...3-25. Чтобы посмотреть время, приходится ворочаться, извлекая телефон из спальника, но смутные сомнения не дают мне снова уснуть без этой процедуры.
...5-52. "Бл*! Проспали самолет!" - с таким криком я бужу девушку, и мы начинаем впопыхах запихивать палатку, спальники и мокрые еще с вечера полотенца в чемодан. Сомнения были не напрасны, и будильник, поставленный на 5 утра, по ему одному известным причинам не сработал.
...6-20. Превышая все возможные лимиты скорости, мы примчались в крошеный аэропорт провинциального городка Тимару ровно за полчаса до вылета. На ходу запихивая остатки вещей в чемоданы, мы закрываем машину, бежим в здание аэропорта, куда неспешно подтягиваются остальные 17 пассажиров рейса NZ2100, летящего в Веллингтон.
Пока в очереди к единственному сотруднику аэропорта стоят пара пассажиров и неспешно болтают с ним о чем-то, пожно переобуться и достать паспорта для регистрации. "Бл*! Паспорта!" - сумка с документами и деньгами осталась на переднем сидении машины, а ключи от нее уже улетели в "Key Return Box" на стойке Херца, которая откроется только через 4 часа.
Приходится прервать милую беседу сотрудника аэропорта с очевидно знакомыми ему паксами, и обрисовать ситуацию.
- Это печально. Ты же понимаешь, мы - не Херц, а отдельная организация.
- Да, но может вы знаете, где ключи от их сейфа?
- Ну сейчас посмотрим.
Есть какой-то ключ с брелком Херц, он даже вставляется в скважину о сейфа. Попытка открыть... не получается. Дергаем дверцу, теребим ключом, и вот наконец, попытка номер два оказывается успешной. В сейфе аж два ключа - не думал, что аэропорт Тимару столь популярен у арендаторов автомобилей. Не зная как благодарить нашего спасителя, бегу к машине за вещами. Итак, паспорта при нас, можно и регистрироваться. Пытаюсь отдать паспорта все тому же дядечке, но вместо он этого он просто спрашивает:
- Как твоя фамилия?
- Х
- Ага. А ты - Анна? (обращаясь к девушке)
- Ну да.
- Отлично, давайте сюда ваш багаж. Вот ваши посадочные.
- Спасибо
- Теперь можете и расслабиться!
Да уж, это был самый нервный момент во всей поездке по этой зеленой и безмятежной стране.
Проходит еще минут 5, когда этот же дядечка объявляет посадку, открывает дверь с другой стороны от входа. Предполетный досмотр? Не, не слышали. Сканируйте посадочный и проходите в самолет.
У трапа малыша по имени Beechcraft 1900 нас встречает дама, одетая по форме Air NewZealand. Рейс забит под завязку, но посадка всех 19 пассажиров занимает минут 5, после чего она проверяет у всех ремни и занимает место... второго пилота. Да, в этом самолете не предусмотрены бортпроводники, их роль отведена второму пилоту.
Взлетаем, самолет начинает немного колбасить, но это быстро проходит. По правому борту багровый рассвет над тихим океаном, по левому как на ладони видны возделанные поля и стада овец. На эшелоне 25000 футов проводим минут 10, командир даже успевает отключить табло про ремни, но тут же включет его назад и начинает снижаться. Над проливом Кука неспокойно, барашки беспорядочно пляшут по подной глади, а боковой ветер отлично ощущуется всем корпусом самолета. Кабина пилотов не отделена дверью, и в лобовом стекле уже виднеется подствеченная посадочная полоса. Мягкая посадка, и уже в 7-50 мы входим в аэропорт Веллингтона, на 10 минут раньше расписания.
Проходим мимо гейтов, на входе в которых пассажиров привычно досматривают, но нам туда не надо. Наш коридор с выходами к региональным турбовинтовым самолетам находится в самом дальнем углу, и там, что любопытно, тоже нет никакого досмотра. 25 минут на пересадку, и вот мы уже летим в более вместительном Bombardier Q300 в сторону Нью-Плимута. Здесь уже есть борпроводник - огромный лысый мужик, который мило улыбается, раздавая печеньки пассажирам. Сидим в самолете минут 20 - оказывается это несколько пассажиров опаздывали на пересадку с других рейсов.
