Чили и Боливия на новый год(2023):Торрес-дель-Пайне, Атакама, Уюни, Сантьяго и Ла Пас

[Neochaus]

Отчет в 6 главах:

1. Торрес-дель-Пайне (ТдП); 26-29 декабря 2022
2. Сантьяго, Чили; 30 декабря - 1 января
3. Пустыня Атакама, Чили; 2 января 2023
4. Салар де Уюни, Боливия; 3-4 января 2023
5. Ла Пас, Боливия; 5-6 января 2023
6. Путевые заметки: Маршрут, логистика и прочий поток сознания.


Глава 1. Torres del Paine National Park

Торрес-дель-Пайне (ТдП) - Национальный парк на юге Чилийской Патагонии был основной целью большой поездки, так что описание начну именно с него.

26 декабря началось с задержки рейса LATAM на 2 часа. Потом были 2.5 часа лёгкого полёта на дримлайнере от Сантьяго до Пунта Аренас. Где выяснилось, что в аэропорту машины у AVIS уже закончились, и они нас повезут за машиной в город - ещё час задержки на поездки туда-обратно. Ну и прыжок через несколько уровней в сложности вождения. Фишка в том что 1) права я получал в Канаде, есс-но на автоматической коробке передач. Весь мой опыт вождения на МКП заключался в одном уроке у торонтовского Фиджийца невероятно похожего на Бориса Моисеева. 2) в Пунта Аренас найти коробку автомат очень сложно и дорого, поэтому решил, что пора выходить из зоны комфорта и учиться выезжать на хайвей со стопа налево на ручной коробке и ехать за 300км в Пуэрто Наталес. Было весело, и остальные воспоминания этого дня мозг успешно заблокировал, как слишком стрессовые. Но как факт в Пуэрто Наталес мы приехали уже запоздно.

27 декабря. Мы летели через полмира для того, чтоб увидеть эти самые голубые Торрес (башни), в честь которых был назван парк. Нам нужны были башни! И по прогнозу погоды именно в этот день у нас были самые большие шансы на проблески солнца. Поэтому проигнорировав недосып, накопленный за несколько дней пути, мы постарались сорваться в путь как можно раньше. Однако, пока позавтракали, пока закупились водой, пока заправились, заглохнув несколько раз из-за МКП, выехали мы из города вместе с первой экскурсионной маршруткой. Причем около 100км до самого парка мы тоже ехали вместе, так как наш прокатный, жизнью побитый дастер просто не мог выдать больше чем 120 км/ч. А вот нас следующих 40км эта маршрутка своим дурным примером сэкономила нам кучу времени. Дело в том, что, когда закончился асфальт, и началась гравийка с большим знаком ограничения скорости 30км/ч, маршрутка лишь немного сбросила скорость и погнала дальше. И мы в пылу азарта, с мыслями "офигеть, неужели так можно", погнали за ней. Без примера лихих чилийцев мы бы приехали на полчаса позже.
AllTrails показывает тропу к Mirador Torres длинной в 17.4 км, но на самом деле к той парковке на карте подъехать нельзя (шлагбаум), так что трейл получается 21 км с набором высоты 1 км. Первые шаги по трейлу мы сделали где-то в 8.40 утра, что позволило нам обогнать большинство людей, ночующих за пределами парка.
Несколько моментов, которыми запомнилась тропа:
✅Погода. С парковки ушли в термомайках и безрукавках. Километра через три, проходя через wind pass, достали ветровки. Ещё километров через пять нас накрыло снежной бурей и мы потянулись за шапками и перчатками. А на самой вершине к минусовой температуре добавился особо злостный ветер, и пальцы даже в перчатках, отказывались нажимать на правильные кнопки фотоаппарата.
✅Цивилизация. Тропинку очень облагородили: на ней есть не только туалеты, но и краники с питьевой водой. Больше всего нас впечатлил полноценный ресторан ровно посередине пути. на обратном пути Дико было видеть людей, которые запивая бургер пивом, рассуждали, что не так уж им и надо идти до конца. Мы тоже поддались соблазну в виде чашечки растворимого кофе за 6 долларов, но всё равно, это как-то неправильно.

✅Показ мод лучших шмоток последнего сезона. Народ очень серьёзно подходит к одёжке, туристы съехались со всего мира и шмотки на них были самых разнообразных, но в большинстве своем достаточно высоких брендов. То, что на тропе были не матёрые, а скорее случайные хайкеры, выдавало исключительная новизна шмоток. Большинство курток, рюкзаков и ботинок были явно куплены под эту поездку.

