Краткое предисловие. Идея поехать на Мадагаскар родилась внезапно, ибо не было у меня это сраны в вишь-листе совсем. Как-то последнее время часто у нас получаются такие внезапности. Смотрел в апреле билеты на август в Намибию, в очередной раз понял, что перелеты дешевые, но внутри страны всё адово дорого и бронировать надо за год, чтоб хоть как-то получить разумный бюджет. А за год планировать ничего не получается. В общем, не первый раз уже облом с Намибией, по которой уже и маршрут-то готов, но … В общем, ради интереса посмотрел всё что рядом. И вдруг, из Питера до Антананариву «катарцами» плюс «кенийцами» с щадящими пересадками в Дохе и Найроби билеты на вторую половину августа за 53 тысячи рублей (736 евро) на человека за туда-обратно. Да, не сказать, чтобы дешево, но Мадагаскар не ближний свет, не бывают туда билеты даром. Одна ночная пересадка 14 часов в Дохе, но можно за копейки по программе «катарцев» забронировать пятизвездочный отель и уже введен безвизовый режим для россиян. Почитал бегло пару отчетов по Мадагаскару. Вроде внутри страны все недорого. Эх, была-не-была. Едем. Итого получилось 12 дней «чистыми» на Мадагаскаре.
Логистика передвижений и водитель. Сразу решили, что берем машину с водителем на всё время. Да, в стране существуют и другие аэропорты, кроме столицы Антананариву (местные называют её: «Тана») и национальная авиакомпания, но, как выяснилось позднее, авиаперелеты на Мадагаскаре – не самая надежная штука. Про качество дорог в стране в отзывах пишут пугающие вещи, поэтому мы сразу морально приготовились к тому, что две недели будем отбивать зады на кочках, но реальность оказалась посимпатичнее, о чём также позже. С поиском транспортного средства сильно мудрить не стал: написал на е-мейл известному в узких кругах гиду Парани (Parani), который учился в России и вполне сносно владеет русским. Он ответил в тот же день (да и вообще радовал реакцией впоследствии), что сам на эти даты занят, но даст своего родственника Руми (Rumi) – муж его сестры. По факту Руми оказался беспроблемным мужиком лет тридцати пяти с девятилетним опытом вождения с туристами с вполне комфортным нестарым дизельным джипом Hyundai Terracan. Цена вопроса стандартная – 50 евро за день плюс топливо. Двенадцать дней множим на пятьдесят евро и получаем шестьсот. Вот с топливом я чутка лажанулся, как мне кажется. Контролировать каждую заправку, естественно, не хотелось. У водителя возникнет соблазн нас обмануть, у нас будут подозрения, что у него возник этот соблазн … и т.д. Я предложил Парани зафиксировать сумму за топливо. Он оценил топливо по маршруту в четыреста евро. Таким образом, за транспорт на 12 дней получалось тысяча евро. Мне цена показалась разумной. По маршруту предполагалось проехать более 2500 км, из них по грунтовкам порядка 500 км. Цена топлива по всему Мадагаскару примерно одинаковая и равна 3400 ариари (0,85 евро) за литр дизеля и 4100 ариари (чуть больше одного евро) за 95-ый бензин. По признанию водителя, его джип кушает на сотню 12-13 литров топлива. Множим одно на другое и получаем, что за всю поездку он примерно израсходовал триста евро, т.е. сотенку сэкономил. Я, собственно говоря, не претензии, сам же согласился. Да и если брать в расчет джип на бензине с расходом литров под двадцать на сотню, то тут и четырехсот евро будет мало.
Что касается предоплаты, то договорились, что семьсот евро мы отдаем водителю по прибытию в аэропорт. А остаток в триста евро мы отдаем в последний день перед расставанием с Руми. Что касается первого дня, который неполный, то договорились, что заплатим 15 евро за трансфер от аэропорта до отеля и всё. Водителю в первый же день я сказал, что если всё будет ок, то он получит чаевые. Всё было ок и своё слово мы сдержали – Руми получил в последний день 50 евро сверх требуемой суммы.
Теперь подробнее собственно о водителе. В целом, претензий никаких. Хороший английский, являлся нашим переводчиком с малагасийского м французского. Всегда был с нами, когда был нужен и тактично не был с нами, когда мы даже неявно давали понять, что обойдемся без его общества. Хорошо знает маршрут, может посоветовать места питания по пути, но не настаивает на них. Едет «бодро», но не опасно. Никогда не завозил нас ни в какие проплаченные лавки. Всегда выполнял наши просьбы. Например, «мы хотим купить авокадо», ответ: «ок, авокадо можно будет сегодня купить там-то» или «нет, авокадо в этой местности не будет, а будет тогда-то, а сегодня вот там-то можно купить папайю». Что касается оплаты еды для водителя, о которой идут жаркие споры на форумах: мы никак не оговаривали пропитание водителя отдельно и это всегда было его проблемой, но если мы останавливались по пути обедать (а это было, может, раз в три дня) или вечером нас водитель вёз ужинать куда-то по нашей просьбе, то мы само-собой платили и за его еду и он говорил «спасибо».
Что касается «косяков»: собственно, была только одна нерешенная проблема. Еще в переписке с Парани я четко обозначил две вещи, которые нужны сразу по прибытию: Coartem по пачке на человека и поменять валюту по курсу выше, чем курс обменников в аэропорту. Coartem мы без проблем получили у Руми по заранее обозначенной цене в 8 евро за пачку, а вот валюту менять пришлось в аэропорту, так как кто-то кому-то не передал нашу просьбу и Руми был не в курсе. Он долго звонил какому-то знакомому и сказал, что завтра с утра мы сможем поменять у него по курсу четыре тысячи ариари за евро. Т.е. такой же практически курс, как в официальном обменнике в аэропорту. Естественно, мы поменяли в аэропорту.
Ломались по пути два раза, оба несерьезно. Первый раз сдох стартер на обратном пути из Цинги. К счастью, мы были уже близко к Мурундаве: около «влюбленных баобабов». Хозяин кафешки «при баобабах», а также подъехавший водитель, совместно с французским туристом, и, конечно, мы с Руми, завели машину «с толкача». Назавтра Руми стартер оперативно поменял. Второй раз сломались чутка не доезжая Miandrivazo на пути из Мурундавы в Анцирабе. Просто исчезло электропитание. Простояли с полчаса пока Руми искал неисправность. Нас спас опять водитель с туристами, который остановился, позвонил своему знакомому автоэлектрику и тот по телефону сказал где и что смотреть. На этом всё. Не так и плохо для 2500 км на не новой машине.
В общем, водителя категорически рекомендую. Так же сильно рекомендую и Парани в качестве организатора, с нас он не поимел ни копейки, всё было честно и четко. Например, отели, которые он бронировал по моей просьбе стоили ровно столько же, как если бы я их заказывал сам. Coartem он отдал нам по аптечной цене. Т.д. и т.п. Редко встретишь такое отношение к туристам со стороны гидов.
Для удешевления поездки, мы нашли на просторах всем известного форума попутчицу из Москвы. Пересеклись с ней при пересадке в Катаре. Аня, если ты читаешь этот отчет, то хочу сказать тебе: «Привет! Мы рады, что ты делила с нами все тяготы и радости в течение этих почти двух недель! Более адекватного и спокойного попутчика трудно найти».
Ехать втроём в машине было комфортно. Вот четвертый турист был бы уже явно лишним: втроём на заднем сидении было бы тесно. А так поездка прошла прекрасно и экономия оказалась существенной: мы не только поделили на троих стоимость машины, но и лодку в Пальмариум, паромы через реки и стоимость всех локальных «парковых» гидов по пути.
Теперь собственно про дороги на Мадагаскаре. Отчеты о тотальном бездорожье оказались неправдой, а может правительство Мадагаскара в последние годы таки выделило бюджет на строительство тех самых дорог. Они, в массе своей, неплохие, так как ездили мы все-таки по центру острова, по самым его цивилизованным местам. Понятно дело, что от Мурундавы до Цинги идёт грунтовка со средней скоростью передвижения в сорок километров в час. Но, в основном, по маршруту был неплохой, хоть и местами сильно убитый, асфальт. Средняя скорость передвижения по нему также не высока, может 60 км в час, но не столько из-за качества дороги, сколько из-за медленного попутного транспорта, в том числе и гужевого.
Вообще говоря, при путешествии по Мадагаскару стоит смириться с тем, что половину дней вы будете просто ехать на машине и вокруг ничего особенного происходить не будет. Просто надо принять этот факт и всё встанет на свои места. Вы просто едете и наблюдаете за жизнью вокруг вас. Поверьте, это тоже очень интересно.
