Мотороллер мой! По дорогам Азии

[belkin]

Вторая партия фоток к предыдущим историям.

[belkin]

Третья партия фоток к предыдущим историям.

[belkin]

Четвертая партия фоток к предыдущим историям.

[romivan]

Жесть! Так вы сейчас где? Во Вьетнаме еще? Будете в Фантьете снова - заезжайте. Напоим, накормим, откупаем, спать уложим. Будем рады. мой тел 01674313029

[Rustem Fattakhov]

Монуметальный трип. Ждем продолжения ).

[belkin]

Жесть! Так вы сейчас где? Во Вьетнаме еще? Будете в Фантьете снова - заезжайте. Напоим, накормим, откупаем, спать уложим. Будем рады.

Огрромное спасибо. Но я описываю прошедшие времена. В Бангкок я прилетел 25 ноября 2009, а улетел 20 июня. Во Вьетнам въехал в конце марта, выехал в мае 2010. Сейчас я уже более полугода мерзну в России )). Буду еще раз проезжать мимо - загляну))

[belkin]

Йен Минь - Син Ман - Лао Кай - Са Па и бегом на Фансипан


Просмотреть увеличенную карту

Утром я подскочил по будильнику в пять часов. Вот такой вот у нас отдых. Надо быстренько сматываться, пока хозяинги не вернулись. Домик по горным меркам отстроен практически под ключ. Счастливым новоселам осталось лишь получить новенькую дверь и заселяться. И тут перед самым новосельем я захватил недвижимость. По тем же местным меркам я уже допустил внутри масштабную перепланировку своей палаткой. И в углу, где должна за перегородкой жить незамужняя дочь я паркую мотосай. Короче, незаконная пристройка гаража и перенос стояка, пора уже валить. Плюс ко всему, Китай опять где-то на соседней горе, я же в пять утра выгляжу как натуральный хань: опухшие глаза не открываются.

Утро было на редкость мерзким и промозглым. С вечера лил дождь, прекратившийся только перед самой зарей. Даже крыша дома протекала. Около шести часов все немного подсохло и температура установилась около 13 градусов. На дорогу из окрестных аулов повылезали школьники и веселой гурьбой устремились вниз в свои школы. Пришлось найти подходящий таран в виде местного байкера, за которым я пилил, предоставив ему сигналить и проделывать тоннели в толпах детишек.

Через полчаса сползаю в более низкие области, пробив первый слой облаков. Стало немного потеплее, я остановился около придорожного магазинчика, перекусил и погнал дальше. Навстречу мне попадались плакаты такого вида: "KHU VUC BIEN GIOI". Или по-нашему, по-китайски 边境地区. Граница. Короче, развлечений никаких, одно желание - согреться. Я бодренько пилю вдоль реки Сонг Ло по узенькой дольние, напоминающей ущелье среди карстовых гор. Суровый горный мрак, облака валятся кусками в пропасть с окрестных стен. В одной из деревень в конце долины дорога разветвляется, номер 181 уходит на восток. Интересная дорожка, неудивительно, все тот же район Йен Минь - Донг Ван - Мео Вак. Эта дорога, кстати, проходит через километровый перевал мимо горы Pu Tha Ca в 2300 метров высотой, а потом уже упирается в 176 дорогу. И эта 176 дорога, судя по интернетам, очень и очень красивая. Круть. Простите за ужасные подробности, но знаю, что есть люди, которым весь этот бутор интересен.

Я же планирую выбираться из района и ухожу вправо на резкий серпантин на перевал к городку Там Сон. Забираюсь на перевал, опять проезжаю сквозь пласт облаков и немного промокаю. На расстоянии около трех километров дороги я взлетаю примерно с 400 до 900 метров над уровнем моря. В конце подъема небольшое плато с городком Там Сон. Город я быстренько проезжаю, делаю лишь маленькую остановку в мотосервисе, чтобы подтянуть цепь. И дальше вдоль дороги поднимаюсь на следующий склон выше километра высоты.

Дорога поднимается к смотровой площадке, с которой видно маленькое плато с городком Там Сон. Еще выше вокруг торчат карстовые горы, теряясь в окрестных облаках и туманах. Из того ущелья, из которого я поднялся часом ранее, начинают выдавливаться облака. Солнце нагревает воздух и облака взлетают вверх. Посмотрев по сторонам еду дальше. Забираюсь на перевальчик и скатываюсь вниз в долину к Ха Зянгу. По дороге нагнал уазик и минут двадцать пытался его обогнать на узкой дороге.

Ниже почти перед самым Ха Зянгом меня остановили полицаи. Первый и последний раз во Вьетнаме. Я как всегда сделал лицо "Какого, брат, хуя?", сгрузил рюкзак, достал документы, прокрутил перед полицаями листы гринбука и закурил сигаретку. Полицаи удовлетворились набором тайских букв, я выглядел уверенно, как принц крови, верительные грамоты на непонятном тайском языке в очередной раз сработали. Потом я устроился неподалеку в тенечке, чтобы немного передохнуть, раз уж остановили. Этим я дал полицейским передышку и тут до них вдруг доперло, что права-то они так и не попросили. Пришлось по специальной просьбе доставать мои необычайные каосановские якобы права.

Полицейские радостно начали грузить меня, что это и не права вовсе. Типа там не написано "Xe May". Свои аргументы они подкрепили демонстрацией собственных прав. Я бодро ткнул в букву А на моих. Так мы перепирались, я как мог модулировал близкие уху вьетнамца звуки, произнося "Хуй знает, я нихуя не понимаю". В конце концов вторая атака была отбита, мне вернули бумажки обратно и пригласили внутрь дорожного поста бахнуть чайку.

Так мы и сидели, попивали чаек, попутно мне показали полицейский мотоцикл БМВ. Потом сообщили, что скоро будет обед, и меня приглашают разделить трапезу. На что я изобразил крайнюю спешку. На трапезе ожидался начальник участка, а мне не хотелось начинать перепираться по поводу прав в третий раз. С мыслями, что надо было сразу сматываться, не злоупотребляя гостеприимством, я откланялся и моментально исчез в поворотах на Ха Зянг.

