Жара в Ирландии

[JamKit]

И ахаем от этой красоты.

Ах! Потрясающе!

[Silur]

Остров Валентия - Геокаун и Фогер Клиффс

[Geokaun mountain and Fogher Cliffs]

Почему-то этот день всё не хотел заканчиваться.

Прежде чем я доехал до отеля, я сделал остановку в деревне Портмаги. Дело в том, что утром у меня был запланирован небольшой круиз вокруг островов Скеллиг. Я решил заранее посмотреть где мне оставить машину и где именно начинается круиз.
Парковку для таких, как я, нашёл легко, там везде указатели. Находится она примерно в 200 метрах от пристани.
Так как я изрядно проголодался, решил поужинать. Идти в паб мне не хотелось. На небольшой площади у пристани заметил вагончик, в котором продавали фаст фуд. Несмотря на позднее время вагончик ещё был открыт. Fish & Chips у них не было, фиш кончилась. Заказал какой-то чизбургер «с собой». Минералки у них тоже не было, тоже кончилась. Но мне посоветовали сходить в ближайший паб на углу, там вроде можно даже заказать на вынос. Пока готовился мой чизбургер зашёл в Fisherman's Bar. Действительно, у них были литровые бутылки минералки, колы, спрайта и тому подобное за 4 евро за бутылку. Пива на вынос не было. Взял колу.
Забрал чизбургер и поехал к отелю.
Из Портмаги до острова построен мост. По мосту до отеля – меньше 4 км.
Но, Боже, какие на острове дороги! Я уже жаловался на ирландские дороги? Узкие, кривые, вверх-вниз? Это всё ерунда по сравнению с дорогами на острове Валентия. Здесь дороги может и не такие кривые, но... Чуть шире моей корсы! И это дороги с реверсивным движением. И с максимальным ограничением в 100 км/ч. Да, да, не шучу.
И мне несколько раз попадались встречные машины. И карманов было не так уж и много. Вперёд, назад, в кусты заезжать страшно, обочин нет. Стресс и пот, хотя было уже не так жарко.
В общем, когда я добрался до отеля и принялся за чизбургер, то понял, что он уже остыл.))

Отель Cuas a' Gamhna, а точне B&B. С завтраком.


Отель находится практически в чистом поле. Вокруг ни души. Тишина. Красота.
Вид из окна.


Отелем заведует ирландка, которая, по её словам, родилась и выросла на этом острове. Мы договорились на счёт завтрака. Я ей рассказал о своих планах. Она мне посоветовала съездить на Геокаун и Фогер Клиффс ещё сегодня. А маяк посетить уже завтра, так как он уже закрыт. Это я, конечно же, знал. Поэтому подумывал вычеркнуть маяк из маршрута. Но она сказала, что паромная переправа, которая рядом с маяком, работает с марта по октябрь, а сейчас, в июле, паромы ходят каждые пол часа. Так что мне после маяка не придётся возвращаться к мосту. Ну и, конечно же, она пожаловалась на аномальную жару и засуху.))

Этим утром я покинул отель в Килларни в начале девятого. Когда я доел холодный чизбургер, часы показывали десятый час. 13 часов в пути! Но в конце концов, не отдыхать же я приехал в Ирландию!)) Раскидываю вещи, сажусь в машину и еду к самой высокой точке острова.
По самым узким дорогам в мире – это я так тогда подумал. Со встречкой. Очевидно, многие возвращались оттуда, куда я направлялся. Не повезло.
После поворота на утёсы дорога стала грунтовой. Кстати, въезд к утёсам платный. Сразу за поворотом стоит будка с расценками, но в будке никого нет. Предполагается, что честный посетитель опустит денюжку в щель и тем самым легитимирует своё пребывание на утёсах.
Дальше начался крутой подъём. Ехал только на первой передаче, на второй корса уже не тянула, да и страшно было так разгоняться. Тогда я даже подумал, что вот если сейчас будет встречка и мне надо будет остановиться, то вперёд я уже не смогу тронуться. К счастью, навстречу мне никто не попался.
На обратном пути хорошо разогрел тормоза.))

Это первая парковка. Отсюда я пошёл смотреть утёсы.


Вот по такой дороге.


Остров Валентия.


Смотровая площадка.


Инсталляция наверху – Oscar`s Cast.


Фианна.


Похожи на карты настольной игры, правда?


Утёсы.






