В Новую Зеландию летел на китайском мусорном перевозчике China Eastern с короткой стыковкой в Шанхае. Почему мусорном? Ну как всегда пару раз перенесли рейсы, звено Гонконг-Шанхай кормили бутылкой холодной воды (переняли опыт у российских коллег, не иначе), зато перестали докапываться к работающей технике в полете. Впрочем, как-то довезли и на том спасибо: не хуже остальных материковых китайцев. Борты в очень хорошем состоянии. Проблему питания решал самостоятельно в лаунджах по всему пути. Все это конечно же компенсируется ценой: на глубокой распродаже за полгода рейс Гонконг-Шанхай-Окленд туда и Сидней-Шанхай-Гонконг взял за 4570 HKD (38000 рублей). Дешевле в самый сезон едва ли возможно.
В Шанхае не выходил. Тут в теме про безвизовый транзит люди жалуются, что в Пудонге не хотят выпускать в город даже на длинных стыковках, но мне стоило некоторых усилий пробраться к своему гейту, не выходя в грязную зону, - девушка, разруливающая потоки, увидела мою китайскую многократку и активно предлагала выйти в город. Шанхай я не люблю, на улице вечерний декабрьский дождь, стыковка после переноса обоих рейсов 6 часов. Так что не надо, спасибо. В лаундже с проходом по платиновому амексу было по-китайски уныло, но стоял Jack Daniels, что как-то помогло скоротать время. Рейс Шанхай-Окленд продолжительностью 11,5 часов вызывал вопросы, но я планировал тупо спать, благо время перелёта ночное. В очереди на посадку большинство пассажиров были белыми, что внушало некоторую надежду на адекватные условия перелёта. С моего счастливого места 69L пришлось согнать сухого и явного неопытного китайского путешественника в вельветовых штанах с начесом, который не совсем отдуплял что такое рассадка по местам. Но больше ни к рейсу, ни к свежему борту 787 боинга, претензий не было.
Визу НЗ получил просто (отписывался в соответствующей теме). Просил многократную на сколько не жалко, как раз на случай такой сложной поездки. Дали на год. Думал слетать ещё в марте-апреле, но тогда планы изменились. Вот добрался в самый сезон пока не закончилась. Планы на НЗ до неприличия простые: две с половиной недели на оба острова на машине. Приоритет: природа, по возможности не самая многолюдная. Хайки, ночевки под звёздами, вот это все. Так что главное внимание Южному острову и лучше южной его части. Бекпекерская атмосфера вполне устраивала: я сам взял палатку, коврик и спальник чтобы быть ни к чему не привязанным и автономным. Ну и на своих колёсах, само собой. На палатке грязь ехала ещё из канадской Альберты и хотелось примерно такого же: видового кемпинга и свежего воздуха. До горелки, гриля и посуды не дошёл - все-таки я это делал не ради радикальной экономии, а с машиной можно себе позволить немного лени.
Машину взял в пролетарской компании Jucy за 200 USD с франшизой 2300 NZD. Сказочная цена объяснялась, видимо, состоянием машины и что это был очень непопулярный one-way Крайсчерч-Окленд. Но меня все устраивало. Ещё сверху застраховал франшизу в одном из страховщиков за 115 британских фунтов. Из подготовки посмотрел карту страны, немного погуглил про кемпинг (понял, что проще разобраться на месте), загрузил LP и карты в maps.me.
Из Окленда у меня сразу перелёт в Christchurch через 4 часа отдельным билетом Air New Zealand за 53 NZD без багажа. Собственно, это было слабое звено в логистике и перенос рейса из Шанхая его ещё ослабил. Решил что в крайнем случае куплю ещё один билет. Но в общем все прошло нормально, хотя и не без косяка с моей стороны. Так часто летаю из Гонконга, что рассматриваю как данность молниеносное прохождение всех контролей. К сожалению, не всегда и не везде. В декларации честно написал просто что везу сколько-то протеиновых батончиков, но когда дошла моя очередь, это не вызвало никаких вопросов. Зато забыл указать палатку, которая к тому же была вся ещё в канадском песке. Палатку нашли на сканере и дело маячило очень приличнм штрафом, но офицер смилостивился когда я честно покаялся на развилке «новая/использованная» и перечеркнул штраф, а палатку отправил на биоинспекцию (я честно еще сонный не заметил вопроса про палатку). В палатке ничего не нашли и вернули ее минут через 20, а я отделался уроком и поторопился в доместик терминал на вылет в Крайстчерч. Дальше не вижу смысла расписывать каждый день, так что просуммирую тезисно и с привязкой к местам.