В Ха Зянге я встретился с дорогой 34, которую покинул сутки назад, уйдя на дорогу 4С. Далее я выбрал направление на юг по дороге номер 2 до поворота на Винь Кванг. Можно было бы сразу уехать в сторону границы и потом вдоль нее подбираться к Винь Квангу, но я решил немного погреться, сменить масло и перекусить. Дорога 2 и далее вдоль границы по горам не обещала жутких извилин, это означало, что интересных серпантинов не будет и придется ехать по джунглям и кустам. А раз так, то все равно как ехать. Я выбрал маршрут: Ха Зянг-Тан Кванг по дороге 2, потом Винь Кванг-Син Ман и далее на Бак Ха по дороге 178, потом уже к Лао Кай и Са Па по дорогам 153 и 70.

Быстро заменил масло за стандартный для всей ЮВА эквивалент трех долларов. Потом завалил в столовую, где меня в тысячный раз допрашивали сколько мне лет, женат ли и какие у меня планы. Я в очередной раз с тупым видом заявил что-то вроде: "Планы доехать до Син Мана, а там посмотрим". Наконец-то я приучился есть, бросая кости, бумажки и прочий мусор под стол.

В Тан Кванге я кое-как нашел поворот. Во-первых не было никаких указателей где я, не было никаких указателей куда идут дороги на перекрестке, а надписи на поворачивающих автобусах Su Phi. Через какое-то время после расспросов я выяснил, что Винь Кванг и Су Фи, это почти одно и то же. Я опять погнал вверх по резко поднимающейся дороге. В одном из аулов на пути я делал остановку, где меня пытались опять развести на двойную цену за банку энергетика. Чем выше во Вьетнаме в горы и севернее провинция, тем народ наебистее. Они не хитрят, не ловчат, тупо наябывают, другого слова у меня нет. Не додают сдачу, заламывают цены. Свежий воздух кружит голову сволочам. Постоянно пытаются развести. Еще за пару часов назад в столовке никто не пытался урвать лишнюю копейку, и вот уже опять.

Когда писал эту часть, то еще раз призадумался, почему к северу от Ха Зянга и Нгуен Биня никого из туристов нет? Пошарился в очередной раз по гуглам. Оказалось, что на самый север к границе туристов не пускают без специального разрешения. Нужно заплатить сбор не то 10, не то 20 долларов, ехать можно только по дороге 4С. В нагрузку необходимо взять нахлебника-гида и содержать мудака в течении всего пути. Отклоняться от дороги нельзя, шастать по холмам нельзя, спать в кустах тоже нельзя. На этой теме сидит куча турагентств и впаривает туры по тысяче долларов. Район Донг Вана это типа, территория со сложным прошлым и настоящим, до сих пор железно и бесповоротно не поделенная с Китаем. Район внесен в список ЮНЕСКО как суперуникальный сверхзаповедник. Вдобавок местные хмонги и прочие меншинства до сих пор мутят воду и выражают несогласие с линией партии. Тем хуже для них, так и будут карсты околачивать в своем каменном веке, выясняя, кто из них белый хмонг, кто красный, кто черный.

Но, тем не менее, есть опыт получения индивидуальных разрешений путем коррумпирования полиции полиции Ха Зянга. В район народ после получения разрешений въезжал обычными рейсовыми автобусами. То есть запрет не тотальный и вполне обходимый. А оценивая опыт блуждания по всем закоулкам ЮВА, скажу, что если перемещаться с 11 утра до 15 дня, никто и пальцем не пошевелит, увидев вас шастающим по холмам. Морда кирпичом и въезд против шерсти из Као Банга - лучшие пропуска. Если вы куда-то там отклонитесь от дороги 4С, то всегда можно сказать, что заблудились. В конце концов ни одного намекающего знака на дорогах нет. Как говорится: "На любом секретном аэродроме есть громадная дыра в заборе". Я двое суток болтался по району никак не прячась и приставая со всякими расспросами не разбирая чинов и званий. Никто пропусков не спрашивал. Оно и верно, вдруг я редкий полосатый хмонг, в тех горах кто только не живет.

На этом покончим с Донг Ваном, дела прошлые. Я таки добрался до Су Фи. Выяснилось, что так зовется район Ха Зянга, и как ни странно в глубине гор стоит городок Су Фи, а на другой стороне реки стоит городок Винь Кванг. Их уже давно соединяет мост, поэтому разницы никакой. Но автобусы из Ха Зянг ходят в Су Фи. В городе я не останавливался и погнал дальше среди хвойной растительности. Опять никакой разницы с лесами Урала ).

Под вечер я добрался к финальному подъему к Син Ману. Въехал в городок и неожиданно заблудился на грязных улочках. Все улицы покрыты раскисшей глиной, чуть газанешь, байк сразу начинает кидать во все стороны. Я гоняю по улицам и пытаюсь выяснить дорогу на Син Ман.

Так как я забрался достаточно высоко в северные горы, то по всем правилам дружелюбная публика не горит желанием помочь. Трое из четверых уже откровенно игнорируют, а то и чего-то злобно шипят. Одна тетка сумела выдавить по-английски, что никакой помощи, иди, друг в задницу. Другой мужик не смотря на то, что я прыгал к нему через грязь тупо отвернулся и попиздовал по своим делам. В конце концов я выбрался из проклятых мест и попер на перевал, злобно поглядывая на шмыгающих по горам хмонгов. Перед перевалом мне встретился веселый водила на полуторке с помятой кабиной и высыпавшимся стеклом. Дорога пока еще была почти асфальт, но вид грузовика заставил призадуматься.

Через какое-то время дорога окончательно развалилась. Потянулась то глиняная раскискшая колея, то черновая отсыпка крупными булыганами по которым я прыгал, скрежеща днищем. К 18:30 я забрался на перевал почти полтора, похолодало, небо покрылось облаками. Учитывая предыдущий опыт я решил, что палатку надо ставить, пока еще хоть что-то видно. Сначала я нашел полянку на перевале, потом решил немного спуститься вниз подальше от ветра. Еще меня немного напрягало торчать на лысом холме под порывами ветра. Ну и, в конце концов, я решил, что помирать от потенциального удара молнией пока рановато.

