Помимо туризма отец много где еще работал. Я имею ввиду постоянную работу, а не сезонную. Каждую осень он устраивался на работу и кое в чем даже преуспел. Он был лаборантом, инженером, водителем на грузовике. Одно время он даже работал в министерстве сельского хозяйства. Но как только наступало лето, у него срывало клапан. Он брал отпуск за свой счет или увольнялся и уезжал в горы. Он ехал на Алтай, стучался в дверь инструкторской комнаты на любой турбазе и получал интересную работу до конца сентября.
Так было больше 30 лет. Он видел Алтай насквозь через чистейшую прозрачную воду его горных рек, чувствовал его порами кожи, взбираясь под рюкзаком на крутые перевалы. Верхом на коне, в кузове грузовика, в деревянном судне под парусом и, конечно же, своим пешком он так и не увидел всего Алтая. Сейчас ему 69 и он продолжает открывать для себя новые горизонты Республики Алтай.
И дело не в эзотерике или скрытом смысле. Дело скорее в особенности рельефа местности и логистике. Есть всего четыре основные артерии — Чуйский тракт вплоть до границы с Монголией в Ташанте, Чемальский тракт, дорога от столицы Республики — Горно–Алтайска до поселка Артыбаш на берегу Телецкого озера и дорога в Уймонскую Долину, в Усть–Коксинский район. Все они по сути тупиковые, а это значит невозможно добраться из одного района в другой, не вернувшись в отправную точку.
Здесь нет «Золотого кольца», по которому можно было бы проехать на автомобиле за 2-3 дня и гордо объявить в микроблоге «Я видел весь Алтай». Я и сам наведываюсь в Республику минимум 3 раза в год. Но за 15 лет изучения Алтая не посмотрел даже и половины.
Как и везде здесь отлично работает закон Парето: 80% туристов посещают 20% территории Алтая. 80% всех туристов оседают в популярных туристических районах, просаживая деньги в барах, дискотеках и катаясь на водных мотоциклах по нижней Катуни. Моя знакомая со своим мужем в прошлом году съездили на Алтай аж из самого Нижнего Новгорода. «Мы ехали сюда трое суток и добрались до Манжерока. Алтай не впечатлил», сообщили супруги мне. Друзья, это все равно, что доехать до Москвы из Новосибирска, простоять в пробке в Балашихе и прокричав «Москва ваша — нечистоты!» педалить обратно в Сибирь.
Простите за долгое вступление, я не хотел. Мне частично передался отцовский синдром инструктора по туризму. «Когда группа новая, мне приходится очень много и ни о чем говорить, чтобы растормошить этих матрасников», говорит отец. Ну вот видите, опять…
Я постараюсь рассказать вам как, имея в активе 6 дней и немного денег познакомиться с Алтаем так, чтобы выделить в своем сердце кусочек для этого прекрасного края.
Я буду иногда использовать отцовские фото 70-80х годов. Это будет необходимо в разрезе было-стало.
Ниже карта маршрута. Но Google к сожалению не может видеть все дороги Алтая, а те которые видит, часто на проверку оказываются тропами годными разве что для передвижения верхом. Но я зарисовал недостающие участки от руки и надеюсь не сильно ошибся.
https://www.google.com/maps/d/embed?mid=z33e6PWpMDYg.k1kIz31F1pdQ
День 1.
Мы начнем свой маршрут с города Бийска. В советское время тоже с него всегда начинали, это нормально. Тогда Бийск был наукоградом, это и сейчас указано на стеле на въезде. В 90-е Бийск стал очень криминальным городом, и за науку здесь можно было пострадать на каждом шагу. Сейчас здесь все примерно как у всех.
Добраться до Бийска можно железной дорогой, а вот приличного аэропорта у города нет. Ближайшие в Барнауле и Новосибирске. Оттуда автобус идет 2,5 и 6 часов соответственно.
В городе и его окрестностях достопримечательностей в достатке. Музей Чуйского Тракта, например, или место слияния Бии и Катуни (а дальше уже Обь), или село Верх-Обское, родина Михаила Евдокимова. Но все это вы посмотрите и без меня.
Я же, как потомок инструктора, покажу вам, где можно отлично перекусить. И предупреждаю, в Бийск со мной лучше въезжать с пустым желудком. А употреблять мы сегодня будем чебуреки.
- Чебуреки? – обычно брезгливо переспрашивают спутницы, следящие за диетой. Витает образ жирного куска теста со столовой ложкой фарша внутри. Начинаются косые взгляды в зеркало и залихватские шутки про домашних животных.