Быт и логистика
Утро, что в палатке, что в машине, располагает к раннему подъёму. В палатке от холода (ночью не раз были отрицательные температуры), а в машине - от света и неидеального комфорта в легковушке. Палатка и коврик у меня крутые, но спальник самый легкий синтетический, поэтому холодно даже в теримике.
Чаще всего до 7 я уже был на ногах (светало ближе к 6). Такое режим (как можно больше активности пока все спят) помогал мне справляться с самой главной проблемой Новой Зеландии (субъективно) - толпами людей. Тут и пиковый сезон и год китайского туризма: все сложилось. Чаще всего я наслаждался тишиной и природой или в утренние, или, наоборот, в вечерние часы, а во время когда все на ногах - совершал переезды. Утром выше шансы застать солнце и тёплый свет, а вечером - посмотреть звёзды в тишине. Например, на трек Ben Lomond, который мало того что сложный, но и занимающий часов 8 и который нормальные люди начинают утром, я как раз вышел после обеда. Расчёт полностью оправдал себя и при массе людей навстречу вначале, на пике был почти один, правда сдувало всеми ветрами. Почти, потому что как раз на пике я встретил японку Мэй, с которой мы уже вернулись вместе в романтичных сумерках и сколько-то провели прекрасного времени вдвоём. По совсем глупой случайности, которую я вполне мог и избежать, наши пути потом разошлись, хотя все складывалось так, что дальше мы будем путешествовать вместе. Но я недолго грустил: вдвоём даже с очень красивой токийкой, я бы сказал что в НЗ не так хорошо как одному. На мой вкус Новая Зеландия - это страна, где все располагает к получению удовольствия от одиночества. Не отказался бы за пару недель не увидеть вообще ни одного человека и не произнести ни слова, но уже не в 21 веке или не в этой ориентированной на туризм стране. К тому же, в конечном итоге, я сам такой же турист и тоже делаю чьи-то путешествия не такими радостными, как они могли бы быть.
Иногда в прямом смысле. Как-то утром кто-то запарковал минивэн совсем рядом с моей машиной и явно в нем ночевал. Пока наводил порядок на сидениях, увидел что бекпекерский минивэн качается, шатается и едва ли не скачет. Я включил зажигание и меня из колонок заиграл хард-рок с такой громкостью, что сам испугался. Нехорошо получилось. До сих пор совесть мучает что просто уехал, а не постучался и не попросил извинения.
Планировал я обычно с небольшим горизонтом: день-три. У меня была примерная картина что я хочу посмотреть в стране, но жесткий план по дням не имел никакого смысла: погоду и настроение тяжело предугадать. Ночевал в кемпингах по пути, просто в красивых местах, просто в машине когда было ветрено/дождливо/лень, пару раз в хостелах, когда хотелось поспать в тепле. Бесплатные кемпинги мне понравились больше платных: на платных дети, много народу, все отдыхают раз уж заплатили. На бесплатных просто спят или отдыхают местные. Никаких проблем этот скромный быт не вызывал поскольку обычно за день я выматывался и сил оставалось только на сон. НЗ - не США с придорожной забегаловкой в каждой дыре, поэтому все располагает к селф-катерингу. Конечно, где-то есть кафе, но проще возить полный багажник продуктов, чем к привязываться к местам с питанием (хреновым). Благо супермаркеты есть неплохие. Обычно закупался раз в 3 дня основательно и что-то докупал каждый день по мелочи. Но в общем без проблем. Пиво закупал упаковками по 6 штук, которой хватало на 2 вечера, что было гораздо оправданнее с точки зрения цены (2 отдельные бутылки стоят столько же, сколько и упаковка 6). Как раз за все время перепробовал все интересующие сорта крафтовых IPA/APA и стаутов. Ходовые сорта есть во всех супермаркетах, но что-то добивал в алко-сторах. Вином не интересовался. Любителей вин НЗ мне понять непросто.
