого Павла постройки 17 века.

Она оказалась закрытой, так что оставалось перейти дорогу в Музей Вигнакурт (Wignacourt) (это фамилия одного из рыцарей крестоносцев) и спуститься сначала в катакомбы,

а затем пройти в грот Святого Павла, в котором Святой Павел жил три месяца, когда корабль, перевозивший его в Рим на суд по обвинению в мятеже, потерпел крушение.

То есть нет худа без добра, и на Мальту христианство принес сам апостол Павел примерно в 60 году нашей эры. Катакомбы же удивляют своими размерами, а ведь для посещения открыта только небольшая их часть.
Поднявшись по лестнице от грота в церковь Святого Павла, вернее в пристроенную к ней церковь Святого Публия (St. Publius), обнаружил там полное отсутствие людей, наличие розеток и закрытый выход. Подзарядив телефон, вернулся в музей, дошел до площади с автобусами между Рабатом и Мдиной и отправился в Мальтийскую столицу (по билету, купленному в автобусе в Дингли – на билетах, кстати, было написано, что действуют они не полтора, а два часа).

[gloc54]

Так как Центральные городские ворота Валлетты («Путирьял» или «Биб-эль-Бельт»), включенные в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО, находятся на перманентной реставрации, в столицу я вошел напротив «кастильской таверны».

Я знаю чиновников, проводящих весь свой рабочий день в тавернах, но чтобы премьер-министр страны!) Главной моей целью, как я уже говорил, был Кафедральный собор Св. Иоанна, поскольку на дворе была пятница, в воскресенье он для туристов закрыт, а по субботам попасть в собор можно попасть с половины десятого до половины первого, что меня никак не устраивало. По пути к собору поразился высоте лифта от набережной и удачно заглянул в Верхние сады Баракка.

Во-первых, обнаружил там почти летнюю погоду, а во-вторых, выйдя на смотровую площадку и посмотрев виды, которые эта площадка предлагала, принял решения в «три города» не ездить. Однообразный цвет камня и похожесть построек позволили мне с легкостью принять решение посвятить вечер следующего дня шопингу, а не изучению Витториозы, Сенглеи и Коспикуа).


Разжившись в информационном офисе картой

и найдя вход в собор St John’s Co-Cathedral

(это не вход),
заплатил 10 евро, взял аудиогид на русском языке (по-моему) и провел почти час в храме с ослепительно богатым интерьером, переходя из часовни в часовню.





Отдельным бонусом идут работы Караваджо. «Усекновение головы Иоанна Предтечи» фотографировать запрещают, а крест – запросто.

Запомнился пол из надгробий, хотя потом такой я встречал и в других мальтийских церквях.

А вот таких балкончиков больше я не встречал.

Расположенные друг напротив друга и Церковь Пресвятой Богородицы Побед (Our Lady of Victories Church) середины 16 века - самое первое здание города Валлетта,

и Церковь Св. Катерины Александрийской (The Church of St Catherine of Alexandria), которая на 20 лет младше,

были закрыты. Поэтому я отбросил надежду попасть в еще какое-нибудь религиозное учреждение и пошел просто шататься по улицам. В кварталах двух после собора Св. Иоанна в сторону моря ветер по улицам носит мусор, большинство зданий выглядит обветшалыми, а на улицах болтается молодежь непонятной национальности.
Дойдя до Форта Святого Эльма - самого главного укрепления Валлетты на окраине полуострова Шиберрас, на котором расположена мальтийская столица, в военный музей не пошел,

а повернул направо и зашел к Колоколу памяти на Мальте (Siege Bell War Memorial),

сооруженном в память о всех погибших мальтийцах во время Второй мировой войны (всего погибло более 8000 мальтийцев). А затем, перейдя дорогу, поднялся в практически безлюдные Нижние сады Баракка. Видимо местные милоновцы, а судя по скульптуре с изуродованным причинным местом, они есть, пугают туристов.