Да, чебуреки, друзья. На самом выезде из города в сторону Республики Алтай, по левую руку есть небольшое кафе с шестигранной крышей. С дороги плохо видно вывеску, но на ней написано «Бар Охотничий, Чебуреки-великаны».
За 85 рублей, друзья, вам достается 40-сантиметровый чебурек с мясом. А за 95 с мясом и сыром. 40 см, друзья, вот вам крест. Посмотрите на снимок. «Чуть больше чем моя рука, чуть меньше, чем кое-что другое», говорил герой Джейсона Стэтхэма в начале фильма «Карты деньги два ствола».
И это не просто огромных размеров чебурек. Это вкуснейший сочный чебурек полный мяса, который приготовлен для вас пару минут назад. Готовых здесь не держат, нет. Вам придется подождать 15 минут, если нет очереди. Поэтому у хозяина следует взять визитку. В следующий раз, подъезжая к Бийску, вам нужно будет лишь набрать номер и сообщить количество и комплектацию нужных чебуреков.
Это очень вкусно и сытно, поверьте. Мне еще ни разу не удавалось съесть целый чебурек за одну итерацию, я всегда бережно заворачивал остатки с собой.
- Однажды я видел человека, который съел здесь шесть чебуреков и запил это полторашкой разливного лимонада, - сообщил мне как-то раз человек за соседним столиком.
- А что с ним было потом?
- Он ушел. Но больше я его не видел.
Сытые и довольные мы едем дальше, друзья. И здесь настало время поговорить о логистике маршрута.
Маршрут будет оптимален для путешествия небольшой группой из 3-5 человек. Но вполне можно путешествовать и вдвоем и даже в одиночку. Рекомендуется наличие собственного автотранспорта. Но если его нет или вы живете далеко отсюда, то можно взять машину в аренду. Это будет стоить от тысячи до двух тысяч рублей в сутки за автомобиль эконом-класса или 3-5 тысяч в сутки за аренду автомобиля с водителем. Или можно передвигаться на автобусе. Из Горно-Алтайска регулярно ходят автобусные рейсы в любой конец республики. Но автобусное путешествие в любом случае придется дополнить забросками в дальние точки с помощью местных водителей.
Но стоит знать: если вы едете группой на своем автомобиле, вам придется разделиться и водителю проделать часть пути без пассажиров. Но об этом чуть позже.
Итак, автобусом ли, автомобилем ли, но через 40 км после Бийска мы прибываем в село Сростки – родину Шукшина. Здесь есть дом-музей самого Василия Макаровича, дом матери писателя, потрясающей красоты памятник на горе Пикет. Но так сложилось, что главная достопримечательность села Сростки сегодня – это придорожный рынок. Еще 10 лет назад это была стихийная беспошлинная торговля пирогами, беляшами, драниками, медом, малосольными огурцами, мясом марала и медовухой. Последнюю можно и нужно попробовать. Вот так вышел из рейсового автобуса, прошел пару рядов и вернулся на маршрут бесплатно повеселевшим, но немного усталым.
Торговлю с тех пор упорядочили. Теперь все торговцы принадлежат одному юр. лицу, а все пироги, беляши, драники и малосольные огурцы готовятся на одной кухне. Вы лишь выбираете продавца. Торговать алкогольными напитками и вовсе запретили. Но запретили, не значит перестали.
- Псс, парень, не хочешь немного медовухи?
- Медовухи? Конечно хочу!
- Да тише ты! Нет, нет, он пошутил. Ну ты, чего стоишь, держи вот стакан, пробуй. Да в щель балда руку суй, между прилавками.
Медовуха шикарая, сочная, свежая. От 250 до 500 рублей за 1,5л. в зависимости от состава.
Наш пробег сегодня будет небольшим. Чуть больше 250 км. Даже с учетом просмотра всех достопримечательностей по дороге, остается полдня на знакомство с Чемальским районом – особой климатической зоной Горного Алтая.
Здесь, как уже повелось, делим достопримечательности на шаблонные и нет. Сначала изучим первые: пройдемся по плотине Чемальской ГЭС, хлебнем живой и мертвой водицы из родников, сходим по козьей тропе до острова Патмос, сделаем фото с маралом и купим в качестве сувениров чай, бальзам и пробковые тапки.
На этом месте стоило бы поставить точку или запятую, отправиться в гостиницу, открыть бутылочку пива и наслаждаться природой. Так обычно и делается. Но сделай мы так, это будет равноценно только глотку свежего томского разливного, а все остальное придется вылить. Поэтому мы забираем Алтай большими глотками и едем чуть дальше.