Перед посадкой пролетаем величественный вулкан Таранаки, а спустя 20 минут у меня в руках уже находятся ключи от арендованного автомобиля. За это время багаж привезли на тележке и скромно оставили в уголке. Багажные ленты? Не, тоже не слышали.
В общем, региональные перелеты Air NewZealand - это такое семейное мероприятие, где нет места формальностям и регламентам. Довольно необычный опыт для человека, привыкшего в хабам вроде пекинского Шоуду, да и того же Шереметьево с Домодедовом.
Но все это было потом. А знакомство с Новой Зеландией началось с полуторачасовой очереди на таможню. После первого часа в общей очереди, нас с нашей палаткой направили в отдельную, начало которой скрывалось где-то за ширмой. До ширмы всего 7 человек, но они не двигаются. От слова совсем. Прошло еще минут 20, прежде чем мы подошли к сотруднику так называемого биосекьюрити. Я уже начал закипать, но новозеландцы не были бы сами собой, если бы не умели с этим справиться:
- Здрасьте.
- Привет, ребята. Вы откуда?
- из России
- Из Росссииии? А у вас есть с собой еда?
- Нет, конечно.
- Что, даже борщ не привезли?
- Как вы себе это представляете?
- Вы что, не любите борщ?
- Любим, но...
- Я тоже. Ну ладно, что там у вас? Палатка? Доставайте.
Достаю палатку в ярко-оранжевой сумке.
- Она точно не новая?
- Не, использовали уже, правда давно
- Тогда так. Вы идите на рентген остального багажа, а мы щас ее быстренько проверим, вдруг там насекомые есть или какое-нибудь окаменевшее говно мамонта...
Дальнейшее заняло минут 10, за которые я как раз успел снять деньги с карточки. Кстати, банкомат BNZ пытался содрать с меня комиссию в 3 местных доллара, но был послан, а деньги я получил в более сговорчивом банкомате ANZ.
Потом мы добрели до отеля Ибис, по пути восхищаясь тем, как устроены пешеходные дорожки по терртории аэропорта, тем, как все чисто, аккуратно и красиво. Впрочем, ничего нового - за 40 часов, считая от Шереметьево, вы все же попадаете в цивилизованную страну.
Вечерело, поэтому купив местного крафтового пивища и немного fish&chips, мы залегли на боковую. На следующее утро нас ждал еще один перелет - в Квинстаун. В Ибисе не включен завтрак, поэтому пришлось встать немного пораньше и, пользуясь статусом TK*G, позавтракать в бизнес-зале новозелансдких авиалиний "Koru Lounge". Это тот, что во внтреннем терминале - ничего так зал, кстати, удобный.
Рейс в Квинстаун выполняется на А320, хотя пассажиров в этой воскресное утро было мало. В середине полета бортпроводница объявила, что на борту находится именинник, и все пассажиры дружно ему похлопали. А потом она сказала следующее: "Я сама живу в Квинстауне, так что если вы хотите что-нибудь узнать об этом городе, просто нажмите кнопку вызова стюардессы, я подойду и все вам расскажу". Весь полет она болтала с пассажирами. Мы тоже поговорили с нею, чисто чтобы потренировать наш английский, ведь в Квинстауне мы останавливаться не планировали.
Итак, на этом тема полетов исчерпана, можно и про саму Зеландию рассказать.
День первый и первые ошибки планирования.
По пути из Квинстауна проезжали первые фермы с огромным количеством овец, которые в большинстве случаев оказались уже бритые. Бритые овцы смотрятся как-то, ябы сказал, жалко. Наверное, им холодно и одиноко без своего меха. Кстати, погладить себя они не дают, сразу разбегаются от забора вглубь.
