Поиск и покупка авиабилетов по заданному маршруту. Выбор самых низких цен на авиабилеты из всего возможного. Оплата российскими картами. Сложные маршруты с пересадками и прямые рейсы
Аренда жилья напрямую у хозяев с гарантией Система бронирования Суточно защищает ваши интересы и деньги как в России так и за границей: в Турции, Черногории, Израиле и тд. Хозяин получает оплату только после вашего заселения в объект недвижимости"
Оформление страхового полиса онлайн для поездок за границу и для шенгенской визы. Калькулятор стоимости страхового полиса. Страховки для малярийных стран, горных лыж и дайверов
Простой и удобный способ добраться из пункта А в пункт Б в незнакомом городе/стране. Трансфер из/в аэропорт, из/в отель, между городами. Оплата российскими картами
Автопутешественник писал(а) 26 ноя 2019, 08:29:никаких Лофотенов не надо
Здрассти! Надо Лофотены, очень надо! Пусть и с ветром!
bokivil писал(а) 25 ноя 2019, 23:53: сюрпризы погоды нас сопровождали целый день.
Да, жаль, что ЛМЛ у вас на этот день выпал. Накануне было солнце и такая жара, какой я ни разу в Ландманналойгаре не видела, и даже не предполагала, что такое возможно..В маечках и шортах ходили.
Мы на него от дороги посмотрели и решили, что на обратном пути заедем. Куда там...
bokivil писал(а) 25 ноя 2019, 23:53:нам не понравился дождь в Landmannalaugar
Общий совет- если в ЛМЛ такая погода, надо сразу залечь там в горячий источник! Непередаваемый кайф! Особенно, если холодно и дождь.
orionSP писал(а) 20 ноя 2019, 19:42:Но тряпочка быстро вымокла и перестала помогать.
Я на этот случай везу с собой кучу наборов бумажных платочков. В каждом кармане лежат)
orionSP писал(а) 20 ноя 2019, 19:42: мы решили съездить на заправку и там перекусить
Знаю только одну заправку в этом районе. Это вы по 208-й до Highland Center Hrauneyjar метнулись? А там теперь кафешка есть? раньше только гостинка типа хостела была. По цене пятивёздочной))) Оттуда, конечно, лучше было в Вейдивотн съездить, недалеко. И там в любую погоду хорошо.
orionSP писал(а) 26 ноя 2019, 17:22:Бумажные платочки - не совсем то, что нужно для оптики.
Можно подумать, мокрая тряпочка- это для оптики супер! Бумажные платочки рулят! Проверено! Вытираешь и выбрасываешь! А после поездки и фильтр выбрасываешь тоже)))) А оптика остаётся в целости и сохранности.
И объектив. И камеру. Главное платочков еще запасти.
От ветра все же очки лучше. Не как у черепахи в мультике со львенком, а спортивные. Когда в море, всегда использую. Иначе от брызг никакие платочки не спасут.
Саша, когда объектив и камера нормальные, то они водонепроницаемые)))) Ну,во всяком случае, мой Никон уже столько Лофотенских и исландских дождей пережил, и нормально снимает) Заливает переднюю линзу, а точнее фильтр. Чтобы дальше снимать , нужно протирать постоянно, и не мокрой тряпочкой, это точно)
Автопутешественник писал(а) 26 ноя 2019, 18:18:От ветра все же очки лучше.
31.07.2019 - Сквозь пустынные земли водопад Fossabrekkur, озеро Þórisvatn, водопад Hrafnabjargafoss, водопад Aldeyjarfoss, водопад Goðafoss, озеро Mývatn
Сегодня по плану мы снова меняем место обитания - пересекаем остров с юга на север, покидаем Атлантику и едем на побережье Северного Ледовитого океана.
Утро встретило нас синим небом, ярким солнцем и лёгким ветерком, а Hekla хитрым издевательским взглядом - "Ну что уезжаете? Что ж вы так? А у меня тут погода замечательная! Солнце, риолитовые горы... Неужели не хотите посмотреть?" Как же хотелось свернуть в горы!!! Но жильё забронировано заранее и нам приходится пожинать результаты жёсткого плана.
Чуть дальше водопада Tröllkonuhlaup (где нас вчера застигла песчаная буря), но с другой стороны дороги есть ответвление дороги к маленькому, но симпатичному водопаду Fossabrekkur. Сворачиваем к нему. Здесь сливаются две небольшие речушки, создавая реку Rangá. На слиянии и находится Fossabrekkur. Здесь можно остановиться на обед или просто посидеть (если есть время), любуясь чистыми струями в обрамлении яркой зелени. Но мы только выехали и впереди длинный день. Так что пару фоток и в путь.
Сегодня почти весь день наш путь лежит по 26 дороге, только в какой-то момент она сбрасывает свою городскую одёжку и превращается в F26.
Дальше начинаются пустынные земли...
Прежде чем уйти в абсолютную пустоту, дорога приводит нас к крупнейшему водохранилищу Исландии - Þórisvatn.
Редкая растительность центральной части острова радует глаз.