Чемал ошибочно считается тупиковой точкой Чемальского тракта. На ГЭС меж тем жизнь не останавливается, она есть и дальше. Однажды я слышал забавный диалог сына с отцом.
- Отец, а что дальше по этой дороге?
- Ничего интересного, сын. Деревни какие-то.
Отец залудил еще крепленого Барангольского и они отправились к машине.
А меж тем дорога за Чемалом петляет по красивой долине реки Катунь. Традиционный турист тут уже вымирает как класс. Пасутся полудикие стада лошадей, по реке идут рафты, время от времени встречаются палаточные лагеря. Через 25 км после Чемала показывается село Еланда. Во время съемок сериала «Пока цветет папоротник» здесь возвели дом колдуна, нужный по сюжету. Сериал у СТС получился откровенно посредственным, а вот дом откровенно добротным. К сожалению его снесли еще в 2011, но Еланда не стала от этого хуже.
За Еландой кончается асфальт, но не дорога. А места становятся все интереснее. Справа по реке можно видеть два порога: Бийка и Еланда. В высокую воду они имеют твердую третью категорию сложности. Слева в скале видны штольни. В советское время в этом районе планировалось построить еще одну ГЭС. Заложили основы плотины на Катуни, построили поселок для сотрудников, пробурили штольни для того, чтобы заложить заряд и расчистить долину под затопление. А потом присели, подсчитали масштаб этого самого затопления и передумали. Теперь район имеет недостроенную плотину, штольни в скале и поселок-призрак.
Кстати о штольнях. В жаркую погоду внутри темно и прохладно. Этим и пользуются коровки для того, чтобы охладиться, отдохнуть и справить нужду. В общем если полезете, выбирайте, пожалуйста, самую верхнюю.
Дальше в программе Еландинские петроглифы.
- Отец, это настоящие петроглифы? – справился я однажды у родственника.
- Разумеется. Часть из них твой дядька Петька лично набивал, когда на турбазе работал.
Ороктойский мост, друзья. Всего 40 км от Чемала, но редкий турист добирается сюда. Потрясающей красоты и энергетики место. Самое узкое место нижней и средней Катуни, а значит самое жаркое. Скорость воды бешеная. Опасные водовороты, бочки, воронки. Практически под самым мостом порог Тельдекпень 1 или просто Пень Первый. В высокую воду достигает четвертой категории сложности. И кроме того, что это место самое узкое, оно еще и самое глубокое во всей Катуни. По разным данным глубина реки под мостом составляет от 70 до 100 метров. Неплохая такая расщелина в устье горной реки.
По Ороктойскому подвесному мосту перебираемся на левый берег Катуни, проезжаем еще порядка 12 км по грунтовой дороге, форсируем ручей, спускаемся с горы и находим турбазу «Удру». Пожалуй, здесь мы сегодня и заночуем.
Турбаза небольшая, 5 домов, 10-12 мест. Удобства отдельно, душ в виде бани. Wi-Fi нет, сотовая связь не ловит, ближайший магазин был километров 30 назад в Еланде. Но это одно из самых приятных мест Горного Алтая. Это тот случай, когда ты чувствуешь себя максимально комфортно и умиротворенно. Логистически ты в тупике, дорога кончилась на этой турбазе. Дальше на много много километров горы и тайга. Здесь нет проезжающих туристов, нет случайных людей, нет заблудших экстремалов или упоротых искателей шамбалы.
В паре десятков метров от домика шумит Катунь. На противоположном берегу, далеко под горой виднеется село Куюс. Это тоже своего рода тупик. Дальше дороги нет. За ним в горах село Эдиган. На нашем берегу за перевалом осталось только село Ороктой. Оно также тупиковое, а жители живут в своем микромире. И лучше, поверьте мне, в него не заглядывать. Недалеко, в пяти километрах от турбазы «Удру» есть маральник. Очень не последние люди Республики да и всей России приезжают принять пантовые ванны и укрепить организм. Доступно это и нам, процедура стоит порядка 1,5-3 тысяч рублей, но одна процедура великого эффекта не даст, нужен курс. Но всегда можно приехать и просто посмотреть на этих красивых грациозных животных.
«Удру» это то место, где по-хорошему и постоянно удивляешься мелочам. Все максимально продуманно и комфортно. Как в хороших кемпингах, хостелах и отелях за границей, когда озираешься и бубнишь себе под нос «ну могут же люди, почему у нас так не сделать». Это место, о котором стоит знать, но не стоит распространяться.