Есть здесь и несколько мемориальных досок, посвященных и венгерской революции 1956 года, и Джузеппе Гарибальди, и 50-летию Европейского Союза. Я бы посидел здесь, посмотрел бы на бухту, но поднявшийся холодный ветер не позволил.
Поэтому чередуя магазины и достопримечательности вокруг Дворца Великого магистра,






постепенно спустился к паромной переправе на Слиму. Шторм усиливался, так что на пароме плыть было весело, но страшновато . А через 15 минут показался и дом родной.



Обнаружив в кассе проездных даму, чей утренний сон обошелся мне в 5-6 лишних евро, приобрел на оставшиеся два дня проездной на 12 поездок за 15 евро.
И купив в oz Sofra Kebab еды на вынос, а в ближайшем магазине – напитков, уселся перед закрытым балконом проводить Валетту и бухту на ночной покой под завывания ветра.

[gloc54]

21 января.
На этот день я запланировал посещение соляных ванн в Марсаскале, прогулку по берегу в сторону деревни Марсашлокк, ну и посещение самой рыбацкой деревни. А после обеда - шопинг.
Сев на автобус, идущий в сторону Валлетты коло 7.40, через 15 минут пил кофе с булочкой напротив автобуса №92, отправляющегося в 8.20 в Marsaskala (Zonqor). (Почему-то некоторые мальтийские автобусы имеет дверь посередине на противоположную от тротуара сторону).

Направлялся я именно в Зонкор, поскольку первая группа соляных ванн находится там. В автобус сел еще один паренек, который на полпути вышел. А минут через 20 езды от Валетты, в полукилометре от конечной, автобус остановился, вышел водитель и сказал, что будем стоять минут 10, так как приехали рано, а он должен соблюдать расписание. Ждать я не стал, а спустился по дороге и тропинке к морю. Еще во время этого короткого похода меня удивила сила ветра (потом выяснилось, что аэропорт в этот день был закрыт), а подойдя к морю, обнаружил сильный шторм. Вид соляных ванн в сочетании со штормом был весьма и весьма запоминающимся.








Пожалуй и ванны, и поход до Марсашлокка стали самыми яркими впечатлениями от Мальты.
Походив по берегу, посидев вместе с прибежавшей к новому человек, кошкой,

пошел гулять по заливаемой местами набережной Марсаскалы. Мне город понравилась, возможно он самый приятный из всех населенных пунктов острова.


Тихий и спокойный городок на берегах длинной узкой бухты с симпатичной приходской церковью.


Обойдя бухту по периметру, я вышел ко второй группе соляных ванн.




Я видел соляные ванны в своей жизни, но это было в Перу, а морские – первый раз. И, возможно, мне повезло, и шторм делает их более интересными). Возле этой группы ванн есть не только лавочки, но и цивилизованный бесплатный (на Мальте все туалеты бесплатные) открытый туалет. Посмотрев на выходе из города на развалины когда-то 5-звездочной гостиницы и пока ничем непримечательную Башню Святого Томаса начала 17го века (пока – потому что планируют открыть в ней музей пиратства) и пообщавшись с дедом, кормившим бездомных кошек, начал свой турпоход по берегам бухт восточной Мальты.

[gloc54]

На берегу, за спиной у защитника кошек находится еще одна группа соляных ванн, но я туда по свалке не полез. А миновав квартал вилл, вышел на новую благоустроенную набережную, ведущую к пляжу St. Thomas bay с парковкой, небольшим парком, тренажерными площадками, туалетами и даже, местами, с песчаным берегом.


Увернувшись от брызг в крайней точке залива Св. Томаса, я пошел по обрывистому берегу.



Ветер крепчал, волны становились ваше, а картины живописней.
На пути к мысу, ограничивающему бухту св. Томаса с юга, у очередной башни обнаружилось одно из многочисленных мальтийских окон.






А на самом мысу ветер был такой силы, что на ногах невозможно было устоять.

Поэтому побыстрее оттуда двинулся дальше. Волны, накатывающиеся на берег, не позволили оценить, какие же тут пляжи и хорошо ли летом.





Тропа, идущая вдоль берега, упирается в забор и поворачивает от берега.