Фотографий с этого участка почти нет. Глазу совсем не на чем остановиться, кроме маячащего слева на горизонте ледника Hofsjökull. Hofsjökull является третьим по величине ледником в Исландии, после Vatnajökull и Langjökull. Его массивная ледяная шапка покрывает площадь примерно 925 кв.км, около 40 км в диаметре, наибольшая высота - 1765 м. Как и в случае со многими исландскими ледниками, ледяной купол скрывает спящий вулкан, который называется так же - Hofsjökull. Это один из самых больших вулканов Исландии. Существуют разные способы измерений - по объёму, по площади поверхности, по размеру вулканической системы. И при разных измерениях он занимает разные места. Но одно можно утверждать точно - Hofsjökull входит в тройку самых больших вулканов Исландии вместе с Bardarbunga и Askja. Центральная кальдера вулкана Hofsjökull имеет размер примерно 7 на 11 км и 650 метров в глубину. Дно кальдеры находится на высоте 980 метров над уровнем моря, а край кальдеры в разных точках достигает высот 1250 - 1650 м. Лёд в кальдере достигает толщины 750 метров. Ледник Hofsjökull является источником нескольких рек, включая самую длинную реку в Исландии - þjórsá (230 км).
Дорога долго петляет по безжизненным холмам вдоль ледника Hofsjökull. Лежащий справа от дороги Vatnajökull не видно. После этого достаточно однообразного петляния дорога вдруг поворачивает направо в направлении к ещё одному вулкану - Tungnafellsjökull (1540 м), покрытому одноимённым ледником. Площадь ледника составляет 48 кв.км, длина — около 10 км, ширина — 5-6 км, однако с дороги его не видно.
У подножия вулкана находится Nyidalur FI Mountain Hut - один из базовых центров рейнджеров национального парка Vatnajökull. Здесь же есть хижины, которые сдаются туристам, туалет, душ. Здесь у нас запланирована остановка. Как только мы подъехали к нам подошёл рейнджер, осмотрел наши машины и сказал, что через 1 км отсюда большой брод, который мы не проедем. - Что же делать? - Надо возвращаться назад и объезжать остров по дороге №1. Вот те раз. Разве для этого мы брали внедорожники? Да и потом, мы просто не успеем до вечера доехать до забронированного домика таким кружным путём. Нет, мы всё таки попробуем проехать. Рейнджер выслушал нас, вздохнул и сказал: - Ладно, тогда я поеду впереди, покажу вам линию движения через брод, а если вы вдруг всё же застрянете, я вас вытащу. - Вот это дело! Другой же разговор! Рейнджер пошёл собираться, а мы наблюдали как он складывает в багажник своей Toyota Hilux трос с крюком, высокие сапоги (типа химзащиты) и прочее необходимое для нашего спасения снаряжение. Собравшись он махнул рукой и мы тронулись. (На фото ниже маленький брод по дороге к большому.)
Подъехали к большому броду и остановились перед ним. Всё оказалось не так страшно. Брод был довольно широкий и представлял собой разлив из нескольких достаточно больших рукавов (если не ошибаюсь, их было четыре или пять). И у каждого рукава своя линия движения. Рейнджер был у брода утром и утром действительно была сложная ситуация. Когда мы прибыли к броду, там уже работал бульдозер, привезенный большегрузом. Бульдозер нагребал грунт в глубокие места брода и разравнивал его. Рейнджер оценил ситуацию и сказал, что нам крупно повезло и теперь мы без проблем проедем. Но всё равно он сейчас проедет сам проверит линию движения.
Он сел в свой вездеход, проехал туда и, вернувшись обратно, сказал, что всё же нам лучше проехать за ним след в след.
Ну что же, не проблема! Поехали!
В общем проехали мы без всяких приключений и тронулись дальше.
В пустынных холмах постепенно стали появляться яркие признаки жизни...
... и даже следы цивилизации.
Уже сейчас, когда писал отчёт, случайно наткнулся на интересную карту, на которой отмечены места обитания привидений и троллей. Как раз сейчас мы приближаемся одному из мест, где можно встретить троллей. Надо будет внимательно смотреть по сторонам. Кстати, ученые из Университета Исландии создали интерактивную карту Sagnagrunner со всеми сказочными существами страны. Исландцы вообще очень уважительно относятся к Huldufolk, что переводится как Скрытый Народ. Исследователь Магнус Скарфединссон собрал более 700 свидетельств о встречах с его представителями. По словам Скарфединссона, существует всего 13 видов эльфов, 4 вида гномов, 2 вида троллей и 3 вида фей, описанных еще в средневековых исландских сагах. "Они как привидения — вам не нужно их видеть, чтобы верить", - утверждает эксперт по существам из параллельных измерений.
Сохранилась древняя легенда о происхождении «Скрытого Народа» (легенда интересна тем, что ветхозаветные персонажи и события переплетены в ней с исландской мифологией): Однажды Ева купала у источника своих детей. Вдруг ее позвал Бог. Женщина засмущалась и спрятала тех из своих детей, которые еще не были вымыты. Бог спросил ее: «Все ли дети твои здесь?» «Все», — отвечала перепуганная Ева. Тогда Бог сказал обманщице: «Скрытое от меня — и от людей будет скрыто». Спрятанные дети были сразу же отделены Богом от остальных и стали невидимыми. Перед началом Потопа Бог загнал их в пещеру и задвинул вход камнем. От них-то после Потопа и произошли эльфы и другие сверхъестественные существа. Жить они, за редким исключением, так и остались в скалах, выбрав себе наиболее красивые из них.
Перед спуском с нагорья у маленького озерца в низине мы устроили большую остановку на обед. Где-то справа течёт ледниковая река Skjálfandafljót, но нам пока её не видно и не слышно. Эта четвёртая по длине (180 км) река Исландии рождается из ледника Vatnajökull и известна водопадом Goðafoss. Но кроме Goðafoss на этой реке есть есть четыре менее доступных и менее известных водопада. Но не менее красивых. Два из них мы сейчас посмотрим.