И о финансовой стороне вопроса: стоимость проживания порядка 1,5-2 тысяч рублей в сутки за домик на двоих человек.
Чебуречная Бийска
Василий Макарович внимательно взирает на нынешнее поколение как на благодарных читателей.
Чемальская ГЭС
Остров Патмос
Ороктойский мост
Порог Тельдекпень 1
Внизу у реки турбаза "Удру". А напротив через реку село Куюс
Благородный марал приглашает принять пантовые ванны
День 2.
Я бы рекомендовал проснуться пораньше, в горах это вполне возможно. К тому же воздух настолько чистый, что голова с утра редко бывает больной или тяжелой.
Сварить кофе на огне, налить в толстостенную жестяную кружку и пойти на берег. Смотреть, как солнце расползается по долине, как просыпается Куюс за рекой.
Нам пора покидать «Удру». Сегодня нас ждет путь куда более длинный и насыщенный. По этой ветке мы прошли до самого конца, а потому едем назад. Снова Ороктойский мост, налево дорога на Чемал, направо на Эдиган. Именно там, в Эдигане в популярные туристические времена начинался 77-й всесоюзный маршрут. 77–й маршрут считался культовым среди туристов и самым сложным плановым пешим маршрутом СССР. Только два маршрута на сегодняшний день описано в Википедии, и как раз 77–й один из них. Свежеиспеченных туристов просто вываливали из кузова Урала или 131-го ЗиЛа, нахлобучивали рюкзак на горб, давали пинок под задницу на счастье и запускали на маршрут. Впереди у них было почти 200 км тайги и гор, гор и тайги.
Но нам-то все же налево. В обратном порядке проходим Еланду, Чемал и возвращаемся на Чуйский тракт в районе Усть-Семы.
Сегодня нас ждет 500 с лишним километров дороги. Много или мало это по времени? С одной стороны это отличное покрытие Чуйского тракта. С другой неимоверное количество достопримечательностей и просто красивых мест, которые можно увидеть буквально с колес. И запечатлеть. Только протяни фотоаппарат.
Чуйский тракт это настоящий коллективный подвиг заключенных и дорожных рабочих. По Чуйскому тракту на своей «полуторке» колесил герой Леонида Куравлева в фильме «Живет такой парень».
По моему мнению, Чуйский тракт это одна из самых живописных дорог России. А я их повидал достаточно, поверьте мне.
По дороге захватываем Семинский перевал, перевал Чике-Таман, место слияния Чуи и Катуни, водопад «Девичьи слезы», Белый Бом, Курайскую степь, Чуйскую степь, вид на Северо-Чуйский хребет и ледник Актру, марсианские пейзажи Чаган-Оозун и многое другое. Проделав 400 км по Чуйскому тракту, мы прибываем в Кош-Агач, райцентр одноименного района.
Высота, на которой расположен Кош-Агач – 1800 метров над уровнем моря. Растительности ноль, почва твердая и каменистая. Температуры зимой очень низкие, а снега почти нет. Условия жизни приравнены к условиям крайнего Севера. И при этом здесь такая красотища! Степь и горы, горы и степь. Пасутся бараны, лошади, яки и даже верблюды. Если отъехать от села пару километров, то ловишь себя на мысли, что стоит такая тишина, что начинает звенеть в ушах. Вакуум какой-то. Ощущаешь себя словно на другой планете.
Делать в Кош-Агаче по большому счету нечего. Поэтому рекомендую отобедать здесь чем-нибудь вкусным из молодого барашка, сделать памятное фото и мы возвращаемся на 120 км назад по Чуйскому тракту в район села Акташ.
Сегодня мы заночуем на турбазе Мёны, что находится прямо на Чуйском тракте в 6км от села Акташ. Отсюда в ясную погоду открывается потрясающий вид на белки Северо-Чуйского хребта. Есть все необходимое: баня, небольшая походная кухня, родник, свет дают с наступления темноты и до 12 часов. А если не полениться и прогуляться 15-20 минут по лесу в сторону Чуи, то можно увидеть удивительное Гейзеровое озеро. Цвет его дна постоянно меняется, а потому каждый увидит свое Гейзеровое озеро.
Стоимость проживания на турбазе 1,5 тысячи рублей за любой домик. Домики бывают на два и на четыре человека.
