Incredible Исландия июль-август 2012

[ММарина]

17.08.12. Мгновение десятое: Киты

Хусавик – первое место в Исландии, где были организованы морские круизы, с целью наблюдения за китами. Поэтому его иногда называют «Китовой столицей Европы». Ранее это было захолустье, теперь, благодаря верному маркетинговому решению в сезон из Рейкявика прилетает по два самолета в день и в общей сложности более 100 тысяч туристов посещают его ежегодно.






Вечером прогуливаемся по вечернему городку. Вокруг привычно чисто и ухожено. Цветные домики, клумбы с многоцветием роскошных роз, удивительных для северного побережья, которое почти граничит с Полярным кругом. Улицы снова пусты, изредка увидишь собаку, выгуливающую хозяина. Наверно, исландцы пешком не ходят, а передвигаются только на машинах.



Проходя мимо храма, увидели в нем свет, зашли, и неожиданно попали на репетицию церковного хора. Человек пятнадцать приноравливаясь друг к другу и к мелодии, под методичным управлением хормейстера повторяли ее раз за разом и в конце концов таки разродились каким-то бодрым псалмом для воскресной мессы, в котором Андрей почему-то услышал обращения к Раме – божеству из индуистского пантеона… И опять удивило насколько живые и доброжелательные глаза, как весело и радостно люди занимаются любимым делом, без нарочитой торжественной унылости наших прихожан, певчих и священников. Ну и демократичность одежды. Видимо здесь никто дресс-кодом не озобочен...





Сегодня ночевали в доме у исландцев, которые сдают комнаты туристам. Утром словоохотливая хозяйка поит Андрея традиционным исландским напитком – кофе и, заполучив свободные уши, что-то взахлеб рассказывает ему по-английски. Андрей, словно собака со все понимающим взглядом кивает ей и как обычно угукает, поддерживая у доверчивой женщины иллюзию двухстороннего общения






лужайка и маленький садик при доме






Днем приходим на причал, Андрей покупает билет за 100 евро и, надев комбинезон астронавта, погружается на speed-boat (скоростную шлюпку) и убывает смотреть на китов.







киты были, несколько штук







Если вы помните, что меня даже на пароме укачало, поэтому, чтобы не мучиться, я выбрала остаться на берегу и предоставленная самой себе обладательница мужниной пластиковой карты брожу по сувенирным лавкам, покупая «мелкие туристические глупости». Потом выбрала кафешку с открытой террасой и, тая на солнышке, щурясь от яркости его лучей, смотрела на гладь вод Ледовитого океана. Удивлялась тому, что в этом городке еще остались у причалов кучи снега, который не успел растаять к середине августа, а также изобильному цветению душистых роз, высаженных местными мичуринцами вдоль улиц.



Тотально расслабившись, отдыхая от тряски в машине, я наслаждалась солнцем, океаном, необыкновенно вкусным пирожным с какой-то горячей подливкой и возможностью писать об увиденном в заветный блокнот в нормальных условиях, то есть сидя за столом. Обычно во время поездки я стараюсь делать записи в «бортовом журнале» сразу, ловя мысли на лету, привязывая образы к словам, и поэтому, не дожидаясь остановок, пишу прямо в машине во время езды, при этом каракули мои больше смахивают на кардиограмму и впоследствии нуждаются в дешифровке.

…А вот знаменитый Хусавикский музей фаллосов мы нашли с большим трудом. Причем он оказался закрыт – всю коллекцию из трехсот х..ёв увезли в Рейкьявик (ММ -это приписка Андрея)

[Михайлова Ольга]

Шикарное путешествие!
Неспешное, с наслаждением, я бы сказала, смакуя Исландию....

Фото великолепны!!! Вы просто замечательная рассказчица!!!!

[konatava]

Вы просто замечательная рассказчица!!!!

И фотограф

[ММарина]

konatava и Михайлова Ольга - благодарю вас за отзывы.

Пошла ваять дальше

[ММарина]

По дороге к озеру Myvatn была остановка у водопада Годафосс. По преданию в него исландцы сбросили изваяния своих богов после принятия христианства.





18.08.12. Мгновение одиннадцатое: Исландия – страна водопадов

Озеро Myvatn. В переводе «Комариное» озеро.

В Исландии несколько столетий назад викинги весь лес извели, а раз нет лесов, нет болот, НО! и комаров тоже нет, однако… в некоторых местах есть мошка. Одно из таких мест – окрестности озера Myvatn. Когда стихает ветер, то мошкара здесь носится тучами, тычется в лицо и особенно в глаза. Но в отличие от наших северных - здешние мошки ДОБРЫЕ, не кусаются.





Исландия находится на стыке двух платформ, вулканы извергаются примерно раз в пять лет. Земля, озверевшая от жары вспучивается, раскалывается, и летят с неба расплавленные «плюхи», остывая, образуя фантасмагорические натеки. Кстати, Андрей предположил, что во время извержения… можно опытным путем проверять теорию относительности или качество собственной кармы.

Мы поднимаемся на край кратера и сверху видно, что в окрестностях после землепреставления все вывернулось на изнанку, словно прошла здесь страшная война и все поставила дыбом. Но битва эта была столь давно, что шершавая ноздреватость камней уже подернулась тонкой шкуркой меха-мха, лишайники и цветы-лилипуты обжились и уже захватили все прорехи между камней.









Двигаясь на машине по периметру вокруг озера, мы переезжаем от одной природной достопримечательности к другой, расстояния слишком большие для пеших прогулок. И все равно на вопрос Андрея идти ли к церкви троллей у меня было «тихое, но твердое мнение» - НЕ ХОЧУ. Осталась собирать чернику, а Андрей видимо обладая более живым и богатым воображением, носился с упоением среди вулканического изобилия и в нагромождении камней «видел» и троллей и их замки.





Еще одна термальная площадка. Оченно живописная. Особенно в благодатный солнечный денек.







Вокруг булькают фумаролы, застилая окрестности пронзительно пахнущими облаками пара. После такой «ароматерапии» запах серы стойко держится в носоглотке еще несколько часов. В «грязюкатерах» - чашах с жидкой сиреневой глиной словно бултыхается чье-то мускулистое тело, которое вот-вот восстанет подобно Афродите, но на поверхности материализуется не прекрасная дева, одетая в морскую пену, а глиняный великан - Голем.



Видите, уже ладонь сжатая в кулак показалась!!!!

а вот - язык....