✅При желании Трейл можно пройти и в беговых кроссовках, ну может быть немного неприятно прыгать по камням последний километр. При этом почти каждый первый идёт с трекинговыми палками, и каждый второй как-то бестолково размахивает этими палками в воздухе. BTW, В аэропорту Punta Arenas забирают треккинговые палки, но дают провести любое количество жидкости в ручной клади. Там же на всеобщее обозрение выставлены два контейнера с конфискованными палками :)
Трейл оказался немного проще, чем мы ожидали, и после спуска у нас осталось немного времени и энергии, чтоб проехаться по мирадорам.


28 декабря.
Утром за окном была такая погоду, в которую гулять не ходят: прогноз обещал 20мм дождя каждый час с вероятностью 100%. Видимость была соответствующей, и никакого смысла ехать в парк не было. За много лет поездок по миру в дождливые дни нас спасали разнообразные пещеры. Так и возле Пуэрто Наталес очень кстати оказалась Milodon Cave - пещера, в которой жили пещерные люди. А Милодон - это громадный ленивец, весом под тонну, которого в этой пещере съели (и явно не одного)
Визит получился не очень активный, но очень познавательный. Как минимум мы узнали, что именно Патагония стала последним местом, куда дошли люди (всего 14К лет назад) и что именно там жил саблезубый тигр.
Вечером мы зашли на сайт парка с королевскими пингвинами и прочитали, что он будет закрыт 29-го по причине плохой погоды. Подробностей не указывали, но мы решили, что пингвинов просто в море сдувает.


29 декабря.
В то время, как у пингвинов была плохая погода, в ТдП обещали солнце. Так что мы решили вернуться в парк и дойти до парочки миродоров. А уже потом гнать 400км до Пунта Аренас. Тем более, что билет в парк действителен три дня и мы за вход уже заплатили.

Для разнообразия решили заехать в парк с юга (Lago Sarmiento). Въезд в парк с южной стороны в разы красивее, чем с северной, но все автобусы ездят в парк с севера. Дорога одинаково неприятная с обеих сторон и включает в себя километров 30 убитой гравийки, что с севера, что с юга. НО! с севера очень активно достраивают бетонный хайвей, так что посетителям станет удобнее и туристов станет (ещё) больше.

Парочка мирaдоров получилась следующая:
✅Mirador Condor. 250 метров набора высоты. Абсолютно пустой трейл - кроме нас двоих там было ещё одна группа из 6 человек. Замечательный вид с вершины и кофе (в отеле) в 200 метрах от парковки. Ну и Ветер. В Патагонии всегда дует ветер. Сильный ветер. А в некоторых местах, где рельеф изгибается в аэродинамическую трубу, сильный ветер становится особенно сильным. Это такой ветер, когда идёшь по трейлу и видишь, что людей метрах в 30 впереди сбило с ног очередным порывом ветра, и понимаешь, что есть где-то около секунды чтобы сгруппироваться, и когда на ветру дрожат веки и мешают навести резкость на камере. На этой же горе начинается сгоревший лес на много-много гектаров. Больше 10 лет назад неосторожный турист устроил экологическую катастрофу местного масштаба. Причём неполиткорректные Чилийские путеводители всегда указывают национальность туриста, который этот лес поджёг. ;)
✅Mirador Cuernos. Достаточно легкий трейл: GPS намерял около 8км, с перепадом высот около 200 метров, единственный трейл, на котором мы видели детей младше 14 лет. Без ветра - это была бы просто прогулка по парку, но какой же был ветер в тот день! Отдельным пунктиком идет зачётный вид на водопад (Salto Grande) с горами на фоне. И еще одним пунктом вспомню ламу (или Гуанако, для тех кто разбирается в подвидах) с резиденством на местной поляне. Эту Гуанаку каждые пять минут фотографируют больше, чем меня за год. И мне-таки удалось её щёлкнуть с видом на cuernos.

✅Уже по пути в Пунта Аренас мы несколько раз останавливались, чтобы сфотографировать сюрприз всей поездки. Я, как человек который не изучал фауну Патагонии, о-о-очень сильно удивился, когда увидел на обочине страусов (!) (ну или Нанду для тех, кто разбирается). Птицы оказались достаточно пугливыми, но кое-как удалось их сфоткать.

Тропа на Mirador Torres. Шли против ветра в тот туман на горизонте:

Тропа на Mirador Torres. Последние пару километров


Mirador Torres. Вот они - башни!


Mirador Torres. Башни крупным планом


Тропа на Mirador Torres. Когда мы уже начали спускаться вниз нам на встречу повалила толпа народа



Тропа на Mirador Torres


Тропа на Mirador Torres. Тот самый растворимый кофе. Зато какой столик!