Валюта. Малагасийский ариари. В наличии купюры по 100, 200, 1000, 5 тыс, 10 тыс и, максимум, 20 тыс ариари. Монет нет. Мелкие купюры часто в состоянии тряпочек, так как имеют активное хождение среди местного населения, но принимаются в любом состоянии без проблем. А, в следствие массовой нищеты (Мадагаскар находится где-то на 180-ом месте в мире по ВВП по ППС на душу населения, РФ, для сравнения, где-то на 55-ом), с крупной купюры в 20 тысяч ариари, при покупке на рынке фруктов, например, может просто не оказаться сдачи, так как для них это очень много денег (целых пять евро). В дальнейшем я буду указывать цены в тысячах ариари (т.е. писать 20 тыс, например), так удобнее.
Курс. Официальный курс находится в районе 4100-4150 ариари за евро. Да-да, в страну лучше всего везти евро, вся местная туристическая отрасль мыслит именно в европейской валюте. Скорее всего, это из-за тесных связей с бывшей метрополией – Францией. Многим малагасийским бизнесом до сих пор владеют французы. Лучший курс для обмена, как ни странно, в аэропорту. Очень рекомендую именно здесь поменять всю сумму, так как где менять её дальше я даже не могу представить, особенно за пределами столицы. Обменников нет от слова «совсем». Видимо, идти надо в банки, которые тоже есть далеко не везде. В аэропорту же с пяток обменников, курс в них чутка различается, пробегитесь по всем, благо весь зал аэропорта имеет не более пары сотен квадратных метров. Я поменял 1200 евро по курсу 3960 ариари за евро, таким образом, условно приняли, что одна тысяча ариари равна 18 российским рублям. Чтоб удобнее было прикидывать цены. Получили в результате обмена две котлеты «двадцаток». Я достаточно хорошо вычислил бюджет поездки и этих денег нам вдвоем с женой хватило аккурат с точностью аж до десяти тыс ариари, если учесть, что за машину мы отдавали деньги в евро.
Население. Как уже упоминал, нищета крайняя, особенно в деревнях.
В столице по-разному, есть и богатые люди, даже видели один раз Porsche Cayenne с малагасийцем за рулем. Очень богат район между Антананариву и Анцирабе. Тут отличные каменные дома, приличные машины. Видно, что население не бедствует. Как сказал водитель, в этом районе сосредоточен весь малагасийский бизнес и весь средний класс живёт тут. Чем дальше на запад, тем пейзаж становится беднее. Люди в деревне живут в хижинах из дерьма и палок, в качестве средства передвижения – бык или свои ноги.
Дети в школу не ходят, хоть она и бесплатна – у родителей нет денег купить им ручки и тетрадки. О хронической бедности населения говорит тот факт, что новую одежду или обувь мы видели в продаже только в столице, везде же продают «секонд хэнд».
К туристам большинство населения достаточно приветливо, особенно там, где нас еще немного. Откровенного попрошайничества нет, кроме, пожалуй, района на пути от Мурундава к Цинги. Тут ребятня выродилась в обезьян-попрошаек, которые как стая собачек грызутся за любую вещь, отданную белым человеком, будь то конфета, пустая бутылка из-под воды (да-да, она денег стоит, их на рынках продают), а если это будет поношенная футболка или штаны, то и радости любого взрослого не будет границ. Но даже там, несмотря на попрошайничество, воровать никто ничего у вас откровенно не будет. С этим на Мадагаскаре строго, как я понял.
Язык. Если вы не имеете рядом местного человека, который будет переводить вам на английский, то это большая проблема. Ибо население знает только французский, да и то, если верить Википедии, на двадцать процентов. Остальные разговаривают на малагасийском и шансов понять их у вас нет. И даже в туристической сфере очень многие по-английски не говорят: официанты, портье. С нашим водителем мы проблем не испытывали, он практически всегда был рядом и переводил. Как совет: выучите произношение числительных и написание (именно, написание) основных блюд (курица, овощи, молоко и т.д.), ибо в ресторанах и кафе меню на французском. Остальное не особо важно. Ну и «салямо тукко-о-о» - приветствие на малагасийском.
Транспорт. Так как большинство местного населения не в состоянии позволить себе машину, то очень развита сеть маршруток, которые представляют собой в основном вполне себе качественные большие микроавтобусы, хотя есть и жуткие развалюшки, доживающие свой век. Проезд в них стоит копейки, но мы, в силу наличия машины, не пользовались ими ни разу. Много местных гоняют на велосипедах, так как купить их относительно недорого. В ходу и мотороллеры-мопеды, но не в такой степени, как в ЮВА. Что касается машин, то в городах (особенно, в Антананариву) много таких экземпляров «ситроенов» и «рено» прошлого века, что любой европейский коллекционер обделался бы от восторга. И они вполне на ходу и часто выполняют роль такси.
Если вы видите, что по дороге едет джип, то в 80% случаев – это туристы с местным водителем.
Связь. Все рекомендуют брать только Telma, но я воздержусь от такой тотальной рекомендации. Дело в том, что в Цинги, например, в роуминге вполне прилично ловил Orange, в то время как Telma была на нуле. Так что, если позволяет бюджет, то возьмите и то, и это. В аэропорту (при выходе в зал прибытия сразу напротив справа) есть точки продажи обоих операторов. Мы взяли Telma по тарифу 2Gb интернета на месяц, отдали 25 тыс ариари и еще 5 тыс собственно за симку, т.е. за семь с половиной евро мы имели мобильный интернет по всей практически территории страны. Обязательно заставьте продавца подключить вам связь, так как там надо вводить много подтверждающих смс, запросы от оператора приходят на французском, сами можете и не разобраться. Прошу заметить, что этот тариф не подразумевает исходящих звонков и смс, т.е. я позвонить не могу, а вот мне могли. Двух гигов вполне хватило на 12 дней, если не увлекаться рассылкой картинок. Если не хватит, то существует простая методика пополнения баланса: на каждом углу продаются за тысячу ариари карточки, стираете защитный слой, вводите код и вуаля. Намного тысячи, конечно, не хватит, но никто не мешает и десяток карточек купить.
Местное время. Совпадает с московским.
Погода. Мадагаскарская зима сурова. Тут я не слишком шучу: в центра острова – в Тане и в Анцирабе - ночью температура опускалась до +8 С, хотя уже к 10-11 утра было комфортные плюс 20 С, а потом и до 22-24 С. На восточном побережье, в Пальмариуме, было гораздо теплее, ночью не менее плюс 15 С. А вот в Мурундаве и в Цинги с погодой было все отлично – днем плюс 30, ночью плюс 20. Преимуществом зимнего посещения Мадагаскара, безусловно, является отсутствие дождей. За все 12 дней их не было ни одного. К тому же, малярийные комары не переживают температуры ниже плюс 20 С, да и без пресной воды не могут. Но не стоит забывать про пару теплых свитеров, которые с утра придется надеть друг на друга, ибо день в стране начинается рано, подъем в шесть утра – это обычное дело, а заканчивается еще раньше – в 16 часов свет для съемки фотоаппаратом уже плоховат, а в 17 часов начинает стремительно смеркаться, а в шесть вечера уже «глаз коли». При этом улицы городов не освещаются, понятое дело, что в деревнях электричества нет в принципе. Перемещаться в темноте водители отказываются категорически, боятся грабежей. Нас Руми отказался везти из Мурундавы в Антананариву одним днём, хотя технически это возможно. На аргумент: «Маршрутки же ездят так», ответил, что маршрутки не грабят, а частные машины с туристами – запросто. Нагнетает, конечно, то береженого бог бережет. Учитывайте эти моменты при планировании путешествия.
Что взять с собой? Помимо обычных вещей:
- про лекарства даже не говорю. Антибиотики типа доксициклина с собой обязательно;
- мини-чайник электрический и по кружке на человека. Само-собой к нему пакетики чая или растворимого кофе, смотря что пьете. Здорово выручает утром вместо дорогого завтрака в отеле. Купить в магазине печенье, банан, папайю и не платить по 5 евро с человека ни за что. Нормальное печенье продается в любом ларьке за одну-две тысячи ариари за стограммовую пачку;
- для похода в Цинги пару обычных нитяных строительных перчаток, в них сильно удобнее ходить без опасности поранить руки о камни;
- если будете покупать фрукты (а вы будете), то нож, вилки и одноразовые тарелки. На чем-то их нужно резать и откуда-то есть;
- рекомендуют брать налобный фонарик, но мы сильной необходимости в нем не заметили, в пещерах Цинг вполне можно обойтись без него, хотя в ночных прогулках по паркам он будет не лишним.
Пропитание. Рестораны и кафе. Условно говоря, существует несколько категорий заведений общественного питания.
1. Местные кафешки (hotely), коих неисчислимое множество. В большинстве случае0в, это такой сарай-будка из фанеры, где готовят еду на костерке в грязном котле, а посуду моют в не менее грязном котле водой неизвестно откуда. Поесть в таком заведении мы не решились ни разу, хотя наш водитель вполне себе питался. Второе блюдо (курица или зебу с рисом) там будет стоить 3-4 тыс ариари, т.е. в пределах одного евро.