Затем сажусь в машину и еду на самый верх по адской дороге.))


Большой остров в заливе называется Бегиниш.


Небо. Закат.


Видите белый маяк? Это маяк на мысе Кромвеля. К нему я подъеду завтра после островов.




Уже почти одиннадцать вечера. Возвращаюсь в отель. Какой же это был длинный день! Неужели он подошёл к концу? Невероятно.

Устал? Да. Но не пожалел ни минуты. Однако, если вы надумаете построить подобный маршрут, разбейте его на два дня. Не только из-за времени. В одной из следующих частей напишу об этом чуть подробнее.

[Silur]

Портмаги

[Portmagee]

Интерьер моего отеля на острове был больше похож на большую дачу. Деревянная отделка, деревянные перекрытия, двери тоже из настоящего дерева. Комната у меня была очень просторной – две кровати и даже один большой деревянный шкаф, большая ванная комната с душем. К сожалению, я не сделал внутри ни одной фотографии.
Завтрак был очень вкусным, я заказал ирландский.

В Портмаги я приехал минут за 40 до отплытия. Запарковался в отведённом месте и немного прогулялся по набережной.




Когда я фотографировал этот флаг, то был уверен, что это флаг графства Керри. Но сейчас я с удивлением обнаружил, что официальный флаг графства выглядит по-другому. Однако, такое изображение тоже можно найти. Возможно, это либо исторический (то есть бывший) флаг, либо неофициальный.


Вот на таких катерах проходят экскурсии. Согласитесь, не очень большой размерчик для открытого океана.


Экскурсия, которую я забронировал и оплатил ещё из дома, называется «Tour: Skellig Michael Eco Tour - Trip around both Islands». Стоит она 35€ на одного человека и длится 2 часа и 25 минут.
У пристани потихоньку собирался народ. Я подошёл к киоску Skilligislands, показал распечатку, которую мне прислали на мэйл, и спросил к какому катеру идти. Сказали, ждать у пристани, где ждут остальные люди. Нороду постепенно становилось всё больше и больше. Думаю, ближе к началу у пирса собрались человек 40-50.

А рядом сидел мальчик и играл на банджо ирландские мелодии. Играл он хорошо, но с (жадных - зачёркнуто) туристов собрал не много.


Время постепенно подходит к отплытию. Первая партия туристов отправилась на один из катеров. Мальчик, закончив игру, упаковал свой инструмент и вместе со стулом ушёл домой.
Ещё одна группа ушла на другой катер. Я начал немного волноваться. Не забудут ли меня тут на берегу. Спросил у одного сотрудника. Ответ меня озадачил – такого тура он не знает. Показываю распечатанную бумажку. Аааа, - говорит, - это же кейси тур! Иди вон на тот катер.
Кейси тур? И где это написано? Ах да, вот тут: Skelligislands.com Casey's Tours.
Захожу на катер, говорю, мол, вы чуть было без меня не уехали. А капитан мне – не, у меня список есть. Пока все не сядут, мы не отчалим. Успокоил. Действительно, ещё минут 5 ждали нескольких человек.
Я устроился сзади рядом с мокрой шваброй и мы двинулись в путь.

Мост на Валентию.


Портмаги.


Остров Валентия.


Далее я сделал пару фоток берегов с обоих сторон, пока мы не вышли в открытый океан.






Как только мы вышли из залива я заметил стену из облаков и подумал, что вот, наверное будет дождь. Но дождя не случилось. К концу экскурсии от этой «стены» не осталось и следа.


Приближаемся к островам.

[Silur]

Малый Скеллиг

[Skelligs Boat Trips – Little Skellig]

Малый Скеллиг или Литл-Скеллиг – это меньший из островов Скеллиг.


Когда мы приближались к острову, я всё время думал, почему же он белый?


Ледник в таком месте при такой погоде – исключено.


Чем больше становился остров в наших глазах при приближении, тем понятнее становилось происхождение белого цвета на скалах.


Когда мы вплотную подошли к острову, капитан сбросил скорость и мы несколько минут стояли и смотрели на птиц.


На острове гнездятся более 30 тысяч пар северных олуш!


А белое – это не только сами птицы. В основном, это птичий помёт. (Остров конкретно засран - зачёркнуто)


Это крупнейшая колония северных олуш в Ирландии и вторая по размерам колония в мире.


Остров, как вы наверное уже догадались, необитаем. И посетить его нельзя, если вы не олуша.))