Milodon Cave - пещера, в которой жили пещерные люди

Дорога возле Milodon Cave

Lago el Toro

Южный въезд в парк (Acceso serrano)

Mirador Condor

Mirador Condor

Лисичка

возле Salto Grande

Mirador Cuernos

Mirador Cuernos


Гуанако:


Нанду. Убегает. Не хочет фотографироваться

[chegevara]

начало хорошее! ждем продожения!

[KingKOng]

И где обещанный поток сознания? Интересно было бы услышать о ценах в Чили для путешественников.

[Neochaus]

И где обещанный поток сознания? Интересно было бы услышать о ценах в Чили для путешественников.

Поток сознания пока еще в черновиках. Перед ним еще четыре более интересные главы:) Вот как раз добавлю туда табличку с расходами.
Но без всякой таблички можно сказать, что страна явно не дешевая: не такая дорогая, как Исландия, конечно, но и не дешевле Германии, например.

[Neochaus]

Глава 2. Сантьяго де Чили

В столице Чили мы провели суммарно 2.5 дня (это было два стоп-овера по пути в Патагонию и обратно). Второй день был явно лишним, но так сложилось расписание. Что впечатлило:


Уровень жизни (В некоторых районах). Ну а точнее разрыв в уровне жизни в пределах одного города. Первая ночевка у нас была в районе Las Condes. Два кофе и две печеньки в старбаксе возле отеля обошлись в 19(!) американских долларов. И сидели мы на террасе на бульваре, который мог бы стать гордостью Нью Йорка. И это в том городе, где чуть революцию не устроили из-за подорожания метро на 15 центов. А вот вторая ночевка у нас была в историческом центре города и рядом с отелем прямо с земли продавали жесточайший даже не секонд-хенд, а скорее third или forth хенд.

Люди. В центре Сантьяго Чилийцев почти нет, зато много Венесуэльцев, Боливийцев и т.д. Чувствуется очень сильная иммиграция в страну, причем не только из ближайших стран. Например, стюардом на нашем внутреннем рейсе из Пунта Аренас в Сантьяго был Артем Смирнов из Краснодарского края.

Храм Бахаи. Хоть я и не прогуливал уроки религиоведения в универе, про бахаизм ничего не знаю, такому нас точно не учили. Храм Бахаи в Сантьяго нас заинтересовал совсем не с религиозной стороны, а исключительно с архитектурной.Заказчики озадачили архитектора замутить храм с девятью входами и одним куполом, и подвязалась на эту задачу Торонтовская студия. Сделали очень красиво! Нам не повезло, и в тот день был жуткий туман, который не позволил заценить прозрачность мрамора и игру света. Фото в солнечный день, конечно, намного лучше.

Новогодние традиции. Согласно местным суевериям, новый год надо обязательно встретить в жёлтых трусах (иначе не повезёт) Поэтому в центре города появляются десятки торговцев одним единственным товаром - желтыми трусами. Продают в основном трусы знаменитого бренда Cailv Kerini (их ещё иногда путают с Кельвин Кляйном, который в Сантьяго совсем не популярный). Очень популярны торты с виноградинками сверху, чтоб ровно в полночь съесть 12 ягод.

Разнообразие автодрома. Машины встречаются как американские с немецкими и японскими (логично), так и французские с китайскими (неожиданно). Но вот увидеть Ладу Калину в Пунта Аренас было настоящим сюрпризом. Общественный транспорт - это не только автобусы, но и маршрутные такси. Причем в самом прямом смысле слова - таксишки toyota yaris ездят по городу по определенному маршруту и подбирают народ на остановках.

Новый год. С праздником вышел большой облом. Власть обиделась на народ (или народ на власть). Салют в центре города отменили еще за несколько дней до конца года. А после активных демонстраций в центре города, 31го декабря, у нас в отеле вырубили и интернет, и телевидение. От большой тоски мы-таки пошли на центральную площадь в полночь. Нашли площадь, огороженную металическим забором и окруженную полицейскими. Туда же пришло еще пару десятков туристов, причем, судя по камерам со штативами, они даже не знали, что фейерверк отменили. Вот с ними мы новый год и встретили


Las Condes


Город Сантьяго, район Las Condes, проспект Apoquindo


Подъем на San Cristóbal. Стремная канатка. На ветру очень сильно шаталась:


Спуск с San Cristóbal. Намного более надежный трамвайчик:



Метро в Сантьяго (одна из 7 веток) очень крутое!