Доехав до Те Анау на арендованной в том самом Херце машине, мы решили сделать остановку там. Прошлись по берегу озера до так называемого птичника. Увидели там "такаху" - нелетающую толствую птицу, которая, как феникс, однажды восстала из числа "вымерших". (Считалась вымершей с 1898 по 1948 год, пока ее не нашли снова, как раз-таки около Те Анау).
Еще в этом птичнике есть несколько местных уток, но, в общем-то, большого интереса он не представляет. Далее едем на парковку Rainbow's Reach, через которую проходит многодневный пешеходный маршрут Кеплера. От самой парковки за 3 часа можно дойти до озера Манапоури и обратно, что мы и решили сделать. Вот это и была ошибка - абсолютно ничего интересного на этом маршруте нет. Нет, если вы никогда не были в дождевых лесах - то какой-то смысл есть, но мы уже видели их в Австралии, так что по сути 3 часа пропали даром.
Далее наш путь лежал в долину Холлифорд, откуда было рукой подать до Милфорд Саунда. По дороге есть несколько симпатичных видов.
Ночевали в той самой долине, где есть исторический кемпинг Gunn's Camp с небольшой музейкой и кучей специфических английских шуточек, раскиданных по всей территории кемпинга. Живописное место, где толпы песчаных мух точно не дадут вам скучать. Их укусы до конца не прошли до сих пор, кстати.
День второй. Iconic Views.
Наутро мы примерно за час доехали до Милфорд Саунда, где у меня была забронирована самая дорогая и длинная экскурсия - "Discover More" от компании Southern Cruises. До этого, остановившись на очередной смотровой площадке, мы стали целью атаки трех попугаев Кеа. Сев на крышу машины, они стали целенаправленно выковыривать резинку, что находится между дверью машины и крышей. Попытки их спугнуть особого успеха не имели - эти ребята не из пугливых. На счастье, подъехала машина побольше, поторая гораздо сильнее заинтересовала этих пернатых бандитов.
Погрузившись на борт судна, название которого вытекло из моей памяти, мы отправились изучать фьорд. Повезло - как только мы вышли из гавани, нам встретилась стая дельфинов, которые порезвились под корпусом судна и уплыли по своим делам. В ходе круиза, пока гид рассказывал нам про геологию фьордов, про формирование лесов на склонах этих почти отвесных скал, мы успели промокнуть под подопадами, сфотографировать лежбища тюленей и погреться горячим чаем.
Чудесные виды, конечно.
Через 2 с небольшим часа нас привезли в исследовательский центр, где мы спустились в подводную обсерваторию. Это как океанариум, только наоборот - ты в клетке, а рыбы приплывают и уплывают, чтобы на тебя поглазеть.
Расказывали, что тут нередко видели небольших акул, а также других хищников, однако нам так крупно не повезло. Спустя 40 минут, на борту уже другого судна, мы вернулись в гавань и отправились в обратный путь. Следующая остановка - та же самая долина Холлифорд, где по пути в кемпинг мы приметили небольшую дорожку через подвесной мост. Пройдя по ней минут 15 до смотровой, запечатлели бурлящий поток и решили не совершать подъем к озеру Мариан, который обещал быть сложным и долгим. Вместо этого мы доехади до парковки с кодовым названием "The Divide", откуда начинается восхождение на 900-метровую Ключевую вершину (Key Summit). Этот трек несложный - дорога ровная, хотя и приличным уклоном. Зато виды горных вершин оттуда завораживают.
Видно и то самое озеро Мариан. Мы сделали вывод, что в этот раз не ошиблись с выбором трека.
Хотели доехать до Квинстауна, но вместо этого решили не напрягаться и остановились в одном из кемпингов Те Анау.
День третий, почти бестолковый.
Доехали до Квинстауна утром, по пути заехав на The Remarkables. Дорога оказалась закрыта ближе к своему началу, так что видов на слияние рек Шотовер и Каварау мы не получили.
