Поиск и покупка авиабилетов по заданному маршруту. Выбор самых низких цен на авиабилеты из всего возможного. Оплата российскими картами. Сложные маршруты с пересадками и прямые рейсы
Аренда жилья напрямую у хозяев с гарантией Система бронирования Суточно защищает ваши интересы и деньги как в России так и за границей: в Турции, Черногории, Израиле, Таиланде и тд. Хозяин получает оплату только после вашего заселения в объект недвижимости"
Оформление страхового полиса онлайн для поездок за границу и для шенгенской визы. Калькулятор стоимости страхового полиса. Страховки для малярийных стран, горных лыж и дайверов
Простой и удобный способ добраться из пункта А в пункт Б в незнакомом городе/стране. Трансфер из/в аэропорт, из/в отель, между городами. Оплата российскими картами
Вулкан оказался хитрым местом. Сначала ты поднимаешься неимоверно высоко, а потом спускаешься в кратер среди огромных валунов в относительное затишье. Спускаться там круто вниз, а потом надо так -же подняться. Честное слово, если б всё это знала ... Но именно на этой неудобной высоте находился вулкан Азуфраль.
-- каменистая кальдера
Это совершенно уникальное создание природы. В его кратере насчитывается 12 лавовых куполов, некоторые из которых проявляют фумарольную активность. Один из куполов был уже близок. Спуск в кратер был крутой и долгий среди острых каменных глыб. Но уж лучше спускаться, чем подниматься! Когда расступились густые облака мы увидели долгожданный купол.
Его округлый конус пока ещё не тянется вверх. На его пике бьют горячие источники из нескольких фумарол.
Состав источников совершенно разного цвета.
Удивительно то, что по одну сторону стекают потоки жидкости почти чёрного цвета,
а по другую сторону чисто бирюзовые сернистые составы.
Они образуют лагуны. Эти две естественные лагуны имели между собой маленький пролив, но их воды не перетекают и не смешиваются. По меркам вулканологов вулкан почти новорождённый, но уже стал знаменит своими лагунами и странным истеканием вод. К тому же берега именно бирюзовой лагуны медленно покрываются белым кальцием.
Я знаю только три места в мире, где источники с содержанием кальция выходят на поверхность и выпадает в осадок красивыми ажурными каскадами. Одним из таких мест является Памуккале в Турции, вторым Каменный водопад в Мексике, а третьим Йеллоустонский заповедник в США. Возможно на моих глазах рождалось ещё одно уникальное место с кальциевыми берегами.
Я стала тому свидетелем.
Кроме нашей промёрзшей и измученной ветрами тройки, на вулкане было несколько молодых людей из колумбийцев, которые так же страдали от горной болезни, трудной дороги и ледяного ветра.
Стоя над кратером, они пафосно клялись друг другу больше никогда сюда не возвращаться.
А я бесконечно благодарила свою судьбу, что она дала мне силы сюда подняться и увидеть ещё одно чудо нашего мира.
*** Дорога на вулкан Азуфраль меня измотала, хотя на снимках она ровная и чистая. Просто именно в таких местах я могла делать съёмку. А там, где было трудно, не подъёмно, опасно и жутко, я всего лишь могла едва двигаться, а то и совсем только ползти. Спросите, зачем мне это? Отвечу, а что было делать? Возвращение с вулкана было быстрым. Всего час потребовался для спуска в семь километров. Подъём же забрал у нас три часа времени. К тому моменту почти начинался вечер. Мы торопились, даже бежали. Горная болезнь отступала. На уровне 2500 м, это значит у того места, где осталась наша машина на стоянке, все симптомы мучительной высоты исчезли. Пока мы спускались, я фотографировала нашу дорогу и немного окрестности. А когда мы сели в машину, где не было ветра, то все сразу заговорили и стали делиться впечатлениями. Там, на парамо нам было не до разговоров. Винсент привёз меня на автовокзал Текуэреса, что бы я могла уехать к себе в Ипиалес. Много тёплых и благодарных слов я сказала своим друзьям. Милена просила остаться на религиозный праздник в этом городе, а завтра поехать ещё на одну вулканическую лагуну, но я не могла выбиться из своего маршрута. Практически каждый день был у меня расписан. Всего несколько дней имела в запасе, но это только на случай форс-мажорной ситуации. Поэтому от заманчивого предложения отказалась и этим же вечером выехала из Ипиалеса в г. Пасто.
Всякий раз приезжая в новый пункт я восхищалась вновь и вновь.
Я полюбила эту страну ещё с первого своего визита и пока что красивее неё места не нашла.
Город Пасто просто завораживает своими церквями и соборами, сбегающими улицами с холмов и вновь стремящимися вверх. Храм Ла Мерсед в историческом центре города навевает строгость и уважение к истории города.
А неизвестный мне собор в готическом стиле восхищает.
Восторженное состояние меня не покидало на протяжении двух дней. Я бродила по улицам с идиотской улыбкой на лице и совсем этого не замечала. Да что там говорить? С такой улыбкой я ходила по всей Колумбии! Я счастлива, что эта страна открылась мне.
Я не люблю сладости, но кондитерские витрины привлекали моё внимание фантазийными тортиками. )))
Я просто заходила и бесстыдно фотографировала все эти изыски мастеров.
Тут же народ, истекая слюной, нещадно поглощал всю эту красоту запивая чашкой кофе. Целые семьи усаживались в кондитерских кафе и полдня смаковали сладости. Я это заметила ))) Я слюной не истекала. Кусочек торта могу съесть только если меня сильно попросят, поэтому смотрела на всё это дело и удивлялась всего лишь мастерству производителя. Кстати, хочу отметить, что художественные торты с разными фигурами стоили $170! Вот так тортики? На такой торт и рот не откроется!
Здесь в Пасто купила себе адаптер для зарядки телефонов-батарей, ведь напряжение в сети по всей Латинской Америке 110 вольт и не в каждом отеле имеется эта необходимая штучка для гостей из других волостей, но этот важный момент я просто забыла и приехала без адаптера. Кстати, найти его здесь тоже было не просто. Мне нравится пребывать на высоте около 2500 метров. Здесь приятная температура, нет изнуряющей жары, даже прохладно, поэтому свой маршрут я составила так, что бы в эту поездку как можно дольше пробыть на Холодной земле, именно так называются средние высоты не только у колумбийцев, вплоть до Мексики используется этот термин.
Одним неудобством было то, что наступил дождливый сезон, но опять же проливные потоки с неба не падали, да и цветущий в это время фрайлегон стал моей важной причиной.
