Поиск и покупка авиабилетов по заданному маршруту. Выбор самых низких цен на авиабилеты из всего возможного. Оплата российскими картами. Сложные маршруты с пересадками и прямые рейсы
Аренда жилья напрямую у хозяев с гарантией Система бронирования Суточно защищает ваши интересы и деньги как в России так и за границей: в Турции, Черногории, Израиле и тд. Хозяин получает оплату только после вашего заселения в объект недвижимости"
Оформление страхового полиса онлайн для поездок за границу и для шенгенской визы. Калькулятор стоимости страхового полиса. Страховки для малярийных стран, горных лыж и дайверов
Простой и удобный способ добраться из пункта А в пункт Б в незнакомом городе/стране. Трансфер из/в аэропорт, из/в отель, между городами. Оплата российскими картами
Её "цивильная часть" с пляжами располагается левее от улицы Десантников, которая напрямую ведёт сюда от автостанции, а правее она выглядит заброшенной и бесхозной:
Сразу за ней проходит гряда невысоких холмов с крутыми склонами:
Но всё же я закончу рассказ о набережной, а значит, и о самом Коктебеле, её "парадным" обликом:
Честно скажу, что в Коктебеле особо делать нечего, и ехать сюда имеет смысл только если уже совсем некуда деваться, а времени завал. Конечно, поклонники М. Волошина (личностью он, конечно, был незаурядной и очень интересной, никто не спорит) - это отдельная "история", а все остальные не найдут здесь ничего, что так или иначе нельзя увидеть в других местах. И это не "ворчалка", не угрюмый взгляд, а просто реалистичная констатация действительности:)
<<< --------------- Старый Крым --------------- >>>
Старый Крым - небольшой городок в 20 километрах к западу от Феодосии, из которой (или из Коктебеля, как сделали мы) до него можно доехать за полчаса на проходящем дальнем автобусе. Он возник в 13 веке, когда после монгольского завоевания так называемый степной Крым (равнинная область, занимающая практически весь Крымский полуостров, за исключением Крымских гор на юге) вошёл в состав Золотой Орды. Новоприобретённые территории образовали Крымский улус (Крымский Юрт), а в качестве "столицы" (точнее - административного центра) был основан город Кырым, давший впоследствии, как нетрудно заметить, имя всему полуострову.
Расцвет Кырыма продолжался около двух столетий, но в середине 15 века Золотая Орда распалась, на её руинах возникло Крымское ханство, его столицей стал сначала Кырк-Ер (Чуфут-Кале), затем Бахчисарай, а Кырым, который теперь называли Эски Кырым (на крымскотатарский языке - "Старый Крым"), утратив своё прежнее значение, превратился в маленькое провинциальное поселение, каким, по сути, является и сегодня: несмотря на "звучный" статус города, численность его населения составляет около 10 тысяч человек, а большая часть домов, улиц и кварталов имеет вполне "сельский" вид.
Достопримечательностей здесь немного: из современных - дома-музеи Александра Грина и Константина Паустовского, а из исторических - мечеть хана Узбека и армянский монастырь Сурб Хач - вот ради двух последних мы и прибыли сюда.
Несколько пейзажей по пути из окна автобуса:
Первым делом мы поехали монастырь: поехали - потому что от трассы, рядом с которой находится местная автостанция, до него прилично, около 5 километров, и мы сразу же взяли такси (они прекрасно понимают "расклад" и 1-2 машины дежурят неподалёку, причём цена за отсутствием альтернатив является "фиксированной" и "торгу" не подлежит).
* * * * * * * * * *
Монастырь Сурб-Хач, что в переводе означает Святого Креста, был основан в середине 14 века на поросшем лесом склоне горы Грыця, также известной как Святая или Монастырская; предпосылкой к тому стало активное насаждение католицизма в Каффе (Феодосии), которой тогда владели генуэзцы. Каких-либо знаменательных событий в его истории не происходило, он строился и перестраивался, османы его особо не трогали, зато в 1624 году разорили донские казаки, он дважды закрывался: сначала - после массового переселения армян из Крымского ханства в Россию в 1770-х годах, а вторично - при советской власти (на его территории располагались пионерский лагерь и санаторий для больных туберкулёзом), но оба раза возрождался. В конце 20 века его отреставрировали, а в 2002 году вернули Армянской Апостольской церкви.