По сравнению с Австралией, где общественные барбекю стоят в каждом парке, в НЗ повсеместный бан на огонь, в том числе и в кемпингах. После Канады, где у каждого места в кемпе, есть мангал и дрова входят стоимость размещения, это неприятно удивило: я люблю жарить стейки на гриле. Но выяснилось что есть лазейка: разрешены self-contained грили. Поговорил с рейнджером в одном кемпе, он сказал что нужно чтобы было металлическое дно и ножки. Купил в хозяйственном за 12 долларов одноразовый гриль - тупо фольга и проволока, а также мешок углей с растопкой. Выглядело это ужасно, но мясо прожарить можно, причём получалось неплохо. Как-то рейнджер увидел на чем я готовлю и мягко говоря офигел, но не нашёл к чему прицепиться формально (он как раз пришёл на стадии когда огня мало, а жаренного мяса много). Просто попросил чтобы я не спалил ничего. Оглядываясь назад, я бы наверное взял гарелку и газ - горячий кофе по утрам и в термосе на хайках был бы не лишним (я его конечно находил на заправках, но не всегда и это совсем другое).
Хайки/достопримечательности
Крайстчерч. Сразу из аэропорта уехал, не заезжая в город. Рядом с аэропортом торговый центр с кафе и хорошим супермаркетом. Переночевать тоже есть где.
SH 73, 77 и 79. В меру красивая дорога, сочетающая сельский быт и виды на горные массивы издалека. По пути несколько супермаркетов. Рекомендую как путь до озёр, а не по прямой.
Lake Tikapo - одна из самых распиаренных достопримечательностей острова. Симпатично. После Крайстчерча почти «вау», но лучше съехать с основной дороги на проселочную гравийную с фермами и потусоваться там: тишина озера, коровки, овечки. На основной толпы китайцев (и не только), вытаптывающие люпины ради инстаграмовских фото. С другой стороны озёра такие же толпы, но есть жилье, явно небюджетное. В пиковый сезон здесь и повсеместно я встречал на отелях бодрящие объявления «мест нет». При том что отели эти стоят ну самый минимум 100 NZD (чаще билеже к 200) за ночь в очень средней комнате.
Lake Pukaki. Не такое распиаренное, но тоже известное озеро. Жилья нет (хотя я ночевал на берегу через несколько километов от хайвея). Больше по размеру и меньше туристов. Совсем рядом городок Twizel. Город ни о чем, но есть жилье (но нет мест), кафе и аж два супермаркета 4 square, а также хороший хозяйственный, где можно купить оборудование для кемпинга, газ, посуду.
Mt Cook Road/SH 80. Вау! Особенно на подъездах к Mt Cook. Я ехал в 8 утра, поэтому нафотографировался вдоволь без толп.
Окресности Mt Cook. Во-первых, это отель, кафе, парковка. Ценами в отёле и кафе не интересовался. На парковке утром встал прекрасно, днём же там был ад. Во-вторых, «трек» (назовём это так) Hooker Valley. Плоская как доска прогулка, но симпатично. Толпы китайцев даже в 9 утра (создавалось ощущение, что мандарин - основной язык НЗ, впрочем часть китайцев местные и говорят на неплохом английском). В-третьих, кемпинг White Horse Hill с видом на гору. Много людей, но виды того стоят (наверное) - я не останавливался.
Sealy Tarns Track/Meuller Hut. Это настоящий трек, без всяких натяжек. Оригинально двухдневный с ночевкой в Meuller Hut. Рассматривал пройти за один день, но дошёл до Sealy Tarns (набор высоты 600 метров), и решил повернуть обратно так как повалил снег. Не люблю снег (особенно падающий сверху). Пока шёл обратно, промок насквозь от дождя.