ОБЫЧНАЯ ДЕРЕВНЯ В КОЛУМБИИ
Хочу сказать, что я не очень-то часто езжу по туристическим местам, а всё как-то сама по себе куда надумаю. Юг Колумбии вообще мало посещаем туристами. Я тут вроде совсем одна была из нашего брата. Поэтому с уверенностью могу утверждать, что все города и поселения здесь, это не потёмкинские деревни. Они принадлежат колумбийцам, где живут обычные люди безмерно влюблённые в свою маленькую родину. Одна из таких деревень называется тоже по-деревенски -- Ла Коча.
Здесь всё утопает в цветах, ими заняты балконы и полисадники.
- чёрные цветы
Цветами увешаны стены и крыши домов.
Даже несмотря на разъезженную после дождя дорогу, деревня Ла Коча имеет праздничный вид. Просто, но со вкусом!
Есть здесь большое озеро, окружённое божественной панорамой.
Я бы здесь поселилась, но что буду тут делать?
Каналы озера выходят в деревню, где причалены прогулочные и рыбацкие лодки.
С берега на берег перекинуты горбатые мосты, а под ними ходят лодки с отдыхающими. Целые семьи плывут к живописному острову и обустраивают там пикники.
Таким милым оказалось поселение на озере, что я чуть не опоздала на последний автобус в Пасто. Гуляла почти до вечера, а потом ещё два часа ехала в свой отель.
Поразительным было то, что целый лес деревьев в розовом цвете сопровождал нас почти на всём пути. По дороге попросила водителя остановиться на самой верхней точке горного серпантина, что бы ещё раз запечатлеть приятное место сверху.
Все пассажиры меня поддержали. Мы толпой выскочили из автобуса, и давай снимать всё подряд! Темно уже было, дождь накрапывал, а мы щёлкали кадр за кадром. Когда ещё попадётся добрый водитель и встанет по просьбе пассажиров?
Вернулась в свой отель уставшая, но счастливая. Это в общем то, как всегда, а на другой день поехала в сторону Боготы. Это значит на север страны. (110 000 песо) Мне нужно было попасть в местечко Соача. Это пригород столицы и ехать до этой Соачи предстояло почти сутки. В середине следующего дня должна быть там. Радовало то, что автомобильные пробки Боготы в этот раз на моём пути не встанут, и я смогу в тот же день побывать на водопаде Текендама, а заодно в заброшенном отеле самоубийц Hotel del Salto.
Светлая часть дня совпадала с проездом по югу страны и снова не могла отвести взгляд от окна автобуса.
Любовь к Колумбии у меня настоящая. Эта любовь даже безграничная. Ещё пять лет назад, я ей объяснялась в любви и извинялась перед Кубой за измену. Ведь до момента знакомства с Колумбией, лучшей страной для меня была Куба. А тут как-то Куба сразу перешла в разряд "одной из самых лучших" Ну, в общем, пока не изменяю Колумбии!!! Её потенциал настолько велик, что прожить там можно долго, но так до конца и не налюбоваться. Знаете, здесь каждая палка расцветает, здесь каждая птица певчая и всякий пейзаж на рай похож!
Эти фотографии делала на ходу автобуса. Возможно они покажутся кому-то повторяющимися, но поверьте, ни одну я не смогла удалить. Просто - люблю! Это оазисы в Андах. Их не так уж много, но Анды прекрасны в любой эпостаси, хоть с оазисами, хоть без них. Удивительно то, что в оазисах живут люди и какими-то немыслимо-замысловатыми дорогами соединены с внешним миром. Их серые ленты извивались по горам и ущельям, дороги казались совсем беспомощными. Любое потрясение в горах могло полностью их уничтожить, оставив людей без этой связующей нити. Там, среди бескрайних хребтов, текла повседневная жизнь своим чередом, а я смотрела на неё с высоты птичьего полёта и наслаждалась ею до самой ночи. Это так красиво! Просто очуметь! А потом поудобнее устроилась и уснула. Я всегда покупала билеты на место у окна. Кассиры в билетных кассах всякий раз предлагали выбрать себе место по вкусу.
Последний раз редактировалось Тамарита 13 апр 2017, 11:32, всего редактировалось 1 раз.
Тамара, прекрасный красивейший отчет. Фотографии невероятной красоты. Продолжайте, пожалуйста. Жду с нетерпением, поскольку планируй свой маршрут на Май 2017.
P.S. Не расстраивайтесь по поводу цветка - Вы прекрасно написали что решили отпустить эту беду - я думаю это самое верное решение, тем более взамен Вы получили такие впечатления!
Нонна Л. писал(а) 01 фев 2017, 13:53:Две последние фотографии поразили в самое сердце: такие великолепные панорамы из окна автобуса! Не видела ничего подобного. Но как же хочется...
НОННА, хочу добавить несколько фото из серии "автобусных". Подумала почему-то, что они могут не понравиться и разместила только две.
Вот такие фото. Теперь продолжу отчёт.
Последний раз редактировалось Тамарита 13 апр 2017, 12:31, всего редактировалось 1 раз.
ЗАБРОШЕННЫЙ ОТЕЛЬ САМОУБИЙЦ НА ВОДОПАДЕ ТЕКЕНДАМА Посёлок Соача является пригородом Боготы, а ведь когда-то он был отдельным поселением. Но растут города, объединяя близлежащие посёлки одним названием – окраины. Именно такая участь постигла Соачу, придав ей вид города с высотными зданиями и стеклянными витринами больших магазинов.
Приехала я сюда с юга Колумбии, где провела несколько дней среди роскошной природы и добрых людей. Хотя природа тут вся хороша, а люди повсюду добрые. Водитель автобуса остановил мне у нужной станции по моей же просьбе. Там проходили маршрутки на водопад Текендама (Tequendama) и заброшенный отель на краю пропасти Hotel del Salto, ведь мне туда и надо. Но сразу не уехал, а позвал сотрудника пригородного автовокзала и объяснил ему, куда я собралась, при этом почти торжественно вручил мой багаж в сильные мужские руки. Ну, это я так пошутила, моей сумке в 4.5 кг. сила не требовалась, по этой причине решила с нею ехать на водопад. Была середина дня. Времени до ночи оставалось предостаточно, что бы успеть вернуться в Боготу.
