Поиск и покупка авиабилетов по заданному маршруту. Выбор самых низких цен на авиабилеты из всего возможного. Оплата российскими картами. Сложные маршруты с пересадками и прямые рейсы
Аренда жилья напрямую у хозяев с гарантией Система бронирования Суточно защищает ваши интересы и деньги как в России так и за границей: в Турции, Черногории, Израиле и тд. Хозяин получает оплату только после вашего заселения в объект недвижимости"
Оформление страхового полиса онлайн для поездок за границу и для шенгенской визы. Калькулятор стоимости страхового полиса. Страховки для малярийных стран, горных лыж и дайверов
Простой и удобный способ добраться из пункта А в пункт Б в незнакомом городе/стране. Трансфер из/в аэропорт, из/в отель, между городами. Оплата российскими картами
Через небольшую ложбинку, которая "сезонно", возможно, становится руслом небольшого ручья, перекинут деревянный мостик:
Здесь дорожка раздваивается: одна тропа сразу уходит от моря в можжевеловую рощу, а другая ведёт на мыс Капчик.
Но в рощу мы всё равно ещё пойдём, а пока, естественно, сворачиваем в сторону мыса. Правда, далеко пройти не получилось: практически в самом начале мыс был перегорожен, и хотя с точки зрения их преодоления заграждения были чисто символическими, мы проявили законопослушность и не стали нарушать установленные "правила игры" (хотя некоторые плевали на них и уходили вдаль мыса). А может, причина и не в "законопослушности", а просто в нежелании лишний раз "топтать ноги", учитывая, сколько в этот день мы уже прошли и сколько ещё оставалось пройти - врать не буду, копаться в себе и своих мотивациях настроения не было:)
Тем более что и отсюда, от крайней "официально разрешённой" точки, панорамы и так открывались очень живописные:
На другой стороне мыса Капчик находится третья "цветная" бухта на Тропе Голицына: Голубая, в которой купался император Николай II, после чего северную часть бухты прозвали Царским пляжем.
Но вперёд, как я уже сказал, далеко не уйдёшь, поэтому видно, что там пусто (большинство всё-таки оказываются дисциплинированными), а мы сейчас будем спускаться к Сквозному гроту - длинной узкой расщелине протяжённостью почти 80 метров и высотой до 17, пересекающей весь мыс поперёк от одного его склона до другого. Столь огромные размеры объясняются тем, что он образовался не под действием волн и ветров, а вследствие тектонического разлома. Долгое время он был закрыт по причине нескольких несчастных случаев, произошедших в середине 2000-х годов, но буквально перед нашим приездом открылся вновь.
От "хребта" мыса ко входу в грот устроена дорожка - сначала в виде каменных ступенек...
... потом переходящих в пологую тропинку - где-то поровнее и пошире, а где-то покочковатее и поуже:
В общем, идти несложно, но кое-где "ухо востро" держать надо, тем более что глаза таки и норовят смотреть куда угодно, только не под ноги, благо по сторонам заглядываться есть на что:
А вон вдали тот самый Царский пляж, где когда-то купался Николай II:
Вход в грот окультурен...
... но соответствующая табличка всё же имеется: типа, если что, сами попёрлись, а "ми же вас предупреждали":
Мы, естественно, "попёрлись":
Проход сначала узкий и невысокий, но потом "своды" вдруг резко "взмывают" вверх (кому-то в них видятся даже "готические" мотивы), а боковые стенки "расходятся" в стороны:
В самом конце грот "раздвояется" и выходит к морю двумя небольшими расщелинками.
Вообще каменный массив мыса пронизан множеством гротов и пещер, как сыр дырами, но ничего подобного Сквозному гроту природа больше не "выдумала", поэтому не удивительно, что ещё со времён князя Голицына он был одной из "жемчужин" этого и без того живописного уголка Нового Света. Кстати, так или иначе видели его все, сами того не ведая, поскольку здесь снимали одну из сцен знаменитого - можно даже сказать, эпохального для своего времени - фильма "Пираты 20 века".
Раньше Голицынская тропа огибала мыс Капчик и шла к Голубой бухте, где и заканчивалась в районе Царского пляжа, но в 1927 году землетрясение разрушило эту часть тропы, и теперь она ведёт к северу от мыса, проходя через реликтовую Можжевеловую рощу. Она начинается почти сразу, и мы, не успев бросить прощальные взгляды на живописное побережье...
... уже оказываемся среди "реликтов":
Учёные считают, что древовидный можжевельник здесь рос ещё при таврах, населявших эту местность 3000 лет назад, которые очень ценили его целебные свойства. Можжевельник - настоящий "аксакал" в мире растений: отдельные его особи живут до 1000 лет, достигая высоты 10-15 метров, а диаметр ствола может составлять до метра. Здесь, в Новом Свете (да и вообще в Крыму), можжевельники не столь высокие, зато их корни так прочно цепляются за почву и камни, что деревья могут расти даже на крутых склонах практически под любым углом и не боятся сильных ветров.