Наконец однообразная дорога закончилась и начались интересные места. Делаем остановку у водопада Hrafnabjargafoss. Парковки как таковой у водопада можно считать и нет. Так, небольшая ровная площадка. Да и дорога к этой площадке очень плохая, каждый выбирает более безопасный путь, лавируя между торчащими из земли камнями. Это первый из великолепной тройки водопадов в нашем сегодняшнем плане. Река Skjálfandafljót течёт через безжизненные пустоши лавового поля Báðardalshraun, возраст которых не менее 9000 лет. Река, перемалывая хрупкую лаву, несёт большое количество песка, вулканического пепла и пр. Поэтому цвет воды здесь очень близок к цвету окружающей лавы. Из-за этого река не придаёт жизни окружающим скалам, а ещё больше усугубляет ощущение безжизненности этих мест и неукротимой мощи мёртвой воды.
Русло реки здесь пересекает широкая 5-метровая ступень, которая, собственно, и создаёт водопад. Основной поток мощно сливается у левого берега в небольшой "котёл", образованный скалами. Здесь вода буквально кипит в поисках выхода. А выход только один - через небольшое отверстие в низкой стенке "котла".
На эту самую низкую стенку-перемычку можно достаточно легко спуститься и почувствовать себя практически в бурлящем "котле".
Благодаря скалам в потоке основная часть Hrafnabjargafoss, которая сливается в "котёл", немного напоминает Goðafoss.
Дальше можно увидеть ещё несколько меньших по размеру рукавов водопада вдоль всей скальной ступени.
В 3 км ниже по течению Skjálfandafljót ещё один красивый водопад - Aldeyjarfoss. Сворачиваем с дороги и вскоре попадаем на просторную парковку с туалетом. К водопаду надо спускаться по тропе примерно 10 минут. Скалистые лавовые берега Skjálfandafljót около водопада очень интересны. Они состоят из перемежающихся слоёв пористой лавы и базальтовых колон, местами искривлённых давлением лавового потока.
Благодаря своей симметричности и геологическому строению окружающих скал, Aldeyjarfoss считается одним из самых фотогеничных водопадов Исландии. Особенно в зимнее время, когда замёрзшая на скалах вода резко контрастирует с чёрными базальтовыми колоннами вокруг водопада.
Все пошли к водопаду, а я решил вернуться за дроном. Потом спустился до поворота тропы и оттуда запустил его к водопаду. Пока я летал, ребята насытились водопадом и вернулись назад. Честно говоря, я думал, что успею и полетать и сбегать к водопаду. Но к концу длинного дня все уже немного подустали и хотели ехать к месту ночёвки. Следов троллей ни у первого, ни у второго водопада мы так и не заметили.
Поехали дальше. Зелени вокруг существенно прибавилось. А вскоре появились и вездесущие овцы.
Ещё немного и мы уже у знаменитого водопада Goðafoss. Паркуемся с восточной стороны и идём осматривать водопад, хотя вечернее солнце не способствует сейчас хорошим видам с этой стороны.
Несмотря на свою небольшую выпоту - 12 метров, Godafoss считается одним самых знаменитых водопадов Исландии и местом обязательным к посещению, во многом благодаря лёгкой доступности с дороги №1 и своему значению для истории Исландии.
Согласно исландским сагам, Goðafoss получил свое название после событий 999-1000 годов, когда главой альтинга (исландского парламента) в Thingvellir был некто Thorgeir Ljósvetningagoði, хозяин фермы Ljósavatn, в 2 км от водопада Goðafoss. Викинги тогда традиционно верили в языческих богов, хотя были среди них и некоторые, принявшие христианство. Король Норвегии Олаф, приняв крещение и став ревностным поборником христианской веры, весьма активно стал распространять новую веру в своей стране, а затем и за ее пределами, в норвежских поселениях. Добрались его миссионеры и до Исландии. К сожалению, его посланцы действовали резко (то есть убивали несогласных), за что их с острова постоянно прогоняли. Такой поворот событий королю не мог понравиться, поэтому он вознамерился убивать всякого исландца-язычника, прибывающего в Норвегию. Прослышав про это, два исландца-христианина Гицур и Хьяльти убедили короля подождать, а сами отправились в Исландию. Они понимали, что разрыв с Норвегией грозил их родине непредсказуемыми бедствиями.