Сотрудник автостанции взял надо мной шефство и остановил голубой автобус, который проходит мимо водопада. Он так же перепоручил меня следующему водителю. За две тысячи колумбийских песо покатила я по краю ущелья. Внизу бежала река, перекатываясь через пороги. Чёрный и пенистый поток был не привычен глазу. Река Богота стремилась куда-то вниз по знакомому руслу, иногда её скрывал небольшой лес, а иногда она выходила на равнину и снова рвалась в каменистый каньон.
Наш голубой автобус проскочил мимо поселения Сан-Антонио дель Текендама, оставив внизу под горой его цветные улицы. В Латинской Америке принято раскрашивать дома в разные цвета, порою даже целые картины украшают их стены. Первым я увидела Hotel del Salto.
Он стоял прямо у дороги, а его задняя часть образует единую стену с отвесным обрывом глубиной 137 метров. Здесь я сошла.
Напротив старинного особняка в пропасть летел водопад.
Он разбивался о слоистую стену каньона и уже на лету превращался в массу пушистых брызг. Падая в чашу, превращал её поверхность в подобие лучистого солнца.
Трудно было поверить, что подобная красота, это не творение рук человека. Удивительная симметрия каскада была создана природой. Невозможно было представить, что его воды несут в себе погибель.
Этот чудо-водопад наводил на меня грусть. Наполнен он совершенно чёрной сточной водой. Столица Колумбии, Богота, сливает в свою красивейшую реку не только канализационные стоки, но и отходы всех химических предприятий. Эта видимая красота несёт в себе ядовитые сбросы большого города.
Но есть надежда, что водопад очистят тоже при помощи химикатов, но других. Уже сейчас этим занимается Институт Естественных наук Национального Университета Колумбии. Некогда эвакуированные жители живописного каньона возвращаются на свои привычные места. Химический запах у реки практически уничтожен и чувствуется только вблизи. Поэтому я без особого содрогания попила здесь кофе и оставила на часок свои вещи с местными продавцами. *** Жители посёлка Сан-Антонио дель Текендама называют Hotel del Salto отелем самоубийц. Красивейший особняк на самом краю ущелья был построен в 1923 году в 30-ти километрах к юго-востоку от столицы страны.
Тогдашний президент Колумбии Педро Нель Оспина построил дворец для себя со множеством окон, которые выходили на водопад Текендама. Четыре наземных этажа и два подземных были возведены над обрывом.
Когда через три года правление Оспины закончилось, то особняк перешёл в руки другого собственника. В это время был открыт здесь Hotel del Salto для состоятельных столичных граждан. Номера с каминами, террасы в цветах и окна с видом на роскошный водопад привлекали сюда отдыхающих.
Притягательность отеля напрямую зависела от его расположения напротив Текендамы. В 1970-ых годах река Богота стала нещадно загрязнятся и прекрасный водопад стал чёрным от нечистот, при этом его жуткий запах распространялся на окрестности. Отель опустел и особняк был заброшен.
В это время к нему пришла иная популярность, вернее дурная слава. Заброшенный отель стал замечательной площадкой для самоубийц. Он стал немым свидетелем человеческих страданий от неразделённой любви и разочарованных в жизни психов, простите. Из каждого окна задней стены здания удобно прыгать вниз прямо напротив водопада, куда во времена испанского захватничества бросались местные индейцы, что бы не попасть под власть конкистадоров.
Много смертей повидал водопад на своём веку, а теперь вот и Hotel del Salto стал к этому причастен. Ходят здесь легенды о призраках и духах умерших, но я этого не боюсь. К моему разочарованию в день приезда здание бывшего отеля находилось на ремонте, поэтому не удалось в него попасть. Хотелось посмотреть на старинный интерьер его комнат и почувствовать эпоху столетней давности.
Hotel del Salto совсем недавно получил шанс начать новую жизнь. Теперь дворец имеет статус объекта культурного наследия Колумбии. Я искренне была рада, что власти Колумбии открыли здесь дом-музей биологического разнообразия фауны и флоры Текендамы. Работает он пока только в воскресенье, но по окончанию ремонтных работ будет открыт для посетителей пять дней в неделю. Истории о призраках ещё долго будут гулять в тех местах. Правдивы легенды, или нет, но бесспорная красота изящного водопада и некогда заброшенного отеля не подвергается никаким сомнениям. Это место заслуживает внимания, как одна из выдающихся достопримечательностей Колумбии и Южной Америки. *** Голубые автобусы проносились мимо Текендамы, а мне совсем не хотелось уезжать. Пошла по дороге вдоль ущелья. Вошла в пышный лес, потом на поляны в свежей зелени. Стадо коров мирно паслось почти у самой реки.
Только начавшийся дождь заставил меня бежать к автобусной остановке. Очень верю, что разрушительная деятельность человека больше не посягнёт на красоту райского места и в недалёком времени мне повезёт снова побывать здесь.
Я возвращалась с Текендамы. Всё было хорошо, но могло бы быть ещё лучше, если б не транспортные пробки на улицах Боготы. Они оказались совершенно не пробиваемыми и не объёзжаемыми, а потому по городу пришлось ехать почти три часа. У многих пассажиров сдавали нервы и они покидали транспорт, пешком преодолевая дорогу домой. Я боялась, что нервы сдадут у самого водителя, и я тоже окажусь среди нескончаемых и почти не движущихся потоков машин. Таким вот черепашьим ходом мы вползли на территорию Северного терминала Боготы. Именно оттуда уходит транспорт в маленький городок Сипакира, где знаменитый Соляной Собор вырезан из соли.
Благо, что Сипакира находится всего в 45-ти минутах езды от столицы и автобусы идут туда каждый час. Автовокзалы в Колумбии устроены по одному и тому же принципу, поэтому достаточно побывать на одном из них, что бы все следующие стали просты и понятны. У каждой автобусной компании имеется своя зона ожидания, а выход к посадочным площадкам разрешён только перед самым отъездом. На малые расстояния, когда автобусы идут друг за другом, дают билет без времени. С таким билетом можно уехать в любой удобный для вас час. Именно так я уезжала в Сипакиру. (4800 песо) Запас времени у меня был до поздней ночи, предстояло что-то съесть, а то я совсем про это забывала.