Желтые трусы приносят удачу в наступающем году:


Гламурный бренд Cailv Kerini:


Здесь явно наблюдается некоторое несогласие с несогласными с политикой правящей партии:


Еще признаки некоего недопонимания:


Бронированный четырехметровый забор вокруг отеля. Вовнутрь запускает вот этот дядя в белой рубашке, только слегка приоткрывая ворота:


На рыбном рынке:


Когда ты выглядишь как важный бандит, но жизнь заставила торговать желтыми трусами:


Плотность городской застройки (вид с Santa Lucía Park):


Храм Бахаи склеенный из 9 "парусов":


Храм Бахаи. Паруса сходятся в одной точке сверху:


Bellavista:


Лада Калина. На чилийских номерах:

[Neochaus]

Глава 3. Пустыня Атакама, Чили

1 января, 2023.

Лично для меня Чили всегда ассоциировался в первую очередь с Патагонией. Однако все путеводители на первое место ставят пустыню Атакама. Мы тоже не смогли объехать туристический центр пустыни - Сан Педро де Атакама, хоть и рассматривали его чисто как возможность привыкнуть к высоте и поехать дальше в Уюни.

Сан Педро, конечно, более попсовый, чем Патагония. В день в Каламу (ближайший аэропорт) прилетает 8 прямых рейсов из Сантьяго. Сама Атакама не требует никакого напряжения. Соответственно, пассажиры самолета выходят с чемоданами, а не с рюкзаками на 60-80 литров как в Патагонии. Люди сюда едут за атмосферой. Этакий оазис в пустыне с гарантированно хорошей погодой. Весь город построен для туристов. Но турист в большинстве своем из латинской америки и с английским в городе большие проблемы.

У нас как-то отношения с Сан Педро не заладились с самого начала. С самого первого ресторана, в котором пьяный в пластилин "музыкант" пытался что-то изобразить на дудочке и каждые 15 минут обходил столики с кепкой для пожертвований. Следом за музыкантом от столика к столику ходили художник со своими картинами и фотограф с навязчивыми услугами. По классике жанра, официант попытался дважды списать сумму счета с карточки.
На улицах города приблизительно 100 "турагенств" предлагали около 10 различных экскурсий, менялы меняли валюту, сувенирные лавки продавали китайские безделушки - маховик добычи денег из туристов крутился на полную мощность.
У нас была заранее заказана поездка на соленые лагуны на следующее утро и мы просто гуляли по этому карнавалу.

2 января, 2023.
Я понимаю, что это я приехал в их монастырь, и людям в деревнях чужд темп большого города, но как же сложно смириться с всеобщим пофигизмом! В этот день мы пришли на завтрак в отеле к семи утра (к открытию), и уперлись в закрытую дверь. Человек, ответственный за завтрак, проявился в 7.24 и только минут через 10 начал греть воду для кофе. Приехали в провинциальный парк в 9.30 (к открытию), а шлагбаум закрыт. Работники без какого-либо чувства вины начали подтягиваться около 10. И такая акуна-матата на каждом шагу!

Из быстрых развлечений в Сан Педро предлагали несколько вариантов пустынных пейзажей и три разных лагуны. Не сильно задумываясь и выбирая чисто по фоткам онлайн мы решили поехать на Lagoons of Baltinache.
Где-то в 40км от центра города, посреди пустыни нашли семь лужиц очень соленой воды - вот они и называются Лагунами Балтиначе. Все семь штук соединили тропинкой и парочку самых больших оборудовали для купания. Мы туда поехали ради красивых фоток зеленой воды на фоне белой соли и ради возможности поплавать “как в мертвом море”.
Плавали мы в самой большой лагуне шириной метров 25 и глубиной метра 2. (как хороший бассейн). Самая красивая соль белоснежным бортиком свисала с противоположного берега. Так как никаких водозащитных чехлов у нас с собой не было, то пришлось притвориться морской выдрой, лечь на спину и с телефоном в руках грести через всю лагуну. С фотоаппаратом я так не рискнул, так что кадр с телефона.
Когда мы вернулись с лагун было уже далеко послеобеденное время. Мы осознали, что потратили 8 часов на поездку, которую самостоятельно можно было сделать часа за три.

В этот момент мы резко решили, что без велопрогулки километров на 20 по пересеченной местности на высоте 2400 метров, наша акклиматизация будет не полной. Так что пока часы показывали 4.30, а термометр +28, мы пошли искать велосипеды. Оказалось, что предложение значительно превышает спрос и нет никаких проблем найти велики прямо здесь и сейчас и всего за десятку (USD) с человека.
Самым удачным решением было посоветоваться с мужиком в рентовке, куда же ехать. Без его совета, мы бы покрутили педали в сторону Valle de la Luna. Дядя же сразу сказал, что это недостойная идея и ехать надо на Valle de Catarpe.