Вот как об этом событии рассказывает Íslendingabók ("Книга об исландцах", произведение священника Ари Мудрого):
"...они поехали на тинг, и сначала встретили их родичи и друзья, как они и попросили. Но все язычники собрались в полном вооружении, и было близко к тому, что они чуть не начали биться, и нельзя было угадать, чем это закончилось бы. А на следующий день Гицур и Хьяльти пошли к Скале Закона и объявили оттуда свое дело. И как сказывают, что на диво хорошо они говорили, а случилось так потому, что один человек упоминал, а другие свидетельствовали это. А христиане и язычники заявили, что не будут придерживаться одних и тех же законов, и после этого разошлись от Скалы Закона. Тогда христиане попросили Халля с Побережья, чтобы он провозгласил их закон, которому должны следовать христиане. Но Халль решил освободиться от этого и заключил с законоговорителем Торгейром сделку, чтобы он провозгласил, а он в то время был еще язычником. Когда же люди разошлись по палаткам, Торгейр улегся, закутавшись в свой плащ, и не двигался весь день и следующую ночь, и не говорил ни слова. А на следующее утро он поднялся и сказал, чтобы люди собрались у Скалы Закона. И когда люди пришли туда, начал он свою речь, и сказал, что кажется ему, что дела запутаются безнадежно, если здесь в стране не будет одних законов для всех. Он по-разному убеждал людей, чтобы не допускали сего, и говорил, что от этого произойдут такие распри, что между людей начнутся такие раздоры, от которых страна разорится. Он рассказал про то, как конунги из Норвегии и Дании долгое время воевали меж собою, пока жители этих стран не заключили мир между ними, хотя они этого и не желали. А это решение было осуществлено таким образом, что они (жители) сразу послали друг другу драгоценности, и в правду этот мир держался, пока они были живы. — И мне кажется, что лучше всего, — говорил Торгейр, — что и мы не позволили бы решать тем, кто больше всего хотят вражды между нами, а так, что и одни, и другие имели в какой-то степени голос. И да будет у нас у всех одни законы и одна вера. Окажется правдой, что когда мы разделим законы, тем же разорвем и мир. И он закончил свою речь так, что и те, и другие согласились с тем, что у всех должен быть один закон, такой, какой он провозгласит. Тогда было постановлено, что все люди должны быть христианами, а те, которые здесь в стране были еще некрещеные, должны принять крещение. А оставление детей и поедание конины все еще оставались в древних законах. Жертвовать люди должны тайно, а если бы нашли свидетелей этого, то они должны были объявляться вне закона. Но по прошествии нескольких зим это язычество было запрещено, как и прочее."
* "оставление детей" - по языческим законам в Исландии неимущим семьям позволялось оставлять новорождённых детей, которых они не в силах прокормить, в пустынных землях на верную смерть. ** "поедание конины" - в языческой Исландии практиковалось жертвоприношение, в качестве жертвенных животных использовались лошади, а после принесения в жертву их мясо использовалось в пищу.
После принятия альтингом во главе с Thorgeir Ljósvetningagoði решения о переходе в христианскую веру, чтобы показать пример другим и выполнить своё решение, Thorgeir вернулся в свой дом на севере Исландии и сбросил идолов старых языческих Богов в водопад. С тех пор это место стало известно как Goðafoss, что чаще всего переводят как Водопад Бога или Водопад Богов. Хотя существует и ещё один, более редкий, вариант - исландское слово «goði» переводится как "священник" или "вождь" и, возможно, истинное значение названия водопада - Водопад Вождя.
Возвращаемся к машинам и решаем разделиться. Ребята едут заселяться в домик, а мы переезжаем на западную парковку, чтобы посмотреть водопад при более правильном свете.
С этой стороны можно подойти к водопаду максимально близко.
Но прибывшая группа китайских фотографов быстро занимает все лучшие места.
К водопаду уже не подойти, едем заселяться. Здесь, на севере мы забронировали домик Amma Dedda Apartment в сельской общине Skútustaðir, у южного берега озера Mývatn. Не доезжая каких-то 400 метров до поворота к нашему домику слева есть обзорная точка на область псевдократеров Skútustaðagígar. Машину можно оставить на парковке отеля Gigur.
Многочисленные псевдократеры образовались во время извержения 2300 лет назад. Мощные потоки лавы текли по болотистым местам вызывая быстрое испарение большого объёма воды под лавой. Пар, не имея возможности вырваться из-под лавы, скапливался там во многих местах. По мере испарения, давление в таких пузырях пара возрастало до критического и происходил паровой взрыв, который и образовывал небольшой холм с воронкой.
Эти псевдократеры никогда не извергали лаву, а лишь по форме напоминают небольшие вулканы.
Псевдократеры в сумерках видны уже не очень хорошо,...
... но зато можно полюбоваться замечательным закатным светом над озером Mývatn ...
Водопады кпасивущие, я так хотела заехать на них, время было..Особенно хотела Альдеярфосс увидеть. А наши сказали, что им надоели водопады- и мы помчали в Акюрейри)
31.07.2019 - Сквозь пустынные земли.(дополнения) водопад Fossabrekkur, озеро Þórisvatn, водопад Hrafnabjargafoss, водопад Aldeyjarfoss, водопад Goðafoss, озеро Mývatn
orionSP писал(а) 28 ноя 2019, 19:41:покидаем Атлантику и едем на побережье Северного Ледовитого океана
Эта фраза заставила меня лезть в географию и искать границы Северного Ледовитого и Атлантического океанов. Игорь, спасибо, теперь я знаю, что был на берегу Северного Ледовитого океана! :)
Утром в окно стучалась такая погода:
Контраст темных туч на фоне солнечного неба требовал скорее отправиться в трансисландский бросок. И наша команда "ощущая погоду" не теряла ни минуты! :)
Но дорога зовёт! Нам нужно проехать сегодня 340 км, практически, только по дорогам F. Мой навигатор (iGO) бодро нарисовал прибытие через 25 часов, но мы же ему не верим, помните... Посещение водопада Fossabrekkur я вообще не помню! То есть абсолютно! Смотрю на свои фоты и удивляюсь...
И почему я не подошёл к самому водопаду не помню. Ведь с этого ракурса и самого водопада не видать. Хотя, как фотографировал Геклу, помню... Прям затмение.
Прощаемся с Геклой и с Бурфеллем, едем дальше!
После The Highland Center Hrauneyjar 26 дорога переходит в F26, поэтому стоит заправить полный бак. О чём заботливо напоминает знак
orionSP писал(а) 28 ноя 2019, 19:41:Фотографий с этого участка почти нет. Глазу совсем не на чем остановиться
Действительно, дорога не очень разнообразная.