«Слоёная» арка.


Из Википедии: «Северная олуша (лат. Morus bassanus) — крупная морская птица семейства олушевых, распространённая в Северной Атлантике. Наиболее северный вид в семействе и единственный, который встречается в Европе. Как правило, образует большие колонии из нескольких тысяч пар и гнездится на обрывистых скалистых берегах небольших островов.».


Тут ещё надо заметить один интересный момент. Ветер был довольно слабый, не сравнить с тем пронизывающим ветром, когда я плыл на пароме из Польши в Швецию. Однако, океан есть океан. Волны были. И были довольно высокими. Не такими высокими, чтобы окатить нас с ног до головы, но достаточно высокими, чтобы влиться на палубу сквозь отверстия в бортах, через которые вода должна уходить в море. В результате я и ещё несколько человек, сидящих на корме, оказались с мокрыми ногами.


На отвесных скалах встречаются другие цвета, отличные от белого.))




Мы медленно обогнули Литл-Скеллиг по часовой стрелке и направились к острову Скеллиг-Майкл.


Прощай, птичий остров!

[Silur]

Скеллиг-Майкл

[Skelligs Boat Trips – Skellig Michael]

Название Скеллиг-Майкл буквально означает «Скала (архангела) Михаила».


В конце VI в. на острове был основан монастырь.


Наверху справа видны стены монастыря.


Монастырь постоянно подвергался набегам викингов.


Самый серьёзный набег произошёл в 823 г.


В среднем в монастыре находились 12 монахов и аббат – настоятель монастыря.


В начале XI в. монастырь был расширен, была сооружена новая часовня.


В XII в. монахи покинули монастырь на короткое время и обосновались в монастыре августинцев Баллинскеллигс, в котором я побывал день назад.


В отличие от Малого Скеллига, Скеллиг-Майкл теоретически можно посетить.


Ежедневно из Портмаги (с марта по сентябрь, последний тур – 1-го октября) отправляется катер на остров Скеллиг-Майкл.


Экскурсия стоит 85 евро, можете посмотреть на странице skelligtours.


Проблема лишь в том, что все места, все до единого(!) раскуплены уже в начале года.


Я спросил гида, как же так, экскурсия вроде как есть, но её как бы и нет (как мёд для Винни Пуха – очень уж хитрый предмет).


На что гид ответил, что все места выкупают большие фирмы. И вообще, они думают сократить количество экскурсий, потому что такое количество туристов вредит экологии острова.


Но если вам очень хочется попасть на остров, то есть два пути.


Первый – записаться в список ожидания на странице.


Второй – прийти в день отправления к киоску продаж в Портемаги и надеяться, что кто-то заболел / не пришёл / забыл и т.д.
Кстати, я вот прямо сейчас заметил, что на странице имеются свободные места на 31 августа, 1,4 и 5 сентября. Когда я смотрел в марте этого года, я пролистал весь календарь до конца сезона – не было ни одного свободного места.


Кстати, в 1996 г. монастырь был объявлен памятником Всемирного наследия ЮНЕСКО.


От экскурсии я был в полном восторге. Да, это был мой хайлайт 3-го дня.
Этот восторг невозможно описать словами и передать фотографиями. Просто поверьте мне. Хотя, нет. Не верьте. Просто съездите туда, на острова и проверьте сами. И сами убедитесь, что я прав)).

Думаю, не будет лишним написать о двух вещах.
Первое – несмотря на жару в Ирландии, температура воздуха в открытом море всегда ниже, чем на суше. Обязательно берите тёплые вещи и непродуваемую куртку. А так же подумайте о сменной обуви, если вы вдруг сели на самую крайнюю скамейку на корме и ваши ноги накрыло волной через отверстие в борту.
Второе – это качка. Да, даже в такую жару и при таком слабом ветре качка в открытом океане на таком маленьком катере чувствуется хорошо. Особенно тогда, когда катер останавливается у островов и можно насладиться природой. Даже не могу себе представить как будет качать и кидать катер в плохую погоду с сильным ветром. Поэтому запасайтесь лекарством от качки, если это необходимо.

[Silur]

Маяк на мысе Кромвеля

[Valentia Lighthouse at Cromwell Point]

После экскурсии к островам решил сначала пообедать. Зашёл в кафе Smuggler's Cafe, думал взять сэндвич или что-нибудь подобное. Но обнаружил наличие «настоящих» обеденных блюд. Взял такой вот пирог с мясной начинкой и два салата.