Какова была моя радость, когда в первом же кафе я прочла в меню Sopa de mondongo! Это был мой любимый суп из требухи! Ещё со времён жизни в Никарагуа я помню его вкус и всегда мне хотелось его поесть, но никогда в Латинской Америке он мне не попадался на глаза, а тут вдруг такое счастье привалило! И я сказала себе, что хоть раз за пять дней проведённых в Колумбии торопиться не буду, что бы получить желанное наслаждение. Принесли большую порцию, а когда попробовала первую ложку, то перед глазами аж всё поплыло, в каком-то трансе прикончила всю тарелку супа и откинулась на спинку кресла. Это было моё первое сладостное расслабление после прилёта в Колумбию. Говорят же, что от вкусной еды пьянеешь, так оно и есть. А когда с негой было покончено, то снова к автобусу заспешила. Наверное, можно подумать, что все мои спешные переезды, ранние подъёмы, поиски ночлега, походы в горы и т. д и т. п. доставляют мне дискомфорт и проблемы, но нет, мне это нравится. Всё, что я делаю, я делаю из любви к путешествиям и себе в радость.
В Сипакиру приехала ближе к вечеру, но до наступления темноты ещё было время. Проспектов здесь не имеется, лишь узкие улицы то вниз уходили, то вверх поднимались.
Многолюдно и суетливо было в районе автостанции, к тому же рядом находился рынок и народ сновал от рынка к автостанции и обратно. Все что-то продавали и громко кричали, зазывая приезжих к своему товару. Когда пробилась сквозь эту оголтелую толпу, то огляделась по сторонам. Поселение находилось в окружении гор, по склонам которых взбирались фавелы, как в общем-то везде.
Люди подсказали, где можно заночевать и тут выяснилось, что проживание в отелях Сипакиры совсем не дёшево. Ну, что? Снова торговаться надо. Уговорила одного дедушку со скверным характером дать мне номер за $10, а холод там был просто «собачий». Дедушка сказал, что такая температура круглый год и весь год люди тепло одеты. В тот день уже начинало темнеть, поэтому прогулка по городу состоялась следующим ранним утром до открытия Соляного Собора, а открывается он в девять утра. Тот собор стал моей целью.
Сипакира, это не просто место где находится первое чудо Колумбии, это также и прекрасное поселение со своей историей, культурой и традициями, которые интересно знать. Все города Латинской Америки ознаменованы эпохой колониализма. Приход конкистадоров в 16-ом веке оставил глубокий след в культуре народов этого континента. Испанский язык (португальский в Бразилии), обычаи, праздники, религия, архитектура городов, все здесь пропитано испанским духом. Не стал исключением и город Сипакира. Здесь дон Хуан Даса в начале 16-го века воткнул свой меч в землю, что означало место нового поселения.
Тихие провинциальные улочки покрыты брусчаткой, а исторический центр с площадью Независимости увенчан главным храмом -- Кафедральным собором Диосесано.
Не менее важна для поселения церковь Capilla de los Dolores, где статуя Девы смиренно склонив голову, призывает всех в свои объятия.
Каждое утро они открывают двери для своих прихожан. Люди с типичными индейскими чертами лица и в нарядных пончо приходят сюда помолиться своему Богу, который когда-то был им совершенно чужд и не понятен. Муниципалитет Сипакиры и Муниципальный Дворец, это не одно и тоже, находятся они по разные стороны от площади.
Все постройки выкрашены в весёлые тона, что делает городок похожим на цветные декорации к сказочному спектаклю.
Я уже не говорю о фантастических пейзажах в округе, думаю, что это понятно всем. Инфраструктуре города можно просто позавидовать. Транспортное сообщение в Сипакире, это не только автобусы, но и по железной дороге можно сюда добраться. Здесь есть все возможности, что бы приехать и посмотреть на солёное чудо Сипакиры..
Тарифа писал(а) 02 фев 2017, 22:47:Затаив дыхание жду твоего чуда. Не хочу из интернета узнавать, какое оно, хочу у тебя первой увидеть !!!
Я волнуюсь, боюсь разочаровать.
Catedral de Sal de Zipaquira.
Недалеко от входа в центральный парк Villaveces Lopes есть историко-краеведческий музей Quevedo Zornoza, но было рано, благо вход в парк всегда открыт, даже ночью. Сам парк занимает огромную площадь, где вход свободен и сельчане гуляют по его пальмовым аллеям, отдыхают среди цветов и редких растений. Кто-то занимается спортом, а кто-то просто общается с друзьями или семьёй. В парке много интересных мест, монументов, кафе с широкими лестницами, поэтому с интересом по нему прошлась.
В этом же парке находится Кафедральный Соляной Собор Сипакиры (Катедраль-де-Саль-де-Сипакира). Именно ему принадлежит первенство среди бесконечного множества чудес Колумбии. Собор не признан Католической церковью и не имеет епископа, но стремление паломников попасть в него и помолиться за шахтёров слишком велико. По воскресеньям, являясь действующей церковью, которая принимает около 3000 прихожан, здесь проходят богослужения, а в полном масштабе все лабиринты и залы собора одновременно могут вместить до 10000 человек!
Идти к нему по парку совсем не близко, но приятно. Дорожки плавно вели вверх по лестничным пролётам мимо высоких агав и цветущих кустов. Даже небольшой сосновый бор встал на пути величественными смоляными стволами, а сквозь них вся Сипакира, как на ладони.
Прогулка по соляным шахтам не только мне была нужна, у входа в подземелье уже собралось достаточно желающих. Группы в сопровождении гида отправляют по 10 – 20 человек каждые полчаса, чтобы друг другу на пятки не наступали. (50000 песо)
Я вошла во второй компании. Все гиды имели шлемы по технике безопасности, но нам их не предложили, видно нас не жалко. Всё равно пошли. Всех предупредили сразу, что телефоны и фотоаппараты под действием невидимой солёной пыли разряжаются быстрее обычного, но сама пыль оказывает оздоровительный эффект на органы дыхания. Первый факт остался мною не замечен, а дышать и вправду было необъяснимо приятно, несмотря на присутствовавший запах серы в начале пути.
Здесь всё началось с маленького алтаря, который был вырезан шахтерами - соледобытчиками в недрах соляной шахты. Теперь это настоящий Собор, со множеством крестов в его лабиринтах, залами и высокими сводами. И не забывайте, все те кресты, вырезаны из соли. Проверено. При входе в шахты запах серы бьет в нос. Под ногами скользкая и блестящая соль, отполированная тысячами шаркающих ног. Ходила с осторожностью, себя в путешествии нужно беречь. Вода по стенам не бежит, как в обычных пещерах, иначе бы уже все растворилось. Бесконечные лабиринты вели вглубь горы и везде кресты, кресты, кресты ...
Чем дальше продвигалась, тем удивительнее мне всё казалось. Я была потрясена. Я не могла даже себе представить, что всё это сделано руками шахтёров и примитивными механизмами. Захватывало всё: конструкции, свет, музыка, игра теней и потрескивание солёных стен.