Только иногда дорога пересекает небольшие ручьи
orionSP писал(а) 28 ноя 2019, 19:41:Как только мы подъехали к нам подошёл рейнджер, осмотрел наши машины и сказал, что через 1 км отсюда большой брод, который мы не проедем.
Это очень интересный эпизод. И огромное спасибо этому человеку. Его серьёзный и ответственный подход к своим обязанностям вызывает уважение. Брод через Hagakvislar был нашим самым широким бродом в Исландии. Прошу прощения за качество видео
Водопад Hrafnabjargafoss лично мне очень понравился! К нему можно подойти практически вплотную и даже спуститься ниже верхнего уровня воды.
Я на этом водопаде серьёзно завис, поэтому у Игоря не осталось выбора, как превратить меня в модель :lol:
Ощущаешь огромную энергетику, стоя на перешейке скалы под водопадом!
Второй из водопадов реки Skjálfandafljót Aldeyjarfoss действительно один из самых фотогеничных водопадов Исландии.
Берега ущелья реки Skjálfandafljót не менее фотогеничны
Третьим водопадом реки Skjálfandafljót был один из самых посещаемых в Исландии водопад Goðafoss.
Не буду повторяться в фотографиях, так как практически все ракурсы одинаковы. Пока ребята поехали на западную смотровую площадку над Годафоссом фотографировать китайских фотографов, мы поехали заселяться. Это жильё на берегу озера Митватн было самым лучшим нашим жильём в Исландии. Один вид с веранды чего стоит!
Пока готовили ужин, солнце пошло спать (всего каких-то 00:13)
Решив, как обычно "завтравстатьпораньше", мы тоже отправились отдыхать.
Последний раз редактировалось bokivil 12 апр 2020, 13:38, всего редактировалось 1 раз.
1.08.2019 - Врата Ада Часть 1. Тёмная Крепость озеро Mývatn, Kálfaströnd, Grjótagjá Cave, Höfði, лавовые поля Dimmuborgir, кратер Hverfjall, …
Сегодняшний план - покататься по округе, благо интересных мест здесь предостаточно - все в лёгкой доступности и расположены компактно. Можно сказать, день отдыха.
За нашим домиком лежит заболоченная низина с многочисленными озерцами, в которых плавают стайки уток.
С другой стороны, совсем рядом - озеро Stakhólstjörn, отгороженное от озера Mývatn псевдократерами.
Первым делом мы решили погулять по берегам Mývatn. Совсем недалеко есть подходящее место - полуостров Kálfaströnd с проложенными по нему тропинками для прогулок и парковкой.
Изрезанные скалистые берега и отдельно стоящие живописные скалы полуострова очень оживляют прогулку.
Гулять бы здесь, да гулять, но тучи мошки не дают останавливаться надолго. Если присмотреться, то почти на всех фото с этого места можно увидеть какие-то серые полупрозрачные пятнышки. Это не что иное, как мошка, от которой не скрыться.
Круговой маршрут проходится в быстром темпе.
За протокой ещё один полуостров, весь поросший лесом. В Исландии лес теперь большая редкость. По берегу полуострова и в протоке можно увидеть живописные лавовые столбы Kálfastrandavogar.
Здесь же, на полуострове находится одноимённая ферма.
Ну и виды на озеро, конечно, присутствуют.
Оторвавшись от преследующих облаков мошки, возвращаемся к машинам и едем к следующей достопримечательности - лавовой пещере Grjótagjá.
Это маленькая лавовая пещера с термальным озером. В начале 18 века здесь жил легендарный разбойник Jón Markússon, который использовал подземное озеро для купания. После его смерти озеро также стали использовать и местные жители. До 1970-х годов Grjótagjá была популярным местом купания. Но во время извержений 1975-1984 гг. температура воды поднялась выше 50°C, хотя сейчас она медленно снижается и снова опустилась ниже 50°C.
Рядом с пещерой есть парковка. Пещера имеет два узких входа и внутри есть место только для нескольких человек, поэтому чтобы попасть внутрь приходится набраться терпения.
Grjotagja стала широко известна в 2013 году, после выхода пятого эпизода в 3 сезоне "Игры Престолов" со сценой "Поцелуй Огня". Эта сцена до сих пор считается многими поклонниками "Игры Престолов" одним из самых красивых и романтичных эпизодов.
Из-за ограниченного пространства для съёмки в пещере, сцена была на самом деле снята в студии, но пещера была тщательно воссоздана творческой командой "Игры Престолов" максимально близко к оригиналу, хотя они и добавили водопад для большей романтичности.
Рядом с пещерой есть ещё одно место, достойное внимания - рифовая трещина в лавовом поле, образующем свод пещеры. Вдоль трещины можно прогуляться, заглянуть внутрь и попытаться увидеть дно трещины, а можно и попробовать перепрыгнуть её.
После посещения пещеры мы отправились в ближайший супермаркет - пора было пополнить запас продуктов. А после закупки мы решили разделиться - ребята поехали дальше, а мы вызвались отвезти продукты в домик. По дороге к домику мы решили заехать посмотреть на заросший лесом полуостров, который видели во время утренней прогулки. Этот участок раньше принадлежал семейной паре, которая потратила многие из своих летних отпусков на то, чтобы высаживать на полуострове деревья и другие растения. А когда муж умер, жена пожертвовала это место под общественный парк. И сейчас весь полуостров, за исключением небольшой поляны в середине, - это лесопарк неожиданно очень похожий на многие подмосковные лесопарки.
Оставив продукты в домике, мы поехали в Dimmuborgir.