Метров через 200 у дороги стоит дом и часовня San Pawl. Откуда из них вылезла неожиданно собака, решившая, что одному мне гулять скучно.


С ней и пошли в сторону Форта Делимара (Triq Delimara), построенного англичанами в конце 19 века на следующем мысе у залива l-Ħofra l-Kbira. Именно здесь находится пляж под естественным навесом, и туда есть лесенка, но шторм спуститься не позволил.






Посмотрев на разбушевавшуюся стихию, повернул обратно и обнаружил открытые ворота и асфальтированную дорожку. Собачка на разведку со мной не пошла, пришлось мне одному.



Таинственная территория оказалась природным парком Xrobb l-ghagin http://www.xrobblghagin.org.mt/ Проект финансируется норвежцами и посвящен просвещению и исследованиям в области устойчивых экологических решений с целью расширения использования возобновляемых источников энергии, очистки сточных вод и сохранения биоразнообразия. Много образовательных программ для детей. Недалеко от входа есть лавочки со столами, а дальше комплекс зданий, среди которых есть и хостел. Посмотрел на фауну, на море со смотровой площадки, зашел в административное здание. Нашел там двух мужиков, готовящихся обедать. Они меня проинформировали, что в не сезон все закрыто, но туалетом я воспользоваться могу.




Пошатавшись по парку и полежав на лавке под солнышком, решил, что уже пора двигать и в Марсашлокк, что и сделал, бросив прощальный взгляд на взлетающие выше утесов, волны.

[gloc54]

Дорога привела меня на вершину холма, с которой открылся вид Марсашлокк и окрестности.



Миновав церковь Мадонны Тас-слиг 19го века,

прогулялся по кварталу вилл, знавших лучшие времена

и вышел к гавани Марсашлокка, знаменитой тем, что здесь в декабре 1989 года состоялась встреча Джорджа Буша-старшего и Михаила Горбачева, которая ознаменовала окончание Холодной войны. Встреча проходила на борту военного корабля в гавани Марсашлокка. В тот момент на море был шторм, как и день моего посещения, поэтому встречу назвали «Саммитом морской болезни». Рынка, вроде, из-за шторма не было, а может я все-таки опоздал, да и не люблю я рыбные рынки. Рыбу есть люблю, а так – нет). Погулял по набережной, посмотрел на ярко разукрашенные рыболовецкие лодки с глазами Осириса – луццу и приходскую церковь Девы Марии Помпейской.






Решив, что в рыбацкой деревне грех – не съесть рыбы, зашел в первый попавшийся на пути ресторан Matthew's Restaurant. Заказал традиционную рыбу Lampuki с тремя тарелками гарнира (11,5 евро) и остался доволен и едой, и обслуживанием.

Поднявшись от гавани на параллельную набережной улицу, сел в 81-й автобус (ходит каждые 20 минут), и через Валлетту доехал до Слимы. Посетил торговый центр в Сент-Джулиансе (половина посетителей говорила на русском языке), прогулялся на обратном пути по той части Слимы, которая смотрит в открытое море, и продолжил прогулку в молле "The Point" www.thepointmalta.com (на первом этаже есть супермаркет). По обыкновению вечер закончил у балконной двери с купленной на вынос едой и вином из магазина.

[gloc54]

22 января.
На воскресенье (как показала жизнь, лучше этого не делать – почти все магазины и рестораны на Гозо в этот день закрыты, по крайней мере, в январе) была запланирована поездка на остов Гозо. Поэтому встал рано и сел на автобус 222 Слима – Киркевва (Sliema – Cirkewwa), отправлением в 06:15. Немного волновала ветреная погода, но паромы ходили по расписанию, так что успев выпить кофе с булочкой в портовом буфете, в 7.30 я уже наблюдал удаляющийся берег Мальты.

Несмотря на качку плыли мнут 20, так что едва кспел посмотреть на панораму берегов Мальты и Комино и приближающийся порт Мджарр.