Почему сегодня мы остановились именно здесь? Во-первых, потому что это снова та самая точка, которая позволяет прочувствовать настоящий Алтай. Это не такое уединенное место как вчера. Здесь снова появляются туристы и местные жители. Но и те и те уже совсем другие. Чтобы добраться сюда, нужно приложить немного интеллекта и немного усилий, а значит понимать, что происходит и относится с уважением к Алтаю.
Во-вторых, это одна из ключевых логистических точек. И дальнейшее развитие маршрута может складываться по следующим сценариям:
1. Вы приехали на собственном автомобиле или взяли автомобиль в прокат. Если это подготовленный полноприводный автомобиль или автомобиль с высоким клиренсом, и автомобиль в техническом состоянии которого вы уверены, вы можете продолжить маршрут на нем и дальше.
2. Если автомобиль не внушает доверия на 100% или «птичку жалко» или водитель, который вас сюда привез крутит у виска или вовсе вы добрались автобусом или автостопом… Отправляйтесь к хозяину турбазы. Он живет в домике, возле которого свалены дрова и тарахтит генератор. И произносите ключевую фразу «Сергей, мы не первый день знакомы (он все равно всех не помнит), нам нужна заброска на Кырсай (или на Южный берег Телецкого). Заброска будет стоить дороговато, от 5 до 8 тысяч с группы. Да, дороговато. Но оно того стоит, поверьте. Кроме того, можно найти единомышленников и разделить с ними стоимость проезда. В «буханке» могут вольготно разместится до 8 человек.
Чуйский тракт из середины 70-х годов прошлого века. Фото из архива моего отца
Примерно так этот отрезок выглядит сейчас
Туристы из советского союза взирают вниз с перевала Чике-Таман.
Слияние Чуи и Катуни. Какое-то время потоки идут параллельно не сливаясь.
Ледник Актру виден прямо с тракта невооруженным глазом
Марсианские пейзажи Чаган-Узун
Чуйская степь за Кош-Агачем
Турбаза Мены в ясный летний день. Внизу слева.
Гейзеровое озеро.
День 3.
Рекомендую не залеживаться. Да у вас и не получится. Туристы в этих местах приучены вставать рано, а вот собираться и не шуметь при этом - не приучены. Поэтому снова варим кофе и идем медитировать и смотреть, как над Северо-Чуйским хребтом формируются облака.
Не стоит мешкать с выездом. Пробег за сегодня ожидается небольшой, всего около 200 км. Но дорога непростая. К тому же по дороге действительно есть что посмотреть.
И вот вам сразу первая точка – радиовышка-ретранслятор в Акташе. Добраться можно только на приличном внедорожнике. Поэтому уговариваем возницу, накидываем от 1 до 3 тысяч к бюджету, поворачиваем за селом Акташ направо, круто лезем в гору около получаса и получаем шикарнейший вид на Северо-Чуйский хребет. Я просто оставлю здесь фото, а вы попробуйте дофантазировать.
В Акташе стоит запастись продуктами на 2-3 дня, если их нет в наличии. И попутного ветра, дуем дальше. Можно напевать «Еду в Улаган» на мотив песни Васи Обломова.
И да, друзья, здесь мы сворачиваем с Чуйского тракта. Целуем на прощание асфальт, нам будет его не хватать. Нас ждет тракт Улаганский. Суровый, сложный, но не менее красивый. Сразу одну за другой хватаем достопримечательности: Красные ворота, Мертвое озеро, форелевые озера, Улаганский перевал. Позади остаются районный центр Улаган и село Балыктуюль, в самом центре которого мы забираем вправо и выезжаем к еще одной достопримечательности – пазырыкским курганам. Курганы здесь представляют собой огромные погребальные камеры, датированные V-IV в. до нашей эры. Археологи обнаружили в каждом из курганов целые семьи, погребенные вместе с домашней утварью, драгоценностями и даже лошадьми.
Таким образом, мы подходим к главному на сегодня – перевал Кату-Ярык. Перевал уникальный, второго такого нет. В отличие от классической системы строения перевала, где есть спуск и есть подъем, здесь либо спуск, либо подъем. Кату-Ярык это 3,5километровая загогулина, состоящая из 9 отрезков и вырубленная в горе с крутизной подъема до 70 градусов. Разъезд со встречными затруднен и возможен только в специальных карманах на поворотах. Штурм Кату-Ярыка, пожалуй, самое яркое впечатление для водителей, которые передвигаются на этом участке дороги. До недавнего времени преодолеть перевал можно было лишь на хорошем внедорожнике, но сейчас дорогу укатали и в сезон здесь можно увидеть любой автомобиль вплоть до жигулей. Кстати именно брошенная вазовская «шестерка» встретит вас на третьем витке сверху. Самый сложный участок в самом низу. Он очень крутой и качество дороги оставляет желать лучшего. Заднеприводные ВАЗы и «япошки» на этом отрезке можно встретить штурмующими перевал задом вперед.