Dimmuborgir, по мнению большинства местных жителей, является самым впечатляющим местом в Исландии. Это лавовое поле отличается большим количеством самых необычных скальных образований и пещер. Во время большого извержения около 2300 лет назад потоки лавы фактически накрыли озеро, находившееся прежде на месте Dimmuborgir. По мере того как лава текла по мокрому дёрну, болоту и озеру, вода закипала и пар, вырывающийся вверх из-под лавы, образовывал лавовые столбы, некоторые из которых достигали нескольких метров в диаметре. Лава продолжала течь, а застывающая кора разрушалась, оставляя полые столбы затвердевшей лавы стоять. Там, где лава сталкивалась с водой, порой возникали пещероподобные структуры, образованные застывшей вокруг пузырей пара лавой; некоторые из них достаточно большие, чтобы служить в качестве жилья.
Dimmuborgir переводится с исландского как Тёмная Крепость или Тёмный город. И это место действительно напоминает крепость или город, благодаря своим башням и пещерам. Это драматическое место связано с множеством легенд и сказок. Согласно одной из легенд именно здесь находится вход в Ад. По более поздней легенде, появившейся уже когда христианство основательно утвердилось в Исландии, Dimmuborgir - это место, куда упал Сатана, после низвержения с небес.
У входа есть сувенирный магазин, парковка, туалет и пр. Туристов здесь достаточно много, и фотографировать тёмные башни и пещеры довольно проблематично. Основные маршруты благоустроены заасфальтированной тропинкой и указателями к основным точкам интереса.
Но есть и более дикие тропинки, по которым можно углубиться в жуткие кварталы Тёмной Крепости.
Кстати, согласно древнему исландскому фольклору, Dimmuborgir - это место обитания ужасной великанши-людоедки Grýla (наполовину тролль, наполовину огр). Она живёт здесь вместе со своим мужем Leppalúði, детьми и огромным (величиной с быка) чёрным Йольским котом (Jólakötturinn). Множество известных преданий так или иначе связывают эту семью с Йолем (Jól) - Праздником середины зимы, а позднее, после христианизации Исландии, с Рождеством. Незадолго до Рождества Grýla берёт большой мешок и отправляется искать непослушных мальчиков и девочек, которые не хотят есть или постоянно ноют, и забирает их к себе. Любимым блюдом Грилы, обладающей ненасытным аппетитом, является жаркое из проказников. Про Leppalúði известно только, что он лентяй и вечный лежебока. Зато страшным чёрным Йольским котом детей пугают не меньше, чем Грилой. Он заходит в селения и бродит по ночам во время Йоля (Святок), нападая и съедая тех, кто не обзавёлся к Святкам какой-нибудь шерстяной обновкой. По более поздней версии, Йольский Кот похищает только праздничное угощение.
Но наибольшую известность всё же имеют их дети, которых всех вместе называют Йоласвейнары (Jólasveinarnir или Jólasveinar) или Йольские Парни, которые в современную эпоху стали местной версией Санта-Клауса. Первые сведения о внешнем облике, характере Йоласвейнаров и их количестве появляются в XVII столетии, но они значительно разнятся, в зависимости от места, где был услышан рассказ, так что Йоласвейнаров могли описывать и как озорных шутников, и как воришек, и как смертоносных чудовищ, поедающих детей. Всего в разных источниках упоминается около 80 имён Йоласвейнаров. Но после того как в 1932 году в книге «Йоль идёт» (Jólin Koma) исландский поэт Йоуханнес из Катлара (Jóhannes úr Kötlum) опубликовал стихотворение «Jólasveinarnir», утвердилось их современное описание и количество - 13 персонажей. Все они имеют описательные имена, которые передают их образ действия:
Stekkjastaur (Стеккьярстёйр) - Жердина-из-Овчарни - Неуклюж, так как вместо ног у него деревянные протезы. Поэтому ходит с посохом. Пробирается в хлев и пьет молоко из-под овец. Giljagaur (Гильягёйр) - Канавный Остолоп - Самый веселый и красивый из тринадцати братьев. Прячется во рвах и канавах, ожидая возможности забраться в хлев, там подкрадывается к ведру с парным молоком, макает в него палец и поедает сливки. Stúfur (Стувюр) - Обрубок - Очень маленький и робкий, боится даже собственных братьев и едва осмеливается озорничать. Он просто тихонько ждет, притаившись в углу кухни, пока хозяйка жарит мясо. Если она отвернется, стащит сковороду. Þvörusleikir (Твёруслейкир) - Ложколиз - Похищает Þvörur (тип деревянных ложек с длинными ручками, служащих для помешивания в котле), чтобы их облизать. Из-за недоедания очень худой. Pottasleikir (Поттаслейкир) - Горшколиз - Подчищает остатки пищи из горшков и кастрюль. Askasleikir (Аскаслейкир) - Мисколиз - Скрывается под кроватями, ожидая пока кто-нибудь опустит вниз askur (посуда с крышкой, используемая вместо миски), которую он затем крадёт. Hurðaskellir (Хюрдаскеллир) - Дверехлопальщик - Очень шумный товарищ. Является ночью, хлопает дверьми в доме и не дает спокойно выспаться. Skyrgámur (Скиргаумюр) - Скирный Обжора - Любитель полакомиться скиром. Пробирается в кладовую и может слопать все запасы скира. Bjúgnakrækir (Бьюгнакрайкир) - Колбасохват - Может спрятаться в стропилах коптильни и срывать оттуда коптящиеся колбасы. Gluggagægir (Глюггагайир) - Подглядывающий-в-Окна - Он не такой жадный, как его братья, — просто очень любопытный. Но если ему приглянется какая-нибудь игрушка, может и стянуть. Gáttaþefur (Гауттатевюр) - Дверевынюхиватель - Имеет необычайно большой нос и острое обоняние, которое он использует, чтобы найти laufabrauð (рождественский хлеб особой выпечки). Является на запах пирогов, которые пекут к Рождеству. Ketkrókur (Кеткроукюр) - Мясной Крюк - Использует крюк для кражи мяса. Забирается на крышу и выуживает через трубу куски мяса (мясо в Исландии коптили, подвешивая под потолком, рядом с дымоходом). Kertasníkir (Кертасникир) - Свечной Попрошайка - Следует за детьми, чтобы украсть их рождественские свечи (которые раньше делались из сала и, следовательно, были съедобными).