2. Кафе, в которых останавливаются местные маршрутки, чтобы пассажиры могли перекусить. Это уже каменное здание, как правило, с какой-то прилегающей территорией. Тут с гигиеной уже получше, а цены в два раза повыше предыдущего варианта, т.е. второе блюдо будет 7-8 тысяч ариари, а чашку кофе принесут и за тысячу, вот только вряд ли вы будете его пить. Злоупотреблять такими местами питания я бы не стал, тем более заказывать там напитки, но один раз мы вполне вкусно и без последствий поели в нём на пути из Манамбато в Андасибе.
3. Рестораны среднего уровня, в которых питается местный «средний класс» и туристы. Вот это must have. Вполне приличный сервис, чистые столовые приборы и тарелки (не буду думать о том чем их моют), вкусная разнообразная еда и очень приемлемые цены. Второе блюдо будет стоить от 10 до 16 тысяч, натуральный сок 4-5 тысяч, а в целом на двоих вы прекрасно поедите за 30-40 тысяч ариари, т.е. 8-10 евро. Дешево и безопасно. В большинстве случаев, мы старались посещать именно такие места, про которые напишу ниже.
4. Только для туристов! Это либо в локация, где несчастным турикам деваться больше некуда: Kirindy, Tshingy, Palmarium, либо какие-то понтовые места «только для белых». Тут второе блюдо обойдется вам уже в 25-40 тысяч ариари, сок может быть и 8 тысяч, а салат или десерт в 15 тысяч (не рекомендую никогда ни то, ни другое), а поесть вдвоем может вылиться и в сотенку тысяч. Ни один местный не сможет выложить за обед с дамой 25 евро, когда зарплата в сто евро – это хорошая зарплата. В таких ресторанах иногда есть претензии на высокую кухню, которые в одном случае даже оправдались. Ну, когда туристу деваться некуда, то что делать. Хотя, было пару ресторанов, которые того стоили. О чем ниже.
Печаль при посещении местных едален постигла мой организм всего один раз, к счастью, в предпоследний день поездки, когда мы ехали из Мурундавы в Анцирабе. Остановились в Миандривазо в кафе Aro en Ciel, которое порекомендовал Руми. Место средней категории с ценами в 15-16 тысяч за второе блюдо. Мы с водителем ели мясо и рис, жена овощи и курицу. К вечеру этого же дня нас с водителем накрыло, причем ему было даже хуже моего, жена же перенесла без последствий. На следующий день мы отпаивали водителя энтерофурилом и имодиумом, чтобы он элементарно мог ехать. Меня же колбасило неделю, расстройство кишечника с небольшой температурой, пока не начал уже в Питере принимать доксициклин.
Теперь собственно про кухню. Так как Мадагаскар – это лишь условно Африка, то и кухня здесь вполне себе азиатская. Это вам не Эфиопия, где мы умирали от местной пищи. На Мадагаскаре любят и умеют готовить. Основа местной кухни: корова «зебу» (ударение на второй слог), курица, которая, не смотря на «спортивность» существования, вполне съедобна. В прибрежных районах, конечно, рыба, креветки, кальмары и любые другие морепродукты. В качестве гарнира рис, тушеные овощи или картофель. Итак, я готов представить вам национальные малагасийские блюда:
Румазава (romazava). Наваристый бульон (как правило, куриный или зебу, но может быть и рыбный), в котором плавают куски различного мяса вперемешку: курица, рыба, зебу, креветки, зависит от наличия и фантазии повара, с какой-то местной зеленью (очень вкусной, хоть я зелень вообще не люблю), а отдельно вам подадут плошку риса. Мы прям влюбились в это блюдо и потребляли его везде и всюду.
Hen’omby ritra – долго тушеное мясо зебу. Получается что-то типа нашего гуляша. Подается с рисом. Если будет написано что-то вроде kisoa ritra, то это уже тушеная свинина (kisoa).
Обычно для малагасийских блюд есть отдельный раздел меню, а в остальном обычно вам предложат стейк из зебу, жареную курицу или рыбу (тилапию).
Пропитание. Фрукты. Лето (в смысле, местная зима) – не сезон для фруктов. Поэтому выбор достаточно ограничен. Тем не менее, вдоль дорог на импровизированных лотках продают повсеместно мини-бананы по цене примерно 100 ариари за штучку (так считал нам мальчик-продавец в Бемарахе). Справа на фото Руми, кстати:
Обычно продавцы говорят цену от 500 до 2000 ариари за гроздь разного размера, за килограмм получается где-то от 1-2 тысячи. Кроме того, встречается папайя по 3 тысячи за примерно килограммовый фрукт, среднего размера ананасы по две-две с половиной тысячи. Как-то купили связку рамбутанов (примерно с полкило) за тысячу ариари, а на обратному пути между Анцирабе и Антананариву продавали огромное количество еще не совсем зрелых авокадо. Большой полукилограммовый фрукт стоил всего лишь тысячу ариари (18 рублей, ха-ха) и мы взяли с собой в Россию пять штук. За пару дней они как раз дозрели и стали великолепны по вкусу. В общем, фрукты на Мадагаскаре стоят копейки, как и положено в тропической стране.
Пропитание. Вода и напитки. Рекомендую покупать вот такую воду в полтуралитровых бутылках.
Приятна на вкус. Есть в любом ларьке или магазине. Стоимость от 2000 ариари в Тане до 2300 в Мурундаве. У нас ушло порядка тридцати бутылок за всю поездку на троих. Советую прямо в Тане в первый день заехать в супермаркет и закинуть пяток упаковок (по шесть штук) в багажник.
Из других напитков мы употребляли свежевыжатые соки (папайя, гуава и т.д.), также очень неплохо пошел на западном побережье напиток из плодов баобаба: похож на сливовый сок из детства. Может помнит кто, был такой в трехлитровых стеклянных банках. В случае отсутствия сока, мы крепко «присели» на местное безалкогольное пиво THB.
Пропитание. Алкоголь. Я, вообще говоря, практически не пью, так что мало что могу сказать. Пробовал местный ром, весьма неплох. Местное пиво, понятно дело, что рисовое, также пить можно.
Теперь наконец-то о маршруте. Хорошо, что я почти сразу отбросил попытки объять необъятное, забил на прекрасные юг и север страны и выделил для себя три must see: лемуры, баобабы и скалы Цинги. От этого и стал плясать маршрут. Лемуры были поставлены в первую очередь, чтобы посмотреть их еще не уставшими, а это значит восточное направление от Тана: Андасибе с его заповедниками и знаменитый Пальмариум. Баобабы – это само-собой Мурундава и от неё на Цинги. Запланированный маршрут был исполнен на сто процентов. Есть вещи, которые делать и посещать было не очень необходимо. О них напишу ниже. Надо понимать, что лемуры на Мадагаскаре остались только в национальных и частных парках-заповедниках, по крайней мере, в центре страны. Все леса уничтожены местным населением: про нефть и газ в стране не слышали, а пищу на чем-то готовить надо, этим «чем-то» и выступает древесный уголь, который продают мешками вдоль дорог. Один день в самом конце, перед финальным броском на Тану был выделен на отдых в пляжном отеле Мурундавы, да и морепродуктами хотелось отожраться. Итак, маршрут с таймингом. Конкретика об отелях, парках, достопримечательностях, потраченных деньгах и ресторанах-кафе будет позже. Тут только маршрут и тайминг.
Нитка маршрута: Антананариву – Manambato – Пальмариум - Manambato – Andasibe - Antsirabe - Morondava – Kirindi - Bekopaka (Tsingy) – Morondava – Andasibe - Антананариву
По дням:
День нулевой. Прилёт в Тану в 15:35 четко по расписанию. На проход границы и получение багажа ушло меньше часа. За визу отдали 35 евро с человека. Встречает Руми. Меняем деньги, покупаем местную симкарту. Едем в отель La casa Di Luna, куда добираемся к 19:00 по нехилым пробкам. Ужин. Ночлег.
День первый. В 6:15 выезжаем из отеля, едем на восток в Manambato (-18.75715 49.15154) , на ближайшей заправке забрасываем в багажник пару упаковок воды. По пути посещаем Reserve Peyrieras Madagascar Exotic (-18.932, 47.95): приезжаем туда в 8:30, уезжаем в 10.