Но это о практической части, а теперь эстетика. Пройдя таежный участок, не спешите приступать к спуску с перевала. Обязательно сделайте остановку на смотровой площадке.
В рамках нашего путешествия я, признаюсь, заставлял вас чувствовать себя на краю света. Мы видели несколько видов края света на Алтае, и увидим еще. Край света популярного туризма в Ороктое. Край света всего живого за Кош-Агачем. Край света с уникальной смотровой площадкой на радиовышке в Акташе. И край света Кату-Ярык.
Я много раз видел фотографии этого места. Еще больше раз представлял себя стоящим здесь. Но все это ни в какое сравнение не идет с реальным положением вещей. Нужно представить себя чем угодно из мира нано, находящимся на выступе огромного каньона. Вниз более 800 метров свободного падения. Перед нами – широкая солнечная долина реки Чулышман. Далеко внизу суетятся люди, передвигаются автомобили, несет свои бурные воды сам Чулышман. Как в хорошей компьютерной игре с запредельной графикой и высоким уровнем интерактивного реализма. На вершине перевала можно находиться бесконечно. Искать все новые детали, делать фото, медитировать или пить чай. Этот вид просто так не отпускает. Но все же надо ехать.
Спуск с перевала хоть и живописный, но довольно остросюжетный. 20 минут потных ладошек и мы уже внизу.
Спустившихся туристов встречает небольшая турбаза, рубленый туалет из лиственницы, родник с питьевой водой (хотя здесь везде и все питьевое) и ГАЗ-66, который в случае чего затащит любой транспорт наверх за разумную плату.
Этой самой долиной по уютной грунтовой дороге мы преодолеем порядка 40 км с двумя небольшими бродами и достигнем самой южной конечности Телецкого озера – мыса Кырсай. И это конечная точка путешествия на сегодня.
Вещи можно бросить в домике. На побережье стоит две турбазы. Условия спартанские, но сносные. Чисто, прилично. Стоимость размещения от 500 до 1000 рублей на человека в сутки.
Или поставить палатку, обойдется она в 150 рублей за место под палатку и еще столько же за аренду палатки, если у вас ее нет. И в теплый сезон я бы рекомендовал именно палаточное размещение. А встать можно прям здесь, на песчаной косе между холодными водами Телецкого озера с одной стороны, и теплой прогреваемой солнцем лагуной с другой. Прибоем то и дело выносит тонны топляка, а солнце его услужливо высушивает, поэтому с дровами проблем тоже не будет.
Я видел что-то подобное лишь однажды. На самом юге Таиланда в городе Сонгхла, где огромное пресноводное озеро впадает в воды Южно-Китайского моря.
Здесь можно наконец немного загореть, можно искупаться без боязни быть унесенным бурным потоком горной реки. И здесь также свой приятный микроклимат и роза ветров. Ночью и до обеда в сторону побережья дует теплый ветер, прогреваемый солнцем в долине Чулышмана. А после обеда, когда солнце начинает нещадно палить, со стороны озера начинается движение охлажденных воздушных масс.
Кырсай это снова ключевая точка маршрута. Так было 30 лет назад, так происходит и сейчас. Помните о 77-м всесоюзном маршруте, отправную точку которого я показывал вам на первый день путешествия? Как раз Кырсай это его финишная ленточка. Именно к этому месту изможденные туристы спускались с гор, падали замертво с полегчавшими рюкзаками, а затем оживали в прохладных водах Телецкого.
Кырсай это тоже тупик. Своего рода край света для этой долгой дороги. Живописного сухопутного пути по берегу Телецкого озера не существует. Поэтому если мы приехали на собственном автомобиле, то нам предстоит разделиться. Водитель проделает 500 км обратно до столицы республики - города Горно-Алтайска и еще 160 км сверху до поселка Артыбаш, что на северном берегу Телецкого озера. Как вы уже догадались, там мы и встретимся с ним через два дня.
Нам с вами тем временем предстоит решить проблему переправы через озеро. Причем переправы это я смягчил. Озеро больше 70 км в длину и нам нужно добраться из одной конечной точки в другую. Наши герои с 77-го маршрута проходили это расстояние за 3-е суток на весельных ялах, снабженных парусами. У нас с вами нет ни ялов, ни времени. Но зато у нас есть технологии.