В XX веке они стали особенно популярны как дарители небольших рождественских подарков в течение 13 дней предшествующих Сочельнику, послушным детям эти подарки клались в башмаки, выставляемые на подоконники, для башмаков непослушных детей припасались камень, кусок угля или картофелина. В наше время Йоласвейнары иногда изображаются в традиционном костюме Санта-Клауса, но обычно — в позднесредневековой исландской одежде.
Если вам повезёт, то, гуляя по тропинкам, вы можете вдруг случайно наткнуться на пещеру, где и обитают Йоласвейнары. Там можно обнаружить их кровати, вещи, а в глубине пещеры и кухню, где Грила готовит своё любимое жаркое.
Современная мифология тоже не оставила без внимания Dimmuborgir - в сериале Игра Престолов здесь расположился лагерь Одичалых. Конечно в летних фото его трудно узнать, для этого придётся поехать зимой.
Лавовые причудливые структуры очень фотогеничны и классные фото вам гарантированы. Если, конечно, повезёт с освещением и вас не будут преследовать толпы туристов (что на самом деле практически неизбежно).
Нас, например, всю дорогу преследовала большая группа немецких туристов с колоритной экскурсоводшей, которую мы прозвали "Меркель". Она останавливала группу, не доходя до красивого места, делала сама пару снимков, а потом запускала туда всю группу, которая быстро как муравьи заполняла всё пространство.
Никакие увещевания выйти из кадра на них не действовали. Максимум, чего нам удалось добиться своими просьбами дать нам сделать хоть одно фото, вот такой кадр. Очевидно немцы искренне считали, что два шага назад полностью очищают нам пространство для съёмки. Больше двух шагов добиться от них у нас не получилось.
Одной из наиболее впечатляющих структур в Dimmuborgir является естественная арка, известная как Церковь (Kirkja). Мы бежали сюда в попытке оторваться от немецких туристов, но успели сделать только одно фото до их прихода.
Поэтому, пришлось дожидаться пока они уйдут. Зато наградой нам стало несколько неплохих снимков.
А уже возвращаясь назад, к парковке, мы вдруг заметили и кого-то из троллей. Но точно кто это, Grýla или Leppalúði, определить не удалось.
Нагулявшись по Dimmuborgir, мы переместились к кратеру Hverfjall.
Hverfjall является одним из наиболее хорошо сохранившихся кольцевых вулканических кратеров, целиком сложенных из тефры (вулканический пепел), в мире!
От парковки начинается широкая тропа сначала полого, а потом немного покруче поднимающаяся на конус вулкана.
Высота кратера 396 метров, диаметр - 1000 метров, глубина - 140 метров, а его возраст оценивается примерно в 2500 лет.
Hverfjall считается одним из самых красивых и симметричных кратеров в Исландии.
С краёв конуса открываются прекрасные виды на окрестности.
Лавовые поля Dimmuborgir
Озеро Mývatn
Геотермальные площадки Mývatn и Namaskard
А если есть возможность подняться повыше, то можно попробовать посмотреть на Hverfjall сверху.
К сожалению, здесь мой дрон наглотался вулканического пепла и стал выдавать ошибку перегрева процессора, что впоследствии привело к необходимости замены всех лучей. Всем, кто ещё с этим не сталкивался, рекомендую пользоваться стартовой площадкой в пыльных местах или запускать с рук...
Миватн (Mývatn) в переводе означает «комариное озеро». Что мы очень быстро обнаружили погуляв по полуострову Kálfaströnd.
Тем не менее, нас это не испугало и мы с удовольствием погуляли по берегу этого незамерзающего вулканического озера.
Миватн благодаря вулканическому теплу не замерзает круглый год, вследствие чего на нем гнездится множество водоплавающих птиц, особенно уток.
Озеро Миватн также знаменито своими 34 островами и множеством небольших холмов.
Для того чтоб попасть в лавовую пещеру Grjótagjá нужно свернуть с асфальтированной дороги 848 на грунтовую 860. Указатель присутствует.
Вода в источнике прозрачная, необыкновенного цвета
Разлом над пещерой притягивает "попрыгунчиков" и фотографов
orionSP писал(а) 09 дек 2019, 06:33:После посещения пещеры мы отправились в ближайший супермаркет - пора было пополнить запас продуктов. А после закупки мы решили разделиться - ребята поехали дальше, а мы вызвались отвезти продукты в домик.
Вообще-то тут был тонкий расчёт. Игорь и Таня опытные и выносливые туристы, а мы - т.с. "офисный планктон". Поэтому мы сначала выбираем более энергозатратные достопримы. Зная свою команду, я понимал, что если мы поднимемся на Hverfjall, сил на Крафлу может не хватить. По дороге к вулкану Крафла мы посетили Голубое озеро расположенное в Myvatn Geothermal Area.