Я спустился немного вниз. Проехал пару аулов и удалившись достаточно далеко, как мне показалось, от жилья нашел полянку в стороне от дороги. На полянке стоял столб электропередачи, полянка пряталась в петле серпантина, выпендриваться было уже некогда. Я быстро распаковался, поставил палатку. Шнурком привязал к ней мотосай, чтобы когда хмонги под покровом ночи начнут его пиздить, палатка затряслась )). Пока еще было хоть как-то светло я рванул по кустам в поисках хвороста. Кое-как нашел пару заскорузлых колючих веток и сложил маленький костерок. Растапливал путеводителем. Путеводитель одинокая планета сделан из отстойной бумаги, толком не горит. Надо будет пожаловаться в редакцию. Для одних нужд он жесткий, для других слишком мелованный. Сырые колючие ветки еле горели, высохнув они тоже не пылали синим пламенем, быстро переходя в угли. Угли моментально гасли. Пошел дождь, я наглотался дыма, слопал весь чокопай и понял, что хватит романтики. Пошел и завалился в теплый спальник.

Как только я залег ударили громы и молнии, начался дикий ливень и ветрюган. Всю ночь над головой шла война, а я спокойно спал, зная, что в такую погоду с байком точно ничего не произойдет.

Уже к шести утра я выспался, хотя усталость накопилась за четверо суток непрерывной дороги по горам. Тучи разбежались, я вылез из палатки и два часа развешивал ее по окрестным кустам, чтобы хорошенько просушить. Потом собрал вещички и к восьми отправился дальше в сторону Бан Зя. Около десяти километров я продирался по скользким глиняным дорогам среди хвойных лесов. В очередном ауле я с гордостью замечаю, что все идет удачно, я ни разу не наступил по колено в грязищу, очень профессионально объехал все ухабы, а поэтому не стоит пачкаться и дальше. Эти мысли я думал подъезжая к каскаду грязных луж из глинистой жижи перед мостиком. В лужах меня начало носить влево и вправо, потом я немного выровнялся и, начиная набирать скорость перед холмиком, задумав проехать по чистому бетонному борту маленького мостика через ручей.

Переднее колесо соскользнуло с борта. Взревев в полете двиглом я кувыркнулся вниз головой с метровой высоты. По дороге в арык я оторвал снизу кусок переднего крыла, разбил правое зеркало и чуть не сломал левую руку. Полежав немного в холодном потоке, я понял, что вроде бы все части тела на месте. Откуда-то сверху из мотобайка на меня поток бензин. Я лихорадочно вырубил зажигание, потом пять минут пытался выбраться из-под железяк. Весь с ног до головы перепачкался в грязи. Это старый урок: в кросскантри никогда не бойся залезть по пояс в говны. Возгордившись нырнешь с головой. Тысячу раз я плюхался с этой самой головой в лужи грязи, пытаясь их ловко обойти по скользкому краю. И вот очередной случай.

Я выполз из ручья, бросил на берегу рюкзак и принялся выволакивать мотобайк. Глинистые берега ручья промочены водой, жутко скользкие. Титаническими усилиями вытянул заднее колесо на берег, переднее еще где-то там внизу в воде. В процессе операции я несколько раз роняю мотобайк обратно, заваливаюсь следом. На последний рывок вверх силы еще есть, но не во что упереться, чтобы сдвинуть мотобайк дальше на берег. Я делаю несколько подходов, поднимая переднее колесо за рога, потом меняю тактику и тяну мотосай за жопу. Наконец я окончательно выдыхаюсь.

Все это время за мной из дома по соседству, весело гогоча, смотрят ебанные хмонги. После этого случая я их тепло и искренне полюбил. Да и вобще все горные племена навсегда в моем сердце. Да, они мне, блядь, конечно, нихера не должны, как же я их понимаю. В процессе борьбы мимо проехало еще четыре мотобайка. В конце концов я протащил ниже по течению мотобайк и выволок его из плена по менее крутым берегам.

Дом сраного хмонга мне не позволил сжечь только дефицит бензина в баке. Вытащив байк я его с удивлением и восторгом завел, все цело, кроме оторванного кончика крыла и разбитого пополам правого зеркала. Пока выковыривал байк жутко устал и буквально помирал от жажды. Грязный как сама глина завалился в примерно такую же грязную палатку, где набрал энергетиков и воды. Выпил и поехал дальше. Но уже через несколько километров я напоролся на ручей текущий прямо через дорогу, я остановил мотобайк посреди ручья. Вымыл мотобайк, чтобы задобрить его дух, потом простирнул куртку и как мог оттер джинсы. После четырех непрерывных дней гонок с ночевками в лесах я начал напоминать партизана.

В Бан Зя я наконец-то вернулся на асфальт и наконец-то смог немного подразогнаться. Наконец-то я опять спускаюсь вниз с почти полутора километров. Все утро окружающие аулы напоминали что-то вроде лесхозов в глубине Сибири. В отличие от друзей с самого севера местные племена еще не успели срубить все окружающие леса, поэтому они в полный рост строят деревянные домики из бревен, обшитых доской различных степеней обрезанности. Где-то перед Бак Ха стоило бы свернуть на дорогу 154, чтобы ехать поближе к границе Китая, но поворот я пропустил, с навигацией были проблемы, поэтому я пролетел с маленькой остановкой через Бак Ха и погнал дальше на перекресток с дорогой 70. В Бак Ха я лишь сделал одну фотографию и выпил очередную порцию воды. Бак Ха, судя по отзывам то место, где племена собираются на воскресном рынке, а потом туда завозят туристов из Са Па. Племена мне уже были давно как родные и без всяких воскресных рынков.

Я энергично крутя газ быстро слетел к дороге 70 и еще резвее дал вдоль по трассе. Наконец-то обычная дорога. Четыре дня я крутил непрерывно: поворот влево, поворот вправо, поворот влево, еще сильнее влево, вправо. Несколько раз чуть не улетал по песку на обочину, в конце концов упал в ручей. Хочется поставить запятую и отдохнуть. Через пять с половиной часов после пробуждения, три часа дороги я въезжаю в Лао Кай.

Больше всего в Лао Кае я боялся уехать по ошибке в Китай. Поэтому сначала я постоял на берегу и внимательно присмотрелся к мосту на въезде в город. Я и сейчас смотрю в карту, слабо понимая где там Китай, где Вьетнам. В конце концов я переехал мост Као Кок Леу и остановился в кафе на улице Кок Леу. В кафе я просилдел безобразно долго, снова и снова заказывая киселистую сладкую смесь из льда, кукурузы, риса и прочего непонятного стафа. В конце концов пошел дождь.