Когда в 18 веке Крым вошёл в состав России, Екатерина II приказала беречь рощу, позднее о ней заботился Лев Голицын, а в советское время эта территория была объявлена ландшафтным природным заповедником, в котором, кроме можжевельника, растут сосны, фисташковые деревья, скальный дуб и некоторые другие деревья. Но главное тут, конечно - всё же сам можжевельник: молодые растения радуют глаз ярко-зелёной хвоей, а старые удивляют причудливыми формами стволов и ветвей и по-змеиному изгибающимися по земле корнями:
А на склонах роль дорожек часто играют природные "лестницы" из корней:
Можжевеловая роща расположена на восточных склонах горы Караул-Оба, ещё относительно пологих, но идти всё равно приходится вверх, постепенно поднимаясь "всё вище и вище", а потому окрестные пейзажи становятся всё панорамнее:
Какая красота, спасибо за сказочные фото! Жду-не дождусь, когда можно будет со спокойной душой поехать в любимый Крым... Ваш Новый Свет прекрасен, жду с нетерпением Феодосию.
В Крыму бывал неоднократно, но очень давно, и ни разу не был в восточной его части. После Вашего отчёта очень захотелось в Новый Свет. Отчёт просто прекрасный, буду ждать, когда обстановка позволит посетить Крым. А то Сочи, Сочи...
Я сам, честно говоря, жду. Потому что писать о городах мне всё же интереснее, чем про природу, а с погодой в Феодосии, в отличие от Судака, нам повезло. Так что в ней всё сложилось: и интерес, и яркие краски:)
Дальше мы полезли по склону горы Караул-Оба, но тут похвастаться мне, к сожалению, нечем: из трёх намеченных мест мы побывали только в одном - просто потому, что не нашли их: где-то проскочили спуск, где-то прошли поворот, а потом уже банально умотались, чтобы "заходить на второй круг" и начинать "навигацию" с нуля. Но вообще в том, что это произошло, ничего удивительного нет: тропы, как таковой, здесь уже почти не было. Знаете, как порой говорят: край не дорог, а направлений - вот и тут примерно так же: кое-где имеются синие отметины, обозначающие "магистральное направление", но никаких указателей со стрелочками, как раньше, не было и в помине, а хорошо прорисованная (как мне казалось) карта не помогла. И ничего странного в этом нет, поскольку склоны Караул-Оба - это много-много-много камней и невесть каким образом растущих на них деревьев и кустов без каких-либо подобий "хоженых троп".
Вот это - на следующем снимке слева - тоже тропа, как раз с синей отметиной (то есть "верной дорогой ползёте, товарищи"):
И подобных мест, где надо не идти, а карабкаться, причём исключительно с "маминой помощью" (ну, вы поняли:)), здесь полно, и чем дальше - тем больше.
Такие окрестности можно увидеть там, где их... можно увидеть - в том смысле, где среди деревьев и склонов появляются просветы на открытые пространства:
Что именно мы хотели посмотреть, я даже упоминать не буду, чтобы лишний раз не расстраиваться. Зато единственное место, куда всё же попали (правда, тут хитростей никаких не требовалось - оно как раз ещё на тропе находится) с панорамной точки зрения и есть самое живописное:
Вокруг расположенного к югу от Феодосии небольшого посёлка (около 3000 жителей) Коктебель почему-то сложился некий ореол романтики, какой-то богемности, живописности и ещё бог знает чего - в общем, чуть ли ни этакая "малая Ялта" получается. Основными его достояниями являются панорамная набережная, которую велеречивые источники порой сравнивают с Ниццей и Сан-Ремо (ха-ха и ещё 1000 раз ха!) и Дом-музей поэта Максимилиана Волошина. Ну что ж, давайте разберёмся:)
Доехать до Коктебеля проще всего от Феодосии: за полчаса (с небольшим плюс-минусом) на достаточно часто курсирующей маршруте. Ну и потом пройти ещё минут 7-10 до набережной, поскольку в центральной части посёлка ни делать, ни смотреть совершенно нечего. По пути пейзажи за окном монотонны и особой красотой не отличаются: в основном это холмисто-степная местность с причудливо изрезанными "морщинами" на склонах:
А теперь о "достояниях". С набережной Коктебеля действительно открываются неплохие горно-морские панорамы по обе её стороны, но назвать их живописными, право, язык не поворачивается, особенно после реально суперкрасивой набережной Нового Света, а уж сравнения с Лазурным берегом или городками северной Каталонии вообще не выдерживают никакой критики. Хотя, конечно, море и горы - это уже сам по себе беспроигрышный вариант, особенно для изголодавшегося по ним городского жителя средней полосы:)
Чисто для разнообразия можно спуститься к самой воде, но долго идти по крупногалечному пляжу трудно, да и незачем:
Виды в другую сторону получались в контровом свете (известно же, что даже при отсутствии открытого солнца при "фотовзгляде" в его сторону всё равно происходит затемнение кадра):
Вдали видна "замыкающая" коктебельскую бухту с юга "чёрная гора", как она переводится с крымскотатарского языка, Карадаг - в отличие от гор близ Судака, она имеет не коралловое, а вулканическое происхождение.