Tasman Lake/Blue Lakes. Минут 15 на машине от стоянки Mt Cook. Туристическое место, но есть смотровая площадка и непопулярный трек Bali Hut. Я совместил обе вещи: прошёл несколько километров трека и вышел на гребень (пробирался через неофициальную тропу). Стоило того. Виды отличные. Вернулся через смотровую.
Lindis Peak Track. По SH8 есть несколько смотровых и симпатичный трек на 16 км. Весь трек я не проходил (DOC обещает 5-6 часов в оба конца), но ночевал там и немного похайкал. Места красивые и непохожи на другие вокруг: желто-серо-коричневые холмы.
Queenstown. Приятный городок с миксом туристов и местных и хорошей инфраструктурой. Все дорого, но есть то, чего нет вокруг (хорошая еда, изобилие хостелов, бары). Можно приятно пожить пару дней (видел людей, кто жил больше недели). Я ограничился одной ночью, но потом возвращался днем 3 раза по пути - не хотел отпускать, видимо. За знаменитыми бургерами Fergburger с километровыми очередями в 9 утра народу никого. Обнаружил этом место случайно пока парковался (хотя слышал раньше, конечно). Потом еще пару раз ел: по меркам QT 15 долларов - дешево при хорошем качестве. Бургер с олениной рекомендую.
Хайк Bend Lomond. На мой вкус лучшее, что можно сделать в Квинстауне. Виды на пятерку. Занимает 7-8 часов, уровень сложности «выше среднего». Даже если срезать на туристической «гондоле» в оба конца - все равно не рекомендую новичкам. Без электроподъемника набор высоты 1400 метров. Там ещё несколько троп - важно не запутаться.
Дорога от Queenstown до Glenorchy. Хорошие (в ясный день отличные) виды, несколько мини-хайков по пути, но я не соблазнился: ничем виды с Bend Lomond не перебить. С другой стороны, хайк Lake Dispute to Moke Lake должен стоить того чтобы его пройти. В этих местах не может быть плохих видов. Там же у Moke есть кемпинг, который мне очень рекомендовали, но я не заезжал.
Glenorchy. Был там два раза и впечатления радикально разные. Сам город маленький и в первый раз (середина дня, пасмурная погода) ничего особенного я в нем не заметил. Запомнилась дорогая заправка, совмещенная с почтой. Второй раз был в 7 утра в идеально солнечный день и город (ну как город - 5 улиц) показался просто невероятно и изумительно красивым. Одно из главных впечатлений поездки: пью каппучино и смотрю как город заливается солнцем - просто пробило до слез. Можно походить по небольшой тропе вокруг города, а ещё лучше - покататься по окрестным гравийным дорогам с видами на снежные хребты.
Хайк от Sylvan Lake до Harris Saddle aka первая часть Routeburn Track + Conical Hill. Это вау! Вся тропа трехдневная и одна из самых известных в НЗ, но я сделал примерно половину за день и вернулся настолько же. Начинается от Lake Sylvan и заканчивается аж у The Divide (то есть там где начинается знаменитый хайк Key Summit). Но меня тропа целиком не интересовала (конечно круто пройти 33 километра вместо 350 объезда на машине, ну а дальше что? Обратно на китайском автобусе и такси к началу трека?) Так что интересовала достойная радиалка. Harris Saddle - самая высокая точка тропы (1277м). Туда-то я и отправился. Начал в полдень, до Harris Saddle дошёл в 5 вечера. Оттуда ещё рванул на Conical Hill (1515м). Этот участок рекомендую только тем, кто знает что делает. Подъем сначала по крупным камням, потом почти по вертикальной скале (вспомнил добрым словом несколько уроков скалолазания, что я брал). Наверху снег и лёд, но пригодилась лопата, лежавшая там же. Виды не так впечатлили из-за облаков, но ждать пока они разойдутся в 6 вечера при минусе и сносящем с ног ветре не стал: видов и так хватило за день. Для спуска с холма прихватил оранжевый алюминиевый кол разметки (свою палку забыл в машине). Основная тропа - тоже красиво, но не экстремально. Из плюсов: постоянный подъем/спуск. На обратном пути сбылась моя мечта: за 4 часа встретил (обогнал) двух человек. 38 километров туда-обратно, набор (и, соответственно, сброс) высоты 1200м. Вернулся затемно довольный как слон. Можно слегка срезать, стартовав от Routeburn Shelter: все равно дорога там идёт через скучный лес (но на озере Sylvan удобно кемпить до/после хайка).