Я дождался перерыва в потоке и поехал. Дождь сразу же пошел с новой силой. Помните книгу "Всего хорошего, и спасибо за рыбу"? Там был мужик, которого всегда преследовал дождь. "Бог Дождя! Ха, в жизни не слышал такой чепухи! Признаюсь честно: в отпуск я с этим парнем не поеду." На дороге в Са Па я постепенной становился богом дождя, полностью подняв скилл к июню в Таиланде.

Под сильным ливнем я нешел навес в Лао Кае и спрятался. Когда дождь немного утих я поехал дальше. Дождь опять усилился. Я спрятался еще под одним навесом. Но туду уже успела забежать такая вонючая собака, что мне пришлось уехать. Я тоже, думаю, тогда не пах Уго Боссом, поэтому с собакой мы квиты.

На подъеме в горы к Са Па дождь опять усилился и уже полил стабильным и ровным потоком. Плюс ко всему к Са Па приходится забирать выше километра, опять похолодало почти до 10 градусов. Я промок насквозь и меня уже опять начинало трясти. В один прекрасный момент я засмотрелся на что-то в горах и осознал что происходит, только когда уже почти уехал в кювет. Далее минут пять я ругался самыми грязными словами, заставляя себя собраться. Тридцать километров под дождем я поднимался около двух часов. Иногда дождь усиливался и я съезжал на обочину, чтобы просто стоять на месте - из-за потоков воды по шлему я ничего не видел.

На въезде в Са Па я встретил первых туристов на рентованных мотосаях, они жалкие и мокрые тащились за траком, который окатывал их потоками воды из под колес. Я конечно же не мог не понтануться, пришлось из последних сил принять бравый вид, всех обсигналить, обогнать туристов, трак и всех кто подвернулся, чтобы на грани падения прибыть в город на пять минут раньше.

В городе я забился в первое же попавшееся кафе. С меня текли потоки воды, перед тем как зайти внутрь я снял куртку и выжал ее. Пока сидел в кафе и пил два стакана кофе, с меня натекла громадная лужа. Пил кофе и смотрел на бутылки водки на полке, конины и вискаря, к сожалению не было. Несмотря на трясучку и онемевшие руки, я не мог заставить себя пить двадцатидевятиградусную водку "Ханой". Жуткий вкус брювы запоминается на всю жизнь ). В кафе я все-таки пересидел дождь и окончательно въехал в город.

Городишко оказался именно тем, что я и ожидал. Перераскрученный туристический оазис с горными торговыми племенами, пафосными гостиницами по безумным ценам, багетами, сувенирами и треккингами по рынкам в различных ебенях. Я уныло объехал город и проломившись сквозь рынок слева от церкви заполз на улочку с гестами. Гесты были забиты народом, близился первомай. Мне предложили номер средней убогости за 15 долларов. Где-нибудь в Сайгоне я бы и смотреть не пошел, но оказалось, что 15 это только первые две ночи, потом наступают выходные и праздники и цену заламывают до 25 долларов. Судя по толпам на улице ловить было нечего пришлось согласиться на две ночи. Да и сил что-то выискивать совершенно не было.

В городе меня интересовала лишь одна достопримечательность - гора Фансипан, все остальное меня не трогало, но если до ознакомления с ценами на комнаты я собирался остановиться на три ночи, то теперь я резко сжал программу до двух ночей. На Фансипан я решил идти на следующее же утро, а после двух ночей утром выехать в Дьен Бьен Фу.

Я заполз в комнату. Сразу же отправился в душ, отмыл кеды и рюкзак. Джинсы повесил сушиться, куртку простирнул и отжал. В стирку все было отдавать некогда, до утра бы не просохло. Долго пытался отогреться в душе, пока не закончились запасы горячей воды. Так и не отогревшись оделся в полувлажные вещи из рюкзака. Потом на ресепшене я обнаружил запасы горячего чая и, самое главное, боченок чачи для добавления в чай. Делая вид, что подливаю кипяток, немного подопустошил бочонок. Одновременно контактировал с теткой на ресепшене, чтобы она организовала мне тур на Фансипан. Выяснилось, что Фансипан в нацпарке, туда так просто ходить нельзя и придется брать проводника.

Делать нечего, проводника так проводника. Договорившись о встрече с гидом на вечер я поехал искать точки общепита. Пообедав в заведении средней гламурности я отправился по магазинам, где втарился банкой сгущенки, коробкой чокопая, двумя шоколадками и двумя полторашками воды. Долго объяснял девушке продавщице, что ищу свит конденсд милк )). Попутно зашел в магазин телефонов, чтобы пополнить счет. В магазине поругался с Вьетнамцем, который зашел после меня и упорно игнорируя мое присутствие стал ломиться без очереди. С криком "Куда прешь, ебана!" я восстановил статус-кво. После этого я почувствовал себя как дома.

Вернулся в гест. Там встретился с моим гидом. Он оценил поход на Фансипан в два дня с ночевкой и семьдесят долларов. Я немного подохренев сбавил условия трипа до десяти часов от дверей до дверей и тридцатки. Сошлись на пятидесяти долларах. Гид напирал на кормежку, которая должна войти в программу, я напирал на то, что знаю я эту кормежку. Я сразу предсказал быстрорастворимую лапшу с костлявой курицей (забегая вперед, скажу, что угадал), поэтому, объявил, что мне эта кормежка не нужна. Я прекрасно хожу в горы на банке сгущенки, чокопае и шоколадке. Плюс три литра воды. Все это я продемонстрировал гиду. Но под дождем не пойду!

Гид пообещал хорошую погоду, напирая на то, что он тут все знает. На это я заметил, что тучи по небу летают слишком уж подозрительные. Поэтому деньги я ему отдам лишь утром, когда лично увижу звезды. Договорились выехать из города в пять утра. Не откладывая разошлись спать.

В пять утра ко мне уже долбился гид. На небе светились звезды. Я напялил на себя походную рубашку, джинсы и куртку, одел мокрые кеды. В маленький рюкзак в двух пакетах бросил документы и сухпай. Мы прыгнули на мой мотобайк и рванули к нацпарку. Гид прочувствовал ракетную мощь 125 кубового движка и влупил как следует по серпантинам. В 5:30 мы уже долбились в двери домиков на въезде в нацпарк. Я отдал гиду деньги, он где-то там купил мне билеты. Или же сделал такой вид. И мы побежали к первому приюту. За сорок минут легкого бега мы до него добежали, я отдышался и понял, что забыл сигареты. Ну как же так.