И пирог и салаты были вкусными.
После обеда зашёл в туалет кафе помыть UV фильтр от брызг морской воды. Я его, конечно протирал всё время, но он всё равно был весь в соли. Заодно протёр всю камеру мокрыми салфетками.
Когда вернулся к машине, обнаружил отсутствие бленды. Где я её мог забыть? Наверное, в туалете. Вернулся, да, всё ещё лежит на подоконнике.
Фух, пронесло.

Ещё раз вернулся к машине и опять поехал на остров Валентия к маяку. Опять по «самым узким дорогам мира».))

Перед входом на территорию маяка имеется парковка. Вход платный.


Берега.


Подхожу к маяку.


Кмень Glanleam standing stone, возможно 2000-700 г. до н.э. Высота – 3,43 м, примерно 40 см толщиной. Скорее всего использовался для астрологических наблюдений.


Вот так выглядят берега перед маяком.




Я уже не в первый раз замечал такие белые «водоросли». Точно не уверен, но скорее всего это морская соль.


Рядом с маяком имеется небольшой музей.


Маяк.


На маяк можно подняться. Вид сверху.


Взгляд назад.


Перед маяком имеются вот такие руины.


Море волнуется раз. И всё. Больше не будет волноваться.))


Маяк мне понравился, не зря заезжал.

Промежуточные итоги.
Хотите настоящей Ирландии? Планируйте на остров Валентия целый день. Почему?
Кроме того, что я посетил, есть ещё несколько интересных мест, в которые я не попал.
А именно.
1) Центр наследия
2) Дом Гланлем и его знаменитые тропические сады
3) Найтстаун
4) Место, где в 1993 году студентом-геологом были обнаружены окаменелые останки примитивных позвоночных, обитавших в этих краях около 385 млн. лет назад - the Valentia Island Tetrapod footprints.
5) Пещера Grotto & Slate Quarry
Не мало, правда?
Оставляю для себя на следующий раз.

[sergeyf73]

Скеллиг-Майкл

Интересный остров. Прям чувствуется величие первозданной природы.
Жаль, что погулять по нему не удалось.

[Silur]

Интересный остров. Прям чувствуется величие первозданной природы.

Да, это точно.

Жаль, что погулять по нему не удалось.

Да, я бы с огромным удовольствием совершил восхождение к монастырю по ступенькам VI в.
Надеюсь, в следующий раз получится.

update: Кстати, изначально я планировал экскурсию на остров Скеллиг-Майкл. Был немного разочарован отсутствием свободных мест и с горя)) взял экскурсию вокруг островов. Оказалось, тоже супер .

[Silur]

Найтстаун и Кэрсивин

[The Clock Tower in Knight's Town]

Я немного слукавил в предыдущем сообщении, что я не побывал в Найтстауне. В Найтстауне как раз находится паромная переправа, поэтому в город я заехал, но был только на набережной.

Набережная Найтстауна.








А вот и паром.


Паром оказался на удивление дорогим удовольствием – 8 евро в одну сторону. От Найтстауна до Ренард Поинта плыть всего 750 метров.

Следующая моя остановка была в (переписном) посёлке Кэрсивин. В посёлке есть несколько достопримечательностей. Я собирался посетить Кэрсивинские бараки, а так же пройти к старому железнодорожному мосту.
Запарковался я в центре у церкви Daniel O'Connell Memorial Church.




Раз уж я здесь, решил зайти.




Хью О‘Флэрти – ирландский священник. Во время Второй мировой войны он участвовал в сопротивлении в Италии. Вместе с другими участниками сопротивления он спрятал около 6500 евреев, а так же солдат антигитлеровской каолиции в монастырях, церквях и в частных домах.

[Silur]

Кэрсивинские бараки и Замок Бэлликэрбери

[The Old Barracks Cahersiveen, Ballycarbery Castle]

От церкви до бараков идти 5 минут. Поэтому машину я оставил у церкви – я не был уверен, есть ли парковка у бараков. 5 минут спустя я понял, что у бараков тоже можно было запарковаться.

Здание бараков было построено в 1875 г для нужд ирландской королевской полиции.


Сейчас в здании расположен музей.


Это (гор – зачёркнуто) (переписной) посёлочный парк. Короче, парк на берегу залива.