Велодорожка там проходит по дну каньона по направлению к Мирадору. На въезде последние 2.5км нам порекомендовали пройти пешком, оставив велики. Как мы были рады, что мы не послушали совета и поехали до конца! Это была самая интересная часть - некоторые повороты мы проезжали в тоннелях, кое-где прощемливались через узкие проёмы и абсолютно всегда вокруг была красота. (Мы полные новички в горных великах и возможно профессионалы не испытывали бы такого восторга). На обратном пути мы за эти 2.5км на педали совсем не давили, зато давили на тормоза, и в трёх местах таки прошли пешком.

Когда летишь из Сантьяго на север, то Анды почти дотягиваются до крыла самолета:




Пустыня Атакама под крылом самолета:


целая улица обмена валют:


Коты тоже ждут завтрак и также возмущенны его задержкой!


Дорога в Сан Педро:



Lagoons of Baltinache:


Lagoons of Baltinache:


Lagoons of Baltinache:


Lagoons of Baltinache:


Lagoons of Baltinache:


San Pedro de Atacama


Valle de Catarpe. Узкий участок пути:


Valle de Catarpe и маленькие велосипедисты на тропе:


Valle de Catarpe. Конец трейла с видом на вулкан:


Valle de Catarpe:


Valle de Catarpe - извилистый каньон c велосипедной дорожкой:

[Neochaus]

Часть 4. Salar de Uyuni, Bolivia

3 Января 2023
Целью этого дня было переехать из Атакамы в Уюни. Границу пересекали в пустыне: с Чилийской стороны нас подвезли на приличном автобусике, а с Боливийской стороны встречали местные ребята на джипах. В пустыне стояла одинокая будка с одиноким пограничником, который штамповал паспорта. По сути в будке нужно было просто отметиться, а уж через воображаемую линию границы мы раз 10 туда-сюда гуляли, пока искали себе извозчика.
Извозчиком оказался достаточно хмурый боливиец по имени Орландо на Лэнд Крузере с пробегом 420К. На английском он знал только “окей”, но полдороги слушал матерный английский рэп, от которого уши вяли, а вторую половину дороги попсу 70-х. За 8 часов пути по пустыне Орландо с нас взял 100 американских долларов.
Дорога в пустыне есть только местами. В некоторых случаях там только направление. Ехали мы вроде как в сцепке с его дружбаном, который шел параллельным курсом и таки помог нам, когда наша колесница заглохла на высоте 4600 метров.
Где-то посередине пути остановились в “оазисе” Laguna Negra, прогулялись вдоль ручья, пофоткали пасущихся лам.
Чего мы точно не хотели в Уюни - это такого тура по солончаку, когда вначале ждем условного Педро, а потом еще немного Хуана, потом все вместе смотрим на ржавые паровозы и выстраиваемся в очередь на фотографию с пластмассовым динозавриком. Так что мы решили поселиться как можно ближе к соли, взять в отеле велики и поехать самостоятельно. Так совпало, что самый близкий к солончаку отель оказался еще и одним из самых лучших, в которых я когда-либо останавливался. Ну вот реально Palacio de Sal зашел и своей атмосферой, и сервисом.
А вот Орладно, когда довез нас до города, как-то неадекватно отреагировал на просьбу отвезти в этот отель. Тот человек, который нас вез целый день за сотню, уперся, что следующие 25 минут пути нам будут стоить еще 40. Ну и черт с ним, мы читали, что у отеля какие-то терки с местными таксистами и на трипэдвайзоре называлась именно эта сумма. Зато не тратили время на поиски другого транспорта и успели педали покрутить до заката.

4 января 2023
Прогнозу погоды в тех местах верить нельзя!
На этот день американский метеорологический сайт стабильно предсказывал в Уюни -2С и снег. Этот прогноз держался так стабильно все то время, что мы отслеживали погоду, что мы даже поверили. И даже подготовились и (не)много расстроились (ладно холод - не привыкать, но снег - это ж никакого солнца!). Но все обман, большой обман. Было и тепло, и солнечно. Причем солнечно на высоте 3600 означает, что кожа без защиты сгорает за час.

Впечатлившись велосипедной прогулкой предыдущего вечера, мы решили повторить, но поехать уже не на два часа, а на все пять. Ехать было неожиданно легко - главное не очень сильно разгоняться (высота всё-таки 3600 и кислорода маловато). Проблем с ориентацией тоже не было (там прямо хайвеи с выезженные джипами с туристами). Без дорог ездить тоже можно, но не везде. Даже в мелких лужах, как оказалось очень легко застрять (совсем неочевидно). Колесо въезжает в мокрую соль и начинает предательски в нее погружаться, на этом месте нога в кроссовке ставится на соль и уходит с нее по щиколотку. В общем, велосипедные покатушки осуществимы только в сухой сезон.