Квинстаун - это место экстремальных развлечений. По экстремальным, мать их, ценам. Бюджет меня, как сренднестатистического россиянца, сильно ограничен известными всем факторами, поэтому нам пришлось удовлетвориться прогулкой по городу и обедом в индийском фастфуде.
Далее наш путь лежал в сторону парке Маунт Аспайринг. Проехали через Эрроутаун и заценили, как жили тут китайские золотодобытчики сотню лет назад. Плохо жили, чего уж там.
Дорога Crown Range Road - не самый очевидный выбор по пути в Ванаку, но при подъеме на нее открываются фантастические виды на долину.
А еще там есть такое забавное место
Сама Ванака нам была не интересна, поэтому мы поехали в Глендху Бэй, где и заночевали в кемпинге, ближайшем к цели нашего путешествия.
День четвертый, дождливо-полезный.
30 километров грунтовой дороги до Raspberry Car park - начала треков по парку Маунт Аспайринг - дались непросто. Тут и крупные камни, один из которых оставил приличную вмятину на крыле, и стада овец, которые иногда выходят на дорогу - то сами, а то под бдительным оком пастуха на квадроцикле. Горные речки, которых надо пересечь штук 5, представляют сложность только с непривычки. Но вот какое дело - моросил дождь, а знаки на дороге гласили буквально следующее: "до парковки 6 км, и в случае сильных дождей не факт, что вы сможете вернуться обратно". Но на дороге мы были не одни, а когда приехали на парковку, оказалось что людей там уже полно. Хотя к нашему возвращению с трека их стало еще больше - так что бояться было нечего.
Итак, трек. Поход в долину Роба Роя занимает стандартные 3-3,5 часа туда-обратно. Дождь подпортил впечатление, потому что низкие тучи загораживали вид ледников. Но все равно не пожалели, что пошли. Все равно увиденное там - одно из наиболее ярких впематлений от Зеландии.
Обратно по той же грунтовой дороге мчались 80-90 км/ч, потому что дальше ждал безостановочный двухсоткилометровый перегон до горы Кука. Видимо, вмятина случилась как раз в этот момент. Забегая вперед - она была на крыле прямо над колесом и если не вглядываться, ее можно не заметить. Херц не заметил, за что ему спасибо (говорила мне м̶а̶м̶а̶ сотрудница Херца: "не езди, дружок, по грунтовкам, страховка этого не покрывает", да я на авось понадеялся).
Итак, приехали. Лазурное озеро Пукаки, а за ним горные массивы с ледниками, которые величественно вызвышаются над его водами. Хотелось бы мне так написать, но нет, горные массивы загораживали серые тучи.
Расположились в государственном кемпинге White Horsheshoe прямо возле начала трековых маршрутов. Саморегистрация, за которой следует мучительный выбор места под палатку с главным критерием - чтобы не сдуло. Нас не сдуло, хотя с местом мы не угадали и всю ночь просыпались от завывания ветра об тент палатки. Кемпинг базовый и подходит не всем. Так, если общественный душ можно найти в деревне по соседству, то с посудой для готовки дела обстояли хуже. Пришлось обойтись бутербродами.
День пятый, самый бестолковый
Из палатки выходить не хотелось несмотря на ветер, потому как шел мерзкий мелкий дождь. Ледник над нами перестал проглядывать сквозь тучу. Ветром сдуло бумажку о том, что мы оплатили кемпинг. Рейнджер спросил номер машины и отпустил с миром, благо все ходы у него были записаны.
одевшись в дождевики, дошли до смотровой на озеро Мюллер. Вида нет.
У кого были более капитальные дождевики, те решались на трехчасовой трек к озеру Хукера. Я же прочитал в путеводителе, что в дождливый день там делать нечего, а потому мы загрузились в машину и поехали оттуда не солоно хлебавши. Заехали на смотровую к озеру Тасман - там хотя бы не было дождя.
Солнце иногда проглядывало, оставляя надежду, что мы сможем вернуться и сходить в долину Хукера. Но нет, дождь там и не кончился, а когда мы были уже с другой стороны озера Пукаки, все горы были по-прежнему накрыты пеленой дождя.