Дорога – вполне приличная, но скорость передвижения низкая: дорога однополосная и очень много фур, едущих в сторону большого порта Tamatave. Manambato находится в семи километрах от основной трассы и вот эти семь километров с лишним километров– это филиал ада. Полный off-road, который мы преодолевали 40 минут, летая по всему салону и благодаря бога, что с утра в нас были только купленные по дороге бананы и мы забили не только на завтрак, но и на обед. В 14:20 мы были в Манамбату и сразу начали грузиться на лодку, которая должна была отправиться в 14:00, но, к счастью, мало что на Мадагаскаре делается по расписанию. В 14:40 наконец-то стартанули и в 16:00 выгружались в
Palmarium Hotel. Заселились в бунгало, погуляли по прилегающей территории самостоятельно, увидели три вида лемуров и накормили их досыта и в 17:45 (хотя, по расписанию должны были в 17:30) поехали к лемурам ай-ай, тем самым «руконожкам», куда тоже ехать на лодке порядка получаса. В 20:00 вернулись от ай-ай и сразу побежали на долгожданный ужин, с утра во рту ни маковой росинки.
День второй. В 8:00 утра сбор у ресепшен, нам выделяют гида на нас троих. Погуляли по лесу, самое главное – увидели и услышали индри. Причем мама-индри с дитёнышем доверчива настолько, что можно её гладить и с рук кормить бананом. Лемуры прикормлены, понятное дело, и привычны к людям. В 10:30 выехали на лодке обратно в Манамбату, оттуда неспешно на машине в Андасибе, по пути обед в Mirinda café & pizza. В Андасибе приехали уже к четырем вечера, заселились в Andasibe Hotel. Ужин в ресторане при отеле, спать.
День третий. В 6:30 завтрак, сразу едем (километров пять от отеля) в парк Analamazoatra Reserve, где берем маршрут на три часа и с 7:30 до 10:00 проводим в парке. Затем идём в VOIMMA Reserve, который буквально в полукилометре. Там проводим время до полудня. Затем едем в Vakona Forest Reserve, километров 10, полчаса езды. Там полтора часа смотрим острова с лемурами, потом полтора часа нас гид таскает по их зоопарку. Освобождаемся в 15:30 и едем в отель ждать ужин, ибо обеда у нас в этот день не было.
День четвертый. День на переезд. После завтрака в отеле стартуем в 8:15 и едем в сторону Анцирабе (Antsirabe). Огибаем Антананариву с юга. В 12:40 достигаем деревни Behenjy и обедаем в знаменитом Coin du Foie Gras (-19.2113, 47.4871). Дорога от Таны до Анцирабе хорошая, наверное, самая лучшая за всю поездку, но есть убитые места. В 15:30 приезжаем в Анцирабе, заселяемся в Antsirabe Hotel, до темноты гуляем по городу к удивлению местных, город-то совсем не туристический. Потом ужинаем в ресторане Zandina.
День пятый. Позавтракали в отеле. Выехали в 7:15, не обедали. К 16:00 приехали на Аллею баобабов (Baobabs Avenue) (-20.2496, 44.4194). Последние пару часов Руми явно не торопился, так как ехали на аллею к закату, а он в 17:30. В целом, дорога хорошая и пустынная, фур практически нет. Из 450 км расстояния между Анцирабе и Мурундава последние километров 150 вообще прекрасная асфальтовая дорога. Не доезжая километра три до Мурундавы, отворотка к аллее баобабов, где начинается грунтовка. Тут километров шесть, но едем мы минут сорок. Собственно, по ней мы и поедем завтра к Киринди, а затем и в Цинги.
На закат на аллее собирается достаточное количество народа. Получили порцию стандартных фотографий.
Зачем потом люди едут сюда же на восход солнца – для меня загадка. Неужели «не наелись» закатом? По грунтовке возвращаемся к шоссе, едем до Мурундавы и заселяемся в Select Hotel. Ужинаем в ресторане при отеле.
День шестой. Позавтракали тут же в ресторане. Выехали в 8:00, дорога от отворотки, минуя аллею баобабов, до Киринди (Kirindi Private Reserve) всего то 47 км, но грунтовка убитая и мы едем аж два часа. Ходим по Киринди час (без особого смысла), возвращаемся чуть назад, на основную грунтовку, так сказать. Заселяемся в отель Relais du Kirindy, обедаем в отеле при ресторане, остаток дня проводим в блаженном ничего неделании на лежаках у бассейна. Смотрим Священный Баобаб, он прямо напротив отеля. Баобаб и баобаб, хорошо хоть бесплатно. Вечером едем снова в Kirindi Private Reserve смотреть ночных лемуров. Возвращаемся в восемь вечера в отель, ужинаем (а никуда не деться, вокруг нет ничего) и спать.
День седьмой. В отчетах пишут, что от Киринди до деревни Bekopaka (где, собственно, и находится парк Tsingy de Bemaraha National Park) ехать нужно весь день с утра до ночи по убитой грунтовке. Ничего подобного. Грунтовка и правда убитая, но не настолько, местами по ней вполне можно ехать и 80 км/ч, а общее расстояние не превышает 250 км, т.е., по идее, часов шесть на машине со средней скоростью 40 км в час. Но логистика передвижений тут имеет свои особенности. Выезжаем в 8:45 из отеля. Баобабы начали появляться позавчера, километров за 30 до Мурундавы. Вчера их было уже очень много, а теперь – неприлично много, целый лес
В 10:15 (через полтора часа) мы уже на переправе через реку Церембина (Tsiribihina). Паром стоит 50 тыс ариари с машины. Он представляет из себя две лодки с мощными моторами, на которые наколочен плот, где и размещаются машины.
Я думал, что переправа – это вот с одного берега реки на другой перпендикулярно и всё, приехали. Но нет.
На этом плоту нас с приличной скоростью тащат вниз по течению более получаса до города Belo sur Tsiribihina, куда мы и прибываем в 11:00. И вот тут зависаем на два с половиной часа, ждём старта каравана туристических джипов в сторону Цинги. Так тут положено, по одиночке не ездят. Говорят, не безопасно. В городе есть несколько ресторанов вполне приличного уровня (с такими же ценами), но есть то еще не хочется. На улице жара далеко за тридцать, поэтому садимся под кондей в ресторане, берем сок и изредка выходим погулять по местному рынку, просто на трешак посмотреть, без цели что-то купить. Зачем мы в такую рань выехали из Киринди? Наконец, в 13:30 трогаемся, уже к 16:00 подъезжаем ко второй переправе. Она сильно меньше, тут совсем небольшая река, через которую переправляемся за пару минут. Паром стоит 20 тыс ариари с машины. В 16:30 уже покупаем бананы на рынке деревни Bekopaka. Заселяемся в отель L'Orchidée Du Bemaraha, но перед этим едем в отель «Олимпия», где допоздна, в отличии от касс парка, продают билеты в парк Цинги. Зачем мы купили билеты вечером и что нам мешало сделать это утром – мы так и не поняли. Ужинали в отеле, больше и негде.
День восьмой. Встали в 6 утра. Не завтракали. Едем из отеля обратно практически к переправе (это совсем не далеко, пару километров). В 7:00 начали продавать билеты на гидов, к 8 утра мы их наконец-то приобрели вместе с гидом и мы поехали в сам парк Цинги. Это 17 км по полностью убитой грунтовке, ехать час. В 9 утра пошли по маршруту, в 14 вернулись обратно и в 15:00 были уже в отеле. Аня хотела в Малые Цинги, но даже гид отговорил её от этой затеи – ничего нового не увидишь, а деньги потратишь и устанешь.
День девятый. Весь день возвращаемся в Мурундаву. Благо ждать теперь никого не надо. В 7:30 караван стартует от переправы. В 16:00 мы уже заезжали на территорию отеля Renala Au Sable D'Or, перед этим посетили две локации с «влюблёнными» баобами: Baobabs Amoureux (-20.21154 44.39996)
и Baobab in Love (-20.10388 44.54946),
у одной из которых с четверть часа потратили на толкание машины вручную. Таким образом, чистого времени от Бекопаки до побережья Мурундавы ехать часов семь с половиной – восемь. Поужинали в ресторане Le Corail.
День десятый. Был отдан под отдых на пляже, но его не получилось.
Как назло, это был единственный пасмурный день с температурой максимум +25 С. За день до и день после термометр показывал больше +30 С. Хоть раз, но погода поиздевалась над нами. Но мы все равно дошли до пляжа, нашли в полукилометре рядом (-20.294191, 44.269663) лежаки, которые сдавались на день: два лежака с зонтиком за 10 тыс ариари.
Купили по кокосу у торговца за всего лишь две тысячи ариари. И провалились весь день, периодически купаясь. После полудня сделали перерыв и побродили по Мурандаве, ничего особенного, обычный африканский трешак, купили фруктов.
Для романтиков вечером закат на пляже.
Ужинать, конечно же, направились в Le Corail.