За пять часов мы успели
[*]доехать до Ojos del Salar - эдакие бурлящие лужи. И два каких-то кактуса-переростка, воткнутых в соль (поверить в то, что они там реально растут все равно не получилось). Как пункт остановки - ок, но само по себе место ничего особенного.
[*]Plaza de las Banderas Uyuni - “площадь” с флагами с Dakar монументом. Мекка для всех туров, потому как в шатре неподалеку они все останавливаются на обед. Поэтому в обеденное время там толпы неимоверные, и к монументу выстраивается длиннющая очередь из желающих сфоткаться. Тут же продаются игрушечные динозаврики, различные бутылки и иная мелочь, с которыми тут же устраиваются фотосессии из серии “я и динозавр”, “группа на бутылках”, “друг на ладошке” и прочая лабуда, обязательно присутствующая на рекламных проспектах любого турагенства.
[*]К удивлению флаги оказались не такими популярными, что позволило нам с ними сфоткаться без очереди в полчаса. Из забавного - было любопытно наблюдать за людьми, которые перед тем как сфотографироваться возле “своего” флага, сначала сворачивали “неугодные” флаги в трубочку. А другие туристы, наблюдавшие за всем этим цирком, потом шли и разворачивали свернутые флаги обратно. В общем, people watching оказался еще тот!
[*]Escalera al Cielo - лестница в небо, эдакое место для photo opportunities

Я знал, что солончак очень большой (больше 300км в ширину), но не догадывался, что он еще и и глубокий - до 140 метров, если верить местным источникам.

Вулкан и викуньи:


Дорога к границе. Это еще Чили, здесь дорога еще есть:


Будка Боливийского погранца и стихийная парковка "извозчиков" вокруг нее:


Второй джип идет параллельным курсом (дороги здесь нет):


Варианты транспорта на выбор:


Машина, на которой мы ехали:


Пустыня:


Laguna Negra:


Ламы по пути


Palacio de sal. Бассейн:


Palacio de sal. Бурбулятор



Кактус в уюни:


На велике:


Тень:


Велики. Где-то в 15км от берега:


На закатном солнце:


почувствуйте себя на экспедиции в Африке. (palacio de sal, комната для посиделок на крыше):


Отель сделан полностью из соли и вот так выглядит потолок над кроватью:


А вот так выглядят комнаты снаружи:






Очередь из желающих сфоткаться возле монумента:


Студия для кадров с динозавриками и бутылками:






Лестница в небо - тоже полностью из соли. Во время дождя накрывают пластиковыми пакетами:

[Neochaus]

Глава 5. Ла Пас, Боливия

Да, я понимаю, что отчет находится в подразделе про Чили, но для нас Боливия была настолько маленькой частью путешествия, что создавать под нее отдельную тему не имеет смысла. Так что будет тут.

Больших планов на Ла Пас у нас не было. Это были резервные дни перед обратным рейсом, оставленные на случай: "вдруг, что-то пойдёт не так". Приехали мы утром 5го января на ночном автобусе из Уюни, а улетели вечером (ночью) 6го января.

Что впечатлило:
Нищета. Боливия долгое время была самой бедной страной южной Америки. Она бы ей и осталась, если бы не финт Мадуро, который вывел Венесуэлу в лидеры. Даже фавелы по всему городу не проиллюстрируют эту бедность. Для меня лучшим примером останется очень современный торговый центр (как сказали бы в 90х "с евроремонтом"), в котором я искал банкомат, а нашёл макароны продающиеся на развес из огромных мешков.

Размах уличной торговли. Везде что-то продают: на любом перекрестке, на любом тратуаре, вдоль любой стенки. Иногда с прилавка, чаще с земли. В туристическх районах продают невероятное количество шерстяных кофточек. Подальше от туристов можно купить жевательную резинку поштучно, б/у-шные игрушки из киндер-сюрприза и мебель рубленную на дрова (для отопления я так понимаю).

Бродячие собаки. Много их. Ходят стаями. Вроде бы и недостойны упоминания, я про них писать не собирался ровно до того момента, как в наш отель не вызвали скорую. Девушку из Южной Кореи жившую в соседнем номере эти самые собаки покусали при свете дня и в самом центре города. Вот так.