Автобус 301 маршрута уже ждал и в 18 минут девятого я вышел на остановке «Университет». Прогулялся по деревне Иш-Шевкия –одной из старейших деревень на острове Гозо и весьма зажиточной. Посреди деревни стоит Ротонда Святого Иоанна Крестителя - самая большая церковь на Гозо с третьим по величине неподдерживаемым куполом в мире.


Храм построен исключительно на деньги добровольцев и прихожан (закончен в 70-х годах прошлого века). Церковь может одновременно вместить 3 тыс. человек – почти все население Шевкии. Есть лифт, а котором можно подняться за 2 евро. Я лифт нашел, и даже попытался подняться, но пришел служитель и объявил, что скоро начнется служба, так что подъем откладывается на 45 минут. Можно было сходить посмотреть оставшуюся часть старой церкви (известную сейчас как «Музей скульптуры»), но и она была закрыта. Я ждать не стал, а пошел пешком к Мегалитическим храмам Джгантия (Ggantija). Идти там коло 3 километров.
По деревенским домам видно, что народ живет верующий.


По пути можно зайти на кладбище Виктория с видами на цитадель в столице острова



и посмотреть на небольшую церковь (названия не знаю).

А когда дорога начинает подниматься, можно посмотреть на типичный для Гозо холм Нуффара (Nuffara hill) с плоской вершиной и склонами, занятыми сельхозугодьями.


Недалеко были обнаружены шесть дыр в земле, которые теперь считаются захоронениями 2500 года до нашей эры и цистернами бронзового века (1450 – 300 лет до нашей эры). Полюбовавшись зеленью холмов,


продолжил свой путь по деревне Шара к Гжантии в обход, так как на maps.me вход был указан неверно. Зато посмотрел на дома зажиточных шаравцев с каменными балконами.


Балконы на Гозо (за редким исключением в Виктории) все – каменные.

[gloc54]

Главной целью посещения если не всей Мальты, то Гозо точно, были Мегалитические храмы Джгантия (Ggantija). Они считаются «самыми древними отдельно стоящими постройками на Земле. Джгантия относится к Храмовому периоду и была построена примерно в 3600 - 3200г. до н. э.» То есть им около 5 тысяч 500 лет, они старше пирамид Гизы и еврейского народа на 1000 лет, и практически являются ровесниками Адама и Евы. Поэтому я и проделал весь этот путь до деревни Шара (Xaghra). В начале десятого в музее, а затем и на территории комплекса, меня встретили кассир, у которой была сдача со 100 евро (вход 9 евро), и охранник, который издалека следил, чтобы я из развалин чего-нибудь не стащил. За вмешательство в мою личную жизнь, я его дважды попросил меня сфотать). Первых туристов встретил, когда выходил, то есть в 10 часов. То, что видно снаружи – это стена, а храмы расположены внутри. Считается. Что посвящены они были культу плодородия. Подводя итог посещении Джгантии, могут признаться, что я понял, что в камнях ничего не понимаю.







Ознакомившись с памятником Всемирного наследия ЮНЕСКО, потопал мимо одной из немногих сохранившихся ветряных мельниц 18 века - мельницы Та’ Кола (Ta’ Kola Windmill)

и полюбившихся балкончиков

к приходской церкви Шары - церкви Рождества Пресвятой Богородицы.

Часы на соборе по мальтийской традиции показывают разное время, но главная изюминка – разные по размеру колокола (правый больше и не помещался на колокольне, поэтому под него вырублены выемки).

Собрание мужчин на центральной площади рядом с баром позволило предположить, что в церкви идет служба и жены мужичков находятся там. И правда, народу в церкви было – не протолкнуться, и я осматривать ее не стал,

а сел на 307-й автобус и доехал за 10 минут до Виктории – столицы острова.

[gloc54]

До автобуса к побережью Двейра (Dwejra) (лазурному окну) № 311 (ходит каждый час) оставалось минут 50, и я решил сбегать в Церковь Святого Франциска, стоящую в двух минутах ходьбы от автостанции.

Церковь и монастырь начали строить в 1492 году и в основном построили в 16 веке. В церкви можно посмотреть на старинные статуи, покрытые позолотой, фрески и красивую церковную утварь. Церковь была закрыта, но я нашел открытую дверь сбоку, и служитель разрешил совершить мне короткий осмотр.