Вечером, ужиная рядом с палаткой, наблюдаем феерический закат с почти флуоресцентной яркостью цветов, разлитых по небу. «Исландия богата такими картинками с фантастической игрой света в разрывах облаков. Понятно, почему один из путеводителей по Исландии назывался «Страна Света».



Для меня сегодня день особый – встреча с водопадами Dettifoss и Seafoss. Нетрудно догадаться, что водопады - моя страсть. Символ Водолея – человек в кувшином льющейся воды. Видимо мою водолейскую сущность влечет вертикальное состояние воды – водопады и фонтаны.

Dettifoss. В переводе с исландского слово «Деттифосс» обозначает «бурлящий водопад».

Деттифосс самый мощный водопад Исландии и Европы. Каждую секунду с уступа высотой 44 и шириной – 100 метров срывается 200 кубометров воды, в летний период объем падающей воды может доходить до 500 м³/сек., но эти «мертвые» цифры как и данные бухгалтерской отчетности не передают звериную неукротимую мощь этого чуда природы.

Мы медленно бредем к водопаду через каменную пустыню, покрытую дюнами из черного песка, ветер бросает его пылью в наши глаза.





Вот Dettifoss предстает пред нами во всей своей могучей красе, вызывая «оторопь, которая заполняла то место в теле, где по всем приметам должен был бы гнездиться восторг».

Я подошла и села на самом краю каменной стены завороженная ежесекундно обрушивающейся на меня стеной воды. Мощь невероятная, ощущение присутствия и в тоже время ирреальности, невозможности видимого. Вода цвета пепла, напоминала грязные и спутанные в колтуны седые волосы неухоженного старика брошенного детьми. Она, падая с высоты, взрывается, взлетает струями вверх но, потом все же достигнув дна, разбившись вдребезги, поднимается водяной пылью, которая парит над этим местом на сотни метров. Мощь первозданная - энергия в видимом проявлении.

Есть известная оптическая иллюзия - если какое-то время неотрывно смотреть на падающую вниз воду, а потом перевести взгляд на неподвижный берег, то несколько секунд ты видишь, что камни, на которых ты сидишь, как бы паря поднимаются вверх. Мне всё чудилось что, вода с душераздирающими воплями «не могу и не хочу» падает в пучину, упирается изо всех сил, напрягает жилистое тело, пытается удержаться на краю, но ее неминуемо сталкивает в бездну новым потоком неудержимо и бесповоротно.

Андрей: «интересно, а вода, когда приближается к месту падения, знает о том, что ее ждет?».
Я не знаю. Но мне кажется, что для воды в месте перепада высот на несколько мгновений наступает этакий «конец света». Она теряет каменную опору дна и привычные сдерживающие границы русла, на время становится способной лететь, потом – удар, бурление и снова покойное течение, как ни в чем не бывало. Вероятно, после этого вода становится иной, словно человек, переживший клиническую смерть.

река вниз по течению

Как все-таки хорошо, что исландцы не очень-то предприимчивы, у них нет коммерческой ухватистости азиатов, и они не поставили в этом месте гидроэлектростанцию, а сохранили чудо в первозданном виде. Никаких кафешек и шашлычниц, только канат заграждения там, где особо скользко от влаги и выложенные плитами тропки, да вдалеке туалет.


Это - Seafoss

[ММарина]

19.08.12. Мгновение двенадцатое: ЧУДО + чудо

«В жизни всегда есть место подвигу», изрек с гордостью Андрей, выехав в семь часов от домика фермера, где мы сегодня ночевали. Подвиг в том, что встать в такую рань для него – это… подвиг!

Мы вновь отправились к Деттифоссу, но уже с другой, левой его стороны. Этот совет мы получили здесь на форуме и подтверждаем, что действительно очень правильно смотреть водопад с обеих сторон.

Согласно народной мудрости «кто первый встал, того и тапки» и в это раннее утро весь водопад безраздельно принадлежал только нам двоим.
Мы были первые и единственные, можно было подползти к самой кромке, улечься на живот, в распор зацепившись руками и ногами на краю бушующей силы, и присутствовать при растроении собственной личности: одна отрешенно наблюдает за течением и ревом воды, вторая – ужасно боится и чувствует как страх в животе ворочается противным живым комком, а третья…. готова слиться с водой и упасть в эту пропасть и там пропасть, превратившись в водяную пыль в которой парит невесомое радужное сияние.





«Чудо – явление, которое может быть объяснено только задним числом» М. Анчаров.



В это утро случилось ЧУДО водопада, оно сложилось и умножилось на чудо радуги среди смурного неба. Что-то совпало в пространстве и времени, посреди тучной облачности вдруг открылась дверца, из которой вывалилось солнце, и ярчайшая радуга раскинулась в водах водопада. Скоротечное чудо продолжалось всего несколько минут и исчезло также внезапно, как и появилось.



После водопада через час пути у нас спустило колесо. Надо отметить, что проезжающие мимо предлагали помощь «и это им зачтется». Но Андрей, хотя не имел такого опыта, но споро его заменил сам, так как он счастливый обладатель «умных рук», готовых починить то, что готово отдать концы… Что скажешь?!!! Инженер он и в Африке инженер. К тому же, если человек не костенеет в том, что уже знает и умеет, то он постоянно учится. И, неважно, сколько ему лет. По моим наблюдениям, если человек освоил какое-то дело в совершенстве, то к чему бы он потом ни приложил руки и голову, какая бы сфера не привлекла его, все дается ему легко.



Укатали Сивку такие вот дорожки...

Мы остались без запаски. Проконсультировались по телефону с нашими арендодателями и они посоветовали найти в ближайшем городке ремонтную мастерскую. Но осуществить это не удалось, так как было воскресенье.

А выехали мы сегодня столь рано, так как намеревались попасть на воскресную мессу в городе Эгильсстадир.



Начиная с Западных фьордов мы частенько ползли по ужасной дороге со скоростью 30 км/час, где от трясучки, потеряли два декоративных диска от колес, а наш плеер от постоянного сотрясения мозга регулярно вываливался из гнезда. Могу предположить, что вырвавшись с дорожки в виде стиральной доски, Андрей газанул бы и сказал: «Ну, держись, Гусь, сейчас будем играть в Шумахеров». А так, «благодаря» спущенной шине к началу службы мы все равно безнадежно опоздали, и не было необходимости в скоростной езде. Видимо дальновидные Ангелы-Хранители, организовав спущенное колесо, остановили наш порыв, да и «в гости к богу не бывает опозданий». А тот храм в Эгильсстадире все равно был закрыт…
Так и вспомнишь суфийское изречение: «Бог давно очертил на песке то место, где ты сейчас стоишь».

Немного о машинах. В Исландии расстояния большие, людей мало (320 тыс. человек), передвигаются жители преимущественно на машинах. «Третья машина в семье - внедорожники ужасающих размеров и мощности. И раз в месяц она используется по назначению».



Гениально организован процесс мойки машин. «Подъезжаешь на заправке к специальному месту. На стенке висят щетки со шлангом, по которому к ним подводится вода. Стоит открыть кран, как вода под большим давлением начинает бить сквозь щетку. Водя щеткой по машине ее можно вымыть за 1-2 минуты. Удобнее я ничего не встречал. Кстати все бесплатно. Это хороший пример, что нужно делать, если хочется видеть на улицах мытые машины. Вот представьте, наша Дума приняла закон и за счет бюджета понастроила таких моек».



В этой поездке у нас был первый опыт путешествия на машине, в связи с этим многое было впервые: автомобиль с автоматической коробкой передач, серпантины, тоннели, парковка в брюхе парома с сантиметровыми зазорами, движение в тумане и в проливной дождь, замена колес, а также узнали, что такое ехать без тормозов

[ММарина]

20.08.12. Мгновение тринадцатое: Овечья арифметика или теория невероятности





Проезжаем мимо лагуны с лебедями, останавливаемся, фоткаем. Лебеди пугливы, близко не подпускают, крики их не соответствуют горделивой королевской осанке, как будто леди голосом торговки начинает склочно препираться из-за пустяков.









Я там по забывчивости оставила на берегу вполне еще носибельные кроссовки «Solomon». Спустя пару часов опомнилась, но мы уже километров на десять отъехали. Пришлось возвращаться. Стоят себе, дождем политые, никому кроме хозяйки не нужные.

В этом месте мы чуть не сбили овцу, которая была камуфляжно замызгана под цвет асфальта. Она флегматично стояла посреди дороги и размышляла о чем-то своем, овечном... Хорошо, что скорость была небольшая, а то поредело бы исландское поголовье.

В Исландии мы обнаружили странную математически необъяснимую закономерность: примерно 90 процентов от встреченных нами овец, группировались по трое. В чем тут загадка непонятно. Может кто-то из зоологов может объяснить?

В маленьких городках овцы подходят совсем близко к обочине, начнешь фоткать – застенчиво поворачиваются раскормленными необъятными задами в замусоленных меховых штанах, машин не боятся, но от людей убегают гуськом. Знают на что способны двуногие: сначала серьгу с меткой на ухо прицепят, потом по осени снимут шубу, и, в конце концов, ради мяса – заберут жизнь.







«Исландия – страна белых барашков. Мы привыкли видеть это грязное и жалкое существо с тупой мордой на наших сельских канавах. Даже как-то странно, что “маленький принц” просил его нарисовать. В Исландии это становится понятно. Местные барашки как будто пришли из сказок. Маленькие белоснежные создания вольно пасутся по всей стране. Барашков можно встретить даже на вулканах, где между травинками по несколько метров. Если взглянуть с другой стороны – бараны основа сельского хозяйства. Вся страна поделена небольшими заборчиками-сетками на пастбища, чтобы хозяева не перепутали свою собственность.
На автодорогах, на границах пастбищ установлены специальные антибаранные устройства. Над ямой через 10 см висят скользкие металлические трубы. Машина их проезжает со страшным воем, а у барана ноги проваливаются между труб. На мелких дорогах раздвижные заборы. Их наличие не значит, что Вам туда нельзя. Их можно открыть и проехать, закрыв за собой. Местными правилами настоятельно не рекомендуется сбивать барашков. В любом случае водитель будет виноват, и должен возместить стоимость хозяину». Из отчета четы Симо.

[ММарина]

21.08.12. Мгновение четырнадцатое: Летние снега Исландии

В городе Хёбн (Höfn) у нас спустило второе колесо, мы без запаски, еле-еле словно контуженные доплелись до автомастерской. Там поменяли резину на двух колесах, обошлось это в 32700 исландских крон, которые нам возместили в «Gildo» при возвращении машины.

Лагуна Йокурсарлон

Прогноз погоды на сегодня оправдался на 200%. Кстати, мы частенько заглядывали на сайт http://en.vedur.is/weather/forecasts/elements#teg=precip&type=precip, где перемещая ползунок по шкале времени, можно увидеть, какие сюрпризы нам готовит погода в ближайшее время. Это позволяло иногда скорректировать свои планы, благо мы не были привязаны к бронируемому заранее месту ночлега.

Дождь был неостановим. Ливень и сильный ветер. Ничего не видно из-за тумана. Дождь такой, что дворники, судорожно метались по стеклу с максимальной скоростью и не справлялись с потоками воды. Слабо теплилась надежда, что, может быть, где-нибудь на жарком юге люди изнывая от зноя, уже давно молят о дождях и «милосердной прохладе» и по закону сообщающихся сосудов уже наконец-то унесет эти тучи, хляби небесные просохнут и будет солнце…



В такую-то непогодь мы приехали к лагуне, но пробыли там совсем недолго.
Так случилось, что мы подъезжали к лагуне трижды и каждый раз она была разной.





Наблюдаем с бережка как амфибия на колесах увозит сначала по земле, потом по воде группу китайских экскурсантов. Очертания их и голоса постепенно растаивают в туманной дымке и возникает ассоциация, что это Харон в своей лодке увозит их через Стикс (река забвения).



Температура воды – ледяная. Лед, плавая по поверхности воды голубыми айсбергами тает, но с большим трудом.



Льды лазурных оттенков и цвета старой, чуть зеленоватой бирюзы выглядят фантастично на свинцово-безмятежной зеркальной глади воды. Оказывается, в исландском языке есть множество слов, которые обозначают разные степени покатости склона, оттенков снега и льда, которые наш взгляд просто не привык различать. Когда мне попадались сувенирные открытки с Ледяной Лагуной, то казалось, что там дизайнеры пофотошопили, «улучшив» цвет или это особенности освещения, например, на закате или рассвете мир всегда расцвечен необычно. Но льдины в действительности оказались такого неправдоподобного бирюзового и ярко-голубых цветов, который в наших краях не наблюдается.







славная иилюстрация к сочинению на тему: "Как я провел лето"



Посмотрели прогноз на завтра - с проЯСНЕНИЯМИ!!!
Мы не поехали дальше, а решили вернуться в лагуну на следующий день и стали искать, куда голову приклонить, то есть ночевку. В течение двух часов мы слушали, как нам администраторы с вежливым сожалением говорили «FULL» (всё располнехонько). Но упорный Андрей, зазвонив-таки всю округу, добился своего и нашел отель со свободными местами по приемлемой цене. Первый раз за месяц мы столкнулись со сложностями при поиске жилья. Наверно потому, что это - весьма популярное место и из-за многолюдности предложение не поспевает за спросом.

Выбираем мы места для ночевок по справочникам «Around Iceland» и «Aning accommodation». Это весьма полезные книжки, которые свободно лежат на всех заправках, в турагентствах и т.п., а также можгут быть скачаны в сканированном виде. Там указаны различные варианты жилья, адреса, телефоны и перечень услуг. Последнее важно, т.к. не в каждом месте есть душ с горячей водой, кухня или стиральная машина. Адреса сгруппированы по районам страны. Кстати, мы опытным путем вычислили, что начинать обзванивать лучше с середины списка адресов нужного района.



От Лагуны двинулись дальше и вдруг в просвете между туч мы увидели ледник.

Тут же, как заправские маньяки, которым еще не дался ни один их исландских ледников, мы свернули на гравийную дорогу к озеру Breidarlon. Но, пока ехали, все скрылось в непроглядной облачности
Утешаем друг друга, да ладно, дома в инете осмотрим на фотках тех, кому повезло с погодой больше чем нам.



Дальше уже нужно было пербираться вброд.





Через несколько часов исландская погода полностью оправдала прогноз метеорологов, распогодилась, растолкала тучи с облаками и мы получили все-таки в виде бонуса возможность рассмотреть поближе один из ледников. Андрей даже сбегал к его языку и прочувствовал там сплав всех стихий воедино. Это - один из языков ледника Мирдалсйёкудль














Далее движемся на ночевку в Vik.



На выезде из Kirkjubaejarklaustur, Андрей сообщает, что у нас проблемы с тормозами. Едем крайне осторожно, медленно, нас обгоняют все кому не лень и непременно оглядываются, что бы рассмотреть, что это за пенсионер на сиреневом «кабриолете» едва плетется

Так мы столкнулись с обратной стороной аренды дешевого автомобиля – машина «пожилая», видимо уставшая, набегавшаяся на своем автомобильном веку … три поломки за поездку. Хотя, судя по отчетам, и с новыми машинами такое бывает… Мы вновь обращаемся к нашим арендодателям.

[ruslendingur]

Маленькие поправки и пояснения.

1. Водопад называется Selfoss (который выше по течению от Dettifoss). Так же называется город на юге и речной порог его имени. Все места, где вода не течет ровно - у исландцев фоссы.

2.

Она, падая с высоты, взрывается, взлетает струями вверх но, потом все же достигнув дна, разбившись вдребезги, поднимается водяной пылью, которая парит над этим местом на сотни метров.

Это примерно с 1000 метров.

3.

Как все-таки хорошо, что исландцы не очень-то предприимчивы, у них нет коммерческой ухватистости азиатов, и они не поставили в этом месте гидроэлектростанцию, а сохранили чудо в первозданном виде. Никаких кафешек и шашлычниц, только канат заграждения там, где особо скользко от влаги и выложенные плитами тропки, да вдалеке туалет.

Не совсем так. На этой реке есть электростанция. Но намного выше по течению, у ледника Ватнайокутль. С одной из самых больших в мире насыпных дамб и 50-ти километровым туннелем от водохранилища до станции с перепадом высот больше 400 метров. А в этом месте - "малавата будет" ©. Плоско тут очень.
Насчет кафешек - тоже просто. Кроме 3-х месяцев в году, добраться сюда затруднительно, туристов нет. Населеных пунктов, а значит и работников для кафешек - тоже нет. Это одно из самых малонаселенных мест Исландии Учитывая, что сама Исландия - одна из самых малонаселенных стран в мире. К тому же в том месте очень сложно .... с водой Сами видели, какая она в речке. А других речек нет, так как нет горок. Пустыня лавовая. Хорошо хоть, что уже второй год, как есть отличная дорога по западному берегу от дороги №1 до водопада.

4.

примерно 90 процентов от встреченных нами овец, группировались по трое. В чем тут загадка непонятно. Может кто-то из зоологов может объяснить?

Не претендуя на звания зоолога, тем не мнее скажу, что над этой загадкой мы бились много лет, пока не оказались однажды на ферме во время отёла. После отёла овец до осени выгоняют пастись, оставляя с мамой-овцой не более двух барашков. К середине лета те по размеру уже не сильно отличаются от мамы. Вот и получается, что ходят они по трое.

5.

Если взглянуть с другой стороны – бараны основа сельского хозяйства. Вся страна поделена небольшими заборчиками-сетками на пастбища, чтобы хозяева не перепутали свою собственность.

Насчет основы - не совсем так. В старые времена бараны и лошади были не основой, а главным способом выживания исландцев, обеспечивая их едой, одеждой, обувью и теплом. Да-да, теплом. Зимой люди жили вместе с баранами и лошадьми под одной крышей и стойла работали как ... хе-хе, бойлерные. Все-таки они теплокровные и 20 овец заменяют одну батарею парового отопления Ну и высохший навоз - газ для приготовления пищи Особенно на тех фермах, что были далеко от моря (море топляк поставляло).
Сейчас вопросы отопления и приготовления пищи не столь остро стоят, а сельское хозяйство Исландии производит все базовые продукты питания. Бананы, конечно, дешевле завозить.
Что касается изгородей, то они выполняют две функциию. Первая - предотвратить миграцию особо шизанутых овец между югом и севером. Вторая - предотвратить сельхозугодья и жилые зоны от безжалостного нашествия баранов, ибо сожрут все подчистую. Хотя иногда используют овец на полях для борьбы с сорняками. Сортировка баранов по осени происходит очень просто. По мере наступления холодов трава в горных районах исчезает и бараны спускаются поближе к равнинам, где их совместными усилиями - с приглашением городских родственников, а с недавних пор и туристов - сгоняют на сортировочные пункты. Такие круглые огороженые площадки с общей зоной в центре и секторами по периметру. Вот там из общего центра каждый фермер своих овец и выдергивает в "свою" загородку. Просто и без фокусов. Раньше баранов клеймили, сейчас вешают на ухо ярлык. Овцы смешно с ними выглядят - как игрушки с ценниками в магазине. У некоторых фермеров угодья - как у маркиза Карабаса и позволяют выпасать только своих баранов, поэтому ценников не надо вешать.

6.

Там поменяли резину на двух колесах, обошлось это в 32700 исландских крон, которые нам возместили в «Gildo» при возвращении машины.

Странно Обычно ремонт колеса 5000-7000 стоит. У вас что, был БТР?

7.

двинулись дальше и вдруг в просвете между туч мы увидели ледник

Будет правильней сказать, что ледник показал вам язык. Перед Виком, если ехать с востока, есть место, где прямо к нему можно подъехать. Хотя, как мне кажется, вы там и подъезжали.


8. Редкая штуковина!



Взгромоздили американский Додж на шасси немецкого Унимога, судя по всему. Причем это - летний вариант. Для зимы нужны шины намного шире.

А вообще отчет -

[ММарина]

Мгновение пятнадцатое: «Настоящая Исландия лежит за пределами дороги №1»

И!!!! Тра-та-та-та – помните, как при первых звуках Бетховенской симфонии №5 судьба стучится в дверь. http://video.yandex.ru/#search?text=%D0 ... 4452-02-12

УРРРРрррррррааааааааааа!!!!
Вселенная услышала мои мечты и принесла ключи от новой машины. Нам завтра пригонят на замену ДЖИП, всамделишний!!! Было немного жалко, что у нас нет опыта вождения такого автомобиля. Потому что стремно было бы гнать через реки по бродам, по горам почти без дорог и к самой кромке ледника… Ну да ладно, в следующий раз…

Гестхаус «Arsavuir slipping» в городе с подозрительно коротким для Исландии названием Vik (в переводе – город), где мы остановились, - было так себе, по сравнению со всеми предыдущими. А за все время в пути мы повидали разное жилье, ночевали и в гестхаусах, и в маленьких отелях, и в хостелах (общежитиях). Кухня там была «как-то специально неудобна», а так же явно недостаточное количество туалетов и душевых для такого числа постояльцев.

Там на кухне висел необычный плакат - карта исландской истории, где остервенело один другого мочит, сжигают группами и поштучно, головы рубят – ну, в общем-то ничего нового, только здесь на фоне периодически извергающихся вулканов. И была видна какая-то чуть ли не математическая связь между этими явлениями. Агрессия людская как выражение крайнего напряжения прорывается и проливается на ближних, подобно тому, как извергается земля, которая больше не в силах переносить внутреннее напряжение. Она также крушит и сметает все на своем пути…

Гусь-путешественник оказался не простой птицей, а фактически оракулом. Как мы это узнали? Внизу размещена фотка сделанная в общем-то для прикола, типа Гусь рассказывает двум исландским гусыням о своих странствиях... Но, потом уже дома, когда мы присмотрелись, оказалось, что наш Гусь указывал крылом именно на то место, где у нас заглючил тормоз в городе с названием для скороговорок Kikjubaejarklaustur Киркью-байер-клойстюр (церковь-деревня-монастырь).




Андрей в связи с заменой машины тут же озаботился вопросом, куда бы податься и отправился… на бескрайние пастбища инета. Очень оперативно он получил ответ от известного исландоведа и исландофила ruslendingur.
Тот обстоятельно написал, куда и как можно попасть на джипе, исходя из того, что у нас осталось в запасе только два дня. Думаю, он не будет против того, что я здесь приведу этот ответ. Огромное человеческое спасибо ему, как хорошо, «когда такие люди в стране исландской есть!»

http://www.thakgil.is/english.html 214 дорога (~ 5 км на восток от Вика) http://fotki.yandex.ru/users/ruslending ... 419?page=0
После деревянного мостика есть ответвление вправо от "главной" 214-ой дороги - туда на джипе стоит доехать тоже http://fotki.yandex.ru/users/ruslending ... 420?page=0
К морю по 215-ой спуститься http://fotki.yandex.ru/users/ruslending ... 984?page=0
От Selfoss-а свернуть на юг по 34 - 42 через Klefarvatn до Рейкьявика. http://fotki.yandex.ru/users/ruslending ... 169?page=2

Пересев за руль джипа Андрей понимает, что это – «машина для настоящих мужчин» и нужна реальная физическая сила для того, чтобы ею управлять. Почувствовав себя джигитом, он заборзевает стремительно, и вот уже я слышу: «будет меня тут какая-то мелюзга обгонять» и начинает ускоряться…





и Гусь на передней панели джипа тоже как-то приосанился...



Благодаря рекомендациям доброго человека при общей инопланетности Исландии мы попали в какой-то ну совсем параллельный мир, подтверждая неоднократно звучавший на этом форуме тезис, что «настоящая Исландия лежит за пределами дороги №1». То, где мы оказались, у меня вызвало вопль восторга и состояние распирающего счастья без причин и условий.

Хотя сейчас глядя на фотки. понимаю, что они не передают главное: ощущения от пространства и энергетики этих мест.

Натужно, но уверенно взбирался наш джип по юлящей 214-й дороге, а вокруг поднимались застывшие черные девятые валы, между скалами виднелись разводья ярчайше-изумрудной пены мхов, внизу в долине река металась по днищу русла извивами многошеей гидры. Счастье сквозняком носилось по распахнутой моей душе.

[ММарина]

22.08.12. Мгновение шестнадцатое: Черное взморье

В окрестностях городка Vik расположены знаменитые черные пляжи. Мы, помним о том, что выходить из гостиницы для осмотра красот надо как можно раньше, ибо воздастся. ОСОБЕННО в местах, где много туристов. Так и вышло.





Рано утром едем к скалам на черный пляж. По дороге к побережью созерцаем как «горы опрокинулись, нарушая все земные законы, встали на вершины и любовались на свои отражения в зеркале озера». Д. Рубина



Поднимаемся на скалы и в полном одиночестве пребываем там. Сверху особенно хорошо видно как океан вышивает пеной по линии прибоя, застилает берег кружевными лентами, выписывая вечные свои узоры на черном песке.







Андрей придерживает меня за рукав и предупреждает, что близко к краю подходить опасно, не так давно здесь кромка козырька обвалилась и двое французов не вернулись домой из путешествия по Исландии…

У маяка на каменном заборчике, вдоль которого скоро пойдут толпы туристов, Андрей аккуратно выкладывает рядочками кусочки лавы. Я спрашиваю: «Ты, когда набегут туристы, собираешься продавать «маленькие за три, а большие по пять»? К концу путешествия в тебе проснулся предприниматель? Или наши финансы уже поют романсы?».



Местные тупики оказались пугливы, потому что днем здесь слишком людно.





В чем сами мы убедились, спустившись вниз к кромке воды и «услышали голоса, оскорблявшие тишину». Это «черти уже принесли туда китайскую орду».

[ММарина]

ruslendingur Маленькие поправки и пояснения.

Огромное спасибо за комментарии к отчету и за ободряющие слова, которые особенно ценны потому, что написаны человеком, живущим в Исландии.

Как замечательно, что Вы открыли нам секрет «овечьей арифметики»!

Что касается стоимости ремонта:

У вас что, был БТР?

Переговоры о стоимости ремонта велись по телефону между автомехаником и нашими арендодателями. Если честно, то мы понятия не имели, сколько это может стоить у нас в России, так как собственной машины нет. Косвенно по эмоциональности реплик мастера по ремонту и продолжительности процесса «перетягивания каната» мы понимали, что что-то они там никак не могут поделить… Но деваться нам было некуда… на сотни километров вокруг пустыня, манэсенький городишко, утро понедельника, одна автомастерская, осталось в живых только три колеса и уже нет запаски, - так что мастер мог загнуть любую цену.

[ММарина]

23.08.12. Мгновение семнадцатое: термальные площадки

Месяц нашего пребывания в Исландии подходит к концу. Дорога стремительно несется навстречу и неумолимо влечет нас назад в Рейкьявик.

Мы еще успеваем остановиться у двух водопадов – Скагарфосса, где вода словно льется из неба и Seljalandsfoss, где можно пройти за стеной воды по специально оборудованной дорожке.

Скагарфосс







Здесь мы втретили коров в сбруе, которые помянуты не в одном отчете об Исландии. Кто знает зачем им такое обмундирование?


Seljalandsfoss







Еще мы заглянули на термальную площадку Seltun..

Здесь по дощатым тропинкам ходят толпы туристов и самозабвенно фотографируют картины ада выкрашенного в «чудовищно радостные» цвета.
Как обычно легкодоступные достопримечательности (близость к столице) заполнены туристами, людей – пруд пруди.



взяла с собой в пакетик глину с ярким запахом серы




Из отчета Александра и Тани Симо «Там несколько десятков грязевых вулканов и фумарол. Вулканы весьма активные и крупные. Грязь темно серая, зато остальной пейзаж собран из ярких красок. Картинка очень похожая на Марс, фотографии которого лежат на сайтах NASA. Такие же остроугольные камни. Не даром американцы тут испытывали луномобили во времена программы “Аполлон”.

Сделаны деревянные дорожки для того, чтобы не пачкать ноги, а главное, не провалиться куда-нибудь. Всюду висят предупреждения, что, мол, свалитесь - сваритесь, температура 100 градусов. Все это не означает, что нельзя подходить ближе, если хочется. Дорожки проложены совсем близко, и подойти без них ближе не удастся, потому что ближе некуда».

У чистюль-исландцев все предусмотрено - при выходе с площадки приколочена щетка, чтобы в машину сесть с чистыми "лапами".



По дороге оттягивая до последнего момент возвращения в столицу мы завернули к озеру.

[ММарина]

Рейкьявик

Благодаря деятельному содействию Ирэны нам удалось вернуть в магазине купленные перед треком итальянские горные ботинки. Они, не смотря на солидный ценник в 20000 крон, оказались бракованными и не выдержали первую же проверку дождем - промокли насквозь.

Hallgrimskrja - храм с органом.



Я уже писала, что храмы исландские удивляют архитектурой, смелостью творческого порыва архитекторов, но главный храм страны к тому же поразил нас своей энергетикой. Андрей говорит: «чувствуешь себя, словно тебя ударило током». Он электрик по первой специальности и ЗНАЕТ что такое ток и теоретически и практически. Как человек научного склада ума он специально выходит из храма наружу и проверяет, действительно ли, всё прекращается на пороге, и возобновляется внутри зала. Да, так и есть, выйдя на улицу, он почувствовал, что «поток» тока отключился…
Пока Андрей экспериментирует, я сижу на скамье под стрельчатым потолком и нанизываю воспоминания из путешествия как бусины на нить памяти. Так мне было там хорошо, покойно и благодатно. Вот бы попасть на концерт в этот храм, огромный орган и хор… и БАХ… и ВСЁ и «крыша в пути» и сердце настежь…









В завершении мы поднялись на лифте на колокольню храма и посмотрели на город сверху. Рейкьявик раскинулся многоцветием своих домов на все четыре стороны как лоскутное одеяло и убегал вдаль бухтой океана.





На поиск жилья в столице накануне уикенда у нас уходит целых три часа. Но вот хостел найден, койки заняты, вещи брошены, и мы отправляемся на прогулку по старому городу «заниматься своим любимым делом: «глазеть по сторонам и обращать внимание друг друга на разные важнейшие для нас пустяки».

Например: рядочек горшков с цветами, выставленных на лестнице, отражения в окнах домов, утка, стоящая подобно заправскому йогу на одной ноге и спящая при этом, «лифтованный» джип, который на чрезвычайно узких улочках смотрится как «подводная лодка в степях Украины» (лифтованный, в том смысле, что для подъема в кабину нужен лифт ;)))))))))))))))))))) Увидев его, мы почувствовали себя героями фильма «Кин-дза-дза». Помните финальная сцена? - безотчетный порыв Владимира Николаевича и Гедевана присесть и сделать «Ку!» перед проезжающей мимо снегоуборочной машиной.

















В гесте весь вечер мы «играли в бильярд».
Готовясь к отъезду, мы сортируем багаж на огромном бильярдном столе, «отделяя зерна от плевел». Вещи наши, вырвавшись наконец-то на свободу из тесноты рюкзаков, самостоятельно расползались по всему доступному пространству и явно делали попытку скрыться бегством… На лицах проходивших мимо постояльцев было написано немое удивление: «Как у людей, путешествующих с рюкзаками, может быть такое количество барахла????»

[ММарина]

24.08.12. Финал: Время собирать и время складывать камни

Сегодня мы улетаем на родину.

На Национальный музей у нас всего полтора часа. Но управились мы быстро, потому что экспозиции нескольких залов небольшие и для тысячелетней истории народа там представлено весьма скудное количество экспонатов. Что, в общем-то, неудивительно, так как в их климате сохраняется только металл, кости и камень. Все остальное сгнивает или сгорает. На территории Исландии не сохранилось никаких средневековых замков или крепостей, а лишь фундаменты тех древних построек, что когда-то оказались погребены под пеплом извергнувшихся вулканов. Да еще встречались нам по дороге землянки в виде «волосатых» домиков, в которых исландцы жили еще в двадцатом веке. Да, это вам не Египет, где тепло и сухо и по пять тысяч лет хранятся мумии и папирусы.






лубочный детско-непосредственный взгляд на Христа с апостолами.







- национальный костюм

а это наряд для Снежной исландской королевы


Уже двигаясь в Кефлавик, в аэропорт, мы вышли из машины и сложили свою пирамиду из камней на память, о любви к этой стране накрывшей нас с первого взгляда.






Кстати о камнях, Андрей в эту поездку собирал их взахлеб, как и я.



Когда я приносила на выбор несколько, он всегда выбирал не самый маленький, а самый выразительный. Мы постоянно ходили с оттопыренными карманами и в итоге везем домой пару килограмм камней, черного песка и даже фумарольной грязи с запахом серы. Приеду, займусь их «засолкой»…

Лечу на родину взволнованная, очарованная, счастливая, где мне мимоходом подарили так много красоты. Исландия своими вулканами, льдами, водопадами, нежностью мхов и туманов, холодом и дождями учила меня быть самой собой… Моя приятельница, обладающая тонким чутьем художника, посмотрев отчет о путешествии написала: «у Исландии твои цвета, твой контраст, твое разнообразие и красота... и твоя суровость)))». Очень верное наблюдение, наверно поэтому мне там было столь хорошо…

Возвращаясь домой из путешествия, мы «нагруженные благословенным медом впечатлений» разбегаемся каждый к своему компьютеру пережевывать и облизывать впечатанное в соты памяти.
Когда я пишу эти строки, то делаю попытку остановить мгновения, нанизать слова на нить воспоминаний, переплавить объем в образы, так чтобы читающий мог за завесой букв увидеть, что из окружающего пространства извлекла моя душа.
Пишу потому что для меня важно поделиться опытом и, быть может, вдохновить кого-нибудь на личное знакомство с этой неординарной страной.

[ММарина]

Что же в послевкусии?

Понятно, что сейчас в декабре-январе, когда найдено время для редактирования записок «память-сладкоежка, произвольно выковыривает изюм из жизненной сайки» и вспоминается самое яркое, пронзительное. В помощь мне дорожные записки, где «в словесном растворе заспиртованы» мелочи и ощущения, отклик сердца на увиденное.

Бывают целые куски жизни, прожитые без счастливых дней, кружишься белкой в колесе: этому дала, про это не забыла, суета сует… и мы - жители городов «выпав из будней» выезжаем в места пустынные, чтобы «сделать глоток простора, и снова возвратиться домой, пить с людьми из одной чаши». Так вот Исландия, на мой взгляд, не для тех, кто предпочитает «отдых на износ» на пляжах или любителей «любоваться Вечностью, сидя как кильки в банке» на рассвете на горе Синай и т.п… она для тех, кто ценит то, что разлито между одиночеством и безбрежностью далей.

По возвращении домой мне задали замечательный вопрос: «Что больше всего поразило?»

на фото – «глобус» Исландии

Инопланетность.
Мне временами казалось, что, словно мы летели по знакомому маршруту, например из Архангельска в Москву, но, неожиданно катапультировались и приземлились не на Земле западнее Гринвичского меридиана, а на совсем иной нездешней планете. Она ошеломила инаковостью пространства, тем, что «земля заселена так редко, что человек еще не заслоняет собой природы».

Согласна, что можно поехать куда-нибудь и наслаждаться тем, что наваяли, понастроили люди, но я испытываю усталость от хаоса вещей сотворенных руками человеческими. И я хотела бы выразить исландцам огромную благодарность за то, что они сумели сохранить свою избыточно прекрасную страну в почти нетронутом виде. Многократно за время путешествия я задавалась вопросом: КАК в век глобализации, стирающей все национальные отличия, в эпоху урбанизации повсеместно закатывающей землю под асфальт жители этого острова сумели сохранить природу, оставив ее в нетронутой первозданности??? Например, на Востоке в местах красоты, силы и тишины процветает «необузданное строительство», величественные панорамные виды густо обметаны гостиницами, кафешками, сувенирными лавками…

Безопасность.
В стране уровень образования один из самых высоких в мире, а уровень преступности – один из самых низких. Быть может это как-то связано?.... По сравнению с Азией здесь практически нулевой уровень преступности. Можно расслабиться в отношении обеспечения сохранности своих вещей. Нам с Андреем проще быть «простофилями» доверчивыми, открытыми и чувствовать себя как дома. «Дома – это там, где можешь быть самим собой, а не тем, кем ты стал, будучи постоянно настороже». На Востоке я очень уставала от того, что нужно быть постоянно начеку и бдительно контролировать свой багаж, чтобы у него не «выросли ноги», чтобы тебя «не нагрели» в кафешках, гостиницах, чтобы «не развели на деньги» местные помогаи.
Например, во время трека по Цветным горам на общей кухне кем-то был оставлен кошелек туго набитый наличкой и кредитками. Хозяин нашелся через час после того, как в столовой постоянно меняясь, позавтракало человек тридцать.
Мы совершенно спокойно оставляли свой ноутбук на ночь в холлах, не всегда закрывали машину и двери в комнатах, где лежали рюкзаки со всеми ценностями (фотоаппаратами, деньгами, кредитками, документами).

Еще в Исландию стоит ехать за тишиной. Я стопроцентно согласна с Б. Пастернаком: «Тишина, ты - лучшее из того, что я слышал». Причем кроме тишины природной, я отметила удивительную культуру звука в общественных местах. Ни в транспорте, ни в общепите, ни в торговых центрах тебя не насилуют, вынуждая слушать громкую настырно залезающую в уши музыку, с которой ты не резонируешь.

Меня восхитило, что европейцы «подкованные и закаленные хорошей жизнью» организуют для себя повседневное существование по каким-то совершенно иным законам. Неоднократно удивлялась, с какой бережным уважением к природе и человеку устроен здесь быт. «Вы попадаете совсем в другой мир… словно бы у людей, создавших его, было другое устройство глаз, другое строение кожи, другое … восприятие бытия». Здесь здания, эстакады, трассы бережно вписаны в ландшафт. Для чего? Для красоты жизни. Дороги, вокзалы, автобусные остановки, на которые точно в соответствии с заявленным расписанием приходит автобус, чистые туалеты и пр. и пр., - все ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА.
А ведь еще каких-то пятьдесят лет назад жизнь в стране была очень тяжела (почитала романы и рассказы Лакнесса). Сейчас - это одна из самых процветающих стран мира. По какому-то опросу у Исландии до последнего кризиса было первенство по комфортности жизни.

Удивительным оказалось и то, что почти все туристические блага бесплатны. Дороги, туалеты, чудеса природы, - всё бесплатно.


Завершить свою оду Исландии хочу одной молитвой:

«Если бы рот наш был полон песней, как море водами,
А наш язык – ликованием, как бесчисленные волны морские,
А наши уста – восхвалением, беспредельным как ширь небосвода,
И наши глаза сияли бы, как солнце и как луна,
И будь руки наши распростерты, как орлы в небесах,
А ноги наши легки, как лани, - мы все равно не сумели бы по достоинству возблагодарить Тебя , Господи, за все чудеса Твои».

[ММарина]

Питер

Итак, ошалевшие от восторга мы вернулись на родину.

Остановились на три дня в Питере повидаться с родственниками и друзьями.

В большом городе безнадежность расстояний многочасовыми переездами «пожирает» время, не успел оглянуться, а уже день закатился и пора спать.





После неспешности исландского путешествия нам не особо хотелось напрягаться, торопиться и успеть многое, поэтому мы неторопливо побродили по питерским улицам, и крышам... Интересный опыт, но парень, который взялся провести экскурсию, оказался просто проводником (не экскурсоводом), обеспечившим доступ на крыши. Виды, которые он выбрал, не отличались выразительностью, так что мы просто грелись как коты на солнышке и болтали с родственниками обо всем и ни о чем.










Нас «занесло» в научно-развлекательный центр «Умникум». Это - музей занимательной науки, там наша природная любознательность вырвалась на свободу и мы часа три шалили словно дети, проводя различные научные эксперименты типа пускания гигантских мыльных пузырей, перекатывания шарика силой мысли и многое другое. Здесь представлены зоны занимательной физики, увлекательной математики и головоломок, геологии и минералогии, биологии и психологии, а также зона астрономии с купольным планетарием.

прямо Гарри Потер какое-то!!!













Еще мы нечаянно попали на Литургию Успения Богородицы и в этот же день «случились» многократные «встречи» с Богоматерью в Эрмитаже.









В Зимнем Дворце я уже на втором часу начала скисать утомленная пространством перенасыщенным энергетикой гениев, подобно тому, как устаешь от праздничного ужина с бесконечными переменами вкуснейших блюд и разных деликатесов.

Вообще-то мы пошли в Эрмитаж «новыми глазами» посмотреть на картины Леонардо да Винчи и «Черный квадрат» Малевича.
«Черный квадрат». Я вновь ощутила его «черной дырой», которая «засосала» весь метальный сор и я стояла как в финале фильма «Догма» стоит один из «пророков» оглушенный гласом Божьим. Стояла тихая, благостная, умиротворенная.

В зале к картинам Леонардо «толпа шла плотным медленным косяком, как рыбья стая», к «Мадонне Литте» не протиснуться… Рассчитав логически траекторию своего движения, я сделала все возможное, чтобы меня «прибило» людским потоком к окну, где образовалась «тихая заводь».
Бич Господний – китайцы, щелкают фотокамерами со вспышками, что запрещено, на них орут экскурсоводы, сотрудницы музея и просто оказавшиеся рядом посетители, китайцы зычно отбрехиваются и смеются в ответ на безуспешные попытки их «построить»… На все это «наполненная просторным дыханием вечности» взирает Мадонна, заполняя любовью и тишиной все пространство…





Итак, записки завершены…

Всем тем, у кого знакомство с Исландией впереди, я желаю открыть СВОЮ Исландию.



PS

В завершении своих записок я хотела бы поблагодарить:

Андрея, который подобно волшебнику, взял и осуществил казавшуюся несбыточной мечту о поездке в Исландию. Еще благодаря его редакторской правке в тексте многие запятые и слова встали на положенные правилами грамматики места, а места, которые мы видели, обрели свои имена, потому что я их не запомнила.

Моих родителей: маму, которая передала творческие способности своего рода и страсть к освоению нового, и папу – взыскательного читателя, который начиная с первых опытов моего писания, всегда поддерживал меня своими советами, рекомендациями и ободрением.

Друга нашей семьи – астролога Людмилу Ивановну Чипинг. Именно она много лет назад, составив мой гороскоп, обнаружила у меня способности к писательству. Я ей тогда не поверила… Мне было уже под сорок, и мой опыт говорил о том, что если художественные способности есть, то они проявляются с детства-юности. Видимо потенциал писать и петь был зарыт очень глубоко и получил импульс к реализации только после того, как я стала заниматься йогой.

… и еще благодарность писателю Дине Рубиной, которая сама того не зная, «помогала» мне описывать увиденное, выражать пережитое, когда мой словарный запас иссякал. Слова из ее книг везде стоят в кавычках, но не везде указано авторство…

а так же всех посетителей этого топика, кто путешествовал виртуально вместе в нами. Спасибо вам за внимание и теплые слова. Всех благ...

[bokivil]

Очень, очень, очень интересный слог и отчёт! Очень смелое путешествие! Плюсиков не хватает! Молодцы!

[ММарина]

Прошло больше двух лет после нашего путешествия в Исландию.

За это время с большим трудом удалось вернуться к нормальному состоянию колена, травмированного во время трека по Цветным горам https://forum.awd.ru/viewtopic.php?f=1204&t=176789&start=20. На момент падения на колено мне показалось, что это - просто ушиб. После этой травмы было еще несколько дней пути по 10-15км под рюкзаком....

Мне все это аукнулось через месяц после возвращения домой... я не смогла приседать и временами ходить.

Мне потребовалось два года восстановление (мази, таблетки, курс Панчакармы в Индии, курсы аккупунктуры, суджок, рейки, курсы массажа, психотерапевтические сессии и пр.)

Во время того трека мне встретилось несколько человек с разными травмами ног (ушибы, растяжения связок...).

Поэтому тем, для кого проблема с суставами актуальна, хочу порекомендовать брать с собой в пешие треки:
палки,
эластичные бинты и наколенники,
средства для первой помощи при ушибах и растяжениях (особенно если вы находитесь в местах, где нет скорой помощи).

Берегите ноги, они - основной инструмент путешественника

[Otta08]

ММарина, какой чудесный отчет! Странно, что я его только сейчас обнаружила, мне казалось, что готовясь к поездкам в Исландию, я перелопатила всю инфу на форуме об Исландии.
Особенно ценна для меня инфа о треке. Я, возможно, ещё пораспрашиваю..
Какие лёгкие у вас рюкзаки получились! Не могу представить, как это удалось!