День одиннадцатый. Сегодня в 5 утра Аня нас покинула, попрощались мы вечером. У неё уже ночью самолет из Таны домой, поэтому она рванула на маршрутке. Покупала до это билет на самолет, но рейс отменили. Хорошо заранее сказали об этом. А мы, уже вдвоем, в компании Руми выехали в 8 утра в сторону Анцирабе. Путешествие подходит к концу. В 13:00 приехали в Miandrivazo, в 17:30 заселялись опять в Antsirabe Hotel
День двенадцатый. Не завтракая и не торопясь выехали из Анцирабе в 9 утра, через три часа остановились опять пообедать (или еще позавтракать?) в Coin du Foie Gras, заехали в Антананариву на городской рынок, затем на сувенирный рынок рядом с аэропортом и уже в три часа дня были в отеле Sahamalaza. Здесь распрощались с водителем, отдав ему 50 евро «чаевых». На полночь заказали в отеле такси до аэропорта (днём можно дойти пешком, наверное, ехать не более пяти минут). Прекрасно отужинали в ресторане L'Escale Restaurant Boulangerie Patisserie.
День последний. Как уже упоминал, ехать до аэрпорта совсем чутка, а отлет у нас был в 3:25. Портье в отеле нас напугал, что могу быть большие очереди на стойке регистрации и посоветовал ехать аж за три часа, поэтому в 00:15 мы уже входили в аэропорт. Очереди и были, потому что сотрудники аэропорта работают ужасно медленно (как и все на Мадагаскаре), но мы были в числе первых и проскочили бы быстро, если б минут на 15 не застряли на погранконтроле. У нас просто отобрали паспорта и унесли. Сказали: ждите. Стоим, ждём, паспортов нет. Через четверть часа ждать надоело, подошли к пограничникам и спросили: «а что, собственно, происходит?». Ответ был прекрасен: «ой, а вы паспорта ждёте? Да, сейчас». Куда-то ушел, принес паспорта, отпечатал. Зал ожидания аэропорта малюсенький, делать нечего абсолютно, местных денег уже не было, последние отдали за отель и такси, купили бутылку воды за один евро и предпочли поспать. Без приключений пересели в Найроби и в 16:15 долетели до Катара, где предстояло провести ночь. Об этом в самом конце отчета.
Теперь расшифровываем маршрут подробнее. Национальные и частные парки.
Reserve Peyrieras Madagascar Exotic (-18.932, 47.95). На посещение достаточно полутора часов. Смотрим только хамелеонов, гекконов и змей. Это частный парк, животные содержаться либо в клетках, либо в вольерах. В отличии от привычных зоопарков, их можно трогать, садить на себя, фоткать в разных позах, в общем, делать что угодно в пределах разумного.
Вход в парк стоит 20 тыс с человека плюс 15 тыс гид на всех. Это именно на экскурсию 45 минут только на хамелеонов и прочих земноводных. Сразу, отойдя от кассы, вручайте гиду пять тыс со всех и он вполглаза будет смотреть на все ваши упражнения с животными, покормит хамелеонов сверчком с палочки, будет сам на вас их сажать, фоткать и т.д. Зачем ехать: шикарные хамелеоны и не менее шикарные гекконы.
Palmarium (Пальмариум) https://www.palmarium.biz/ (-18.60505 49.21342). Наиболее раскрученный парк-отель на восточном побережье. Все цены есть на сайте вот тут https://www.palmarium.biz/index.php/prix Отель очень популярен и заказывать там места нужно сильно заранее, нам пришлось перекраивать маршрут именно потому, что в Пальмариуме не было мест на желаемую дату. На электронную почту отвечают весьма бодро, в течение пары дней точно (для Мадагаскара это вообще отлично). Добраться до отеля можно только по воде на их скоростной лодке, на которой ехать примерно час с четвертью и которая стоит космических денег: 225 тыс ариари в один конец на группу от 1 до 4 человек, каждый следующий плюсом 45 тыс. Обращаю внимание, что это не приватный трансфер (на который на сайте тоже есть цены), а цена именно с вас. Неважно сколько при этом будет туристов в лодке. С вас все равно возьмут 225 тыс в один конец. Логично, что вы должны постараться, чтобы вас было четверо. Так дешевле. Эта лодка ходит по расписанию: от Манамбату до Пальмариума в 11:00, 14:00, 16:30. Очень старайтесь успеть на 14:00 потому что экскурсия к ай-ай начинается в 17:30 и, если вы выезжаете на лодке в 16:30, то можете на неё банально не успеть. Если вы явно не вкладываетесь в 0обозначенное время, то вам придется заказать лодку индивидуально, что в разы дороже. В Манамбату носильщики вымогают перед посадкой в лодку деньги за то, что таскают ваш багаж с пляжа в лодку. Мы дали пятерку за троих, они отвязались. На обратном пути мы сделали вид, что их не видим и пришлось Руми сунуть им пару мелких купюр.
На территории отеля селят в бунгало, цена – 180 тыс ариари (плюс еще берут доплату одну тыс непонятно за что), не сказать, чтобы это дорого. Удобства в бунгало адекватные, нам понравилось. Живали и гораздо хуже и при этом дороже. Питание в отеле также космическое по цене, но отнюдь не таковое по качеству. Ужин их трёх блюд обходится в 50 тыс на человек плюс напитки, реально же лучше взять только второе блюдо за 30 тыс. потому что ни салаты, ни десерты того не стоят (это касается не только этого отеля, но и всех на Мадагаскаре).
Зачем стоит ехать в Пальмариум. По территории в свободном доступе бегают несколько видов лемуров, которые клянчат у вас бананы.
Раз
Два
Три
Четыре
В теории везде написано, что лемуров кормить не надо, н персонал на это забивает, а туристы и подавно. Также на территории есть в специальном вольере черепахи.
И их дитё
Кроме того, утром вас бесплатно (ну, за мелкие чаевые, мы дали пятерку) отведут в лес и покажут индри, которого можно будет не только покормить, но и погладить, настолько они доверчивы.
Ну и послушать их «пение», если можно это так назвать, которое гиды провоцируют. И, конечно, экскурсия к лемурам ай-ай, которые живут на специальном острове и которых каждый вечер подманивают кокосом. Это чудо вы точно больше нигде не увидите.
Бонусом тут же увидели мелкого ночного лемура.
Ай-ай стоит отдельных денег – 50 тысяч с носа. Но поехать в такую даль и не увидеть его, нельзя.
Так что Пальмариум однозначно рекомендую, хоть цена вопроса высока и логистика туда сложна.
Analamazoatra Reserve (Perinet). Вход недешев. 45 тысяч с человека плюс 50 тысяч за всех за местного гида за маршрут на три часа. В принципе, парк посетить стоит, потому что это относительно дикий лес, где как раз живут лемуры, которые не прикормлены человеком. Тут вы увидите множество лемуров «сифака» в практически естественной среде обитания.
Пение индри
Геккона видно?
А он есть
На чём, собственно, знакомство с дикими парками Мадагаскара можно и прекратить. Понятное дело, что физического контакта с животными не будет и надо бы иметь небольшой бинокль или телеобъектив хотя бы на 200 на фотоаппарате. Дали гиду десятку тысяч ариари чаевых, хотя можно было этого и не делать. Ничего дополнительного мы за это не получили.
VOIMMA park. От предыдущего парка 500 метров по дороге. Вход 30 тысяч ариари на человека за два часа прогулки, за гида, слава богу, платить не надо. Местный гид тот же, что и в предыдущей Analamazoatra. Парк ни о чем. Вот просто выброшенные зря деньги и время. Увидели пару сифак на ветвях. Затем гид отвел нас к хамелеону, вокруг которого туристами вытоптана целая площадь. Показал пару гекконов (умеют маскироваться, черти). И … всё… Пропускайте мимо. Гид, видимо, наделся на еще чаевые. Ха-ха…
Vakona Forest Reserve. Самый раскрученный, наверное, парк лемуров на востоке страны. И самый доступный, как по цене, так и по логистике. Посещение всего парка займет у вас часа три. Скажу сразу, чтобы исключить все домыслы относительно цены билета и доступа на острова, которым полон интернет. Билеты покупаются на ресепшен отеля и стоят 25 тыс ариари на человека. Билет подразумевает, что гид на лодке повезет вас по островам и покажет лемуров. Никаких других билетов нет. Всё остальное - это домыслы. Затем вы едете к озеру, где и есть собственно острова. Их много. Островов, в смысле. Но лемурами заселены только три. Пока три. Надо понимать, что Вакона – частный парк, а фактически зоопарк. Т.е. лемуры хоть и живут в относительной свободе на островах, но они не в естественной среде обитания. Сбежать они оттуда не могут, так как плавать не умеют. Да и смысла нет, живется им сытно. Это зоопарк, хоть и вместо клеток вода. Из трёх островов к высадке туристов доступен только один. Он отделен от берега протокой буквально несколько метров и наличие лодки с местным гидом тут – это просто профанация. На острове живут два вида лемуров. Мы их уже видели в Пальмариуме. Сказать, что они ручные – это ничего не сказать. Они запрыгивают вам на плечи и высматривают у вас бананы. Поэтому прячем всё, что можем. Пообщаться с ними можно до тошноты. Бонусом тут есть мадагаскарские ёжики, даже с дитёнышами.