Я решил сначала прогуляться к старому железнодорожному мосту.


Мост закрыт для посетителей.


Если очень хочется, то на него можно взобраться и аккуратно перейти на другую сторону залива.


Но я не горел желанием, поэтому вернулся к баракам.


Все три этажа здания отведены под музей. Первый этаж – история бараков и Кэрсивина.


Остальные этажи посвящены Даниелу О‘Коннеллу. Памятник ему я уже видел в Дублине, поэтому немного знал про его личность.

Это вид из башни.


В музее я решил долго не задерживаться. Конечно, инетересно было бы прочитать всю информацию об О‘Коннелле, но я не историк (и не ирландец), поэтому ограничился лишь общими сведениями.

Возвращаюсь к машине, чтобы ехать дальше.


Следующая остановка была совсем короткая. Я остановился у руин замка Бэлликэрбери. Замок Бэлликэрбери был возведён в XIII в., но затем был разрушен. Руины – остатки замка, выстроенного в XVI в.


К руинам проход был закрыт. Поэтому оставалось только сфотографировать окрестности и поехать дальше.


Устье пересохшего ручья.

[elenashamrock2015]

А видели ли Вы следы тетрапода уходящие в океан? Вот тут немного информации для будущих путешественников. Это MUST SEE на острове. http://www.valentiaisland.ie/explore-va ... -trackway/

[Silur]

А видели ли Вы следы тетрапода уходящие в океан?

К сожалению,нет. Оставил для следующей поездки.

The Valentia Island Tetrapod footprints у меня было в планах в конце 2-го дня поездки. Но в тот день я не успел. Надо было, конечно, на следующее утро перед маяком заехать. Но... В следующий раз.

[Silur]

Круглые форты - Leacanabuaile и Cahergall

[Leacanabuaile Stone Fort, Cahergall Stone Fort]

Согласно Википедии круглый форт – «тип жилого укрепления у кельтских народов времён Раннего средневековья (2-я половина I тысячелетия н. э.) на землях Ирландии, Шотландии, Уэльса, Бретани. В настоящее время известны десятки тысяч мест, где существовали подобные сооружения.
Укрепление имело круглую в плане форму диаметром 20-60 метров и иногда строилось на срезанной вершине холма (в отличие от «фортов-холмов»); в основе оно состояло из кольцевой стены (вала земляной, каменной (сухой укладки) или смешанной конструкции), иногда с плетнем. При наличии более лёгких грунтов вал обводился рвом. Валы могли образовывать 2 и 3 обвода. Жильё и хозяйственные сооружения размещались внутри оборонительного обвода.»

Рядом с замком Бэлликэрбери, буквально в полутора км, расположены два круглых форта - Leacanabuaile и Cahergall. Сами форты находятся на расстоянии 400 м. друг от друга. У фортов имеется общая парковка.

Но сначала ещё раз немного об ирландских дорогах. Как вам?


Начать я решил с форта Leacanabuaile. К сожалению, я не нашёл русскую транскрипцию этого названия.


Люди на форту.


А это вид на форт Cahergall.


Калитка - защита против овец. Я таких много видел в Ирландии. Человек догадается как пройти, а овца – нет. Если человек не догадался, то он...


Вход.


Трава на стенах жёлтая. Я сейчас немного копался в поисковиках, почти на всех фото она зелёная. Последствия засухи.


И ещё один вид на форт Cahergall.


Отсюда даже виден замок Бэлликэрбери.


Но вернёмся к нашему форту.




Круглое помещение – это дом А, за ним квадратный – дом Б.


Стены чуть ниже человеческого роста.


Это я уже внизу, внутри дома А.


Облазил всё, что мог. Иду к форту Cahergall.

Чуствую, за мной наблюдают.


Прощальный взгляд на форт Leacanabuaile.


А вот и форт Cahergall.


Основной вход.


Внутри.


Очень интересная многослойная стена.


Как будто бы амфитеатр.


Здесь стена выше, чем у предыдущего форта. Если у вас боязнь высоты, на стены лучше не лазить.


Взгляд на форт Leacanabuaile.




Взгляд сквозь внутренние сооружения. Выход.


В целом меня форты не впечатлили. Не знаю почему. Несмотря на то, что этим фортам должно быть много тысяч лет, меня всё время не покидало ощущение, что эти стены были построены совсем недавно. Вот что-то им не хватает, чтобы быть Х-тысячелетними. Если интересно, сравните с мегалитами на Мальте.