Городское Кладбище. В городе и живым тесно, а уж мертвым совсем места мало. Город выделил где-то 1х2.5км площади на всех. Для тех, кто не поместился, сделали второй уровень, потом третий.. и так местами до 12 метров в высоту. Получилась гигантская камера хранения для ушедших родственников. Причем в большинстве случаев хранение временное (аренда ячейки до 10 лет), если аренду не заплатил, или 10 лет прошло, то родственника из ячейки выселяют и заселяют нового клиента. (попытки представить себе процесс “выселения” может быть опасно для аппетита)

Фуникулер. Фуникулер - это самое лучшее, что есть в Ла Пасе. Я, конечно, читал, что в городе уже 10 линий длиной 30км, и они соединены друг с другом, но не осознавал, насколько они покрывают весь город. Мы прокатились на четырёх линиях, объехав полгорода за ~40 минут. На машине это заняло бы часа три. Виды на город при этом фантастические! Станции - светлые, просторные и невероятно чистые особенно по лапасовским меркам. Создают впечатление, что их телепортировали из другого мира - мира Австрии и Швейцарии, которые строили всю эту красоту. Сколько мы не ездили по этой красоте, платя всего 40 центов за билет, столько моё подсознание с экономическим образованием мне говорило, что не может этот город позволить себе такую систему. Пустые кабинки летающие над городом и развлекающие туристов - это, конечно, очень круто, но и абсолютно невозможно при рыночной экономике и финансовой ответственности властей. Нормальной статистики в Боливии нет, так что все мои подозрения остались на уровне "не верю".

Дорожное движение почти на 100% состоит из такси и забитых маршруток с открытой дверью. И те, и другие движутся хаотично и неконтролируемо; большинство из редких светофоров не работает, а те что работают, всеми игнорируются. Похоже, что несмотря на субсидируемый бензин, население самостоятельно гонит какое-то подобие дизеля и заправляет им 50-летние доджи. Вонь выхлопных газов напоминает аромат жженого битума и она настолько сильная, что я впервые захотел добровольно надеть маску (если бы она ещё помогала).

Шаманы, суеверия и т.д. В стране, где треть населения старше 25 лет не умеет читать, логично ожидать сотни различных суеверий. Классические шаманы нас не сильно впечатлили. На рынке ведьм они все какие-то потемкинские. Сидят в окружении засушенных эмбрионов лам, всяких амулетиков и порошочков и что-то бормочут. И не понять, что из этого настоящая вера в обряды, а что - театр для туристов. Гораздо больше впечатлил новый обряд - на входе в главный собор стоит мужик в полном костюме химзащиты и обрызгивает ноги всем входящим, чтоб модный вирус в храм не занесли. К мужику претензий нет- он на работе, но вот тому кто его туда поставил, я бы хоть учебник по биологии подарил что ли.

Chacaltaya. Ближайшая вершина к городу, она же бывший горнолыжный курорт. До начала 21-го века тут был ледник, а в 20-м веке на нем можно было круглогожично кататься. Десять лет назад ледник окончательно растаял и теперь по горе можно только погулять. Сама вершина ничего мега крутого из себя не представляет, но дает уникальную возможность подняться на 5,400 метров без альпинистской подготовки. Эдакий читинг с хайкингом всего на последние 400 метров подъема. На склонах активно майнят, кто что может. По словам гида в основном цинк, медь и с недавнего времени серебро. Вся активность нелегальная. Но всем на все забить.
Виды симпатичные. Дорога в лучших боливийский традициях - вылетят все пломбы, отобьются все мозги. Добавить к этому убитую “газель”, которая воняет и дребезжит и по ощущениям, вот-вот развалиться, и погружение в местные реальности обеспечено.
Развлечение на пол дня, поэтому многие туры объединяют гору с поездкой в лунную долину. Что, с одной стороны, абсолютно в другой стороне (нужно спуститься с горы и полностью пересечь город насквозь), но с другой стороны, лунная долина по времени вообще на минут 40 максимум, но как бы маст. Так что получается приятное и по сути бесплатное дополнение к горе. Обе достопримечательности местные агенства прайсят от 15 до 20 USD за комбо.


Basilica of Saint Francis


Главный проспект города


Макароны на развес в одном из лучших торговых центров города


Типичный перекресток в центре Ла Паса


Традиционная одежда


Сушеные ламы должны приносить удачу и богатство. Для этого ламу надо зарыть под фундамент нового дома


Городской пейзаж и немного детского труда


Вход в Basilica of Saint Francis. Слева - "прививочный кабинет". Справа - обеззараживающий мужик


Пешеходная улица в центре


Внимание на шляпки! Когда начинается дождь, то шляпка заворачивается в мешочек и надевается на голову уже в мешочке


Туристическая улочка Calle Apolinar Jaén. 16-ый век однакося.


Карта фуникулера.