В приюте велась небольшая торговля дошираками-водой-кокаколой, но сигареты закончились. С озабоченным лицом я бегаю в семь утра по приюту и ищу сигареты. В приюте со вчерашнего вечера болтается несколько хмонгов, несколько туристических вьетнамцев и европеец. Все немного помятые, стопудово бухали полночи. Я создаю суматоху и панику своими сигаретами, мешая тупить у костерка. Европеец озабоченно пытается просушить отсыревший фотоаппарат. Через десять минут гид кого-то раскулачивает на пяток сигарет. Мне выделяют для дальнейшего сопровождения красного хмонга, я хватаю сигареты и мы бежим вверх.

Хмонг пышет перегаром, тоже опрокидывал всю ночь. Вдобавок у хмонга через двадцать минут пробежки начинает вырывать дно и он убегает в ближайший кустарник. Я потихоньку пополз дальше. Для большего увеселения врубаю громкую музыку на телефоне и под завывания "Мой рок-н-ролл это не цель итп", я ползу потихоньку ввысь за облака.

Потом догоняю отдыхающую хмонгшу, которая забрасывает корзинку хавчика на второй приют. Сегодня днем ожидается большая толпа на горе, которая поползет вверх. Встретив хмонгшу я решаю подождать засранца, достаю из рюкзака чокопай и немного перекусываю. Быстрые углеводы, блабалабла. Хмонг облегчившись повеселел и предложил тащить мой рюкзак. Чтож, говорю, давай, уплочено. Там и тащить-то нечего, шерпа, блин.

Скачем дальше. Иногда делаем небольшие остановки. Перед самой вершиной встречаем группу вьетнамских студентов, которые вышли неизвестно когда и откуда и уже спускаются вниз. Похоже, они выходили из второго приюта. В нем мы даже и не останавливались, пройдя мимо. На гору забежали к 9:30. На вершине дубак и сплошная облачность. Я забыл взять нож, но порывшись в хламе на вершине нашли гвоздь, проковыряли дырки в сгущенке, выпили, съели шоколад и чокопай. Смотреть нечего, проходите. Сделали фотографии и погнали вниз. Там макароны дают.

На спуске обогнали встреченную раннее группу студентов, потом забежали во второй приют за сигаретами. Самое интересное, что в одном месте я сделал случайную фотографию, в кадр попал ствол дерева и только потом рассматривая фотографию я увидел, что на стволе вырезано слово "ХУЙ". Я когда-то задавал вопрос на форуме, пытаясь найти безымянного покорителя вершин, но никто так и не ответил. Чуть ниже, перед первым лагерем склоны покрыты обгоревшими стволами. Хмонги расчищали свои участки поджогами и случайно спалили кусок национального парка.

Спустившись ниже встретили оклемавшихся хмонгов из первого приюта, они включились в работу, заталкивая на верх продукты. Дальше встретили группу с товарищем, сушившим фотоаппарат. Помахали ручкой и в 12:30 я сидел в первом приюте с тарелкой наваристого супа из лапши и куриных осколков. В приют подтянулись нереальные толпы на двухдневное восхождение. Не представляю, что делать два дня на Фансипане. Только с песнями бухать под дождем на склоне у костра, и потом по утрам трястись от холода, клича Ихтиандра по бамбуковым зарослям.

На горе начала разноситься молва о реактивном русском, который за пять часов бегает по горам. Хмонги меня зауважали. Они просто не знали, как мы ходили в велопоход на гору Народа на приполярном Урале. Мы тогда бежали как лошади километров пятьдесят, что даже горой ошиблись. Я упорно пер велосипед на себе километра два по камням. Было желание велосипед на гору затащить. Из-за темпа пришлось бросить, поставив точку в навигаторе. Если бы не вечер, то побежали бы заново. На следующий год народ взял нужные поправки, учел ошибки и таки попал в правильное место.

Доев суп я бахнул за успех пару банок пива и мы с первым гидом поскакали вниз к входу в нацпарк. Пока бежали вниз, гид рассказывал, какой я молодец каждой встреченной группе. Народ уважительно тряс мне руки, дамы подбрасывали шапки. Если же серьезно, то я сильно подустал. Уже шестые сутки я без остановки куда-то бегу. Завтра с утра ехать дальше. По дороге к нацпарку я все ждал, когда же я увижу лавочки. Наконец-то дошли. Гид вычеркнул меня из списков посетителей горы и завел задушевные разговоры с симпатичной продавщицей около ворот. Я завалился на лавку, греясь на солнышке. По дороге обратно гид опять дал гари по дороге, радуясь хорошему движку. Попутно я набрался опыта, как надо правильно сигналить в Северном Вьетнаме. Мы зажали гашетку у нацпарка и отпустили около геста. В половине третьего я уже грелся на солнышке на парапете, сдав все вещи в стирку. Потом съездил в город перекусил, как-то убил время до вечера и завалился спать.

[belkin]

Фотографии от Йен Миня до Са Па

[belkin]

На Фансипан!

[belkin]

Са Па - Дьен Бьен Фу


Просмотреть увеличенную карту

На следующий день после забега на Фансипан я выехал в Дьен Бьен Фу. Сначала низ вдоль склонов Фансипана в Хуой Ке, потом в Лай Чау, далее в Фонг Тхо и далее по дороге 12 в сторону Мыэнг Лай и в Дьен Бьен Фу. По дороге я собирался решить, ехать ли в в самый северо-восточный угол страны или нет. Не совсем хотелось, я не ждал каких-то удивительных гор и перевалов. Но и не отказывался от такой мысли. В Дьен Бьен я собирался сделать заключительную остановку во Вьетнаме и оттду перевалиться через Тайчанг в Лаос.

В Са Па я напоследок заправился и рванул сначала вверх мимо въезда в фасипановский нацпарк, а потом все время вниз и вниз. Утро было солнечным, но воздух не очень-то теплым. Дорога заползает вверх на 2500 метров, откуда хочется быстренько спуститься на благословенные 400 метров около Фонг Тхо. На этом же самом перевале в два с половиной километра дорога превратилась в будущую дорогу и я, бодро прыгая по камням, начал штурмовать повороты. Не впервой. Как обычно: грунты, грейдер, экскаватор, грунты, грейдер, экскаватор.