На северо-востоке от озера Миватн лежит вулкан Крафла (Krafla) – одна из самых больших зон вулканической активности Исландии. Материал из Википедии:
Krafla — кальдера диаметром около 14 км, находящаяся в 90-километровой зоне рифта. Расположена в северной части Исландии, в 15 км к северо-востоку от озера Миватн. Высочайшая вершина кальдеры достигает 818 метров. Крабла включает кратер Вити (исл. Víti — ад, согласно легенде о нахождении ада под вулканами, один из двух известных кратеров с таким названием в Исландии (другой находится в Аскье). Внутри кратера Вити располагается озеро зелёного цвета. Крабла также включает в себя геотермальную область Námafjall, в которой находятся грязевые вулканы и фумаролы. В послеледниковые времена произошло 18 извержений в кальдере Крабла и ее ближайших окрестностях и около 15 извержений в районе Намафьядль. Купола Hlídarfjall и Hrafntinnuhryggur возникли еще в течение последнего ледникового периода. В период с 1724 по 1729 год здесь открылось много вулканических трещин, и лавовые фонтаны были видны с южной части острова. Лава уничтожила три фермы в деревне Reykjahlíð, люди при этом не пострадали. В 1975 году на вулкане Крабла началось долговременное рифтовое извержение. Оно сопровождалось вулканическим тремором, землетрясениями, подъёмами и оседаниями грунта, и раскрытием многочисленных трещин, а также усилением геотермальной активности. Около 17 вулканических событий одно за другим произошли с декабря 1975 года по сентябрь 1984 года. Во время этих извержений анализ сейсмической активности показал, что под вулканом находится очень большая магматическая камера.
Если посмотреть на карту, то название Крафла встречается в нескольких местах, меня это сбивало с толку. В моём представлении, вулкан - это гора, на вершине которого происходит извержение, оттуда вытекает лава, а пепел вздымается высоко в облака. Кратер Вити прекрасно подходил для такого моего представления.
Есть гора - вулкан, которая бабахнула, купол обвалился, заткнул отверстие и набрался водой. Но почему же тогда нет следов последнего извержения 1975 года? Почему "свежая" лава чернеет далеко на западе?
Рядом с Вити есть еще один меньший кратер и тоже без "свежей" лавы на краях
Может ответ на этот вопрос мы получим посетив Leirhnukur?
Пока же мы любуемся видами с высоты кратера Вити. За время нашей прогулки озеро несколько раз меняло цвет.
Южнее Вити видна термальная электростанция Krafla Power Plant.
Юго-западней Вити есть вершина, которая тоже называется Крафла...
Полюбовавшись окрестностями с высоты кратера, мы направляемся к "Глиняной горе" Leirhnukur, может там найдутся ответы моему любопытству. От стоянки идет широкая ровная тропа среди "старого" лавового поля поросшего мхом и травой.
Ближе к рыжей горе ясно виден новый слой лавы, ага, значить эта гора является вулканом, чьё извержение длилось почти 10 лет с 1975 по 1984 годов?
Но гора слишком "чистая" от лавы...
Ближе к Leirhnukur тропа покрыта деревянными мостками, видимо в дождь здесь довольно грязно. Мостки приводят нас к смотровой площадке обустроенной деревянными скамейками. Со смотровой видно небольшое озеро молочного цвета, в котором плюхает, пыхает и пахнет разная химия.
Здесь тропа раздваивается, налево поднимается на гору, а прямо продолжает вдоль лавового поля.
Мы решили топать дальше, нужно же было найти главный кратер! Тем более, что впереди отчётливо видна подходящая под это определение горка
Мы шли по черной, сорокалетней лаве. Но вулканическая активность ощущалась под любым камнем, стоило поддеть любой камень из под него поднималось облачко пара. Думаю в холодную погоду пар виден над всем лавовым полем.
Но самое большое впечатление на нас произвел вид с края лавового поля, откуда открылась вся долина!
До нас наконец-то дошли размеры происшедшего здесь!
Оказывается кратера как такового просто нет, были огромные трещины и небольшие кратеры из которых извергалась лава и распространилась на 35 тысяч квадратных километров!
Так мы и ходили по тропе ощущая себя такими крохотными и незначительными на фоне сил природы.
На обратном пути мы поднялись на Leirhnukur. С "Глиняной горы" открываются красивые виды на округу. Вид на тропу и стоянку машин
Вид на юг
Границы между 300-летним и 40-летним лавовыми полями
Еще несколько фотографий с тропы
Разгадав все загадки, мы отправились в обратный путь. Чуть южнее геотермальной электростанции есть небольшая стоянка на берегу ручья, доказывающая наличие чувства юмора у местного населения :)
Следующим пунктом в наших планах была геотермальная зона Hverir
Всё здесь булькает, пыхает, дышит, попахивает и бурлит.
Я бы еще гулял и гулял по этим неземным местам, но семья решила, что пора идти в баню!
Где мы и закончили этот отличный день, просидев в голубой молочной теплой воде, снимая с себя усталость и встречая закат....
Последний раз редактировалось bokivil 14 май 2020, 12:34, всего редактировалось 2 раз(а).
bokivil писал(а) 14 дек 2019, 20:47: нас это не испугало и мы с удовольствием погуляли по берегу
И правильно. Вам нечего было бояться. Обычно комары выбирают единственную жертву - Игоря. Я так и спасался от них на севере Суоми. Главное рядом с Игорем быть.