Вид на город с фуникулера



Пролетая в футуристической кабинке над уличной торговлей


Под этими яркими навесами тоже что-то продают


Центр города в низине (3600м), окраины где-то на 400 метров выше


Кабинки летят над стихийным рынком


Всевозможные снадобья на рынке ведьм


городское кладбище в стиле "камера хранения" Вид с фуникулера


Дорога на Chacaltaya


Скрамбл на последние 400 метров


5400 над уровнем моря и снеговик


маленькая хижина на обрыве (Chacaltaya)


Горные озера (Chacaltaya)


Лунная долина

[Кукуха в отпуске]

Как всегда классный отчет и фотографии!
Помоги плиз с некоторыми вопросами.
1. Можно ли взять машину в аренду в San Pedro или только в Каламе. Если можно почему не взяли.
2. Почему не поехали на гейзеры, вроде самая классная штука в окрестностях.
3. Почему не взяли тур в Сан Педро до Уюни с заездом на лагуны и тд, а просто взяли джип для сквозного проезда. Если время не очень ограничено как бы сделал если б снова поехал.  Рассматриваю как варианты:
- Поаклиматизироваться около Сан Педро и взять частный тур из Сан Педро до Уюни кастомизированный под хотелки, к бомжовым условиям отношусь равнодушно.
- Поаклиматизироваться около Сальты, пересечь границу и взять тур в Боливии из тупицы.
- Взять машину в Каламе , покататься поаклиматизировать, сдать машину и переехать в Уюни на автобусе из Каламы и взять тур там.
4. Сколько дней посоветуешь на Сантьяго. Пока склонясь к нисколько или все же надо?
спасибо!

[Neochaus]

1. Можно ли взять машину в аренду в San Pedro или только в Каламе. Если можно почему не взяли.

Машину взять можно. Но! Все те, кого мы находили онлайн, были какими-то очень сложными личностями. Кто-то хотел сдать минимум на неделю, кто-то не гарантировал резервацию, а предлагал "на месте" разобраться. Так как не было надежного варианта, то решили просто не связываться. Возможно сыграл свою роль фактор нового года и высокого спроса в ту неделю.

2. Почему не поехали на гейзеры, вроде самая классная штука в окрестностях.

Чисто личные предпочтения. Дважды был в Йеллоустоун и дважды в Исландии, причем не так давно. Именно в тот момент гейзеров не хотелось.

3. Почему не взяли тур в Сан Педро до Уюни с заездом на лагуны и тд, а просто взяли джип для сквозного проезда. Если время не очень ограничено как бы сделал если б снова поехал.  Рассматриваю как варианты:
- Поаклиматизироваться около Сан Педро и взять частный тур из Сан Педро до Уюни кастомизированный под хотелки, к бомжовым условиям отношусь равнодушно.
- Поаклиматизироваться около Сальты, пересечь границу и взять тур в Боливии из тупицы.
- Взять машину в Каламе , покататься поаклиматизировать, сдать машину и переехать в Уюни на автобусе из Каламы и взять тур там.

При наличии времени и возможности договориться, лучше, конечно брать тур, а не просто трансфер. Но тут несколько факторов:
*Частный, кастомизированный тур из Сан Педро может быть дорого. Нужно реально осознавать, чем он будет настолько лучше чего-то стандартного, чтоб оправдать стоимость.
*Мне показалось, что Боливийская сторона значительно красивее. Вокруг Сан Педро всё достаточно предсказуемо и можно рассмотреть за два дня.
*Автобус из Каламы - это достаточно экстремальный вариант - я про него читал плохие отзывы, и у него такое расписание, что день полностью пропадает. Ну и маршрут получается с сотнями лишних километров
Про Сальту и Тупицу я некомпетентен :)
В моих фантазиях идеальный вариант был бы: 1) взять машину в Сан Педро. 2) За два дня посмотреть окрестности 3) Пересечь границу в Боливию в Hito Cajón 4)подобрать такой тур, чтоб от пересечения границы до Уюни ехать пару дней отмечаясь во всех интересных местах.
Будет очень интересно узнать, что у тебя получится в итоге.

4. Сколько дней посоветуешь на Сантьяго. Пока склонясь к нисколько или все же надо?

Вот именно "нисколько" - это и есть самый правильный вариант. Моей самой большой ошибкой в этой поездке было три ночевки в Сантьяго. Это время можно было провести намного более интересно.

Если есть еще вопросы, с удовольствием отвечу!

[LadyBond]

Какая красивая природа! Вы были в Аргентине? Как вам в сравнении с Чили?

[Кукуха в отпуске]

Если есть еще вопросы, с удовольствием отвечу!

спасибо! у меня пока маршрут никак не срастается... хочется сделать не только пустыню, но все что я хочу добавить или требует больше дней и не срастается с пустыней, или требует бессмысленных туда-сюда полетов или того хуже автобусов, или прям совсем не впечатляет...
пока пытаюсь прикрутить водопады, плюс Сальта плюс переезд в Тупицу из Сальты и 6 дней на Уюни с горами... но тут Чили совсем не вписывается... а план был сьездить в Чили (((