На подходе к монастырскому комплексу установлена целая галерея хачкаров:
Нынешний ансамбль монастыря состоит из трёх исторических построек, образующих внутренний двор: церкви Сурб-Ншан (Святого Знамения) середины 14 века, трапезной, возведённой в 18 столетии, и братского (келейного) корпуса постройки 1694 года, а также современного здания гостиницы для паломников:
Я сразу скажу, что какой-то суперкрасивой архитектуры здесь нет, и тех, у кого при слове "армянский монастырь" возникают ассоциации со знаменитыми храмами в самой Армении, ждёт разочарование: все постройки имеют суровый и аскетичный вид и чисто утилитарное назначение: не меньше, но и не больше того, что требуется для скромной уединённой монашеской жизни, а изяществом форм и условными "золотыми куполами" (образно, конечно, говоря) удивлять и поражать здесь некого и незачем. Это относится и к моим фотографиям, тем более что солнечная погода осталась на побережье, а здесь, в лесистых предгорьях, небо уже закрыли облака, которые буквально на глазах наливались тёмно-серым цветом...
Впрочем, даже при хорошей погоде монастырь Сурб-Хач - это не "про формы", это "про содержание", "про атмосферу". А она здесь по-настоящему монастырская - не в столично-парадном смысле этого слова, а в истинно религиозном - уж кто-кто, а армяне знают в этом толк. И хотя "тайна беззакония" уже изрядно "проела" всё христианство, Армянской Апостольской церкви это всё же коснулось в меньшей степени, чем многих других (не будем "указывать пальцами") течений и направлений. Правда, мой фотоаппарат сказал, что ему все эти "высокие материи" по фигу, ему нужно лишь "правильное" освещение, а иначе он ни за что не ручается. А где взять это освещение при таком небе? Так что получилось то, что получилось...
Первая монастырская постройка, встречающая путников - трапезная:
Огибаем её и видим, как торцовая часть трапезной соединяется с братским корпусом каменной "перемычкой", в которой устроен вход во внутренний двор:
Здесь установлен ещё один хачкар:
Над кельями виден отреставрированный до белизны купол церкви Сурб-Ншан:
Церковь же снаружи можно увидеть лишь с задней стороны, практически с "задворок":
Прежде чем зайти внутрь, мы спустимся в монастырский сад (монастырь, как вы, наверное, уже поняли, стоит на возвышении) к нижнему (нетрудно догадаться, что будет ещё верхний) фонтану.
Последний раз редактировалось savl1 06 сен 2023, 09:59, всего редактировалось 1 раз.
Всего в монастыре было несколько фонтанов, а вода к ним подводилась из бьющих выше по склону источников по водопроводу из керамических труб.
Сад расположен на нескольких искусственно обустроенных на склоне горы террасах, укреплённых подпорными стенами. Местами в стенах можно увидеть кое-что интересное:
А здесь можно прочитать краткую историю монастыря:
На его фасаде видны зияющие отверстия: когда-то здесь была прикреплена мраморная плита с изображением латинского креста и ангелов над облаками, но ... она была похищена и уже не восстанавливалась.
Фонтан двойной - к "основному" сбоку примыкает другой, сегодня не действующий:
Ещё один, очень простой фонтан без названия, явно недавно отреставрированный, а, возможно, и вовсе просто недавно изготовленный, находится в некотором отдалении:
И эти фрагменты, по всей видимости, тоже когда-то были фонтаном, но стоял ли он здесь, или обломки перенесли сюда в качестве колоритного декора, я не знаю:
* * * * * * * * * *
У монастыря никакого такси, естественно, не было, поэтому до посёлка - ну никак не могу назвать Старый Крым городом, и дальше Вы и сами в этом убедитесь - пришлось дойти пешком: около 3 километров (благо что, "под горку") по "лесной", но асфальтированной дороге. Назвать её живописной я не могу, тем более что на небе облака уже полностью превратились в тучи, что яркости пейзажам не добавляло, но несколько фотографий мы всё-таки сделали - на память самим себе о "дикой" (в смысле, не парковой) осенней крымской природе (хотя, если не знать, никогда не скажешь, что это "юга"):
Вторая главная достопримечательность Старого Крыма - мечеть хана Узбека - находится в восточной части городка, а дорога от монастыря выходит к западной, так что пришлось пройти ещё около 3 километров. Смотреть по сторонам было нечего - обычная сельская улица, обычные сельские одноэтажные дома - только не деревянные, а каменные, но от того ещё менее интересные:
В Крыму в это время - самый сезон созревания грецких орехов:
Из прочих местных "примечательностей" - Успенская церковь, впервые построенная в 1825 году (в конце 19 века в ней побывала царская семья, и Николай II даже подарил храму икону), но разрушенная при Советах и восстановленная только в 1989 году:
Дом-музей Александра Грина, в котором он прожил последние 2 месяца своей жизни, здесь же он умер и был похоронен на местном кладбище.