Осторожнее, не трогаем, ибо они умеют метать иглы. А вот дальше интереснее. Гид вам заявляет, что всё, на этом ваша экскурсия подходит к концу, а на остальные два острова высаживаться нельзя (это правда) и что везти вас туда он не обязан (это не правда) и что для этого надо вернуться в отель (километра три) и купить «другой билет» (и это не правда, нет никакого другого билета). Понятно, что он хочет денег. Спрашиваем без обиняков: «сколько?». 15 тысяч с лодки. Да без проблем. Получишь, вези. Второй остров прям через протоку от первого, но сначала едем к дальнему, достаточно далеко, плывем минут 10. Тут живут кольцехвостые лемуры «ката», те самые «узбагойся».
Они стремительно заполняют причалившую лодку и начинается шоу «спрячь банан и одновременно снимай на камеру».
Поэтому может получиться и как-то так
Гид помогает как может. Бананов, кстати, у него нет (скорее всего, просто зажал), но у нас с собой этого добра завались. Отчаливаем, когда «ката» надоедают. Гид не торопит. Возвращаемся к третьему острову: тут живут две золотистые сифаки, два рыжих вари и бамбуковый лемур. Вот тут время гида нас развлекать, он берет у нас бананы, выходит из лодки (нам нельзя) и уходит в глубь острова подманивать лемуров. Сначала появляются сифаки,
потом вари,
напоследок бамбуковый.
С сифаками, которые ходить не умеют, гид и устраивает то самое шоу, от которого в восторге туристы.
Смотрим видео https://youtu.be/SIuI8hEhvls
В общей сложности, лемуровая часть (три острова) занимает полтора часа. К слову, сифаки и вари пугливы и к вам в лодку не полезут. Еще раз акцентирую: зажмете 15 тысяч ариари лодочнику – не увидите сифак, вари и ката. Пофиг, что купили билеты. Не увидите и всё: гид вам расскажет историю, что лемуры легли спать, заболели, делают ремонт и еще гору небылиц. Так что пятнашку в лапу гида после(!) шоу и всё будет хорошо. Речь, конечно, про местного гида. Свой водитель тут не причем. Он в этих делах не участвует никак. Относительно времени посещения: в любой момент от открытия в восемь утра до четырёх часов вечера, когда уже начинает смеркаться. Это прикормленные, а не дикие лемуры, они всегда наготове и ждут возможности пожрать. Все разговоры, что после полудня не надо ехать в Вакону – чушь. Как раз после полудня и надо.
После лодочника нас везут буквально с полкилометра и выдают мальчика-гида. С ним мы еще часа полтора шляемся по просторам не-лемурьей части зоопарка. Тут крокодилы, черепахи, хамелеоны, змеи и еще какая-то живность. Неплохое дополнение к первой части, тем более, что план на сегодня мы уже выполнили, поэтому не торопимся, всё разглядываем и даже даём в конце старательному малому пятерку «на чай». Крокодилов тут штук сорок, все откормленные до неприличия.
Самое смешное, что они их никак не используют: ни тебе шоу кормления, ни тебе крокодиловых сумочек, ни ресторана с мясом. Странные люди, куча денег проходит мимо них.
В целом, парк очень рекомендую. Количество впечатлений, которые мы получили за 30 тысяч ариари на человека, огромно, не сравнить с «дикими» парками.
Kirindi Private Reserve. Тот случай, когда достопримечательность можно смело пропустить. Попусту потраченный день. Вход стоит бешеных денег – 50 тысяч ариари на человека плюс 10 тысяч за местного гида тоже с человека.
Единственное что мы увидели сразу (но за это можно было не платить) – фоссу, которая шарилась по территории отеля в поисках пищи. Хоть в этом повезло, спустя пять минут фосса удалилась в лес, где её увидеть нереально, и больше не появлялась.
В качестве гида нам выдали ленивую толстую тетку, которая неспешно побродила с нами час (вместо положенных двух) по тропинкам и сказала: а, нет никого, все спят. Увидели только сову на дереве: она всегда там сидит.
Да пару сифак.
Тридцать евро коту (в смысле, лемуру) под хвост. Вечерний визит стоит меньше денег потому, что за билеты уже заплачено, платим только по 20 тысяч с человека за местного гида. Тут время прошло с большей пользой, за два часа брожения по лесу увидели три вида ночных лемуров.
Правда, находил их не наш гид, а гиды других мини-групп. Ну да не в этом суть.
По итогу, рекомендовать Киринди не могу. Можно заехать утром и на шару попытаться увидеть фоссу. Сорок евро за посещение парка, да еще плюс пятьдесят евро за фиговый отель – того оно не стоит точно.
Tsingy de Bemaraha National Park. Касса парка находится у переправы, открывается в 7 утра. Билет стоит 55 тысяч с человека за самый длинный маршрут «Ranotsara – Broadway – Andamozavaky». Собственно, только его и имеет смысл брать. Мы нафига то приперлись в 6:15 утра, хотя водитель мягко и говорил нам, что раньше семи нет смысла там появляться. К открытию собирается приличная очередь из гидов-водителей и их туристов. Несмотря на то, что мы уже купили вчера входные билеты в сам парк, всё равно надо стоять очередь – тут выдают гидов. Продвигается дело у сотрудников парка крайне медленно: в процессе последовательно задействовано аж пять человек, каждый из которых старательно от руки заносит информацию в отдельный журнал. Мы были шестыми или седьмыми и стояли целый час. Точнее, Руми стоял, а мы болтались рядом. Гид стоит дорого: 135 тыс ариари на группу до четырех человек (свыше четырех – 155 тысяч) плюс с каждого туриста еще берут сбор в 5 тысяч ариари. Таким образом, посещение Цинги обошлось нам в сто тысяч ариари (25 евро) с человека.
От касс до парка ехать 17 км по грунтовке целый час. Гид наденет вам альпинистскую страховку, но никаких особых навыков скалолазания вам не понадобится. Да, покарабкаться в горку и попрыгать по камешкам придется. В начале идём по ущелью, шутим, что ужинать плотно было не надо
В некоторых местах вырублены ступени или поставлены лестницы и нужно эту страховку использовать, но ничего ужасного и там нет.
Если бывали хоть раз в веревочных парках, то принцип движения понятен: в один момент всегда пристёгнут один карабин. Самый длинный маршрут совершенно не торопясь проходится за пять часов вместо шести, обозначенных на плане.
Поэтому, совершенно нет нужды брать с собой еду, если уж так голодаете, то оставьте её в машине, вернетесь с парка и перекусите. Воды нужно взять по литру на человека, тоже хватит за глаза. Перчатки желательны, но можно обойтись и без них. Гиду чаевых не давали, не нашли причину зачем это делать. Кроме собственно скал, видели мангуста, говорят, что он часто там появляется.
Честно говоря, ожидал от Цинг чего-то более впечатляющего, но, в целом, не пожалел, что поехали. Уже сама дорога от Мурундавы до Цинг – это приключение. Те же паромы очень колоритны.
Отели. В целом, старались на отелях не экономить, тем более что в пределах 50 евро за ночь всегда можно найти очень приличный вариант даже в популярных туристических местах. Часть отелей заказывал на букинге - в Тане, в Мурундаве и в Анцирабе. По переписке в электронной почте заказывал Пальмариум и отели в Цингах и в Андасибе. Парани заказывал для нас два отеля: в Киринди и пляжный в Мурундаве, которые на электронную почту не реагировали. Старался заказать минимум за пару месяцев, т.е. вот как купил билеты в конце апреля, так сразу и стал заморачиваться с планом и отелями. Расплачиваться за номер можно как в местной валюте, так и в евро. При заказе на букинге цена номинирована в евро, на месте вам рассчитают, в большинстве случаев, по нормальному курсу (как правило, 4000 ариари за евро). Если заказывать по переписке или через гида, то говорят цену в ариари. Завтрак в стоимость номера нигде не входит, он оговаривается отдельно предыдущим вечером. Обычная его цена 20 тысяч ариари и обычно он того не стоит: дадут чай-кофе, круассан или/и багет,плохонький джем, кусок малосъедобного сливочного масла и омлет. По порядку следования:
La casa Di Luna https://sp.booking.com/hotel/mg/la-casa ... aid=325219 Цена вопроса 31 евро за «дабл». Обычный отель без особых нареканий. При отеле есть ресторан, где нам в течение часа приготовили нехитрый ужин по 15 тыс за блюдо: рыбу с овощами и гуляш из зебу с рисом. Был выбран вслепую, без отзывов на букинге из-за максимальной своей близости к восточному шоссе на выезд из столицы, чтобы не торчать с утра в пробках. Свои деньги и ожидания полностью оправдал, рекомендую.