За каждым крестом чёрные шахты уходили в чёрную глубину. Натянутые жёлтые ленточки предупреждали об опасности. Трудно передать то душевное состояние, которое накатило на каждого из нас. Наша сопровождающая всё говорила и говорила об истории храма, о его значимости и об удивительных качествах соли. Что-то я запоминала, а что-то пропускала мимо ушей. Такое обилие информации никак не запоминалось вкупе с осмотром.
Соляной собор в Сипакире – самая известная святыня в стране и одно из самых выдающихся художественных достижений современной колумбийской архитектуры, это её архитектурная жемчужина. В 2007 году он был признан колумбийцами главной достопримечательностью страны. Еще до прихода в эти края испанских завоевателей сами индейцы добывали соль в горах Халите. Соляное месторождение находилось на высоте 2500 м над уровнем моря. Добыча соли здесь продолжалась и с приходом европейцев. За несколько веков в скалах на глубине 200 метров под землей были пробиты сводчатые пещеры и ходы между ними. Ещё в 1932 г. рабочие вырубили здесь для себя алтарь, чтобы молиться Деве Сокавон (Деве Марии Розарии, это второе имя святой), которая покровительствует шахтерам. А в 1950 году возникла идея построить в глубине гор Соляной собор (по-испански Catedral de Sal de Zipaquira). Открыли его в августе 1954 года, но уже в 1990 году он был закрыт из-за обрушений. В 1991 году начали строительство нового храма в соляных выработках. К уже пробитым в шахте тоннелям добавили новые пещеры, установили статуи и кресты меценатов, вырубленные в глыбах соли.
Они символизируют крестный путь Христа в Иерусалиме. По центру возвели величественный крест в яркой подсветке, при этом его тень отражалась на сводах.
По воскресеньям здесь идут службы, а в будни тихо звучит элегантная "Аве Мария".
По подземным лабиринтам тут можно блуждать бесконечно, переходя из одного коридора в другой. Полумрак, тихая музыка, приятная подсветка создают ауру таинственности, и на душу накатывает некое необъяснимое смирение. Эта невероятная система игры света и тихой прекрасной музыки на протяжении всего пути, придаёт наибольшую значимость, величие архитектурной культуре собора и религиозного уважения. Всё, что вы видите на этих фото, сделано из каменной соли, но фигурка ангела с дудочкой - это мрамор. Внутри собора находится ценная коллекция произведений религиозного искусства, большое количество скульптур, вырезанных, как из соли, так и из мрамора. Группа индейцев муискас -- из металла, как символ того, что они первыми стали добывать соль в горах ещё до прихода европейцев. Арабские цифры в подсвеченных нежной голубизной нишах знаменуют события из жизни Христа. Здесь много залов и каждый имеет свое значение и религиозную принадлежность.
Интересным показалось место с названием Espejo de Agua. Когда меня привели к деревянным перилам вокруг ямы, я не могла понять, зачем мне её показывают? Только после того, как сопровождавшая меня по пещерам девушка, слегка дунула перед собой, вдруг стало ясно, что эта яма наполнена водой. Незыблемая гладь всколыхнулась лёгкой рябью, и я ахнула от удивления. На глубине 200 метров вот такой невидимый для глаза бассейн, чисто зеркало! Его площадь 80 кв.м. Каким-то чудом вода собирается в этом месте. Взаимодействуя с каменной солью, она создаёт оптический обман для наших глаз, вот и устроили здесь такое странное сооружение. В одной из ниш обустроен небольшой музей, где сохранились орудия добычи соли. Неизвестные мне машины зловеще чернели под меняющимся освещением. Было совсем не понятно, каким образом их использовали и сколько натруженных рук к ним приложились. Техника сейчас иная. Здесь не надо спешить. Внутри собора показывают очень интересный и познавательный фильм, начиная с периода жизни индейцев муискас. Он рассказывает о методах добычи соли и о том, как только при помощи рук построили это невероятное сооружение. Из зала просмотра вышла под большим впечатлением, даже с некой жалостью к тем индейцам, которые безропотно повиновались своим захватчикам, нещадно эксплуатировались и истреблялись. А ведь они были совсем не воинственными. Лёгкая добыча испанцев. Кстати, некоторые поселения Латинской Америки не принимают испанских туристов в память о зверствах конкистадоров на их земле. С таким фактом столкнулась случайно в одном чилийском турагентстве, где двум девушкам испанкам отказали в экскурсии только по этой причине. Завершающим этапом в соборе стала интересная и настоящая штольня под названием Путь шахтёра. По ней пошла самостоятельно. Низкая, с деревянными подпорками, она казалась какой-то ненадёжной, сомнительной. Так и думалось, что все эти подпорки вот-вот надломятся и груды солёных камней упадут мне на голову, но штольня была не длинной, я благополучно из неё вышла с другой стороны. А там разные сувениры из соли продают, обустроив места для продажи.
Любопытно было посмотреть, не более того. На этой сувенирной ноте я закончила свой поход по собору. Сказать, что мне понравилось, это значит ничего не сказать. Меня потрясло увиденное, оно меня покорило. Когда вышла из соляных копий, то даже и уходить не хотелось. Там, наверху, тематический парк раскинулся с компактной Площадью Шахтёров. Ведь собор является только частью более крупного комплекса, включающего Парк-де-ла-Саль (Соляной парк) и музей минералогии. В парке установлен интересный монумент кристаллу соли. Вырезан кристалл из огромного тропического дерева сейба. Этот монумент в парке не одинок, целый ряд памятников адресован великим труженикам, создавшим подземное чудо под названием Catedral de Sal de Zipaquira.
Покинула сие величественное место с некоторым сожалением. Всякий раз со мной происходит одно и тоже. Радость приобретения и горечь потери не уживаются вместе, а ещё заканчивается счастливое ожидание чуда. Благо, в мире чудес хватает и ожидания ещё будут.)
Так неожиданно и поразительно: самый знаменитый сюжет Микеланджело воспроизведен в соляной пещере в далекой Колумбии.