Дорога Queenstown - Te Anau (отрезок SH 6 + 94). Достопримечательность сама по себе и много смотровых площадок на пути. Самые интересные участки в начале и ближе к концу; середина скучная. По совокупности красот на километр полотна проигрывает шоссе Queenstown - Glenorchy (ему проигрывают все дороги в НЗ).
Дорога Te Anau - Milford Sound (SH 95). Ещё одна видовая дорога. Петляет и оставляет много возможностей для фотографий на смотровых. Достаточно разнообразная. По этой дороге проезжает каждый уважающий себя турист, поэтому 80% машин из рентокаров, а на дорогах (внимание!) полиция караулит нарушителей скоростного режима. Больше такого не видел нигде.
Хайк к Lake Marian. В интернете описывается как не очень популярный хайк потому что сложный. Сведения устарели: даже после 5 вечера толпы. Сложным бы я его не назвал не смотря на дорогу по булыжникам и корням и набор высоты 500 метров. Но многие не ходят дальше самой первой элементарной смотровой. С другой стороны, хайк короткий (стенд DOC обещал 3 часа, но наверно имелся ввиду 1 конец радиалки - я в 3 часа не уложился). Хайк относится к категории когда весь маршрут без видов, но очень крутой вид в конце.
Key Summit. Один из самых попсовых хайков, но по соотношению виды/сложность - это лидер из того, что я видел в стране. Изначально не собирался туда: не люблю многолюдные тропы, да к тому же уже побывал на более серьезных местах того же трека Routeburn Trail (этот хайк - последняя ее часть). Но был недалеко и в 7 вечера еще на предыдущем хайке и возникла мысль, а не подняться ли на Key Summit с ночевкой? Сказано - сделано, и в 8 я на парковке спешно собираю по машине все нужное: экипировка для кемпинга, налобник, пиво/пицца/сыры. До собственно вершины планировал подняться на восходе, а пока переночевать у озера Howden. Но поднялся и увидел поворот на вершину (полчаса пути в один конец) в то время как еще только начинался закат. Устал, нужно быстрее ставить палатку пока не стемнело, а туда ещё час идти. Ничего, после смерти отдохну. Повернул наверх и успел посмотреть невероятной красоты закат. Даже подумал поставить палатку с видом на заснеженные вершины, но не нашёл сухого плоского места, а самое главное - к утру я там сам смог бы стать заснеженной вершиной, особенно если штиль сменится ветром. Спустился к озеру, заодно встретил по пути милую девушку рейнджера, которая мне посоветовала лучшее место для кемпинга на берегу озера. Ночевал один с крутейшим видом. Ставился уже в темноте. Кроме рейнджера не встретил нигде ни одного живого человека, особенно на просто прекрасной вершине.
Ночь была без ветров и минусов, так что успешно переночевал. Проснулся в 3 утра и (черт с ним с холодом) вылез смотреть на звёзды. И офигел. Пошло восторгаться красотой звезд, но меня изумило даже не их количество, а структура звездного неба. Если в Тибете звезды крупные, то здесь мелкие и рассыпаны по всему небу, красивые как боливийский сахар, узоры. Единственное, вечером был вид на заснеженные пики, а вместо красивого восхода как раз в этой точке были облака и туман. Для согрева ещё разок поднялся на Key Summit после восхода. Не Непал, конечно, но все равно красиво. Согрев, кстати, даже при уже вставшем солнце, получился так себе, так что я молодец, что не рискнул вставать здесь без зимнего спальника.
Продолжение будет (я только начал)…
но, честно, поначалу я думала, всё, без вина пройдет поездка, так не нравились все, а потом все-таки нашли то, что по душе
но все-таки с винами из Отаго у нас отношения тоже неплохие сложились