Будучи уже серьёзно больным, Грин ходил пешком в гости к Волошину в Коктебель - сегодня этот маршрут известен как "тропа Грина".
Через 2 года после смерти Александра Грина в Старый Крым впервые приехал Константин Георгиевич Паустовский, который был поклонником творчества А. С. Грина и хотел поклониться его могиле. В дальнейшем он возвращался сюда ещё несколько раз, и останавливался в разных местах, а в доме на улице Карла Либкнехта, который он снимал со своей будущей женой, уже в нашем веке открылся Дом-музей К. Г. Паустовского, и приурочено это событие было - что весьма символично - к 125-летию со дня рождения Грина.
Про эту скульптуру я уже и не скажу, относится ли она к музею (по времени снимка подходит), или ... или как ещё:
Ещё одна церковь - Пантелеимона Целителя - была возведена недавно на месте старинного разрушенного храма (по одним источникам - православного, по другим - армянского):
Да, если вы обратили внимание на мокрые плитки, к этому времени уже даже дождь пошёл - не сильный, но всё же. Зонтик у нас был, но мы решили переждать в "попутном" кафе, а заодно и пообедать.
Нет, на этой приятной террасе устроиться нам не удалось - крыши у неё не было, а листва спасала от солнца (если бы оно было), но не от дождя...
* * * * * * * * * *
Недалеко от Пантелеимоновской церкви, в прямом смысле слова "на огородах", то есть посреди чьего-то участка ("просто так" с улицы не увидеть, если не знать точно, где и куда смотреть - да и то не наверняка) находится по-своему уникальная достопримечательность - руины средневекового храма второй половины 14 - начала 15 столетий, построенного, как показали современные раскопки, на грунтовом могильнике 13-14 веков. Кому принадлежала эта церковь, до сих пор не понятно: одни учёные считают, что грекам, другие полагают, что армянам. Соответственно, никто не знает, в честь кого она была освящена (то, что некоторые источники называют её церковью Иоанна Крестителя - всего лишь допущение).
Храм был очень небольшим, прямоугольным, с полукруглой апсидой, стены выложены их больших камней, обтёсанных изнутри. Когда и почему он был разрушен - ещё один большой вопрос, известно лишь, что на плане 1783 года уже отмечены лишь развалины.
Мечеть хана Узбека - старейшая в Крыму, и уже одно это ставит её в один ряд с главными достопримечательностями полуострова. Она была построена в 1314 году, правда, к золотоордынскому правителю отношение имеет весьма опосредованное, поскольку сам Узбек-хан в Крыму никогда не был, а лишь повелел заложить в Кырыме мечеть, которую назвали в его честь. Любопытно, что тогда хан ещё не был мусульманином: он официально принял ислам лишь в 1320 году, после чего ввёл новую веру - хотя не без сопротивления собственных подданных, которое было жёстко и даже жестоко подавлено - во всей Золотой Орде, возведя её в ранг официальной государственной религии.
Главный фасад богато украшен традиционным мусульманским декором: вязью, каллиграфией (как раз благодаря одной из надписей известна точная дата строительства) и сталактитовым полусводом над входной нишей.
Правда, справедливости ради надо сказать, что мечеть, которую мы видим сегодня, является более поздней. Дело в том, что в 1333 году рядом с ней было построено медресе, и в 15 веке мечеть перенесли вплотную к его северной стене (а в конце 19 века её реконструировали ещё раз - причём с частичным изменением внешнего облика, в частности – искажением декора фасада). Само же медресе долго не простояло: в том же 15 столетии оно было сильно повреждено во время землетрясения, впоследствии окончательно разрушилось и больше не восстанавливалось - сейчас мы видим её руины рядом с мечетью:
У стен мечети стоят несколько чисто мусульманских надгробных памятников в виде невысоких каменных столбиков с полусферическим верхом, украшенных резьбой и надписями:
Высокий, украшенный резьбой и цветом михраб сохранился, как пишут, от первоначальной мечети - правда, не уточняя, какой именно: самой первой или уже перенесённой в 15 веке.