Andasibe Hotel (-18.92213, 48.409). Бронировал по переписке на reservation@andasibehotel-resto.com . По местным меркам очень недешево: 220,6 тыс ариари (55 евро) за «дабл», но это единственный отель, где были нормальные завтраки, хоть и по 20 тысяч (вкусный сыр, яичница, омлет, мясные шарики, жареное мясо, круассаны, джем, масло, кексы, чай-кофе-сок, мюсли, молоко), и очень приличная кухня на ужин: в пределах 25 тыс на человека мы поели два раза очень хорошо. Тут даже подают язык зебу. Огромный номер, хоть и немного уставшая мебель. Не понимаю почему этого отеля нет букинге. Реально хорошая европейская «трешка». Сильно подкосило наше мнение о нем пара «косяков», связанных с электричеством: в нашем номере не было напряжения в розетках, а в Анином вообще света и горячей воды. Это починили в течение пары часов, но осадочек остался. В целом, отель рекомендую, так как особо негде больше где жить в Андасибе в приличных условиях.
Antsirabe Hotel. https://sp.booking.com/hotel/mg/antsira ... aid=325219 Цена «дабла» всего 21 евро. Тут чуда не ждите, за эти деньги получаем номер с базовыми удобствами и сомнительной чистоты. Жить можно, но проблем тоже хватает: с горячей водой постоянно перебои, окно в санузле почему-то в виде стеклянного жалюзи, которое толком не закрывается, а ночью то плюс восемь всего. В общем, стоит в Анцирабе поискать другой отель, тем более, что их дополна, город крупный. Если решите все-таки жить здесь, то два совета:
- берите номер окнами во двор, иначе с улицы всё слышно из местных «баров», где народ расслабляется после работы;
- завтрак лучше обойти вниманием, за три евро вам предложат набор в виде омлета, круассана, багета, джема и чая-кофе, из которых съедобен в лучшем случае омлет.
Мы останавливались в отеле две ночи, туда и обратно. Хотели поменять после первой ночи, но зажлобили денег: нормальный отель в Анцирабе от 50 евро, как практичяесик в любом городе Мадагаскара.
Select Hotel. https://sp.booking.com/hotel/mg/select. ... aid=325219 Цена вопроса всего лишь 27 евро за «дабл», хотя должен стоить все 50. За эти деньги вы получаете нормального европейского уровня трёхзвездочный новенький чистенький отель. Вот реально придраться не к чему. Ну может только к тому, что нет пакетиков шампуня, а только кусковое мыло. Дак мы, кроме него, ничего и не ожидали. Отель удобно расположен на въезде в Мурундаву, поэтому есть смысл в нём переночевать, если дальше едете в сторону Цинги. Внизу есть продуктовый магазин. В этом же здании есть ресторан, которые от отеля как бы не зависит. В нём огромный выбор блюд, устали листать меню. Цены очень демократичны, второе блюдо 10-15 тыс, а готовят очень вкусно. Вот только от заказа о приготовления блюда проходит минимум час, что понять можно: готовят «с ножа», заготовок нет С другой стороны, это гарантия свежести. Позавтракать в отеле можно тоже недорого: омлет с булкой и сок стоит всего 7 тыс ариари, панкейк («толстый» блин) испекут за трешку, вот только заказать лучше с вечера. Еще нюанс: отель и ресторан принадлежат мусульманам, поэтому алкоголь тут под запретом. В целом, отель категорически рекомендую, да и ресторан тоже.
Relais du Kirindy (-20.0662, 44.597). Бронировал Парани, так как на «электронку» отель не отвечал. Цена бунгало на двоих: 200 тысяч ариари (50 евро), очень не мало и таких денег не стоит. Сами бунгало уже сильно уставшие. Свет по расписанию, причем весьма дикому. Единственный отель, в котором нам пригодились аккумуляторы для зарядки смартфонов, электричества в розетках практически нет. В отеле есть бассейн (я не рискнул, но дамы купались), лежаки. Ресторан … уфф… еда дорогущая (25 тысяч второе блюдо! Сок шесть тысяч, пиво восемь. В общем, грабеж среди бела дня. Завтрак тоже 25, а есть нечего), невкусная. Персонал в ресторане фантастически тупой, даже по-французски понимает с трудом. Мы минут 15 объясняли официантке, что на ужин нам надо мясо без перца, потому что на обед в мясе было больше перца горошком, чем самого мяса. На английском, на французском, картинки рисовали, перечницу показывали, набирали в офф-лайн переводчике на смартфоне. Вроде поняла. Не стоит ведь говорить, что в мясе на ужин было перца дофига и больше? Тупая.
На самом деле, Relais du Kirindy - это единственный приемлемый вариант жить недалеко от парка Киринди, если уж вам приспичило туда ехать. В самом парке есть бунгало, но даже их внешний вид вызывает отторжение. И, если вас уж занесло в Relais du Kirindy, то пара советов: на завтрак берите вариант «малагаси» - принесут рисовый суп на говяжьем бульоне, булку и кусочки мяса зебу отдельно.
Стоит всего 15 тысяч ариари, в отличии от «континентального» за 25 (вот он на фото),
а наедитесь гораздо больше. Спите только под москитной сеткой, бунгало всё насквозь дырявое, а комаров было достаточно даже в августе. Единственный отель с комарами, опять же.
Hôtel Orchidée du Bemaraha (-19.1421, 44.7995). Цинги. Бронировал по переписке orchideedubemaraha@gmail.com Отвечают оперативно, в течение дня-двух сразу прислали прайс-лист. Взял самый простой стандартный номер за 120 тыс ариари (30 евро) за ночь, что для такой удаленности – прекрасная цена, и не прогадал. Номер хоть и не первой свежести, но вполне оправдывает свою цену. Сантехника уже сильно уставшая, полотенца застиранные, вода из крана течёт явно из речки без всякой обработки, так что даже зубы чистить я бы там опасался. Зато территория отеля большая, зеленая, электричество круглосуточно, комаров нет совсем. В ресторане кормят хорошо, хоть и очень дорого: второе блюдо 25 тыс ариари, суп или салат 12 тыс, десерт десятка, а завтрак 20-25 тыс. Еду готовят простую, без изысков, например мясо зебу с рисом, сытную, порции большие. В общем, отель могу смело рекомендовать.
Renala Au Sable D'Or (-20.2977, 44.2693). Мурундава. Бронировал Парани, на электронную почту отель не отвечал. Отель претендует на звание хорошего пляжного, но рекомендовать его точно не могу. Дорого: аж 260 тыс ариари (65 евро) за ночь за бунгало. Космические для Мадагаскара деньги. За это получаем очень уставшие от пережитых лет бунгало с постоянными проблемами с водой, без лежаков (пляжный отель? Ну-ну …), пляжные полотенца надо выпрашивать на ресепшен, до моря метров триста, ресторан настолько дорогой, что даже не походили к нему. Благо есть рядом много вменяемых альтернатив. Справедливости ради, отелей лучше на побережье замечено не было. Но по мне дак лучше жить за 30 евро и понимать, что не переплачиваешь не пойми за что. В общем, не рекомендую.
Отель Sahamalaza (-18.806, 47.4754). https://sp.booking.com/hotel/mg/sahamal ... aid=325219 Главное его достоинство – пять минут ехать на машине от аэропорта. Но и в остальном отель неплох. Это отдельная частная вилла, на которой на втором этаже сдаются с пяток комнат, а на первом этаже общее пространство: кухня, холодильник, гостиная. Всё новое, чистое. Цена номера 27 евро за ночь. При вилле в каморка во дворе живёт в качестве управляющего молодой местный парнишка, с ним и общались. Из минусов: в номере нет кондея (кому важно летом, нам-то не нужен был), очень дорого трансфер в/из аэропорт(а), ночью 25 тыс ариари, днем 15 тыс. При расчете считают евро исходя из биржевого курса, а не по обменникам. 4175 ариари за евро в нашем случае. Поэтому платить лучше в европейской валюте.
Теперь Рестораны и кафе, кроме тех, что при отелях.
Mirinda café & pizza (-18.969, 48.882). На пути из Andasibe – Manambato и обратно. Мега-популярное месть, где останавливаются поесть маршрутки. На пути «туда» просто не смогли найти свободного места и уехали. Поесть можно неплохо за совершенно смешные деньги: второе блюдо стоит 7-8 тыс. Санитарные условия на вид сомнительные, но нескончаемый поток посетителей делает своё дело, пища всегда свежая и, скорее всего, пройдет без последствий.
Coin du Foie Gras (-19.2113, 47.4871). На пути из Антананариву в Анцирабе. Останавливались два раза. На пути обратно даже специально не завтракали, чтобы заехать в этот ресторан. Быть на Мадагаскаре и не попробовать халявной фуагра – преступление. Закажите блюдо Trio de canarad за 25 тыс арири. Вам принесут несколько кусков жареной утиной печени, паштета (собственно фуагра) и несколько кусочков утки, а также миску с поджаренным багетом. С виду немного, но одному съесть трудно – пища жирная и тяжелая, но безумно вкусная. Где вы еще за шесть евро попробуете такой вкусноты?