В это время по радио рассказывали, что в Тимару +26 и солнце. Отлично, мы ведь как раз туда и едем. По пути остановились в Текапо Спрингс, где отмокали в горячих бассейнах и сайнах больше двух часов. А потом еще почти 200 км пути до Тимару. Городок, кстати, достаточно унылый, и только ботанический сад с потрясными клумбами спас впечатление о нем.
День шестой, чуть более толковый.
Про полет из Тимару в Нью Плимут я уже рассказал. Он был ценен сам по себе именно из-за малыша Beech 19, а забронирован за мили LH, поскольку цена за деньги была не самая адекватная. Нью-Плимут - не самое частое направление для туристов, да и мне он был не особо нужен, но решать пришлось в условиях ограниченности премиальных билетов. Вулкан таранаки в этот день был лучше всего виден именно с воздуха, потому что облака лежили очень низко и в который уже раз мешали насладиться горными видами. Что ж, тогда едем дальше.
Дальше - это в Ваитомо. 180 км пути по извилистым дорогам дались намного сложнее, чем на южном острове. Трафик больше, дорожные работы и, конечно же, более частые населенные пункты с лимитом 50 км/ч.
Ваитомо - крутые пещеры. Там вы можете прокатиться на лодочке по туннелю, подсвеченному естественным образом - червяками, живущими на своде пещеры. Фотографировать нельзя, так что тут без фото.
Еще дальше - это в Роторуа, где в кемпинге нас ждали горячие бассейны с уже настоящей термальной водой и мелкое по колено озеро Роторуа с черными лебедями.
День седьмой, снова плохо спланированный
Утром на гейзер Леди Нокс, который извергается от воздействия мылом. Забавно.
Потом в термальную долину Ваи-о-Тапу. Тут красиво, особенно так называемая "палитра художника" - ровная поверхность около шампанского бассейна, где переливаются все цвета желто-красно-зеленого спектра.
Прошли маршрут, под конец впечатлившись ярко-желтым кислотным озером. Искупались бы?
После - во вторую термальную долину. Она называется Те Пуиа, находится непосредственно в Роторуа и стоит безбожных 51 доллар. Это если без представления маори. И, надо сказать, этих денег она не стоит.
Я хотел сюда попасть ради киви - там живет одна, но в помещении очень темно, а сама птица спала мертвецким сном. Гейзер прикольный, но не за 51 доллар же!
Поехали в Коромандел, где наконец-то искупались в океане, посетив перед этим знаменитый Cathedral Cove. Кстати, от парковки туда идти 45 минут - внезапно, когда хочешь просто попасть на пляж.
На обратной дороге нас накрыл дождь, который лил весь вечер, пока мы готовили сосиски и пили пиво в кемпинге на берегу океана.
День восьмой, последний.
Утром дождя не было, что позволило еще раз окунуться в моруские воды. Неспеша поехали в Окленд, где решили попасть в зоопарк и таки увидеть киви. Увидели, как и некоторых других представителей новозеландской фауны. Крутая организации зоопарка - птицы держатся в авиарях, где свободно летают прямо рядом с тобой. Были там и Кеа, которые за орешки выполняли команды персонала - давали лапу и прыгали по жердочке. И еще попугаи Кака, которые чуть поменьше, но тоже живут только в Зеландии. Еще был древесный голубь, которого нам удалось погладить. Смешной, он не давался себя гладить, если видел руку. А если загородить ему обзор картонкой, а под картонкой гладить - он не понимал, что происходит и оголтело крутил головой. А, кстати, этот голубь сидит там всегда, и рядом даже есть табличка с просьбой его не трогать. Просто обычно сначала погладить - а потом таблички почитать.
В самом Окленде нас накрыл дождь, так что прогулка вышла короткой и непродуктивной.
Все, в аэропорт и домой. Есть галочка в Новой Зеландии, но не сказал бы, что страна зацепила меня, как например Австралия. Тогда было желание вернуться обратно, еще не приземлившись в Москве, но сейчас этого нет.