«Сотворение Адама» — одна из самых выдающихся композиций росписи Сикстинской капеллы. В бесконечном пространстве летит Бог-Отец, окружённый бескрылыми ангелами, с реющей белой туникой. Правая рука вытянута навстречу руке Адама и почти касается её. Лежащее на зелёной скале тело Адама постепенно приходит в движение, пробуждается к жизни. Вся композиция сконцентрирована на жесте двух рук. Рука Бога даёт импульс, а рука Адама принимает его, давая всему телу жизненную энергию. Тем, что их руки не соприкасаются, Микеланджело подчеркнул невозможность соединения божественного и человеческого. В образе Бога, по замыслу художника, преобладает не чудесное начало, а гигантская творческая энергия. В образе Адама Микеланджело воспевает силу и красоту человеческого тела. Фактически, перед нами предстаёт не само сотворение человека, а момент, в который тот получает душу, страстное искание божественного, жажду познания". Пробовала перенести сюда фото, о котором идет речь, из отчета, но руки-крюки...
Из Сипакиры в Гуатавиту я отправилась не заезжая в Боготу (6000 песо). В город белых домов и красных крыш я поехала по очень важной причине, ехать-то всего час. Уж очень хотелось увидеть лагуну Гуатавита. Много их видела, разных, цветных, в глубоких кратерах и похожих на обычные озёра, но жажда созерцания природной красоты неумолимо втягивала меня в круговерть приключений. Бело-красный город Гуатавита имел название своей лагуны. Ещё на въезде, сидя в своём автобусе, я открыла рот от удивления. Город казался сияющим своей белизной под красными черепичными крышами.
Свой восторг мне пришлось сдержать, потому как никто из пассажиров не выказывал своего удивления. Но, когда сошла рядом с центральной площадью, тут уж не сдержалась и расплылась в улыбке.
Когда я счастлива, то эмоций скрыть не умею, я просто цвела, как майская роза. Даже тот факт, что в туристическом агентстве мне сообщили, что на лагуну сегодня поехать я не смогу, ввиду не собравшейся группы, я не расстроилась, ведь город захватил меня полностью.
Колумбийские города имеют своё лицо, и каждому из них предписано муниципалитетом строить дома в определённом стиле. Города Колумбии не возможно спутать. Архитектура, стиль исполнения, расположение у каждого города свое. Оттого такая завораживающая синхронность и красота пейзажа.
Здесь нельзя выбиваться из рисунка и цвета застройки, даже если кому-то захочется иметь красный дом.
Люди здесь просто добрейшей души. Я как-то сразу не могла найти отель по нужной мне цене, тогда две добрые и весёлые женщины повели меня по горкам в отель своей знакомой, где я договорилась о приемлемой цене. ($10) При этом они радостно несли мою сумку в 5 кг на двоих! Вот это люди!!! У них ведь это норма. А нам странно. Мне везде помогали люди. Им ничего не стоило бросить свои дела, или поменять свой маршрут, ради русской дамы и отвести её в нужное ей место. Это меня всегда умиляло.
Пока были руки свободны я сделала селфи. Думала город будет за спиной, а оказалась только дорожка.
Хостел был славным, с горячей водой, интернетом и доброй хозяйкой, если не считать того факта, что ночью подо мной провалился матрас. Такую незадачу я списала на 10 заплаченных долларов, а ведь должна была бы заплатить все 30! Сам хостел внутри имитирует открытую улицу Гуатавиты, интересной оказалась задумка.
Город находится в холодных землях, значит на высокогорье. Действительно холодно и ветер дует на холмах. А к вечеру в каждом доме дымит труба, ведь здесь печное отопление. Но мне всегда казалось странным, что люди несмотря на холод, днём раздеваются до коротких рукавов. Я же из куртки не вылезала. Конечно, это не тот холод, который заставляет напяливать на себя варежки и шапки. В холодных землях, то есть на высоте 2500 метров, температура всегда +18 - + 20.
К моему сожалению на следующий день группа на лагуну снова не собралась, а до выходных было ещё два дня. Только в выходные дни приезжают сюда желающие отправиться в этот поход. Стоимость такой экскурсии обходится в 60 000 песо на шестерых. Я могла бы поехать одна, если бы меня впечатлили картинки у них в туристическом офисе, но лагуна в форме чаши показалась совсем обычной в заросших лесом берегах. Про легенды золотоискателей я знала, но это всего лишь легенды, а мне хотелось удивиться. Вода там действительно меняет свой цвет в зависимости от времени суток и освещения, но только это меня бы не обрадовало. Хотя за малые деньги я бы туда съездила. В общем, с лагуной не получилось, но получилось с самим городом.
Его я, можно сказать, изучила себе в удовольствие. Прогулки в течение двух дней доставили мне массу приятных впечатлений. Но оставаться до выходных я не намеревалась, поэтому с главной площади городка, где возведена местная церковь со стелой, я уехала в следующий пункт назначения, город Тунха.
Тут маленькое пояснение. Прямого рейса в Тунху нет. Нужно сесть на любой автобус, идущий в Боготу и доехать до развилки Богота – Тунха. (4000 песо)Там я вышла, и покружив по развязкам дорог, нашла нужную остановку при помощи двух молодых людей. Они мне строго настрого приказали в частные машины не садиться, да и вообще стоять на дороге в одиночестве совсем не безопасно. А сами-то точь-в-точь были похожи на грабителей. Пока с ними говорила, всё по сторонам оглядывалась. Место оказалось просто безлюдным и ни один автобус тут не останавливался. Но здесь мне повезло. Вдруг встал один автобус, уже почти мимо меня проехав и дав задний ход. Смотрю, а там знакомые лица! Водитель и его помощник вчера привезли меня в Гуатавиту, а сегодня ехали в Тунху, а тут снова я стою! Счастье - то какое, что меня узнали! Неделю в Колумбии, а уже на дорогах узнают! Рада была. 6000 песо заплатила, но оказалось, что они рядом с Тунхой проедут, не заезжая в город и высадят меня в определённом месте. Ладно, где наша не пропадала? Доберусь. А тут смотрю, догнали впереди идущий автобус и давай ему сигналить без перерыва. Тот встал, водители переговорили и пересадили меня туда. Он шёл на автовокзал в Тунху. Снова дала 5000 песо, итого дорога вышла в 15 000 песо. А если бы ехать через Боготу, то это обошлось бы в 12000 песо и безопаснее, хотя по времени будет дольше. Поэтому каждый выбирает для себя.
Последний раз редактировалось Тамарита 12 май 2017, 16:41, всего редактировалось 1 раз.
Тунха - столица департамента Бойяка и один из живописнейших городов страны. Он был основан аж в 1539 году на руинах древней столицы империи индейцев "муиска" – Унса. По Тунхе наш автобус просто щемился. Настолько узкие улицы, что порою встречный транспорт ждал на перекрёстках нашего проезда. Было каким-то немыслимым вывертом повернуть с улицы на улицу, а сам автовокзал оказался на покатом склоне, но с полицейской охраной.