Zandina (-19.8637, 47.0336). Ресторан в Анцирабе. Порекомендовал водитель. Прекрасное место. Всегда очень много посетителей, большая часть - местные. Хорошая, качественная пища, которую, что немаловажно, быстро приносят. Нормальный интерьер, привычный европейскому глазу, а не трешовый сарай из досок. Цены демократичные: второе блюдо не более 15 тыс ариари, порции большие. Местные едят пиццу, но нам точно не это тут нужно, а классическую кухню. Были два раза: на пути туда и обратно. Очень рекомендую.
Le Corail (-20.296, 44.2693). Мурундава. А вот это хит наравне с фуагрой. Прекрасный ресторан морепродуктов! Фирменное блюдо: креветки в кокосовом соусе! Ел бы каждый день! Недорого, в пределах 50 тысяч ариари на двоих (12 евро!) наедались до отвала. В общем, в Мурандаве строго только сюда. Найдите его на Google, мы там разместили фото всего меню.
La Capannina (-20.2963, 44.2696). Мурундава. Рядом с Le Corail. Сторого говоря, это отель. Мы ходили туда завтракать, ибо недорого и вкусно. А вот второй раз обломались, было утро субботы и персонал … просто не вышел на работу утром.
Arc en Ceil (-19.53697, 45.45985). Miandrivazo. Обычняа кафешка с ценами по 15 тыс за второе блюдо. Останавливались на обратном пути по рекомендации водителя пообедать. И вместе с ним и отравились. Категорически не рекомендую.
L'Escale Restaurant Boulangerie Patisserie (-18.80759, 47.47245). Антананариву, рядом с аэропортом. «Почувствуй себя белым человеком среди африканского треша» - это, наверное, девиз этого ресторана. Белоснежные скатерти, изысканная посуда, подача с претензией на высокую кухню, подчеркнуто вежливый официант, чуть ли не смокинге. И, на самом деле, очень вкусно приготовленные блюда. Брали румазаву и микс из шашлыков. Дороговато, отдали 70 тыс ариари на двоих (хотя … семнадцать с половиной евро … в Европе так себе покушать одному в ресторане средней руки… другой масштаб цен все-таки). Но оно того стоит. Хорошее завершение поездки.
Теперь о том, что привезли с собой. Немного, ибо давно уже не покупаем никакие сувениры, захламляющие квартиру:
- местный кофе в зернах, купили на рынке в Анатананариву пачку в 250 грамм за 8 тысяч ариари (2 евро), пока не пробовали, ибо еще есть кофе из новогодней поездки в Эфиопию;
- баночку джема из плодов баобаба, чисто попробовать. Купили в каком-то магазинчике в Мурундаве за 8 тыс ариари (в отеле на ресепшене в два раза дороже);
- небольшую пачку корицы в палочках на ранке по дороге в аэропорт за 10 тыс ариари. Что теперь делать с ней – непонятно, ибо надо молоть мелко-мелко, а чем?
- к местной ванили приценивались, но гнут за неё несусветную цену: сама дешевая была на том же рынке по дороге в аэропорт за 40 тысяч ариари (10 евро) за пару стручков. Не купили, ибо деньги на ветер. Да и, если надо, то за ту же цену в 300 рублей стручок мадагаскарская ваниль есть в Питере в Metro.
Бюджет. Писал уже выше, что за 12 дней на Мадагаскаре уложились ровно в две тысячи евро вдвоём благодаря тому, что делили транспортные расходы на троих. По «статьям расходов»:
Пропитание – 307 евро
Отели – 532 евро
Транспорт (машина, лодка в Пальмариум, паромы, чаевые гиду и т.п.) – 856 евро
Достопримечательности (вход в парки, гиды и т.п.) – 195 евро
Виза – 70 евро
Прочие расходы (в т.ч. «сувениры») – 40 евро
Как видим, транспорт оказался чуть ли не половиной бюджета
Доха (Doha) . Выделю отдельно, ибо по трансферу в Дохе до сих пор много вопросов. Заранее был забронирован и оплачен по программе «катарцев» отель Souq Waqif Boutique Hotels Doha за $28 за ночь. Множественность hotels не смущает? Меня вот не смутила, а зря.
По прибытию. Во-первых, граница: вообще без проблем и очень быстро, спрашивают обратный билет, бронь отеля и шлепают визу. Во-вторых, транспорт. Да, метро активно строят, но до аэропорта его еще не докопали. По-прежнему добраться до города – только либо такси, либо автобус 777. Мы решили автобус. Остановку найти не проблема: как вышли из зоны прилета – сразу направо и до упора. Ждали его очень долго, где-то с полчаса, жарко ужасно. Водители автобуса берут только нал. Значит, в-третьих, где взять нал. В аэропорту куча обменников, меняют по официальному курсу 3,65 реал за доллар (напомню, катарский реал жестко «прибит» по курсу к американскому доллару), берут любые купюры и любу сумму, но комиссия за проведение обмена составляет минимум пять реал с первой сотни реал. Т.е. мы поменяли десять долларов, а получили не 36 реал, а 31. Ладно, мелочи. Водитель нас пытался развести на то, что у него есть только билеты по 10 и 20 реал (туда-обратно и туда-обратно на двоих), мы сказали, что это его проблемы и всучили ему десятку, он махнул на нас рукой: садитесь. Но билетов не дал. Доехали до остановки Souq Waqif (25.2941, 51.5257), ехать минут 15. На лице уже темно, шесть вечера и адово жарко, больше +40, идешь задыхаясь, как в горячей вате. Пошли искать отель, город к пешеходам не особо дружелюбен, на светофоре можно проторчать минут десять, ожидая «зеленого» и жара же совершенно немилосердная. Еще в Питере в меня закралось сомнение: отеля с названием «Souq Waqif Boutique Hotel Doha» на карте просто нет, адреса в бронировании тоже не было. Приперлись к рынку Вакиф (Souq Waqif), начали спрашивать у местных, показывая бронирование. Все мычат каждый своё и показывают в разные стороны. Тут подлетает бравый парнишка на электрическом каре, показывает нам список и спрашивает: вы в этом списке есть? Смотрим – есть! О, говорит, поехали. Ехать триста метров, тут же на площади: Arumala Boutique hotel (25.28859, 51.53216). Т.е. это «сетка», селят в отель, где свободно, а мальчики на электрокарах ловят туристов на площади у Сук Вакиф. Жесть. Отель же оправдал все ожидания: быстро, вежливо, всё есть, на самом деле «пятерка». Поужинать сходили в Zaatar w Zeit (25.2867, 51.5326): гадкая шаверма по 10 долларов за штуку. Прогулявшись чуть-чуть по окрестностям Сук Вакиф поофигевали от цен: даже Европа нервно курит в стороне.
Из «достопримечательностей» Доха:
- рынок Вакиф – сборище китайского хлама и сладостей втридорога, стоит отойти полкилометра к жилым кварталам и в первом же супермаркете всё в два-три раза дешевле. К слову про супермаркет, найти не так просто, мы ходили в этот: Qatindo-Qatar Indonesia Supermarket (25.2858, 51.5362)[b], недорогой базовый набор продуктов по типу «вода-печеньки» присутствует;
- монумент «Жемчужина» ([b]The Pearl Monument) – две минуты посмотреть, пара фоток. Слава Аллаху, от Вакифа к ней идёт частично кондиционированный подземный переход, а так бы сдохли, температура даже поздно вечером не желает попускаться ниже +40 С, влажность тоже не маленькая.
- на оконечности мыска в залив (25.2956, 51.5347): вид на ту сторону столицы, на небоскребы. Близко не годится в подметки Шанхаю, Гонконгу и Дубаю.
В общем, посещение Дохи сводится к трём словам: жарко, дорого, скучно.
С утра решили, что автобус точно не для нас, хватит вчерашнего. Вылет в 7:55, поэтому в 5:45 вызвали такси по Uber, показал 24 реала (~$7), недорого. Вышли на улицу. Никого, пусто. Отельный WiFi уже не работает, но вот только что показывал, что такси через минуту будет. Подлетает такси, показываю смартфон: «Uber, airport», отвечает: «Okey, sir». Смутило, что номера не те, что в Uber, но в той же Индонезии это обычное явление. Ладно, едем, счетчик работает, что тоже, в общем-то, для тех же стран Азии явление не экстраординарное. Приехали. На счетчике 24 реала. И тут, конечно, оказывается, что это просто такси и никакой не Uber. Пришлось отдать ему пять евро и пару реалов. А Uber снял с меня десятку реал за неявку. В общем, денег много не потеряли, но все равно обидно. Будьте внимательны. И, кстати, получается, что цена, что на Uber, что на такси по счётчику, одно и тоже.