С той стороны, откуда все позут на Фансипан склоны и гребни с нормальными для пешехода наклонами, но с северной и восточной стороны Фансипан обрывается на километр вниз семидяситеградусными обрывами. Кто хочет всем доказать, добро пожаловать с этой стороны. Тем более, что отсюда вход бесплатный )))

В Хуой Ке я на перекрестке с дорогой 32 я посидел, немного отдохнув, и погнал дальше. Важный будет момент до меня. Мне запало в голову это название и через несколько дней пригодилось. Между Хуйо Ке и Лай Чау опять накрыло дождем, но дождь выходил с севера, а я же мчался на восток, поэтому и успел выехать из-под ливня, почти не промокнув. Ну пришлось немного втопить сигналя на всех поворотах, и поплевывая через левое плечо. К Лай Чау я уже совсем высох. Одно только раздражало: левое зеркало разболталось в пластмассовом корпусе, под дождями в корпус затекала вода, а потом сутками эта вода вылетала через щели между корпусом и зеркалом, попадая на мое левое плечо. И какой бы чистый я не выезжал, через пятнадцать минут все плечо залеплялось грязной водой. Вдобавок она постоянно размазывалась и по самому зеркалу. Ежедневные дожди постоянно пополняли запасы грязи под корпусом. Правое зеркало наполовину отвалилось и там ничего не скапливается.

Лай Чау я быстро проскочил, остановившись на окраине для небольшого отдыха. В самом городке ударными темпами возводят отели и ризорты, хотят забабахать курорт похлеще Са Па, но я считаю, что слишком много чести для пяти облезлых полуразвалившихся лаймстоунов в долине. Если уж в Донг Ван не пускают, то есть гораздо более приятные места в стапятидесяти километрах около Сон Ла. Качество дороги, как я уже отмечал, менялось на 90 процентов, от грунтов с грязью до приличного асфальта, в зависимости от удаленности до райцентров. В Лай Чау я раскочегарился по новому черному полотну, и дорога закончилась максимально неожиданно: асфальт просто уперся в глиняную стену. Я до последнего не верил глазам. Пришлось с дымом тормозить.

Перед деревней Па Тан я напоролся на адовую стройку плотины. Прорвавшись через глубокие лужи на раздолбанной дороге я выехал на еще живой асфальт. Светило ласковое солнце и я уже предвкушал, что через каких-то 150 километров уже приеду. Неплохой, правда со случайными дырами узкий асфальт крутился вдоль реки. Но уже совсем скоро я выехал в лысые холмы, дорога была, похоже, взорвана перед отступлением, деревни снесены, люди разбежались. Выглядело все примерно так. Выяснилось, что я попал в места, которые будут затоплены новым водохранилищем.

Новая дорога строилась выше по склону, откуда летели булыжники и земля, старая дорога использовалась для перевозки стройматериалов. Большие грузовики раскатали ее в руины. По этим неспокойным районам я прыгал тщетно убегая от наползающего с севера очередного дождя. Еще час назад светило солнце, и вот уже летят черные тучи, дорога перекрыта, идут раскопки. На этой остановке я познакомился с французом и канадкой. Они работают в Ханое, взяли эндурик напрокат и поехали по маршруту Ханой-Лао Кай-Са Па-Дьен Бьен-Сон Ла- Ханой.

Далее мы гнали наперегонки, я на своем вэйве и они на эндуре. Местных мы оставляли позади в клубах пыли, а друг с другом шли наравне. Было важно рвануть первым и не давать себя обогнать, иначе наглотаешься пыли от десятков мотобайков. Лететь как на пожар было сложно не только потому, что дорога являлась направлением для бульдозера, но и потому, что направления постоянно разветвлялись. Один раз я выскочил на отрезок вновь построенной трассы, пришлось вернуться и искать правильный поворот.

В конце концов задул дикий ветрюган, и стало совершенно ясно, что от дождя не уйти. Француз и канадка рванули через канавы к палатке дорожных рабочих. Я сунулся было за ними, но мой дорожный просвет не позволял штурмовать такие ямы, я немного потыркался и, в конце концов, бросил мотосай мокнуть на обочине. Сам поскакал под навес.

Француз понимал вьетнамский язык и чего-то там разговаривал со строителями. Я просто стоял и смотрел на дождь. Рабочие сами родом из Ханоя, за какие-то копейки вкалывают на дорожном строительстве. Около часа мы просидели под навесом, наблюдая за проезжающими бедолагами, а когда дождь немного утих, то поехали сами.

Сразу же за палаткой дорога ныряла в громадную лужу. Я осторожно сунулся в нее на первой, подозревая, что еще чуть-чуть глубины и я глотну воду двигателем. Но пронесло и я потащился дальше. Раскатанная техникой стройплощадка под ливнем превратилась в танковый полигон. Грязь была натурально по колено. В одном месте народ вытаскивал из грязи автобус, который сел на брюхо, в другом бойкие военные толкали как могли армейский грузовик. В конце концов я влез в глубокую колею за грузовиком и намертво завяз. Пришлось слезть с байка, врубить первую передачу и, проваливаясь в грязи, упираясь в рога, проталкивать байк через говны. Примерно километр я его тащил, разгребая жижу, пока не выбрался на более сухую дорогу. Жалею, что не сфотографировал. Но сверху полоскало ливнем и фотоаппарат не выжил бы и минуты. Француз на более маневренном эндурике ускакал вперед.

В конце концов дорога опять стала асфальтом, но пришлось ехать особо не газуя, я спалил в говнах слишком уж много бензина. Дождь потихоньку шел, в конце концов даже смыл с меня всю грязь. Дорога была мокрой и скользкой. Француза я догнал только в Мыэнг Лай. Они тоже остановились около заправки. Как раз прекратился ливень. Я залил полный бак и встал около заправки перекурить. Сделали пару фотографий и поехали дальше в Дьен Бьен.

На этом участке пути я ушел вперед, асфальт подсох, мне уже надоело болтаться на дороге, поэтому я выдавил 100 кмч и без остановки несся через все аулы, зажав гудок.Впрочем, гудок на этом участке надо зажимать в любом случае, народ совершенно отморожено проходит закрытые повороты буквально по встречной обочине. Если не отсигналить, то где-то там с ними и встретишься. Они еще и обгоны на поворотах устраивают. Голова у местных отсутствует.