На площади перед церковью оригинально стригут деревья.

Автобус до Двейры идет минут 20. Все достопримечательности находятся (вернее находились) в непосредственной близости от остановки, так что мне хватило часа до следующего автобуса, чтобы осмотреть все. Лазурная арка была еще цела, а вот любителей на ней сфотографироваться сначала не было.



Побережье Двейра — яркий образец карстового ландшафта, придающий какой-то космический оттенок месту.



Недалеко от Лазурного окна стоит «Скала Генерала» (Il-Gebla tal-General, она же Fungus Rock). С ней связана история про якобы редкий якобы гриб, которому приписывались чудодейственные лечебные свойства. Рыцари использовали его как кровоостанавливающее средство для ран и лекарство при дизентерии. Великий магистр Мальтийского ордена Мануэль Пинто де Фонсека в 1746 году запретил посещение скалы (нарушители карались трёхлетним заключением на галерах Мальтийского ордена. Но позже стало ясно, что данный гриб не имеет ценных лекарственных свойств.


Есть еще башня Двейра (Dwejra Tower) 17го века, но она меня не интересовала.
Если от остановки пойти не к арке (морю), а в противоположную сторону, то выходишь к морю внутреннему, служащему гаванью для туристических лодок(. На них туристов возят через естественный тоннель).



Как только сел в автобус, пошел дождь и уже не переставал до вечера.

[gloc54]

Прогулки под дождем без зонтика не самое мое любимое занятие. Да и сунуться почти и некуда. Воскресенье, и я нашел только один сувенирный магазин. С очень странной продавщицей. В абсолютно пустом магазине мы поговорили о мальтийском стекле, я посмотрел сувениры, нужных мне не оказалось, девушка рассказала, где находится другой ближайший магазин, и я вышел. Другой оказался закрыт, и я вернулся через 2-3 минуты во все также пустой первый. Девушка не смогла меня вспомнить, и мы снова поговорили о местном стекле. Заработалась) Походив вокруг,



поднялся в Цитадель. Для разнообразия помокнув в крепости, которая ничем не запомнилась, кроме, может быть, горшков и видов из нее,




и почитав расписание у закрытых дверей Кафедрального собора Успения Богоматери,

спустился на поиски Базилики Святого Георгия.

[gloc54]

Слегка поплутав по узким улочкам, я вышел на небольшую площадь Святого Георгия, на которой одноименная базилика и стоит.

Нынешнее здание построено в конце 17го века, а до этого, на этом месте стоял языческий храм, который в 4-м веке во времена правления византийского императора Феодосия I был переделан в христианскую церковь (снесен в самом начале 17 века, чтобы обезопасить цитадель от внезапных вылазок вероятного противника). Феодосий - последний император единой Римской империи, утвердил в 380 году никейскую формулу христианства в качестве единой государственной религии империи и запретил проведение языческих обрядов. При нём было разрушено много языческих храмов, сожжена Александрийская библиотека, отменены Олимпийские игры в 393 году. Христианская церковь признала его Великим. Но я отвлекся.
Церковь была закрыта. Но в результате тщательных поисков я нашел открытую дверку, в которую и пролез. В церкви орудовала бригада из 15-20 теток под предводительством одного мужика. Все они (кроме мужика), мели и мыли, но милостиво разрешили мне повертеться под ногами. Поэтому почти все фото получились с отдельными руками, ногами, ведрами, швабрами и тряпками. А жаль. Потому что базилика мне понравилась. Есть в ней какая-то сила, иными слова, возникает ощущение, что, зайдя в эту церковь, становишься ближе к небу. А может это результат эстетического воздействия богатой отделки. Изобилие мрамора, золотой алтарь, роспись потолков и деревянная статуя Святого Георгия, сооруженная в 1838 году. Особую ценность представляют золотые украшения, которые используются в интерьере, а также знаменитый на весь мир бронзовый балдахин, который «повторяет бессмертное творение Лоренцо Бернини в римском Соборе Святого Павла».