Вернулся к парковке. А там как раз фермер привёз ягнят. Вот взял одного поняньчить.))

[Silur]

Киллорглин

[Railway bridge walk]

В Киллорглине, (переписном) ирландском посёлке, у меня была запланирована опциональная промежуточная остановка. В принципе, смотреть в посёлке особо нечего. Меня привлёк лишь старый железнодорожный мост через реку Лаун. Да, ещё один.))
Я не был уверен, найду ли я по пути парковку, поэтому решил так – место будет – остановлюсь, а нет, так поеду дальше и всё. Мне повезло (серьёзно? – зачёркнуто), свободное место было рядом с мостом.

Но до того, как я приехал в этот посёлок, я сделал две промежуточные остановки по дороге.

Остатки стоунхеджа? Не, всего лишь парковка.))


Вот такие интересные растения растут в Ирландии.


От сердца и почек дарю вам цветочек.


Ещё одна парковка вдоль дороги.


Вид на залив.




Ещё одна промежуточная остановка в Гленби. В Гленби есть руины замка, но я их, а точнее парковку, благополучно проехал. Остановился уже далеко за руинами. Вышел, сфоткал церковь и поехал дальше.


Итак, Киллорглин. Этот монумент называется «Пасхальное восстание». В 1916 г. семь членов совета Ирландского республиканского братства организовали восстание против британцев за независимую Ирландию. Восстание произошло в пасхальную неделю, то есть на следующий день после пасхи, отсюда и название.


Придумайте название этому памятнику сами. Я пытался, у меня ничего не получилось.))


Католическая церковь.


А вот и старый железнодорожный мост.


И я зачем-то пошёл к нему. В отличие от моста в Кэрсивине, по этому можно спокойно прогуляться. Но делать там абсолютно нечего.


Вид с моста на реку Лаун и автодорожный мост.


В общем, мост меня не впечатлил. Если у вас нет лишнего времени (а я уверен, в такой стране как Ирландия лишнего времени быть не может), можете смело проезжать мимо.

[Silur]

Листоуэл

[Listowel Castle]

В (малый) город Листоуэл я приехал уже под вечер. В планах было посещение одноимённого замка, но он был уже закрыт. Если бы я не тратил время на мосты, то наверняка успел бы. Но если бы да кабы...

Я запарковался на центральной площади (малого) города. Площадь утопала в цветах.


Эргономичные железобетонные скамейки.


На площади находятся две церкви. Это церковь пресвятой Девы Марии. Решил зайти.


Внутри.


Красиво.




Затем направился к замку.


Хоть посетить его было уже нельзя, но осмотреть снаружи всё же можно.


Замок был построен в XV в. для защиты от вооружённых нападений. До наших дней дошли две из четырёх башен и массивная стена.


Ещё одна церковь на площади оказалась не церковью, а театром Святого Джона. Очевидно, бывшая церковь была переделана под театр. В интернете можно найти программу спектаклей.


Я был довольно голоден, поэтому решил немного прогуляться по городу и с помощью гугл карт поискать какой-нибудь ресторанчик.

Пока искал, снимал красивые домики. The maid of Erin.


Джон Б. Кин – ирландский писатель, уроженец Листоуэла.




На ужин я решил не тратить много времени, поэтому зашёл в ближайшую пиццерию Mamma Mia. Скажу честно, это была самая отвратная еда в Ирландии. К тому же хуже пиццы я ещё в жизни не ел. В ней было плохо всё – тесто, начинка. Половина, к тому же, была подгоревшей. В общем, обходите эту мамму мию стороной (и будете жить долго и счастливо - зачёркнуто).

[Silur]

Тарберт и Эннис

[Tarbert Lighthouse, Ennis]

Отель я забронировал в (малом) городе Эннис. От Листоуэла есть два пути – в объезд через Лимерик, это около 110 км. Либо же напрямую через паромную переправу в Тарберте. Это около 65 км. По плану, который я распечатал заранее, паром отправлялся через 25 минут. Я не был уверен, успею ли я доехать до переправы за 25 минут. Я просто решил довериться Waze навигатору. Авось, успею. Ну а если нет, то опять проведу почти 13 часов в пути.
Успел, спасибо Waze. Я приехал к переправе за 5 минут до отправления парома. Фотографировать что-либо вокруг времени не было, паром был уже у пристани, машины как раз покидали паром. Вот это тайминг! Ведь в отличие от острова Валентия, здесь паром ходил не раз в пол часа, а раз в час. И последний был в 21:30.