Перед Дьен Бьен один из товарищей, нарядившись как на праздник выехал на кочковатую дорогу и поехал в Дьен Бьен. Я шел за ним, он поскользнулся в очередной грязной луже и плашмя растянулся в грязи. Вот и приехал, касатик. Я же удачно обошел павшего товарища и заехал в город. В городе сразу же остановился на мойке и отмыл мотобайк. Вспомнил, что сто лет назад на той стороне северного Вьетнама хозяин отеля долго размышлял пускать меня или нет. Поэтому я попросил окатить меня из карчера ниже колен, простирнуть джинсы и кеды. Смыл ужасающую грязь и поехал в центр.

Дьен Бьен небольшой городишко из нескольких параллельных, вытянувшихся в долине вдоль гор. В самом городе ничего интересного нет. Лишь холм с памятником, который по слухам вот-вот развалится, либо собирался развалиться, но вовремя отремонтировали. Весь город, это в первую очередь одно больше "ленинское" место, то есть "хошиминовско-нгуензиаповское". В первую очередь это для вьетнамцев тот город, где они наваляли французам так, что они откатились к семнадцатой параллели. Из-за таких сталинградских успехов половина населения города гордится собой так, что все их выебоны светятся в темноте. Про тайские улыбочки забудьте. Местные таи всех в гробу видали. Город и так наводнен музеями революции, памятниками и лозунгами, а тут еще меня настиг первомай. Как следствие в городе болтаются нереальные толпы народа, желая прикоснуться к истории.

Я сразу же повинуясь зову желудка заваливаюсь в столовку. Запросы обычные рис-мясо. Мужик выслушивает и не моргнув глазом заламывает сто тысяч донгов. Я в Москве за такие бабки рис с мясом не покупал. Прыгаю на мотобайк и еду дальше. В пятидесяти метрах по улице такое же место, только внутри сидит первомайская делегация рисоводов, механизаторов и животноводов. В итоге за рис с мясом, плюс то и се берут обычные деньги, не пытаясь заламывать. После ужина я въезжаю в центр и около лестницы к главному памятнику опять встречаю эндуро-француза. Решаем искать отель вместе.

Француз хоть и приехал из Ханоя, но суть мотодвижения во Вьетнаме еще не понял. Когда мечемся по улицам в поисках свободных номеров, француз разворачивается через центральную улицу. Из центра на обочину. Так в ЮВА никто не делает. Надо разворачиваться с обочины на центр. Или из центра на центр. Француз бодро рулит к обочине, а в это время Нгуен инстинктивно пытается обойти его еще ближе к обочине, ожидая что француз останется в центре. Чуть не столкнулись. Я объяснил французу, что он когда-нибудь размажется. Потом еще спросил, чего это он никогда не сигналит. В горах два часа назад рыгали по серпантинам, носатый абсолютно молча заходил в повороты и пролетал деревни. Оказывается у француза сломался гудок, отходит клемма. )) Самая важная деталь сломалась, а он гоняет, понимаешь.

В конце концов нашли отель. Гостиница знавала лучшие времена. Плюс ко всему за номер дерет триста тысяч, как за новую и хорошую. Но в городе праздник и делать нечего. То что праздник, я вдруг понял лишь в тот самый момент. А я собирался выезжать. В праздник граница может и не работать. Придется либо ждать, либо еще куда-то ехать. В Дьен Бьен сидеть нет никакого желания. Куда бы свалить от первомая?

После отмокания в душе и переодевания в чистую одежду я и французко-канадская парочка выползаем в город. Француз когда-то работал в городе еще до Ханоя и знает где тут и что. Я уже успел поужинать, гуляю за компанию. Остановились в кафешке средней паршивости. Чего-то там зохавали. Я показал фотки из Донг Вана, да и пошли к гостинице. Идем по дороге, болтаем, вдруг француз резко разворачивается и одним прыжком подлетает к столику, за которым сидит толпа местной молодежи. Тут же без остановки француз хватает центрального за шкирку и начинает на него что-то орать по-вьетнамски. Я потихоньку начинаю разминать кулаки. Вот, думаю, сейчас начнется второй этап обороны Дьен Бьен, история повторяется. Только, итить, советские советники сменили сторону. Со стола посыпались бутылки из-под пива. Все-таки накал постепенно падает, вьетнамец, судя по виноватому лицу все признал и извиняется. Все остальные за столиком уткнулись в землю и молчат.

Мы идем дальше, я спрашиваю, что происходит. Француз говорит, что когда мы проходили мимо, вслед на вьетнамском понеслись всякие грязные подъебки. Я-то ни в зуб ногой, так бы и шел себе, а француза задело. Одно из тех слов, которое вывело француза, было "балу". Литературно что-то вроде "придурки с рюкзаками". Вдобавок слово французского происхождения, то есть француз должен был во чтобы то ни стало психануть, что и произошло.

Утром я проснулся пораньше. Сегодня первое мая. Парады и праздники, весь персонал уставился в телевизор и смотрит, как товарищ Нгуен принимает парад у товарища Нгуена. Граница точно закрылась, даже ехать проверять не хочется. Французы поехали в Сон Ла, или Шон Ла, кому как нравится. Я же еще не совсем представлял чем заняться и остался в городе. Знаю, что поеду куда-нибудь, обратно в безумный отель желания возвращаться нет. Еще заехал в музей битвы при Дьен Бьен Фу, посмотрел на обычную для таких мест унылую панораму-диораму-пушку.

Для разминки еду полпути в сторону границы, чтобы потом точно знать, где она. Иногда встречаются машины с лаосскими номерами. Потом еду обратно, в Дьен Бьен. Мне нужен интернет, чтобы посмотреть в большую гугл-карту. Но в обнаруженном интернетовом салоне персоналу не хватило ума отсединить от местного компа шланг, чтобы воткнуть мне в ноут. Да и в целом отношение было класса "отъебись", поэтому я плюнул и поехал на север городка, откуда отходит дорога на Сон Ла. На выезде из города засел около магазинчика за столик, купил кока-колы и стал упорядочивать документы. Извлек три паспорта, рубли, риэли, донги, кипы, симкарты трех стран, бумажки на всяких разных языках. Владелец магазинчика все это время с ужасом взирал на шпионадиверсанта)). Да и еще на мотобайке номера похожи на лаосские.