Тут девушки перешли к коллективному мытью полов и мне пришлось ретироваться. Если когда-нибудь еще попаду на Мальту, обязательно в базилику съезжу.
На улице также шел дождь,

скучно прождав автобус на станции, купив билет (покупается он на обратном пути) на паром, а потом еще раз поскучав в ожидании автобуса на Слиму (толпа на автобусной остановке была очень приличной – человек 200), к шести часам вечера вернулся в отель.
Утро запомнилось тем, что никак не мог в темноте найти нужную остановку, но на автобус X4 из Валетты в аэропорт в 06.05 я успел. И трагикомическим происшествием в автобусе: африканец отказался платить, поясняя, что его должны везти бесплатно, так как он покидает Мальту навсегда. Водитель с такой логикой был не согласен и остановился, и двигатель выключил. Не знаю, как поступили бы с негритенком у нас, но в автобусе народ быстренько скинулся, и поехали дальше. Подозреваю, что народ готов скинуться не только на одного.
Приехав в 6.30, я имел возможность позавтракать и поискать сувениры. Купил в аэропорту безделушки из стекла, но мой взгляд, дороговато. Самолет на Турин совершил прощальный пролет над всеми тремя крупными островами и залез в облака. А я специально место у окна оплатил, чтобы посмотреть на Италию). Оставалось расслабиться и уснуть. Мальты продолжалась. А Италия продолжилась здесь: По Матере и Чинкве-Терре. От Бергамо до Западной Лигурии и обратно в январе 2017.

[LirikaNP]

Спасибо за интересный и информативный отчет! Появилось большое желание поехать на Мальту, причем зимой, и ветра не пугают! Фотографии - восторг!

[gloc54]

Спасибо за интересный и информативный отчет! Появилось большое желание поехать на Мальту, причем зимой, и ветра не пугают! Фотографии - восторг!

Спасибо. Мне тоже кажется, что зима (или ранняя весна) - лучшее время для Мальты.

[Good_Win]

Спасибо за отчет.
Увидел фото рук из дверей и удивился, что я их не видел на Мальте. Хотя считал, что почти везде был. А оказалось, что это не на Мальте.
Много не потеряли, что не видели Деревню морячка Попай (Popeye Village). Обычное развлекательное место. Туда надо ездить летом.
Гипогей не произвел на меня большого впечатления. Как не произвели и утесы Дингли. Есть не хуже на Мальте утесы.
Цитадель я посещаю каждый раз, когда Гозо бываю. Нравятся виды со стен. Нравится бродить по Цитадели.
Мне больше нравились желтые автобусы. Колоритнее было. То, что билеты действуют 1,5 часа мне не попадалось.

[gloc54]

Спасибо за отчет.
Увидел фото рук из дверей и удивился, что я их не видел на Мальте. Хотя считал, что почти везде был. А оказалось, что это не на Мальте.
Много не потеряли, что не видели Деревню морячка Попай (Popeye Village). Обычное развлекательное место. Туда надо ездить летом.
Гипогей не произвел на меня большого впечатления. Как не произвели и утесы Дингли. Есть не хуже на Мальте утесы.
Цитадель я посещаю каждый раз, когда Гозо бываю. Нравятся виды со стен. Нравится бродить по Цитадели.
Мне больше нравились желтые автобусы. Колоритнее было. То, что билеты действуют 1,5 часа мне не попадалось.

По легенде ручками капеллы пользовался Суворов.

[TAO]

Спасибо за отличный репортаж.
Подскажите, если лететь на Мальту именно с целью "посмотреть", а не сидеть в январе в отеле, то 7 дней это многовато? 5 дней оптимально?

[Good_Win]

Смотря для чего много. Если посмотреть острова, то и 2-х недель будет мало.

[gloc54]

Спасибо за отличный репортаж.
Подскажите, если лететь на Мальту именно с целью "посмотреть", а не сидеть в январе в отеле, то 7 дней это многовато? 5 дней оптимально?

Зависит от погоды. Но 7 дней, на мой взгляд, перебор.