Отчаливаем.


Паром. Поездка в один конец стоит 19 евро. Если брать билет онлайн, то предлагается скидка.


Индустриальный пейзаж.


Маяк Тарберта.


Маяк посетить нельзя. Но можно осмотреть с парома.


Последние лучи уходящего солнца пробиваются сквозь облака.


А я покидаю графство Кэрри. Добро пожаловать в графство Клэр!


До места ночёвки доехал без приключений.

Это (малый) город Эннис.


А вот и мой отель.


Комната. Выглядит небольшой, но она сильно вытянута в длину. Посмотрите какая мебель!


Это скульптурная композиция на рыночной площади. Здесь я оставил машину, потому что у отеля не было своих мест.


По городу я не гулял. В душ и спать.

[Silur]

Дайсерт О'Ди и замок Лиманех

[Dysert O'Dea Castle and Archaeology Centre, Leamaneh Castle]

Утром я понял, что немного проспал, где-то на полчаса.
Быстро расправился с завтраком, в ускоренном режиме упаковал чемодан и направился к машине. У машины меня ждал сюрприз – во втором ряду стоял фургон, который разгружали двое человек – водитель фургона и, очевидно, хозяин магазина, куда оба заносили товар. Я вежливо поинтересовался долго ли им ещё осталось разгружать. Сказали, вот ещё 4 ящика и всё. Звучит неплохо, минут за пять должны управиться. Решил не садиться в машину, чтобы своим присутствием немного подогнать их. Рядом стоял какой-то мужик, который видел всё это. Он подошёл ко мне и так по-братски сказал – чувак, это Ирландия, да.
И хотя мне пришлось ждать их ещё минут 10, настроение сразу улучшилось.

Хайлайтом моего последнего дня в Ирландии должы были стать утёсы Мохер. До утёсов 40 км или около 50 минут езды. По дороге у меня были запланированы две совсем короткие остановки. Они лежали практически на пути. У меня по плану на них было отведено пол часа. На утёсы я планировал 2,5 часа. Тайминг был строгий, потому что на 12:00 я купил часовой тур на катере из Дулина вдоль утёсов.
И вот у меня уже с утра было опоздание в пол часа и дилемма – останавливаться в Дайсерт О'Ди и у замка Лиманех или нет. Потому что эти остановки неизбежно сожрут немного времени от посещения утёсов.

Не знаю каким местом я принял решение, но я всё же решил остановиться у руин.

Дайсерт О'Ди – это так называемая «археологическая тропа». Другими словами, это комплекс руин, расположенных недалеко друг от друга. Самая известная из них – замок Дайсерт О'Ди. Замок можно посетить, но он открывается в 10 утра, что мне совсем не подходило. Поэтому к замку я не поехал.

Первая остановка – руины старой церкви. К руинам ведёт вот такая тропа.


Как видно, кладбище и здесь действующее.


Приходилось передвигаться очень аккуратно.


Остатки круглой башни.


Надпись на табличке гласит, что здесь был монастырь, основанный в VIII в.


Большинство же остатков, включая руины этой церкви и круглой башни, относятся к XII в.


Эта арка в романском стиле считается одной из самых красивых арок Ирландии той эпохи.






Есть новые могилы и внутри руин.


Возвращаюсь к машине и еду дальше вот по таким дорогам.


Следующая остановка – руины церковного прихода Килинабой.


И здесь одна круглая башня, примерно X в. Изначально, башня была высотой 20 метров, но в XVII в. была повреждена войсками Кромвеля.


История этой местности начинается ещё в бронзовом веке. Но первые дошедшие до наших дней постройки были возведены в VII в.


Эта церковь была построена в XI в.


К XVI в. она была частично перестроена.


Вот такие древности.


Последняя «пятиминутная» остановка перед утёсами – замок Лиманех.


Руины замка состоят из башни XV в. и укреплённого особняка XVII в.


Замок открыт для посещения, можно зайти внутрь.


Внутри хорошо видны следы реставрации.




Ну что, стоило заезжать сюда в ущерб утёсам?
Я думаю, да.

[Silur]

Утёсы Мохер

[Cliffs of Moher]



От парковки до утёсов топать минут 10. От запланированных двух с половиной часов у меня остался лишь час и 45 минут. Интересно, насколько этого хватит?