Там я быстренько сдала сумку в камеру хранения (700 песо) и по городу пошла. Я совсем не собиралась здесь ночевать. В тот же день планировала уехать в интереснейшее место городок Вилья - де – Лейва. (5 500 песо) Жаль, что в него не так просто попасть. Тунху было не избежать. А если я оказалась в Тунхе, то надо было по ней походить. Даже не могла подумать, что мне там очень понравится.
Город оказался со сплошными подъёмами и спусками, его центр находится на высоте 2800 метров. Пошатывало слегка и скорость не давалась, но каким самобытным и необыкновенным оказался город! Он оказался контрастным!
Дома выделялись чёткими линиями окон, дверей, балконов и фундаментов. Почти весь исторический центр построен на древних фундаментах индейцев муиска, которым принадлежали эти земли.
Резные фонари, похожие на канделябры, тянулись вдоль улиц, окружали по периметру площади и скверы. Плюс ко всей этой красоте повсюду цвели цветы. Ведь Колумбия без цветов не бывает. Базилика Сантьяго-де-Тунха на площади Боливара была открыта, я не могла пройти мимо.
Я обожаю храмы. Любые. Православные, католические, мусульманские, буддистские, индуистские и так далее до бесконечности. Даже едва заметные языческие алтари вызывают во мне трепет и уважение. Я не ставлю во главу угла национальность, вероисповедание и государственную принадлежность. Я просто люблю красоту и людей, которые веря, превозносят свои храмы в высшую степень божественной благодати. Такие люди не могут быть плохими. Это истина.
В центре самой площади возвышался памятник Симону Боливару, национальному герою некоторых стран Латинской Америки. В ходе кровопролитной борьбы с испанскими завоевателями, Колумбия была освобождена от захватчиков в 1819 г. и вошла в состав федерации вместе с Венесуэлой и Эквадором, президентом которой стал Симон Боливар. Правда в 1830 г. федерация распалась и входившие в неё страны обрели самостоятельность, но память о первом президенте страны незабвенна.
Повсюду летали голуби, они были совсем ручные и кормились прямо с детских рук.
Площадь была простой и уютной. Мороженое, пирожное и разные сладости предлагались в изобилии.
Тунха абсолютно достойное место, здесь слились вместе история и современность, культура и наука.
В какой-то момент я даже пожалела, что не задержалась в ней.
Последний раз редактировалось Тамарита 22 дек 2023, 16:47, всего редактировалось 3 раз(а).
В Вилья - де - Лейва я приехала из Тунхи (час езды), а от Боготы этот городок находится в 150-ти километрах. Ещё по дороге у меня стало захватывать дух от роскошной красоты тех мест.
А когда въехали по брусчатке в сам город, то первым делом обратила внимание на фантастический наплыв туристов. Все улицы были запружены разноязыким людом. Толпы рюкзачной молодёжи, в какой-то степени небрежной, топтали булыжную мостовую Вилья-де-Лейвы. Знаю, что каждый самостоятельный турист при случае любит вставить фразу, что ему не нравятся места с раскрученным там туризмом. Я тоже не люблю, но не потому, что место плохое, а потому, что там всегда искусственно накрученные цены на все услуги. А с другой стороны, раскрученное место, это значит стоящее. Таким оказался Вилья-де-Лейва.
Вся эта туристическая тусовка не помешала мне обратить внимание на город. От всех тех городов, которые уже успела увидеть, этот отличался новым для меня стилем. Белые дома, часто в два этажа, имели неисчислимое количество деревянных балконов в коричневом и зелёном цвете.
Часто балконы цвели цветами, а их дизайн зависел от фантазии хозяина. Настолько милым был пейзаж, что не терпелось скорее выйти из автобуса, слиться с потоком беззаботных туристов, пойти по лабиринту улиц, и даже затеряться среди белых домов с как-будто развешенными на них балконами.
Мой порыв сбили в первом же отеле, куда я зашла. Цена на проживание оказалась сказочная. Покружив по округе, стало ясно, что 30,50 и 70 долларов за ночь, это общепринятая цена в городе. Расстройства нервов не случилось. Я всегда знаю, что найду удобное для себя место за 10-12 долларов ночь. Я нашла! Дормидорио для девочек оказалось совершенно пустым и за $9. Две девушки-волонтёрки работали там. По-испански почти не говорили, но открыто улыбались и старались изо всех сил угодить. Они помогали здесь хозяевам отеля, которые жили в столице, и только раз в неделю наведывались сюда. Из практики знаю, что дормидорио часто бывают пустыми, ведь все хотят отдельную комнату, но даже если с кем-то заселят вместе, то встреча произойдёт только поздно ночью, а расставание рано утром. Ведь никто в номерах не сидит днями, не для этого едем. Так случилось и в тот раз. В комнате на четверых я была одна. Бесплатный интернет, горячая вода и тёплые одеяла создавали нужный уют, а мягкая кровать сразу была осыпана моими восторгами.
На улице к тому моменту уже наступила ночь. Городского освещения было достаточно, что бы пойти на главную площадь города с историческим центром, которой уже более 400-сот лет.
Как витрина колониальной архитектуры она притягивает к себе тысячи туристов. Там никто спать не собирался. Ночная жизнь набирала обороты.
Все двери питейных заведений были открыты, оттуда доносилась музыка и смех. Куры на вертелах, покрытые золотой корочкой, обтекаемые жиром, издавали аромат жареного мяса. Гуляй – не хочу! Загуляла под курицу гриль и бутылочку свежего пива. В этом городе мне было очень уютно. Есть одна приятная особенность провинциальных городов, это полное отсутствие криминала. Как правило грабители и воры остаются в столичных мегаполисах и крупных индустриальных центрах. По этой, казалось бы, незначительной причине я люблю малые города хоть в Африке, хоть в Америке. В свой хостал вернулась сытая и в полном удовлетворении от Вилья-де-Лейва.
Правительство этого настоящего центра искусств часто проводит здесь культурные мероприятия с участием индейцев чачакос. По таким случаям они спускаются с гор в шикарных национальных костюмах. В 1954 году Вилья-де-Лейва был объявлен памятником истории национального масштаба.
Спалось в ту ночь как-то особенно, воздух был чист и свеж, а на другой день мне предстоял поход, которого я очень ждала. Благо не надо было надеяться на разных гидов и подбор группы, осуществить свой поход я могла самостоятельно.