Поскольку Коктебель считается и курортном, и просто туристическим местом, соответствующий антураж тут развит по полной программе:
Вот, по сути, если совсем "в двух словах", и весь Коктебель:) Но раз уж мы сюда приехали, то прогуляемся по набережной в обе стороны - больше здесь делать просто нечего, если не отправляться на экскурсии или просто прогулки на Карадаг: поэтому и здесь "картинок" получается больше, чем текста. Отчего я даже себя чувствую немного неуютно, поскольку привык, что в моих рассказах обычно бывает много информации и "внутренних монологов" (изредка перечитывая которые я отмечаю, что умнее я не стал...). Но дело в том, что такие места, как, кстати, и многие другие в Крыму, в основном предназначены для глаз (а через них - для души), а не для "ума" - да взять хотя бы ту же Тропу Голицына. Так что просто идём и созерцаем, хотя здешняя набережная - далеко не самый живописный уголок на крымском взморье.
Главный "брэнд" Коктебеля - поэт и художник Максимилиан Волошин. Хотя "брэнд" несколько раздутый и преувеличенный, поскольку при всём уважении к Волошину его известность и значимость для "народных умов" в целом невелики. Мне кажется (и думаю, я не сильно ошибусь), что если провести случайный опрос на улице, то 80-90 человек из 100 эту фамилию наверняка слышали, но вот реально читали что-нибудь "волошинское" от силы двое-трое (и даже это, наверное, будет преувеличением), причём сам я, признаюсь, к ним тоже не отношусь.
Большую часть своей истории Коктебель был маленькой деревней, этакой простой "точкой на карте": на протяжении всего 19 столетия число его жителей не превышало сотни, а количество дворов варьировалось от 20-30 в первой половине века до всего 7-10 во второй. Однако в 1890-х годах столичный профессор офтальмологии Эдуард Андреевич Юнге, выйдя в отставку, приобрёл в Коктебеле землю и обустроил большое поместье, где, в частности, выращивал фрукты и занимался виноделием. Правда, через несколько лет он столкнулся с финансовыми трудностями и распродал часть имения под дачи: так Коктебель превратился в дачный посёлок, в качестве такового быстро получил известность и вскоре стал популярным место летнего отдыха.
Одними из первых "дачников" стали некий Павел фон Теш и его гражданская жена Елена Оттобальдовна Кириенко-Волошина со своим 16-летним сыном Максимилианом, который окончил Феодосийскую гимназию и уехал в Москву, после чего бывал в Коктебеле лишь наездами, а окончательно "осел" в Крыму уже в апреле 1917 года.
Идеи революции Волошин не разделял, но с новой властью "сжился": он был назначен заведующим по охране памятников искусства и науки в Феодосийском уезде (пишут, что в этой должности он вёл себя бескомпромиссно, не боясь спорить с властями и отстаивать своё мнение), получил разрешение на создание Коктебельской художественно-научной экспериментальной студии, работал преподавателем Крымской кавалерийской школы, вступил во Всероссийский союз поэтов, а в 1924 году с одобрения Наркомпроса устроил в каменном флигеле своего коктебельского дома бесплатный Дом отдыха для творческой интеллигенции (порой в нём останавливались до 600 человек за лето), который незадолго до своей смерти передал Союзу писателей - с августа 1984 года в нём работает Дом-музей Максимилиана Волошина.
В 2009 году на набережной напротив музея был установлен бронзовый памятник:
Поэт изображён босым бородатым "мужиком" в простой одежде (судя по старым фотографиям, он так и выглядел в жизни), чем мне немного напомнил Льва Толстого:
А взгляд его обращён на свой дом: как там, всё ли в порядке, не балуют? :)
Набережная в этом месте расширяется небольшой округлой площадкой, украшенной пирамидой больших шаров цвета лазури:
Собственно, лазуревые шары не сами по себе, а выглядят так благодаря "обсыпке" из "камушков" (керамических? стеклянных?):
...
А набережная, между тем, продолжается и живёт своей курортной жизнью:
