Исландия для мерзляков - август 2019

[Свёкла]

Здравствуйте, уважаемые завсегдатаи форума и те, кто впервые сюда заглянул. Меня зовут Светлана, и это мой первый отчет на форуме. В этом августе мы посетили Исландию, и мне хочется поделиться своими впечатлениями и информацией об этой поразительной стране. Путешествовать я хотела всегда, а точнее, с юных лет, когда железный занавес пал, и наши соотечественники стали ездить по миру. Я тогда думала: лучше буду на всем экономить, но ездить туда, куда захочу. Однако, жизнь, особенно семейная, вносит свои коррективы в такие категоричные планы. Поэтому Исландия, хоть и стояла всегда в списке самых желанных мест, но дело до нее никак не доходило: то денег не было, а потом родился сын, и я, как мать повышенной тревожности три года вообще с ним никуда дальше дачи не выезжала, а потом наш удел был теплая пляжная Европа. И вот наконец я решила, что час настал, откладывать дальше Исландию нечего, тем более, что за 15 лет мечтаний уж и рейс прямой из Москвы образовался. И купила билеты: в декабре на август. И стала более предметно и подробно читать форум, рисовать маршрут, выписывать сложные названия. Кстати, именно эти труднопроизносимые названия сначала очень сильно мне мешали. Никак не запоминалось, что есть что и где оно находится, и цельная картинка никак не складывалась. Но ничего, постепенно они встали на свои места в голове и на карте. Хочу особо поблагодарить Александру, ее отчет уже год висит вверху, интерес к нему не ослабевает, и это совершенно заслуженно. Мне этот суперструктурированный отчет тоже очень помог.

Итак, путешественников нас было трое: мой муж, я и наш сын Федя 11 лет. У Феди аутизм, и это немного ограничивает нас, например, мы не ходим на групповые экскурсии, особенно на те, где нужно много и  внимательно слушать. Это Феде сложно и далеко не всегда понятно. Зато он может много и долго ходить, не ноет и вообще зарекомендовал себя как надежный товарищ, турист и путешественник.
Напишу свои наблюдения по некоторым отдельным пунктам, а потом рассказ о путешествии по дням.

Жилье. Я ужасная мерзлячка, в детстве вообще была тепличным растением, я никогда не жила в палатке, и начинать с Исландии было бы, пожалуй, неправильно, поэтому с самого начала жилье выбиралось исключительно стационарное - гостиницы, гестхаусы, как ни назови, главное, чтобы тепло и с душем. Это вышло очень дорого, да. Но что поделать, всем известно, что Исландия крайне дорога, и хочешь жить в тепле и с душем - будь добр, плати.
Гостиницы ничем, кроме цены особо не отличились, а лучшим местом ночлега и притом самым дешевым, оказался гестхаус, переделанный из фермы, новенький, чистый, современный, расположенный рядом с дорогой №1, но при этом в тишайшей местности и с красивым видом на горы. Вот так бывает: самое лучшее оказалось самым дешевым. Также хочу согласиться с Александрой по поводу завтраков. Если бы у меня был выбор, я предпочла бы гестхаус без завтрака, но с кухней номеру с включенным завтраком. Хотя, конечно, на приготовление самого простого завтрака и особенно на мытье посуды тратится драгоценное время.

Транспорт. Машину решено было брать 4х4, чтобы спокойно ездить по грунтовкам и посетить интересные места в центре острова. С бронированием машины мы что-то проканителились, и оставались довольно дорогие варианты. Пришлось забронировать в Sixt дизельный SsangYong Tivoli за 1500 евро на 10 дней. Потом, правда, мы получили Ssang Yong Korando, машину более крупную и солидную, а также коробочку, которая раздавала wi-fi всего-то за дополнительные 100 евро, но об этом далее напишу. Сейчас же хочу сказать, что машина наша свою функцию выполнила отлично, везла нас исправно, броды преодолела на 5+, даже жалко было с ней расставаться, а дома наш седан показался нам каким-то маленьким и, главное, низким ))).

Заправки. Благодаря форуму в голове прочно засела мысль: не заправляться до полного бака! Ибо так блокируется довольно крупная сумма, на разблокировку которой у всех уходит разное время. С заправкой мы довольно легко разобрались. Сначала выбираешь на экране язык, на котором понятнее читать инструкции, а затем следуешь инструкциям. Тем не менее, не обошлось без небольших косяков. В первый же раз 5000 крон, которые мы выбрали, списались почему-то 2 раза. Вернулись они сразу после нашего возвращения в Москву без всяких действий с нашей стороны. После этого двойного списания решили действовать так: перекидывать с основной карты небольшую сумму на пустую карту того же банка и этой второй картой платить. Так и поступали на безлюдных заправках. Тем не менее, один раз мы хотели заправиться на 4000 крон, а выбор на экране был из 3000 и 5000. Набрали 4000 вручную, а списать с нас попытались 400 000 крон. Пришла смска с отказом в операции ))). Чья была ошибка и в чем заключалась, осталось непонятным.
Дизель и бензин стоят похожих денег - около 130 рублей за литр. На всю поездку на топливо потратили 13431 руб. По условиям аренды нашей машины мы получили ее с полным баком, а сдавать должны были с пустым.

Туалеты. Тема эта поднималась отдельно на форуме, и меня тоже слегка волновало, как быть в дикой местности в отсутствие лесов и кустов. Волнения оказались напрасны, поэтому решила написать, чтоб следующие поколения путешественников тоже не волновались. Во-первых, туалеты есть у всех значимых достопримечательностей. Иногда они платные (150-200 крон), оплата картой через терминал и турникет, никакой тетеньки, собирающей плату, нет. Некоторые граждане лезут бесплатно под турникетом. Кстати, около водопада Gullfoss есть отдельный платный туалет, а есть и бесплатный. Последний находится в глубине сувенирного магазина, имейте в виду ))). Также на дороге №1 в некоторых местах, отведенных для остановки, стоят кабинки бежевого цвета. не бойтесь ими пользоваться - внутри чисто, только нет воды, но стоит бутылка дезинфицирующего химиката.

Экипировка. Экипировку я начала подбирать сразу после покупки билетов в декабре. Впереди были скидки на зимнюю одежду, что весьма актуально при покупке летней экипировки для Исландии :). Себе я купила:
- мембранную горнолыжную куртку с утеплением 200 г и водонепроницаемостью 10000 мм и паропроницаемостью 10 000 г/м2. Все думала, и куда мне такая теплая зимняя куртка? Но оказалось для такого мерзляка, как я, в самый раз. Только на крутых подъемах в гору становилось жарко, а так ни разу не запарилась.
- штаны водонепроницаемые из Декатлона, без всякого утепления
- ботинки треккинговые водонепроницаемые Columbia.
Также брала штаны лыжные с утеплением 60 г (катаюсь в них зимой на лыжах по лесу), толстые колготки, термобелье, флиску, монгольские верблюжьи леггинсы (не пригодились), верблюжьи же носки (не пригодились), шапку шерстяную двухслойную (крайне полезная вещь). В первые дни на юге, пока погода была сухая и солнечная, ходила вообще в джинсах, в которых прилетела, хоть джинсы и считаются в Исландии бесполезной вещью.
С ребенком было проще. Детская одежда сейчас популярна как раз мембранная и водонепроницаемая, так что кое-что было, кое-что докупили без всякого сомнения, а точнее, с уверенностью, что он это будет носить и так, в повседневной жизни.
Мужу тоже покупали и водонепроницаемые штаны, и треккинговые ботинки в Декатлоне, но он упорно отказывался применять все достижения легкой промышленности. Ботинки так и не надел, везде лазил в башмаках Merrell, вот таких https://www.amazon.com/Merrell-Mens-Jun ... 319&sr=8-2 и ни разу не промок.
Также были куплены 2 полиэстровых легких полотенца в Декатлоне, но они, как и купальные принадлежности, не пригодились, потому что, когда были в районе термальных бассейнов Myvatn Baths,  погода была самая дождливо-унылая, и хотелось домой, в тепло, а не раздеваться на улице.
Зато очень пригодился термос, самый обычный литровый термос, купленный в Спортмастере за несколько часов до вылета. Было очень приятно запивать бутерброды или барана-гриль горячим чаем, а не холодной водой. Еще я брала треккинговые палки, мне они пригодились на крутых подъемах в LML, а так можно было бы и без них.
Однако, несмотря на то, что многие вещи не пригодились, я бы все равно их взяла с собой, если бы еще раз собралась в Исландию. Нам с погодой повезло, было много солнца, достаточно тепло, откровенно дождливых дней было всего 2. Но могло бы быть и по-другому. Поэтому считаю, лучше иметь запас разной одежды и ни разу ее не достать из чемодана, чем трястись от холода или ходить с мокрыми ногами.

Аренда в Sixt. Мы часто арендуем машины в путешествиях, и постоянно я использую свою дебетовую карточку Альфа-банка с начислением миль S7, а она у меня с 2012 года. Ее я использовала и при аренде машины в этот раз. Каково же было наше неприятное удивление, когда человек за стойкой Sixt заявляет: эта карта дебетовая, а мне нужна кредитная, иначе машину не дадим. А у нас никакой кредитной нет. Я кредиты не люблю и кредитных карт, которые пытается навязать любой банк, старательно избегаю. Мы начинаем объяснять, что эта карта была заявлена при бронировании, но никто ее при этом не забраковал, почему же она не годится сейчас? Что на сайте нет упоминания, что нужна именно кредитная (покажите, покажите, где это написано! - блефую я. Наверняка написано credit card, только у них все карты credit). Что мы регулярно используем именно эту самую карту при аренде в других странах и что мы никак не ожидали такого нефрендли отношения от такой с виду уважаемой конторы. Человек за стойкой удаляется советоваться со своим менеджером, приходит менеджер и заявляет, что вообще они обязаны нам отказать в аренде, но, учитывая, что мы целая семья с ребенком и вообще, они, так и быть, сделают исключение, которое обойдется нам в 300 евро )))). Что делать? Ползти в какую-нибудь местную не столь привередливую контору? Но все выгодные варианты давно раскуплены, остались, небось, самые дорогущие, то на то и выйдет, да еще и время потеряем. И мы решили соглашаться. Потом происходило нечто, что можно охарактеризовать как "кручу-верчу, обмануть хочу". Они что-то пересчитывали, проверяли, предлагали нам какие-то доп. опции за доп. плату. Когда мы отказывались от доп. опций, они махали рукой и говорили: ОК, мы вам это так просто дадим, бесплатно. В итоге мы получили машину больше и лучше, коробочку, раздающую wi-fi, + полный бак бензина ( а сдавать надо было с пустым) и доплатили всего около 100 евро. И что это было???

Одноразовый гриль и баранина. Читала здесь диаметрально противоположные мнения относительно использования одноразовых грилей и жарки на них мяса. У нас все прошло на пять с плюсом. Жарили мясо на одноразовом гриле 2 раза - маринованную баранину и свинину (я ее схватила по ошибке, так-то я на барана рассчитывала, а свиней у нас и своих хватает) и еще один раз барана жарили на газовом гриле в доме, где останавливались на ночлег. Каждый раз ооочень вкусно! Баранина нежнейшая, мягкая, совершенно не сухая и при этом не жирная. Я такого мяса раньше никогда не ела, это было великолепно! Баран у нас был такой:

В упаковке было 3 куска - как раз на нашу компанию, вот так ловко они поместились на одноразовом гриле. . Муж сказал, что главное - внимательно прочитать инструкцию и четко ей следовать, даже если где-то кажется, что знаешь лучше, чем авторы.

А теперь рассказ по дням.

День 1. 07.08.19. Лето 2019 года в Москве не особо удалось, я все думала, что это тренировка перед Исландией. Улетали из Москвы прямым рейсом S7 под проливным дождем. Народ, у кого водонепроницаемая одежда была припасена в ручной клади, начал извлекать ее из рюкзаков и срочно экипироваться. В самолет сели все мокрые. Зато Исландия встретила нас ясным вечерним небом и догорающим закатом. Вот это сюрприз!

В иллюминатор я видела очертания южного побережья и, как мне показалось, ледник Ватнайёкюдль! Я столько рассматривала карту, когда готовилась к путешествию, и это узнавание, эта ожившая карта была первым восторгом от Исландии.

Мы быстро выгрузились, прошли довольно внимательный досмотр, быстро получили багаж.
Вот он, тот самый забавный знак в аэропорту, который все фотографируют :)

Ночевать должны были в Tjarna hotel неподалеку от аэропорта, там предлагался трансфер за умеренные 25 евро по звонку, но в столь поздний час ответил только автоответчик, поэтому пришлось брать такси, которое обошлось нам в 40 евро за 10 минут пути. В отеле никого из персонала не было, зато на стойке лежала записка с моим именем и ключи от номера. Была также открыта общая кухня-столовая, где мы попили водички, после чего завалились спать.

День 2. 08.08.19.
наш маршрут:

Наутро была опять отличная солнечная погода - на небе ни облака! Из окна - вид на море )))
Позавтракав в общей столовой-кухне чем Бог послал (холодный завтрак - вареные яйца, сыр-ветчина, джемы, масло, тосты, печенье, чай-кофе), мы двинули обратно в аэропорт, дабы забрать забронированную прокатную машину. История с прокатной конторой  Sixt описана выше. От такого можно и сердечный приступ получить, ведь под угрозой все путешествие, так как все спланировано под постоянные перемещения вперед и вперед. Но почему-то у меня была уверенность, что так или иначе, эта неприятная ситуация разрулится.
Итак, машину получили, разместились и поехали. Сначала - супермаркет. Закупились едой, следуя советам форума: взяли двухлитровую бутылочку воды, дабы потом ее пополнять из-под крана, купили скир в упаковках с ложечками. Купили 2 одноразовых гриля и маринованное мясо.
Наш путь лежал против часовой стрелки, а кто едет от Рейкьявика против часовой стрелки, первым делом попадает в самые попсовые места. Тингведлир мы решили пропустить, начитавшись, что многих он не впечатлил, а также не стали заезжать к кратеру Керид, рассудив, что похожие кратеры ещё встретятся, притом совершенно бесплатно. Вообще я старалась не планировать слишком много пунктов на один день. Лучше меньше, да лучше. Итак, в первый день путь наш лежал сначала к гейзеру, а потом к водопаду Gullfoss. Места эти, действительно, очень туристические и ни о каком уединенном созерцании красот тут и речи нет. Народу полным полно, да ещё и погода у нас была великолепная. Но обилие туристов ни капельки меня не раздражало, от ощущения, что вот я наконец в Исландии, вижу своими глазами эту необычную красоту, да ещё в такую отличную погоду, я испытывала чистую радость, и такая мелочь, как толпа, не могла ее омрачить. Ну в самом деле, это такие же туристы, как и я, они тоже хотят любоваться и гейзером, и водопадом, чем я лучше их, а они хуже меня??? В общем, все нам страшно понравилось. Около Гейзера есть большая бесплатная парковка, а также кафе, сувенирный магазин, в глубине которого располагаются бесплатные туалеты. 
А вот и он, гейзер под названием Strokkur, во всей красе! 


Вокруг горячие ручейки, булькающие кипятком лужи и прочая геотермальная активность. Дальше будет больше этого добра, но первая встреча вызывает чистый восторг, и я считаю, правильно начинать знакомство с Исландией с этого места. 



 Перекусили в кафе, едем к водопаду Gullfoss. Здесь тоже бесплатная стоянка, точнее их две, на нижнем уровне, и на верхнем, уровни соединяются лестницей. На верхнем уровне опять магазин, кафе и туалеты. Причём есть отдельный, платный, с турникетами и терминалом для оплаты. Стоимость 200 крон. А есть совершенно бесплатный туалет, куда можно попасть, пройдя через магазин. Он в глубине, где-то за шерстяными свитерами. 
Gullfoss был первым водопадом, который мы увидели, но и после целой серии различных водопадов могу сказать, что Gullfoss - один из самых впечатляющих. Ширина, мощь, размах, масштаб! Шум, два уровня, водяная пыль, которая долетала до стоянки, так что очки сразу покрылись мельчайшими капельками. И, конечно, радуга, которая всегда бывает там в солнечную погоду. 
Вот он, красавец!





Налюбовавшись водопадом, мы отправились к месту ночлега - Highland Center Hrauneyjar. Это дико дорогая гостиница, потому что она ближе всех к Landmannalaugar и, переночевав в ней, на следующий день экономишь время перед началом трека в LML. Ну это для таких изнеженных, как мы. Те, кто достаточно крут, чтобы спать в палатке, может переночевать в кемпинге в LML и стартовать в радужные горы с самого утра. Ну а мы доехали до Highland Center Hrauneyjar, заселились в крошечную комнатку, где третьим спальным местом была откидывающаяся от стены кровать. С тремя кроватями места для перемещения практически не оставалось, но это не помешало нам хорошо отдохнуть. В этой гостинице чувствуется особая атмосфера. На входе принято разуваться или хотя бы натягивать бахилы. У порога толпятся треккинговые ботинки, все серьезно :) - люди приехали не в шезлонге валяться с бокальчиком вина, а в поход по горам собрались :). Сюда, наверное, все приезжают с одной и той же целью - покорить LML, и это как-то всех объединяет и чувствуется единение с незнакомыми тебе людьми.

День 3. 09.08.19.
Наш маршрут:

С утра отправились завтракать. Завтрак подается в очень большой комнате, и он опять, преимущественно, холодный. Две русские девушки налили в термос горячей воды из бачка, я последовала их примеру. Прямо перед гостиницей находится бензоколонка, и, твердо помня напутствие форума не выезжать в центр острова без полного бака горючего, мы ею воспользовались. Это была наша первая заправка в Исландии и тут у нас списалось дважды 5000 крон, но в остальном все прошло гладко, бак залили и поехали. Ехали по пустынным местам. Моя мама, разглядывая потом фото, изрекла: "Довольно уныло!".

Тут, конечно, дело вкуса, мне вот нравятся пустынные места, и именно простор, ширь, грандиозное открытое пространство, посреди которого чувствуешь себя песчинкой, привлекают меня. Highland Center Hrauneyjar стоит на дороге F26, и некоторое время путь в LML идет по ней. Несмотря на индекс F, она довольно долго радует асфальтом, но потом, после какой-то электростанции, превращается в настоящую  честную грунтовку. Видимо, ради обслуживания электростанции дорогу и сделали асфальтированной.
А вот и стоянка перед кемпингом в LML, пешеходный мостик и сам кемпинг вдалеке.

Переходим мостик и бодро устремляемся вверх. Я заранее смотрела карты, читала, кто каким маршрутом ходил, но  в итоге пошли почти куда глаза глядят, прикинули примерно посильное расстояние по карте в телефоне и двинули.  Кругом невозможная красота!





Сначала вокруг было много народу, но потом толпа стала редеть, а дорога стала сложнее. Один из подъемов был особенно крутой, да и грунт осыпался. Пригодились палки.


Красивый контраст - безжизненный серый склон, напротив - ярко-рыжий, ярко-зеленый мох и снег вдалеке. жаль, набежали облака, а с голубым небом было бы еще лучше!

Федя идет бодро, а мне уже тяжеловато. Но ничего, скоро вершина, а потом вниз.

Поднялись на вершину. Глупый вопрос знатокам LML: скажите, товарищи, это и есть гора Blahnukur? С вот таким вот диском на палке?

Виды с высоты



Спускаемся


Ближе к кемпингу вот такой склон совершенно зеленого цвета


После LML возвращаемся на дорогу №1, будем ночевать в гестхаусе под названием Kviholmi Apartments. По вотсапу нам прислали код к ящичку, висящему рядом с дверью, в ящичке был ключ. очень удобно. Гестхаус оказался домом, переделанным из фермы. Несколько номеров, вход в каждый из них с улицы. Рядом - какие-то сельскохозяйственные строения и поля. Дорога №1 недалеко, но ее не видно и не слышно. Сам гестхаус новенький, чистый и удобный. Перед сном прогулялись по окрестным дорогам среди полей. Вот наш дом на фоне окрестностей, там перед горой проходит дорога №1.

[Александ_ра]

Не могу правильно цитировать с телефона, но хочу процитировать вот эту фразу:

«Но почему-то у меня была уверенность, что так или иначе, эта неприятная ситуация разрулится»

Мне кажется, вот когда такой настрой, путешествие оказывается супер! Настрой и настроение притягивают правильные события и радость в нашу жизнь)

Светлана, спасибо за Ваш отчет и добрые слова!) Отличное начало! С нетерпением буду ждать продолжения!)

[Свёкла]

Александра, спасибо! Надеюсь, допишу отчет до конца. Буду руководствоваться вашим примером трудолюбия и целеустремленности ))).

[Свёкла]

День 4. 10.08.19.

Наш маршрут:


С утра погода продолжала радовать и баловать! Небо по-прежнему, было безоблачным, солнце сияло, просто невероятное везение! Вчера по плану был у нас знаменитый водопад Seljalandsfoss, но после LML не осталось сил и времени, а "для галочки" туда заезжать не хотелось, поэтому решили перенести на следующий день, потому как возвращение от места ночевки было совсем незначительным по километражу. Вообще советуют посещать Seljalandsfoss во второй половине дня, чтобы он был хорошо освещен солнцем, а утром солнце было как раз за ним, поэтому фотографии получились так себе, против солнца. Да и вообще этот водопад понравился мне меньше других, возможно, как раз потому, что выглядел он не самым выигрышным образом утром. Так что, пожалуй, присоединюсь к тем, кто советует ехать на Seljalandsfoss после обеда.
Парковка у водопада платная и не особо большая. Когда мы приехали, мест уже не было, и нам пришлось вернуться к дороге №1, где у поворота на Seljalandsfoss была совершенно пустая бесплатная парковка. От нее мы шли до водопада минут 5 вдоль автомобильной дороги по тропке для всадников, наверное.
Водопад Seljalandsfoss примечателен тем, что его можно обойти со всех сторон, то есть зайти за потоки воды по специально оборудованной тропе. Тропа всегда мокрая, и на ней может быть скользко, будьте осторожны. Народу там - тьма, все фотографируются. Мы с Федей облачились в непромокаемые штаны и дождевики, а муж не захотел и вроде как не особо и промок в итоге. Но мне было комфортнее в дождевике, тем более, раз уж все равно его купили и притащили в Исландию.




Мы прошли еще вдоль скалы, с которой падает Seljalandsfoss, и видели несколько меньших водопадов, не таких широких и мощных, но все равно красивых. Это нам еще в новинку водопады!


Далее едем на Skogafoss. Впечатление от этого водопада, пожалуй, было самым лучшим. Не потому, что именно этот водопад красивее других. Тут дело в комплексе ощущений. Погода в тот день была особенно хороша, такой яркий солнечный день, очень теплый по исландским меркам (мерзляки разделись до флисовых кофт). А еще мы поднялись выше по течению реки Skoga, которая и падает со скалы, образуя Skogafoss, и видели целый каскад водопадов и порогов, не высоких, но широких и ступенчатых. В окружении яркой зелени, на фоне ярко-голубого неба виды были просто открыточными!




Справа от водопада - лестница, по которой можно подняться наверх и полюбоваться видом Skogafoss с высоты, Пониматься для нетренированного человека не очень легко, но если останавливаться время от времени, чтобы передохнуть и полюбоваться открывающимся видом, то ничего непосильного нет.



Поднявшись наверх, можно совершить небольшую (или большую - насколько хватит сил и времени) прогулку вверх по течению реки Skoga. В начале тропы стоит указатель, судя по нему по этой тропе можно придти в Торсмерк. расстояние - около 15 км, если правильно помню.




После Skogafoss уже очень хотелось есть, и тут мы впервые испытали одноразовый гриль. Муж все переживал, что нельзя разжигать гриль где попало. Мы остановились в месте для пикника, обозначенном знаком «елка с табуреткой», где был стол со скамейками. Гриль просто поставили на землю, точнее, на камни, которыми была покрыта площадка. Никакого вреда поверхности это не нанесло, конечно. Делали все четко по инструкции на гриле, и результат был отменным! После готовности углей мясо (маринованную баранину) жарили минут 20, не больше. Оно получилось мягким и притом совершенно не жирным. В обычной жизни мы баранину почти никогда не едим, как-то это не в нашей традиции, но и прочие сорта мяса в нашей повседневной жизни сильно не дотягивают до исландского барана. Он был великолепен!


Пообедав на свежем воздухе, мы двинулись дальше. По плану был берег океана – мыс Dirholaey и пляж с черным песком Reynisfiara Beach. Честно говоря, океан произвел не такое сильное впечатление, как водопады, все же океан и раньше мы видели, а водопады – были нам в новинку.
Тем не менее, смотреть на набегающие на берег волны – это большое удовольствие, особенно в яркую солнечную погоду. Кстати, на всякий случай повторю здесь информацию, которую я почерпнула в отчете Fetiska Пожить на вулкане (август 2018) Речь идет о том, что на пляже Reynisfiara бывают очень коварные и опасные волны, которые возникают как бы ниоткуда, когда ничто не предвещает. Они могут накрыть человека и утащить в море. Пишут, что трудно себе представить, что может быть какая-то опасность, но это-то и есть самое опасное – расслабленность, невнимательность, пренебрежение мерами безопасности. Бывали и смертельные случаи, поэтому лучше не подходить близко к кромке воды и особенно следить за детьми.
При нас никаких таких волн не случилось, но я все время была начеку.









Из-за солнечной погоды пляж был, конечно, наполнен народом, но мы все равно приятно по нему погуляли, а потом ушли в противоположную сторону от базальтовых скал Рейнисдрангар на пустынный берег, где муж запускал дрон, Федя играл с черным песком, а я просто, как главный мерзляк, сидела на пористом и потому теплом камне и грелась на исландском солнышке, созерцая море.

На мысе Dirholaey был смешной эпизод. Вдруг я увидела, как толпа народа с фотоаппаратами наперевес кинулась к одному месту, все сгрудились в одной точке и нацелили объективы на нечто, что невозможно было разглядеть за многочисленными спинами. «Не иначе, как тупик!» - подумала я, и точно, это был он, одинокий случайный птиц, которому уже был не сезон. Одна птичка и тридцать фотоаппаратов)).

Налюбовавшись берегом океана, мы поехали к месту следующего нашего ночлега. В районе Вик жилье стоит каких-то особенно конских денег и, как я не искала, самым дешевым вариантом на троих с отдельной ванной оказалась гостиница Hotel Katla Hofdabrekka за 250 евро/ночь. Номер был достаточной площади, однако не сильно изысканный, а ванная, как говорят о гостиницах, «уставшая». Но тепло, кровати удобные, чего же боле… Вот если б еще не 250 евро…

[Свёкла]

День 5. 11.08.19.
Наш маршрут:



Гугл дорогу на Лаки не знает, поэтому размещаю здесь скриншот из чешского приложения Mapy.cz, которое нам посоветовал в свое время наш чешский товарищ перед поездкой в Чехию. Оказалось удобное и толковое приложение, знающее далеко не только чешские карты.
Итак, нам предстоял очередной увлекательный день – поездка к вулкану Лаки. Для этого нужно было временно распрощаться с гладкой дорогой №1, более того, испытать на себе броды. Накануне я еще раз внимательно перечитала рассказ Александры о поездке к Лаки, дала мужу посмотреть видео бродов. За завтраком подкрепились как следует. Залили полный бак бензина и полный термос чая и двинулись в путь. Это утро уже не было таким ясным, но не из-за облачности. Я даже не сразу поняла, в чем дело, только потом с удивлением осознала, что это ветер поднимает в воздух тучи пыли, и на большом расстоянии они хорошо видны над землей, как смог над большими городами у нас.
Сначала мы ехали по дороге №1, продвигаясь на восток, и уже здесь нам встретились лавовые поля, покрытые светло-зеленым мягким мхом.



Лаки (Lakagigar) – это вулкан, последнее извержение которого случилось в 1783-1784 гг, оно продолжалось несколько месяцев и было ужасающе разрушительным. Википедия утверждает, что в результате извержения и его губительных последствий погибло 50% поголовья скота в Исландии и 20% ее населения, а разрушительный эффект наблюдался далеко за пределами Исландии. Со времени извержения прошло более 200 лет, и за это время застывшая лава только-только покрылась мхом. Он очень хрупкий, поэтому везде туристам без устали напоминают, что съезжать с проложенных дорог строго запрещено. К сожалению, не все прислушиваются к этим настоятельным советам. Мы видели следы от колес, которые вели от дороги и вскоре возвращались назад. Вот зачем было съезжать ради небольшого кружка? Непонятно и неприятно.

С дороги №1 мы свернули на дорогу 206, которая вскоре становится грунтовкой и приобретает индекс F. На ней нам встретилось несколько бродов. Некоторые были сущими лужами, другие мы проезжали с замиранием сердца, ведь это были наши первые в жизни броды! Машина пищала, но справилась на ура. Ехали мы по дуге, ориентируясь на вешки, где они были. Очень помогли видео, которые мы смотрели перед поездкой.

Как только мы приехали на стоянку, к нам тут же подошёл рейнджер и попросил зайти к ним в домик, расположенный тут же. Там нам ещё раз рассказали, что с исландской природой нужно обращаться бережно, с дороги не съезжать, с тропинок не сходить, показали на карте, куда можно пойти. Мы соглашались, кивали, поблагодарили и отправились а путь.



Ветер между тем крепчал. Мы начали подъем на гору, с которой открывается вид на гряду кратеров, очень известный вид, таких фотографий полно в интернете и у каждого, кто ездил в Лаки, они тоже, конечно, есть.


Выглядит эта гряда фантастично и даже немного зловеще. Возможно, это потому, что мы знаем об ужасном извержении, которое здесь произошло сравнительно недавно. На наших фото можно видеть клубы пыли, которые поднимает с воздух ветер.


Ветер и правда был очень сильный, мы натянули капюшоны, я даже подтянула на нем резинки, чтоб плотнее прилегал. На вершине просто сдувало с ног! Вот так мы сфотографировались и пошли вниз.

Неспешный подъем и спуск с остановками на полюбоваться и пофотографировать занял около часа.
С вершины видны два озера - Lambavatn и Kambavatn.

К первому мы потом подъехали по дороге F207, которая делает петлю и возвращается а дороге F206. На берегу озера стоит стол со скамейками, можно перекусить с видом на озеро, но мы не стали. Был такой ветер, что не хотелось даже вылезать из машины. А вид был неплох: ярко-синяя вода и белые барашки, как на море.


Проехали ещё немного и пошли к кратеру, наполненному водой. Около него устроена небольшая обзорная площадка, а тропа, которая ведёт от дороги F207, делает круг и потом возвращается на F207 в другой точке. Сначала мы хотели прогуляться по этой тропе, но ветер! Он сбивал с ног и бросал в лицо довольно ощутимую вулканическую пыль. Поэтому ограничились быстрым марш-броском к кратеру.

Хотелось бы побыть здесь подольше, пройти больше, но пыльный ветер не способствовал прогулкам. Пришлось возвращаться назад. Однако исландская природа так красива и необычна, что, любуясь ею из окна машины, все равно получаешь огромное удовольствие.
Обратно мы ехали аккуратно, следя за картой, чтобы случайно не уехать ни на какую безымянную дорогу, с которой потом не свернуть)).
Ночевали в той же гостинице, для этого пришлось вернуться назад по дороге №1. К сожалению, жилья в Исландии не так уж много, иногда его наличие определяет маршрут.
Несмотря на пыльную бурю, день был замечательный, сухой и солнечный, мы посетили новое необычное место, увидели его суровую красоту, а еще мы успешно проехали первые в нашей жизни броды!

[Stepanida]

Чудесный отчет, подписываюсь! Мне, как мерзлячке, собирающейся туда аккурат в августе, вопрос погоды и одежды особенно актуален.
Смотрю, голубая куртка у Вас по моим меркам коротковата, снизу не дуло?

[Свёкла]

Stepanida, спасибо за добрые слова! Отвечаю как мерзлячка мерзлячке ))). В обычной жизни для меня такая куртка тоже коротковата, все мне дует и холодит, но тут нормально было. Куртка прилегала плотно, это важно. Например, сейчас, зимой, у меня пуховик, длиной-то он до колен, но фасон - кокон, не прилегает ничего, ветер гуляет, годится только от метро до работы добежать. Что касается Исландии, то в отчете у меня пока еще сухая погода, на мне джинсы, а под ними-то колготки толстые! Так что при температуре от 12 до 17 градусов, даже с сильным ветром было нормально, ничего не продувало. Дальше при дожде и +7 пошли в ход лыжные штаны с утеплением 60 г. Также в чемодане были леггинсы из верблюжьей шерсти, приобретенные специально для поездки на Байкал зимой, но до них все-таки дело не дошло))).
Мой совет "хладнокровным" людям, которые и летом скорее замерзнут, чем вспотеют, - брать одежду с запасом. Лучше пусть лишнее проездит в чемодане с экскурсией по стране, чем будете дрожать от холода и испортите впечатление от такой чудесной страны! Это же касается и длины куртки. Если бы у меня был выбор между аналогичными по показателям утепления и водо - и паропроницаемости, но разными по длине куртками, я бы взяла подлиннее.
А что касается погоды, то тут не угадаешь, конечно. Июль-август - самое благоприятное время, вроде, поэтому мы его и выбрали, но я перед поездкой все время мысленно готовилась к тому, что может быть проливной дождь все дни и настраивалась получать удовольствие при любой погоде.

[Свёкла]

День 6. 12.08.19.
Наш маршрут:


На 6-й день погода начала немного портиться, небо стало затягиваться облаками, но было сухо, а это для исландского климата тоже большая удача. Позавтракав в гостинице, выдвинулись снова на дорогу №1. По плану нас ждал национальный парк Skaftafell с водопадом Svartifoss и ледяная лагуна. В национальном парке есть большая стоянка, на которую легко попасть прямо с дороги №1. Стоит она 700 крон, оплата в автомате. Рядом со стоянкой находится туалет, кафе, сувенирный магазин, конторы, которые организуют походы на ледник. Также рядом место для палаток, столы для пикника и стационарные мангалы под навесом, одним из которых мы потом и воспользовались. Сразу от стоянки начинается дорога - такая широкая, со специальным ячеистым покрытием, чтоб ее не размывало, что и тропой ее не назовешь, прямо тракт какой-то! Дорога ведет к известному водопаду Svartifoss и поднимается она довольно круто. По бокам дороги растут кусты и небольшие по нашим меркам деревья, кривенькие березки и еще какие-то. Для Исландии это настоящий лес! Под деревьями растут ягоды и грибы!




Одно растение Яндекс-Алиса идентифицировала по фотографии как толокнянку, она же медвежьи ушки, ох, сколько этой горькой травы выпито в детстве в лечебных целях!


День был серенький, но практически безветренный, тихий, а потому теплый. И мы потихоньку поднимались в этой непривычно мягкой погоде по дороге, рассматривая богатый растительный мир этого места.
Водопад Svartifoss невелик, но примечателен своим фоном. Вода падает со скалы, образованной базальтовыми колоннами, которые, как говорят, вдохновляли исландских архитекторов, в том числе на создание главного собора Рейкьявика.

Около водопада много народа. На дороге к нему как-то народ рассредоточивается, а у водопада собирается толпа. Так что мы немного пофотографировали и пошли назад, особо там негде стоять и созерцать. Но прогулка мне понравилась, думаю, опять здесь сыграла роль благоприятная мягкая погода, хоть солнца не было, но зато мы отдохнули от ветра. И это была именно неспешная прогулка, а не покорение суровых исландских гор))).


Спустившись к кемпингу, мы оккупировали один из мангалов под навесом и запалили на нем наш одноразовый гриль.


Пока муж возился с ним, он привлек внимание китайских туристов, одна тетка безо всякого спроса принялась фотографировать, как он жарит мясо, почему-то это показалось им интересным.


Пообедали на свежем воздухе за столом для пикника – прекрасно! После обеда отправились посмотреть на ледник. Организованный поход по самому леднику мы не планировали. Все-таки это группа, с которой надо считаться, успевать, четко слушаться гида, то есть быть частью какой-никакой команды и не подводить ее, а я все еще немного сомневаюсь, что Федя на 100% готов соответствовать этим требованиям. Вообще он уже очень надежный спутник, наверное, это я излишне тревожная клуша, но пока я рассудила, что с группой не пойдем. Может, в Аргентину сподобимся как-нибудь, там тоже есть большой ледник, тогда и пойдем, даст Бог!
Дорога на Svartifoss начинается слева от стоянки, если стать к стоянке спиной, а дорога на ледник – справа, надо обойти кафе и справа от него увидите тропу. Туда идет довольно много народу, так что ошибиться невозможно.
Если на водопад дорога поднимается по относительно лесистой местности, то на ледник она идет по какой-то тундре. Вообще-то я никогда не бывала в тундре (надеюсь, все впереди!), но почему-то именно это слово возникло у меня в голове при виде окружающего пейзажа. Язык ледника виден с самого начала тропы, и он выглядит как-то странно и нереально, в том смысле, что сколько ни приближаешься к нему, он все равно как-то далеко, как будто удаляется от тебя. Впрочем, на сам ледник мы не пошли, вроде это только с гидом можно. Ледник выглядит грязным, потому что припорошен вулканическим пеплом.




Время поджимало, нужно было еще успеть в ледяную лагуну, и мы пошли обратно к машине.
Ледяная лагуна Йёкюльсаурлон – еще одно очень необычное место. Очередная непривычная, неожиданная красота, на которые богата Исландия. У нас таких нет, поэтому, безусловно, это место обязательно к посещению всем, кому повезло добраться до Исландии. Ледяная лагуна Йёркюльсаурлон представляет собой озеро, соединённое с океаном узкой протокой. Язык ледника Ватнайёкюдль спускается прямо в воду, льдины откалываются от ледника и отправляются в плавание, такие маленькие айсберги. Некоторым удаётся протиснуться в океан, но большинство так и плавают в лагуне, пока не растают. Лёд этот очень древний.
Вот такие красоты предстали нашему взору.








Налюбовавшись на ледяные скульптуры, созданные природой, и замерзнув, возвращаемся к машине. Ночуем сегодня в городке Хофн (Хёбн?), известном как сосредоточие ресторанов, специализирующихся на лангустинах – местных омарах))). Побросав вещи в Apotek Guesthouse, отправляемся на поиски ресторана с этими и другими морскими гадами. Здесь все рекомендуют ресторан Pakkhus. Но мы решили в самый разрекламированный не идти, а наведаться к его конкуренту Otto Matur&Drykkur. Там, однако, мест не было, перед нами уже переминалась с ноги на ногу пожилая пара, которую никто не спешил усадить. Мы тоже постояли минуту и, не поняв перспектив нашего стояния, вышли в поисках альтернатив. Очевидной альтернативой оказался все тот же Pakkhus, расположенный через дорогу. Там, правда, тоже не было мест, но нам предложили подождать, назвали время ожидания максимум 20 минут и проводили в специально отведенный угол, где на стульчиках уже сидели такие же ожидающие. Мы ждали минут 10, потом нас позвали и усадили за стол. В ресторане шумно, оживленно, официанты бегают, стараясь обслужить побыстрее, ведь уголок с ожидающими своей очереди голодными гостями не пустует. Мы все заказали разное. Муж – лосося, я – лангустинов, а Феде взяли рыбу дня – свежевыловленную треску. Я ее попробовала. Это было нечто! Ничего общего с тем, что называется треской у нас. У нас эта рыба жесткая и резиновая, а там была нежная и тающая во рту. Лангустины мне тоже понравились, но треска поразила в самое сердце))).


Так вкусно закончился этот длинный и насыщенный день.

[Свёкла]

День 7. 13.08.19.
Наш маршрут:



На седьмой день нашего путешествия нам предстоял длительный переезд по Восточным фьордам к следующему месту нашей ночевки в городе Эйильсстадир. Когда я готовилась к поездке, я так и не обнаружила конкретных достопримечательностей, таких маст-си точек, какими изобилует южное побережье. В отчетах писали о необыкновенной красоте дороги, морского побережья, но конкретных точных пунктов, в которых следовало бы останавливаться, у меня в плане не было. Решили просто ехать и действовать по обстановке. А погода между тем портилась. Небо совсем затянуло плотными серыми облаками. На солнце не было и намека, а прогноз на исландском сайте vedur.is выглядел удручающе.
Встретился нам вот такой водопад.




Тогда мы просто ехали и на Гугл-карте увидели некую достопримечательность и решили остановиться. А теперь блуждаю по Гуглу и не вижу, что это и где именно было)). Помню только отчетливо, что рядом с дорогой №1. Почему-то около этого водопада построено и заброшено некое бетонное строение непонятного назначения. Оно, конечно, портит вид. Вроде ничем не примечательное место для Исландии, но зато там не было ни души, да и вообще Исландия везде красива, не нужно ничего такого особенного, чтобы получать удовольствие от ее природы. Пользуясь полной безлюдностью места, мы позапускали дрон, побродили немножко и дальше поехали.

Вот этот пляж вроде тоже какой-то известный, но не могу найти его на карте! В телефоне фотографии вроде привязаны к месту, есть названия этих мест, но на большой карте никак не могу найти! Тут был очень сильный ветер и холод, особо задерживаться не стали, полюбовались на волны, разбивающиеся о берег, и скорей в теплую машину!





Вот такие рыбохозяйственные угодья проезжали.


В городках не останавливались. Пошел дождь, а дорога свернула от берега вглубь острова.
Дорога забиралась все выше в горы, температура упала до 7 градусов.

Остановились с видом на зеленые горы и фьорд внизу, перекусили, не выходя из машины.


Ночевка предстояла в городе Эйильсстадир. Приехали мы туда рано, к позднему обеду, наверное, потому что по дороге не было большого желания останавливаться надолго и гулять под дождем и ветром. Пообедали в ресторане под названием Salt, ничего особенного, неплохо, хоть и дорого, как и везде. Повалявшись на широких удобных кроватях нашего гестхауса, мы отправились поглазеть на окрестности, тем более что и погода решила дать небольшую передышку – дождь прекратился и в плотных облаках даже стали появляться дырки.


Встретились нам в городе Эйильсстадир съедобные грибы и красная смородина, которой, учитывая середину августа, вряд ли суждено было покраснеть.


Вот так и прошел этот день, без особых запоминающихся моментов. Как я не спланировала ничего конкретно выдающегося, так оно и прошло. Ну и погода, конечно, сыграла свою роль.

День 8. 14.08.19.
Наш маршрут:



На этот день возлагались, наоборот, большие планы. В планах было посещение грандиозного водопада Dettifoss, термальной зоны Hverir, озера Blue Lake и аналога Голубой Лагуны – Mivatn Baths. Последнее у меня вызывало большие сомнения. Раздеться на холоде, чтобы залезть в горячую водичку? Бррр. Одна мысль об этом вызывала ощущение обреченности. Однако проехать мимо и не погрузиться в теплую мутно-голубую воду? С собой были взяты купальные принадлежности и специально купленные в Декатлоне компактные полотенца из микрофибры. Забегая вперед, скажу, что все это так и приехало в Москву, не покидая чемодана. Только тапки пригодились, но об этом дальше.
Сначала нам предстояла дорога к самому мощному водопаду Европы – Dettifoss. По пути к нему совершенно случайно заметили и остановились у водопада Rjukandafoss. Красивый и народу мало.





К Dettifoss можно подъехать от дороги №1 двумя путями – по дороге 862 и 864. В результате приедешь либо на западный берег, либо на восточный. Мы ехали по дороге 864 и оказались на восточной стороне. Что могу сказать про дорогу 864? Она ужасна))). Я была за рулем и, какой стиль вождения ни пыталась применить, все было плохо. Дорога была равномерно покрыта круглыми ямками от 20 до 50 см в диаметре.

Объехать их не получается, одни объезжаешь, в другие неизбежно проваливаешься. Я пыталась ускоряться и замедляться, но все равно трясло немилосердно, а ехать там долго. При всем при этом лил нудный дождик средней силы, пейзаж даже не помню какой был, все внимание было сосредоточено на проклятых ямках. Откуда только они такие взялись???
Наконец доехали! Ура, можно выйти из машины, неважно, что дождик поливает, главное, что мы доехали))). Облачились в дождевики и пошли. Водопад действительно огромный, мощный, быстрый, шумный! Вода в нем удивительного серого цвета. Можно было бы списать серый цвет на погоду, однако на следующий день при такой же серой погоде мы наблюдали водопад Godafoss, и в нем вода была бирюзовой. Отчего так?





На обратном пути за руль сел муж и сильно ускорился. Если при проезде по «стиральной доске» скорость сглаживает тряску, то на ямках трясти меньше не стало, но хоть проехали все это безобразие быстрее.
Следующей нашей целью была геотермальная зона Hverir. Она была такая рыжая, самое то для серого дождливого дня! Очень бодрит, особенно в сочетании с запахом сероводорода,. В первые минуты думаешь: как тут можно находится без риска для здоровья??? Но потом привыкаешь немного. Геотермальная зона представляет собой участок земли, на котором сосредоточены разные виды геотермальной активности – булькающие грязевые лужи, парящие (то есть испускающие пар) дырки, известное по многим фотографиям нагромождение камней, из которого также активно валит пар. Между этими интересностями протоптаны тропинки, опасные зоны, куда лучше не наступать, огорожены хиленькими веревочками. Вообще место вонючее, но зато теплое. Это сразу ощущаешь, ступив на территорию. Грунт в этом месте отличается своей липучестью. Эту жирную рыжую глину потом пытались обтереть о траву, но не очень в этом преуспели. Похожая глина прилипла к нашим ботинкам несколько позднее в Керлингарфьёдле, ее уже дома пыталась отмыть, но тоже не до конца получилось.








После Hverir поехали посмотреть на Blue Lake. Озеро это примечательно своей голубой теплой водой.


Ну чем не Голубая лагуна! Однако на берегу стоят таблички, предупреждающие о том, что купаться запрещено. Дело в том, что местами вода поступает в озеро из-под земли слишком горячая, даже опасно горячая, есть риск ожогов. На берегу озера был замечен какой-то промышленный объект, видимо, тепловая электростанция или что-то типа того. Я потрогала рукой водичку – действительно теплая.
Далее по плану были Myvatn Baths, однако уже по дороге к Dettifoss в осуществление его не верилось. Мы промокли снаружи и хоть не замерзли в своей экипировке, но снимать ее совсем не хотелось, разве что в хорошо отапливаемом помещении. Так и поехали мимо, прямиком в наш следующий приют – фермерский дом.
Здесь у нас был газовый гриль, на котором опять пожарили барана.

И качели

И все это было очень утешительно после мокрого серого дня, так что все его сложности тут и забылись. Завтра нам предстоял самый длинный переезд.

[Свёкла]

День 9. 15.08.19.
Наш маршрут:


И снова нас ждал длительный переезд, по плану – самый длинный и долгий за всю поездку. Нам предстояло проехать от района Myvatn через Akureiri до Kerlingarfjoll, причем почти половину пути – по грунтовой дороге F35, отзывы о качестве которой были не так чтобы очень благоприятны, а еще писали, что она нудная, смотреть вдоль нее особо не на что. Я не стала мужу обо всем этом говорить – зачем заранее человека расстраивать? Все равно деваться некуда, надо как-то прорываться с севера на юг.
Утро было пасмурное, стартовали мы в тумане. Совсем рядом от нашего ночлега был водопад Godafoss, туда и поехали первым делом. Шел средней интенсивности дождик, мы с Федей опять достали дождевики, а муж опять ленился, но особо не промок в своей водоотталкивающей куртке. Народу на водопаде, стоянке и прилегающих территориях было немеряно. Подъезжали большие экскурсионные автобусы, из которых вываливались многочисленные туристы, в том числе, конечно, китайские, разодетые кто во что горазд. Выделялись на фоне исландского пейзажа дамы на каблуках. Потом уже, когда я в Акюрейри увидела большие круизные корабли, меня осенила догадка. Возможно, это с кораблей привозят организованные группы, ведь Godafoss, пожалуй, самая заметная достопримечательность, расположенная вблизи порта Акюрейри. Поэтому у мореплавающих туристов вместо треккинговых ботинок сапоги на каблуках, а вместо непромокаемых штанов – ярко-красные вечерние платья!

Вода в реке была удивительного бирюзового цвета, несмотря на пасмурную мрачную погоду.



А вот и водопад.




На него можно полюбоваться с обоих берегов реки, перейдя ее по мостику.



Вот и солнышко робко пытается проникнуть сквозь дырку в туче



По мере продвижения на запад погода улучшается, а на подъезде к Акюрейри стало заметно светлеть и в облаках появились дырки, в которых виднелась голубизна.

Въехав в город, сразу увидели большие круизные корабли.



Так как нам предстоял длинный переезд, решено было передохнуть в Акюрейри. Особых достопримечательностей мы там не обнаружили, а посему пошли в Ботанический сад. Это, конечно, громко сказано. Садик мал и не представляет собой ничего особенного для искушенного ботаника и ценителя прекрасного))). Однако надо делать скидку на расположение сего сада, все-таки это вам не тропики, а совсем даже наоборот, тут до полярного круга рукой подать. Садик милый и какой-то наивный. Здесь как достижение представлены растения, которые у нас на даче в Подмосковье растут просто так и у всех.
Вот, например, пион. В августе цветет.


Есть отдел полярной флоры, а также отдел сорняков, где представлен, например, красный клевер:


Или мышиный горошек:



Неожиданно красивые розы. Или это такой пышный махровый шиповник? Вроде листики как у шиповника.



Идиллические уголки




Вход в сад бесплатный, на территории есть кафе.

Но мы пообедали за его пределами и продолжили наш путь. Погода все лучше к нашей радости, уже и 100 км грунтовки не пугают! Но пока едем по асфальту и наслаждаемся видами вокруг




А вот это уже дорога F35




Нам она не показалась такой уж раздолбанной. Да, стиральная доска, но и то не на всех участках. И она определенно лучше 864-й дороги к Dettifoss. На стиральной доске тряска ощущается меньше, если прибавить скорость, что мы и делали. И комфортнее, и быстрее вперед продвигаешься. Но все равно устали, конечно. И были очень рады добраться до Kerlingarfjoll Mountain Resort. Название звучное, однако не стоит рассчитывать на пятизвездочный комфорт. Впрочем, в Исландии все эти звезды и рейтинги воспринимаются совершенно по-особенному. В местах, где нет ничего, за сон в теплой сухой постели уже готов поставить высшую оценку. В Kerlingarfjoll Mountain Resort можно разместиться с разным уровнем комфорта - от номера с собственной ванной до sleeping bag accomodation. Это, как я поняла, просто койка в многоместном номере, на которой спишь в своем собственном спальном мешке. Зато под крышей и в тепле. Впрочем, есть и традиционный кемпинг, где люди ставят палатки.
У нас был забронирован двухместный номер с собственной ванной. Бронировали его на букинге, там было написано, что дополнительных кроватей в номере не предусмотрено. Переписка с самим отелем ничего не прояснила. Отвечали очень не быстро и не о том, о чем спрашивали. Платить 243 евро за еще один номер совсем не хотелось, посему через сайт Kerlingarfjoll.is была забронирована та самая койка, предполагающее наличие собственного спального мешка. Это было самое дешевое и обошлось нам в 45 евро. Мы решили, что пусть у нас будет бронирование на троих, а там на месте разберемся, поспим уж как-нибудь втроем, сдвинув кровати.
На деле же все обернулось наилучшим образом. Мы объяснили на ресепшен нашу ситуацию, и нам тут же подтвердили, что поставят дополнительную кровать в наш номер и, кажется, никаких дополнительных денег за это не взяли. Но последнее - не точно, просто мы были уставшие и сильно обрадовались, что будем спать с комфортом все вместе, так что уж не стали кроны в евро пересчитывать дотошно. Нас проводили в номер и тут же притащили раскладушку и все постельные принадлежности и полотенца.
Вот так выглядит отель-сарай снаружи )))



В номере вот так. В тесноте да не в обиде. Тепло, чисто, постель мягкая.




Воодушевленные, отправились поужинать. Ресторан (обеденный зал) располагается там же, где ресепшен, и те же ребята, которые встречают гостей, принимают и заказ на еду. В обеденный зал в уличной обуви заходить не разрешают, все идут в носках, но у нас с собой же были резиновые тапки, привезенные для Myvatn Baths, так что мы в тапках ужинали))).
Меню скудное, но мы к этому готовы были и не чувствовали себя обделенными. Поели бараньего супа, попили чаю и отправились немного прогуляться перед сном.

Вид от нашего "отеля" на кемпинг



От кемпинга в сторону основного комплекса



Спать завалились страшно довольные. Тем, что благополучно преодолели такой долгий путь, что погода налаживалась и на завтра был совсем неплохой прогноз, что непонятности с размещением разрешились и что завтра нас ждал новый интересный день в новом необычном и красивом месте!

[Свёкла]

День 10. 16.08.19.
Наш маршрут:


Мы отлично выспались в нашем VIP-номере с белоснежными простынями, мягкими подушками и теплыми одеялами! Одного только не хватало - фена! Пришлось идти на завтрак с немытой головой, дабы не терять потом время на просушку волос естественным образом. С мокрой головой выходить тоже было несподручно - за бортом было +6, зато вполне уверенно светило солнце. Позавтракали в той же столовой, где накануне ужинали. Еда, учитывая оторванность этого места от мира, была вполне разнообразна и вкусна. Наелись, собрались и в отличном настроении выдвинулись в поход))).

Kerlingarfjoll - это горный массив яркого рыжего цвета, среди гор встречаются зоны геотермальной активности, не такие обширные, как Hverir, иногда это может быть просто "дырка" в склоне горы, из которой валит едкий пар. Вот, например:



Так как геотермальные активности несколько разбросаны, то и дышится почти везде легко, не то что в Hverir! А это важно, ведь требуется активно двигаться, то поднимаясь в гору, то спускаясь вниз.

Сначала нам нужно было спуститься в долину речки. Спуск (а на обратном пути подъем!) довольно крутой, но снабжен такими вот ступеньками. Почва здесь глинистая, липкая, при дождливой погоде, думаю, должно быть скользко, и без ступенек можно укатиться по склону вниз.



Речка, видимо, теплая, а может, и горячая, но я пальцем ее не трогала.





От долины начинаем подъем вправо. Мы шли, ориентируясь на карту в нашем чешском приложении, получился не очень большой кольцевой трек, в неспешном темпе мы потратили на него часа 2, наверное. Этот трек показался нам не очень сложным, возможно, мы уже адаптировались и натренировались немного к 10 дню.
Вот такие красоты открывались кругом:







По прошествии полугода смотрю на эти фото и так хочется снова оказаться в этом месте, пройти по гребню горы. А еще я бы прогулялась вдоль речки. Мы этого не сделали, теперь даже не знаю, почему. Вроде время позволяло, ведь Kerlingarfjoll был последним четким пунктом в нашем плане, дальше был целый резервный день.
Вообще Исландия, по сравнению с остальной Европой понравилась мне, в частности, свободой перемещения. Столько места и так мало людей. И все открыто - иди, куда хочешь. В густонаселенной Европе каждый клочок земли поделен и огорожен, не особо разгуляешься. Теперь вот думаю, как мало мы в Исландии прошли и погуляли. Хочется еще.

Однако, простившись с Kerlingarfjoll, мы поехали к месту нашей последней ночевки в Исландии. Въехали в уже знакомые места, с которых мы начинали наше путешествие, и решили еще раз заехать полюбоваться на водопад Gullfoss. Там и пообедали, а еще нам встретились, наконец, знаменитые исландские лошадки, до которых можно было дотянуться рукой. Почему-то до этого момента все они были как-то далеко и недоступны, а тут удалось погладить их милые морды, хоть и через забор.



Потом целый табун лошадей организованно перебегал дорогу №1, а многочисленные посетители Gullfoss, их снимали



В нашем мотеле мы обнаружили буклет, приготовленный хозяевами, с упоминанием окрестных достопримечательностей, и решили поехать посмотреть два водопада, о которых прежде не слышали. Один из них - Haifoss. Прочитала потом, что высота его 122 м, и это третий по высоте водопад Исландии. И что добраться к нему сложно, дорога, дескать, нехороша. Ну не знаю... После дороги на Dettifoss эта вообще никак не запомнилась. грунтовка и грунтовка, что мы, грунтовок не видели что ли. Зато водопад запомнился какой-то кристальной чистотой, зеленью, свежестью. Вид на него открывается с края пропасти. Ты стоишь на одном краю, а с противоположного обрушивается вода, довольно компактным, но мощным потоком. Вот этот красавец!




В тот день дул какой-то нечеловеческий ветер. Вроде должны были уже привыкнуть, на 10 день в Исландии, но это было что-то особенное. Ветер в буквальном смысле сбивал с ног. Поэтому, как ни хотелось постоять подольше на краю пропасти, любуясь водопадом, пришлось от края-то отползти, реально страшновато было, особенно за ребенка, он-то раза в полтора меня легче будет.
Будь погода поспокойнее, можно было бы еще погулять там, но ветер погнал нас в машину. Поехали к еще одному водопаду под названием Hialparfoss.
Он невысокий совсем, но примечателен тем, что располагается как бы в амфитеатре, образованном невысокими скалами, и стекает в спокойное маленькое озерцо. Ну и еще он двойной.




Вообще, в Исландии, когда все топовые достопримечательности осмотрены, можно просто открыть Гугл-карту, ткнуть в раздел "достопримечательности", и рядом с любым твоим местоположением откроются несколько водопадов, достойных внимания. Это удивительно. Наверное, больше ни в одной стране нет такого.

[Свёкла]

17.08.19
11 день.



И вот наш последний день в Исландии. Встречала я его со смешанными чувствами. Во-первых, была очень довольна, что наше путешествие прошло (уже почти прошло) так успешно, что нам удалось все задуманное, ну за исключением Myvatn Baths, но это мелочь. Во время почти всего путешествия погода нам благоприятствовала, а ведь при подготовке поездки в Исландию о ней все много спрашивают, волнуются, опасаются ее неблагосклонности. У нас же из 10 дней всего 2 было дождливых, а сколько было солнца! Что ни говори, а при солнечном свете человеку всегда веселее, а виды природы выглядят красивее. И никто из мерзляков не замерз, не простудился))). Но, конечно, к чувству глубокой удовлетворённости и благодарности примешивалась грусть от того, что пора уезжать. Кажется, многие, покидающие Исландию, испытывают подобное?
Самолет у нас был совсем поздно вечером, так что оставался целый полный день. Из четкого плана было только посмотреть Рейкъявик за полдня и купить шерстяную кофту свекрови в подарок. Поэтому мы как следует выспались, собрали вещи и наугад покатили к еще одному водопаду, который просто нашли на карте неподалеку. Это был водопад Urriðafoss. Он невысокий, но широкий, расположен несколькими уступами, мощный и шумный. Красив, как и все в Исландии! Это была последняя природная достопримечательность, которую мы видели в Исландии.





Дальше мы покатили в сторону Рейкъявика, и пейзаж становился все более обитаемым и обычным. Стало немножко грустно. И потом я сильно пожалела, что так много времени отвела на Рейкъявик. Во-первых, он действительно невелик и не блещет шедеврами архитектуры. Возможно, многие со мной не согласятся, но на мой взгляд, никакие шедевры архитектуры не могут соперничать с красотой природы, а в Рейкъявике шедевров особо и нет. Во-вторых, в тот день, когда мы приехали, в городе проходил гей-парад и сопутствующие ему празднества. Примечательно, что в отчетах других людей я тоже это видела. У меня даже закралась мысль, может, у них вообще весь август это празднуют?? Когда мы приехали, собственно парад или еще какая-то активность уже закончилась, но весь центр города был заполонен радужными украшениями, и толпы людей в радужных одеждах гуляли по улицам. В витрине каждого магазина висели плакатики с соответствующей символикой, а манекены также были обряжены в радужные шарфы и колпаки. Я очень не люблю это выпячивание, и мне было очень неприятно смотреть на маленьких детей в колясках, наряженных в радужные кофтенки и сжимающих в ручках радужные флажки и шарики ☹. Я рада, что у нас дома это запрещено.
Поэтому мы постарались отползти из эпицентра веселья на более тихие улочки, по ним и гуляли. Покажу вам Рейкъявик, который мне понравился: аккуратный, чистенький, с совсем дачными уголками.







Что же сказать в заключение? Безусловно, Исландия – исключительно интересная для путешественника страна. Здесь сконцентрированы такие природные явления и объекты, которые, конечно, встречаются и в других местах, но рассредоточенно, а здесь рядом и водопады, и гейзеры, и вулканы, и ледяные лагуны, и киты. Это страна необычной и непривычной красоты, суровой, местами безжизненной. Здесь нет буйной растительности и цветочков. Поэтому я не могу рекомендовать Исландию всем подряд. Путешествие в эту страну требует подготовки, не только с бытовой точки зрения (сколько что стоит, как одеваться и чем питаться), нужно иметь какое-то теоретическое представление о том, чем именно примечательна эта страна и действительно захотеть туда поехать! Это, наверное, не та страна, куда едут спонтанно, с бухты барахты, за компанию. Она заслуживает того, чтобы с ней заранее познакомились заочно и очень захотели продолжить знакомство в реальности.
Я теперь очень понимаю людей, которые едут в Исландию второй, третий, пятый раз и т.д. Не знаю, получится ли у меня туда вернуться, в планах еще столько интересных мест, которые хочется посетить. Мир велик, а времени мало. Надеюсь, мы с Исландией еще встретимся.

Спасибо всем, кто читал мой отчет. Если будут вопросы, буду рада ответить.

[ao-san]

Спасибо за отчет! Было очень интересно читать!