Итак, существуют два пути организации переправы через Телецкое озеро:
1. Заранее дистанционно (через интернет) или лично (через Артыбаш) находите перевозчика, имеющего водный транспорт в Артыбаше или Иогаче. Договариваетесь о дате, времени и количестве человек, которых надо будет забрать и доставить в нужный пункт. В оговоренное время к южному берегу пристает катер и забирает вашу группу. Стоить это будет 10-15 тысяч рублей за всех. Это дорого, но вы оплачиваете топливо в два конца, потому как поймать водный транспорт на Кырсае большая редкость. Ну и кроме того, оно опять же того стоит. Ведь в перевозку включены заезд на самые красивые прибрежные точки Телецкого озера.
2. Вы счастливчик, баловень судьбы. Вам удается найти попутный водный транспорт, который к моменту вашего приезда находится в Кырсае и через день-два отправится в Артыбаш. Это может быть скоростной катер, забросивший туристов или крупный бот, который завозил продукты для турбазы. Стоимость для вас будет в 1,5-2 раза ниже, чем в пункте 1, ведь идти нужно будет только в одну сторону. Но есть опять же два нюанса. Транспорта может и не быть. И если вы уже бронировали транспорт по пункту 1, вы не сможете известить своего перевозчика об отмене бронирования. Сотовая связь на Кырсае не работает. Но есть своего рода лайвхак. Если транспорт найден до момента отправки водителя нашего экипажа в Артыбаш, он получает указания и, поднявшись на Кату-Ярык, начинает бить в колокола и обрывать номер перевозчика в Артыбаше. При таком раскладе никто не будет в обиде, и вы сможете немного сэкономить.
Смотровая площадка над Акташом
Вид с этой самой площадки на Курайскую степь и Северо-Чуйский хребет
Пазырыкские курганы
Перевал Кату-Ярык
На краю света
Долина Чулышмана 35 лет назад. Деревня Балыкча
Долина Чулышмана сегодня
День 4.
В любом хорошем походе есть дневка. Будет она и у нас.
Почему именно здесь? У нас с вами вроде как демократия и свобода выбора. А здесь, на южном берегу этого выбора полноценная цветовая палитра.
Любители рыбалки берут снасти и отправляются на Башкаус или Чебдар добывать хариуса и таймень.
Приверженцы активного отдыха и треккинга запасаются водой, надевают обувь поудобнее и шагают штурмовать тропу на водопад Учар – самый большой и впечатляющий на Алтае. Высота падения воды на Учаре – 160 метров.
Ну а сторонникам отдыха по тюленьи достаются солнце, песок и прозрачные воды Телецкого озера.
Вечером собираемся вместе, делимся впечатлениями, злоупотребляем ухой, ходим в баню, ныряем в прохладный залив и до самого рассвета травим байки у костра. А рассветы здесь достойны самого взыскательного объектива. Это я вам гарантирую.
Мыс Кырсай. Южный берег Телецкого озера. Длинная песчанная коса отделяет воды Телецкого от прогреваемой лагуны.
Вид с песчанной косы
Лагуна
Каменные грибы
Водопад Учар
День 5.
Подъем довольно ранний, часов в 8, извините. Чашка кофе и наваристая каша употребляются вместе с видом на Телецкое. Скоро подойдет наш транспорт и нужно успеть собрать вещи.
Наше путешествие переходит из сухопутной стадии в водную, и от этого становится только интереснее. Но безопасности и гигиены ради, пассажирам, которые могут страдать от морской болезни, рекомендуется иметь в доступности эко-пакеты из АШАНа. Волны на озере могут достигать приличных размеров.
Идем правым берегом и то и дело швартуемся в самых красивых и изысканных уголках озера. Кордон Чири, кордон Беле водопад-гигант Корбу. Правый берег озера – территория Алтайского Государственного Природного Заповедника. Здесь и мишу повидать не такая уж редкость.
В советское время на кордоне Беле жила бабушка, сотрудница заповедника. К своим 75 она стала слепа глазами и однажды поутру, выйдя на крыльцо, увидела, как корова дерет рогами плодовые деревья. Недолго думая она схватила рогатину и огрела скотину по хребту. Та взревела и на проверку оказалась приличных размеров медвежонком. Медведь дал струю жидкого страха и скрылся в лесу, а бабулю с сердечным приступом спасатели забирали на вертолете.