Деревянный минбар, конечно, современный, тут и гадать нечего:
Внутри мечети устроен второй ярус в виде балкона, на котором при намазе молятся женщины, а в остальное время он доступен для всех желающих:
Здесь также можно увидеть макет мечети, но в облике какого периода она представлена, я теперь уже сказать затрудняюсь: как всегда, я понадеялся, что потом легко это узнаю и не сфотографировал пояснительную табличку, а "потом" так ничего и не нашёл. Но очень сомнительно, что это вообще мечеть хана Узбека, про наличие второго минарета у которой нигде не говорится...
* * * * * * * * * *
Дождь так и не прекратился до самого отъезда из Старого Крыма, разве что стал совсем слабым. А по мере приближения к Феодосии тучи расходились, небо голубело, и вообще складывалось ощущение, что здесь, на побережье, погода и не портилась с самого утра (потом выяснилось, что примерно так оно и было)...
В Феодосию мы приехали (точнее, переехали, чтобы остаться здесь на несколько дней уже до отлёта) из Судака на автобусе...
... и сразу же оказались рядом с одной из самых красивых городских достопримечательностей - расположенным прямо напротив автостанции роскошным архитектурным ансамблем, образованным вокруг красивейшей церкви Святой Екатерины:
Белоснежный храм был возведён в конце 19 века и освящён в честь небесной покровительницы императрицы Екатерины II, при которой Крым вошёл в состав России. То, что столь монументальная и красивая церковь появилась вдали от центра города, объясняется близким соседством с железнодорожной станцией "Айвазовская", открытой в 1892 году, которая сначала и являлась главным вокзалом Феодосии (лишь через 2 года, когда ветку продлили до порта, была сооружена станция "Феодосия-порт", ставшая впоследствии основным городским вокзалом). То есть первое, что видели прибывающие сюда на поезде, была именно церковь Святой Екатерины, становясь таким образом своего рода "лицом города".
В качестве главного архитектурного "мотива" храма был выбран неорусский стиль с множеством кокошников разных размеров:
На колокольный ярус, тоже украшенный скульптурами ангелов, ведёт пристроенная сбоку изящная винтовая лестница:
В 1937 году церковь была закрыта и превращена в склад, однако во время войны, когда Феодосия была оккупирована немцами, снова открылась и больше уже не закрывалась, долгое время являясь одним из немногих действующих храмов в Крыму, хотя, не получая достаточного финансирования, постепенно приходила в упадок. Но начиная с 1990-х годов были проведены несколько этапов масштабной реставрации и реконструкций, в результате чего к церкви были пристроены маленький крестильный храм Иоанна Предтечи и часовня Ксении Петербургской, рядом сооружены помещение для воскресной школы, церковная лавка и гостиница для паломников, а вокруг устроен уютный, зелёный и просто приятный внутренний дворик с фонтаном, скамейками и чисто южной растительностью:
А где находится такой оригинальный павильон, я уже сказать не могу...
Ещё одна икона Святой Екатерины, рядом с которой изображён священник Андрей Косовский, бывший настоятелем храма в начале 20 века. Впоследствии его арестовали по обвинению в антисоветской деятельности и расстреляли, а в 2000 году причислили к лику святых.
Показанные выше снимки были сделаны при ясной погоде уже в день отъезда, а когда мы приехали в Феодосию, было пасмурно. Но это позволило сделать снимки, пусть и не столь яркие, в тех ракурсах, которые в ином случае получались против солнца:
На площади между автостанцией и храмом Святой Екатерины стоит небольшой памятник архиепископу и врачу Луке Крымскому (Валентину Феликсовичу Войно-Ясенецкому) - легендарной для российской медицины личности и вдвойне легендарной в истории русской духовности. Про него я уже много раз писал, и не только в контексте Крыма, так что снова переписывать самого себя (а что нового я смогу сказать?!) не буду. Правда, конкретно в Феодосии он был разово и, как я понимаю, недолго, но памятник такому человеку незазорно поставить вообще где угодно, а уж в Крыму сам бог велел...
* * * * * * * * * *
В Феодосии, изрядно повыбирав, мы остановились в одноимённой гостинице:
В принципе, это обычный нормальный отель со стандартным сервисом, а главной его "фишкой" является общий "панорамный" балкон с видом на море (при том, что гостиница расположена совсем не на берегу):