Последний раз редактировалось Тамарита 17 май 2017, 12:28, всего редактировалось 1 раз.
Фантазия человека безгранична. Воплощений его замыслов, потока безумных идей остановить невозможно. Архитекторы с подобным мышлением вкладывают свои мысли в умелые руки строителей и появляются настоящие архитектурные произведения. *** В окрестностях города Вилья-дель-Лейва есть интересные места, которые предлагают посетить сразу по приезду на автовокзал. Мне тоже предложили, но я охочая до пеших прогулок, отказалась. Первым интересным местом стал Терракотовый дом (Casa Terracota). Хоть и говорят, что он в километре от города, так это смотря из какой точки города считать. Судя по своему опыту, уверена, что от исторического центра прошла пару километров точно. В окружении пыльных дорог и заросших бурьяном частных земель, которые выкупили, но не знали что с этим делать, распластался, как красный осьминог глиняный чудо-дом; его ярко оранжевые щупальца раскинулись по обе стороны.
Были в поле видимости ещё несколько домов красного цвета в окружении горшков с цветами, но дом-осьминог припечатал мой взгляд накрепко.
Хотя ассоциация с осьминогом была первоначальной. Обошла несколько пустых участков земли с роскошным бурьяном и вышла к территории терракотового дома.
Плату за вход 10 000 песо взяли с меня строители, которым хозяин дома дал такое поручение. Люди строили из глины приусадебные постройки, типа кухни, бани и террасы, заодно собирали по будням плату с туристов. Сам дом построен также из красной глины, которая затвердела, высыхая на солнце.
Мне нужен был только дом! Это было искусное строение. Совершенно потрясающий дизайн необычного здания лишал меня воображения о его внутреннем устройстве. Общая конструкция двух его этажей была округлой, с несколькими глиняными куполами и с окнами не правильной формы. На тех окнах умело были закреплены металлические фигуры гигантских насекомых и рептилий.
На территории двора размещались глиняные скульптуры и росли декоративные растения; удивительным оказалось то, что к дому подведены все коммуникации. Когда вошла внутрь, то увидела, что он полностью пригоден для жизни.
Два этажа дома соединялись лестничными переходами, а множество комнат разделены стенами-перегородками. Кухня была обставлена глиняной мебелью, посудой и даже глиняными электрическими плитами, где металлическими были только нагревательные спирали. Камин, наполненный дровами, ждал холодов. Несколько спальных комнат украшали глиняные кровати укрытые циновками, достаточно было только бросить на них матрас и приятно уснуть.
Столовая, гостиная и рабочий кабинет имели причудливую металлическую мебель и светильники в виде сказочных насекомых из проволоки. В зале с потолка свисала такая же люстра с вентилятором в виде гигантского паука. Ванные комнаты с джакузи были отделаны мозаикой, а в гардеробных множество глиняных полок и ниш ожидали своего заполнения.
Здесь же на первом этаже располагалась хозяйская мастерская. Там он конструировал свои фантастические изделия из проволоки, но в отсутствие мастера вход преграждал металлический робот, оставленный здесь за хозяина.
Бассейн во дворе, цветущие кактусы на крыше и солнечные панели, даже красные купола в рисунок, всё просто кричало о том, сколько души и любви было вложено в создание этого маленького чуда.
Хозяину дома 76 лет. Архитектор из Боготы Октавио Мендоса начинал строить дом для себя, а построил для людей. Терракотовый дом стал самым важным проектом его жизни.
Здесь не может быть равнодушных посетителей. Кроме меня там находились ещё три человека, и так же, как я восторженно осматривали все помещения, поднимались на крышу, опробовали кровати и стулья, сидели за кухонным столом и крутили ручки электрической плиты. Потом пришли ещё двое таких же, проделали тоже самое и в такой же последовательности. Такая вот круговерть посетителей.
Я спросила у строителей, знают ли они что-либо о частном Сумасшедшем отеле во Вьетнаме (Crazy house), безумным архитектором которого является 76-летняя, но только женщина с народным именем Русская Га. Это имя ей досталось в память о студенческих годах в России. Во Вьетнаме её знают, как обладателя фантастических идей и строительных замыслов. Рабочие внимательно слушали, но как им было это знать? Хотя, теперь уже знают.) Я тоже в свою очередь узнала о их терракотовом доме. Насмотрелась на нереальную красоту, или на прекрасную нереальность.
Впрочем, совсем не важно, какие эпитеты адресованы дому. Гораздо важнее то, что это деформированное, непривычной формы строение удивляет и приносит людям несказанную радость, а ещё позитивное настроение.
Тамара, а не узнали, как давно стоит этот дом? С практической точки зрения насколько он крепок и долговечен, проармирован ли внутри? Ведь даже небольшое землетрясение или затяжные дожди могут нанести невосполнимый урон или вообще разрушить это чудо. Терракота - обожженная глина. Интересно, его так назвали исходя из цвета или из стройматериала?
Нонна Л. писал(а) 07 фев 2017, 19:42:Тамара, а не узнали, как давно стоит этот дом? С практической точки зрения насколько он крепок и долговечен, проармирован ли внутри? Ведь даже небольшое землетрясение или затяжные дожди могут нанести невосполнимый урон или вообще разрушить это чудо. Терракота - обожженная глина. Интересно, его так назвали исходя из цвета или из стройматериала?
Нонна, знаю,что строился дом 14 лет без скрепляющих материалов. Посуда и мебель внутри дома и всякие мелкие элементы обжигались, а сам дом только обжигался солнцем. Делал все руками и постепенно. Я задавалась вопросом дождей, землетрясения ему не страшны по самой конструкции. Он низкий и распластанный, а зона там спокойная. Меня поразило другое, там нет ни одной трещины. Ведь глина высыхая даёт сетку трещин, а тут их нет. Рабочие работали, делали баню, ничего кроме глины у них не было. Может они маленькими частями строят. А может какой секрет имеют.
Глина сама является скрепляющим материалом. Трещины, вероятно, подмазывают по мере их появления, чтобы они не разрастались и не углублялись. С землетрясениями - понятно. Но вот эти волнистые формы изумительные - как они держатся столько лет, неужели в зимние месяцы не бывает длинных дождей?.. Или глина какая-то сверхпрочная. В любом случае, Тамара, дом этот необыкновенный и я даже по фотографиям в восторге от него. Представляю, какие чувства Вы испытывали, осматривая эту красоту в натуре. Да, Колумбия в Вашем рассказе просто завораживает.
-- каменистая кальдера 
- 