Хоть катер и развивает приличную скорость, но дорога из Кырсая в Артыбаш со всеми остановками займет практически весь день. Уже вечером мы сходим на берег и встречаемся со своим водителем. Надеюсь, к тому времени он уже успел довести мясо до кондиции и запечь в фольге на углях немного хариуса или тайменя.
На северном берегу в Артыбаше недостатка в местах отдыха и развлечения для туристов нет. На берегу одна за другой выстроены турбазы под любые запросы и кошелек. Само побережье плотно освоено озерными таксистами. Стоит подойти к воде попить водички, и тебе сразу же предлагают доехать недорого до Корбу, хариуса за бутылку водки и даже бабу. Но после тихих и уединенных мест стоит прочувствовать этот контраст. Прогнать его через себя, осознать, и попроситься обратно.
Сегодня мы расположимся на ночлег здесь же, в одной из прибрежных турбаз. Стоимость размещения стандартная, от 500 рублей с человека в сутки за домик без удобств. Это последняя ночевка на маршруте или как называют туристы «точка». Здесь принято поделиться впечатлениями, подвести итоги, и сообща разработать план следующего путешествия.
День 6.
Сегодня заключительный день нашего путешествия, и мы вернемся к тому, с чего все началось. Но как настоящие туристы мы воспользуемся возможностью взять от этой поездки максимум и вернемся дорогой, по которой мы еще не ездили. Пускай она длиннее и сложнее.
Итак, выезжаем из Артыбаша и на развилке Чоя-Турочак едем прямо, едем на этот самый Турочак. Через Турочак проходит Бия, та самая река, что вытекает из Телецкого озера. А под Турочаком есть еще одна речушка – Лебедь. Одна из двух теплых рек Горного Алтая. И этой возможностью нужно пользоваться. Устроить пикник, порыбачить и вдоволь накупаться.
Из Турочака выезжаем сразу на Солтонский тракт, что ведет до Бийска. Напрямую здесь порядка 180 км. В советское время именно эта дорога использовалась для возврата туристов в конечную точку маршрута. Из Артыбаша на автобусах людей доставляли в село Озеро Куреево, а здесь пересаживали на теплоход «Заря», который за 3 часа по Бии долетал до самого Бийска. Больше нет той индустрии, нет теплохода «Заря» да и навигации на Бии и верхней Оби тоже больше нет.
Из достопримечательностей этой дороги выбитый на скале местным умельцем барельеф Владимира Ильича Ленина, единственный перевал и колоритные пустующие деревни. Со времен строительства дороги Горно-Алтайск – Артыбаш, Солтонский тракт перестал быть нужным людям и находится совсем не в лучшем состоянии. Поэтому 180 км могут показаться длинными и утомительными с непривычки. Кроме того, здесь нет заправок и кафе и можно здорово оголодать, подъезжая к Бийску.
Так может, я все-таки позвоню, закажу чебуреки?
Владимир Ильич благословляет этот пост на лайки, комментарии и благосклонное отношение уважаемого читателя.
Итого.
Общий пробег: 1300 км.
Из них водным транспортом: 70 км.
Без учета пеших прогулок.
Примерный общий бюджет поездки на группу из 3-5 человек: 70-100 тысяч рублей в зависимости от наличия собственного транспорта и его характеристик.
Выбирая данный маршрут, вы не посмотрите весь Алтай. Вы не захватите даже его трети. Но он даст вам глубокое понимание сути алтайского туризма. Вы увидите его с разных сторон, надкусите с разных краев. Это и популярный в широких массах матрасный туризм, и уединенный туризм и частично экстремальные туры, треккинговые прогулки, рыбалка, дикие заброски, водный туризм, этнотуризм и многое многое другое.
Данный маршрут будет идеальным для тех, кто впервые знакомится с Алтаем. Это тот самый камень, с которого можно коротко и ясно считать нужное направление и двигаться в нем дальше. Это маршрут для тех, кто хочет копнуть сразу немножко глубже, чем другие, и ощутить суть туристических процессов. Это маршрут для тех, кто топтал эту землю в туристических кедах в советское время и хотел бы освежить ощущения. Это хороший маршрут для прилежного офисного служаки, который хотел бы изменить что-то в своем окружении и в себе. Это ровно то, что вписывается в любой бюджет и в двухнедельный отпуск. Ведь даже если ехать из центральной России или Дальнего Востока, то вместе с дорогой на собственном автомобиле можно уложиться в отведенные начальником и трудовым договором сроки.