Посещение утёсов, кстати, платное. Я купил билет ещё из дома. Это дешевле, можно сэкономить до 50%.

Это комнаты для медитации. Так на них написано. Правда, я не видел, чтобы там кто-то медитировал.


Это экологически чистый комплекс для туристов. Этот центр даже получил награду «Interpret Britain & Ireland Awards 2007» как «один из лучших объектов, который когда-либо видело жюри». (интересно, а сколько объектов вообще видело жюри? - зачёркнуто)


На противоположной стороне простираются пастбища.


И вот я подхожу к обрыву. Взгляд на юг.


На севере видна Башня О’Брайана.


Это круглая смотровая башня, которая была построена в 1835 г. в качестве смотровой площадки для туристов.


Да, в XIX в. кое-где уже был развит туризм.


Я решил сначала пройтись на север.


А потом посмотрю сколько ещё времени останется.


Я приехал к утёсам около 9:45, на автобусной стоянке уже было с дюжину туристических автобусов, которые к тому же прибывали один за одним. Парковка для легковушек была заполнена где-то на треть.


Смельчаки.


Оборачиваюсь назад. Смотрите, сколько тут людей. И это только половина одиннадцатого. А что тут будет к обеду?
Сразу вспомнил себя на утёсах Керри – практически один на один с природой. А здесь от одиночества точно не загрустишь.


Птичий остров.


Иду дальше.


Идти нелегко. Тропинки узкие, ограждения нет. Постоянно приходится кого-то обгонять или же расходиться со встречными.

[Silur]

Видите столбики? Это огорожены пастбища.


Тут уже не так много людей.


Вот, оцените. Тропинка, до обрыва – шаг. Правда, справа идут ещё две тропинки на разных уровнях. Так что разойтись можно.


Не знаю какая высота утёсов в этом месте, но в среднем высота их около 120 метров. Лишь в 8 км дальше на север, куда я естественно не дошёл, высота составит 214 м.


Моя тень и катер.


К этому плато ведёт крутой спуск.


Спускаюсь вниз и оглядываюсь назад.


Мне страшно смотреть на людей, которые стоят в шаге от пропасти.


Одна пара попросила сфотографировать их. Они стали на самый край. Я уже было подумал, что я сниму их смерть. К счастью, ничего не произошло. В ответ они предложили снять меня. Я не был таким героем и к краю не подходил.


Дальше я решил не идти. Возвращаюсь к башне.




Мемориал тем, кто погиб на утёсах Мохер.


У меня ещё было немного времени. Решил пройтись чуток на юг.


До самой южной точки – телеграфной станции я уже не успевал. Жаль. Но ничего. Считаю, что это была разведка. В следующий раз сюда надо будет приехать после обеда, когда скалы будут освещены лучами уходящего солнца. Или даже на целый день и обойти всё, что можно.


На переднем плане – смотровая площадка, за ней видна парковка для автобусов, затем парковка для легковых автомобилей.


Ещё один вид на экологически чистый комплекс для туристов.


Вот и всё, что я успел. Думаю, три часа – это минимум, который надо закладывать на утёсы. А если вы хотите побродить основательно, то планируйте сразу целый день. Ведь длина троп вдоль побережья составляет более 10 км.

[Silur]

Утёсы Мохер, вид со стороны океана

[Cliffs of Moher – ferry tour]

Сажусь в машину и еду в Дулин, точнее в порт, а не в саму деревню. По времени всё хорошо.

Этот замок снял по пути. Справа от него виден причал. А на горизонте – Аранские острова.


Приехал, паркуюсь. С парковками тут всё в порядке. На площади они платные, но я нашёл место на улице до площади, поэтому не платил.

Набережная.


Камни, изъеденные водой.


Так как билеты я купил заранее, спросил в киоске компании Doolin Ferry куда мне идти. Направили к пирсу. В принципе, можно было и самому догадаться, он там один.


Здесь, в отличие от островов Скеллига, проблем с посадкой не было. Загрузились в один единственный катер и вперёд!


Остров Краб.


А вот уже начинаются утёсы Мохер.


Против солнца на море очень тяжело снимать.


В следующий раз я забронирую эту экскурсию после обеда, когда солнце будет освещать скалы. Ну или же будет дождь.


На самом деле красиво, хоть и не очень хорошо всё видно.




Найдите людей сверху.