Планы нарисовал примерно такие: доехать до Сон Ла, потом еще немного проехать в сторону Ханоя, но свернуть в сторону Фу Ен, потом в Нгия Ло, потом двигаться обратно в сторону Дьен Бьен. Маршрут примерно на три дня. Вернусь примерно 3 мая и сразу в Лаос. Если не пустят в Лаос, то спускаюсь ниже к другому погран переходу, потом еще попытка, в конце концов, если и там не получается, то двигаю обратно в Чау Док в дельту Меконга и там прорываюсь в обратном направлении. План некислый, 2500 километров, но 20 дней должно хватить с головой.

[belkin]

Картинки от Са Па до Дьен Бьен

Для настроения можно постоять под дождем в палатке дорожных рабочих


Вот осталось видео на заправке Мыэнг Лая, француженка не ту кнопку нажала, а пока я стоял с сигаретой около заправки, прибежала вьетнамка и начала меня гнать в шею. Француз переводит:

[belkin]

Загородная прогулка, ехал на пару дней, застрял на пять.
Дьен Бьен Фу - Сон Ла - Фу Ен - Нгия Ло - Тань Юйен - Пак Та - Тань Юйен - Бан Ла - Мыэнг Чай - Сон Ла - Туан Зяо

Карта первая Дьен Бьен Фу - Сон Ла

Просмотреть увеличенную карту

Я отправился на северо-восток от Дьен Бьен Фу по довольно-таки раздолбанной дороге. Сразу же сильно засомневался в своих намерениях, вспоминая вчерашние приключения в грязи под ливнем. Вдруг за очередным поворотом дорога превратилась в новенький черный асфальт с белоснежной разметкой и отбойниками без всяких признаков вмятин. Рука сама вывернула газ и я понесся поворот за поворотом.

Дорога до Сон Ла показалось совсем несложной, быстрой и разнообразной. Она то петляет вдоль реки вокруг холмов, то взлетает на очередной перевал, то спускается вниз в долину с карстовыми горами. Растительность в одном месте - немного леса по горам, потом рисовые поля, а потом вдруг опять въезжаешь в заваленную камнями котловину.

Население - натуральные лао, бродят тетки в типичных юбках и с пучками волос на головах. В самом Лаосе (а Таиланде и подавно) про эти пучки уже позабыли все, но во Вьетнаме они все еще в моде. Самое интересное начинается, когда такая сао лао вползает на мотосай. Во первых сидит боком, во вторых шлем болтается выше головы на пучке волос. Естественно, никто не посадит на мотоцикл тетку не вручив ей мешок риса, без мешка она только бензин переводит. Если тетка однажды сверзится с мотосая, прическа, будьте спокойны, останется в порядке, шлем все сохранит.

Из за всего этого лао-изобилия я даже перешел на лаосский, язык сам выдавливал "сабайди". Впрочем, я больше троллил местное население. На заправке я темное забрало не поднимал, и радостно говорил "Савадикхап, генацвале, ба лит, камон", пусть думают, что по горам ездит сумасшедший тайско-грузинский-вьетнамец. Местные стояли, вытаращившись, как сурикаты, но бензин отгружали. В тех местах лао даже более аутентичные чем в Лаосе. Похоже в Лаосе им не надо подчеркивать, что они настоящие, а во Вьетнаме уже приходится как-то отличаться от хмонгов.

На этой же дороге я повстречал несколько встречных кортежей европейцев на эндуриках. Куда ехали непонятно, но, по-моему ошиблись направлением, дорога номер 6 и 279 между Дьен Бьен Фу и Сон Ла, это один из самых автобанистых участков в стране. На эндуре надо ездить по южным окраинам Дьен Бьен Фу и Сон Ла, на границе с Лаосом, прорываться вдоль самой самой границы. Там можно, подозреваю, найти нереальные говны. Народ бродит по новой дороге совершенно безбашенный, поворачиваешь за поворот, а там делегация с хворостом и буйволами топает по своим делам по всей ширине трассы. Им сигналишь, материшься, а они стоят и тупо смотрят. Глаза одинаковые что у буйволов, что у коров, что у жителей перевалов. Ладно я, но по дороге гоняют отмороженные фуры, как они там разминаются, ума не приложу. В поселках народ бродит по случайным траекториям по дороге, ползают собаки. Я стер большой палец, зажимая гашетку сигнала вдоль всей трассы. На собак сигнал не действует, приходилось подбадривать, задавая направление в родной огород хорошим пинком. Жестоко, но в других провинциях собаки хорошо реагируют на сигналы и быстренько сматываются, а тут лениво ползают, делая одолжение. Подозреваю, что фура не станет учить уму-разуму, а просто раскатает в блин, не останавливаясь.

Примерно в 60 километрах от Сон Ла я, как это бывает иногда, схватился с еще одним дорожным отморозком. Втопили за сотню и так и гнали наперегонки без остановок до самого города. В километрах десяти от города фуры на подъемах раскопали в свежем асфальте случайные ямы, сдвигая своим весом асфальт вниз по склону. Один раз чуть не перевернулся. Но скорость позволяла просто перелетать выбоины.

В Сон Ла прибыл почти на закате, но еще засветло проехал по довольно большому для тех мест городку и нашел отель за сто пятьдесят тысяч донгов. И сам город мне понравился гораздо больше чем Дьен Бьен и отель оказался совсем неплох. Если бы я сразу знал, что Сон Ла настолько хорош, то еще день назад не поленился бы и докатил до сюда, чтобы не торчать в Дьен Бьене. Сон Ла по первому впечатлению гораздо более живой и чем-то напоминает городки южного Вьетнама. Для путешествующих полно отелей и кафешек с вайфаем. Этим-то я и занялся. Завалился в номер, отмылся в душе, переоделся и завалился в очень приятную кафешку, посидеть в уже на неделю забытом интервенте. В номере перед сном вытащил все вещи из рюкзака, за дни проведенные под дождями все в рюкзаке отсырело, в первую очередь палатка, которая так до конца и не просохла от ночевок около Син Мана. Я раскидал все по номеру и мое жилище стало напоминать логово диверсанта: везде валялись деньги, паспорта, навигаторы, карты, телефоны, палатки и спальники.


Карта вторая Сон Ла - Фу Ен - Нгия Ло - Тань Юйен

Просмотреть увеличенную карту

С утра накапывал дождь. В городе мне понравилось и одной из мыслей с утра было просто остаться тут на пару дней, да потом ехать обратно в Дьен Бьен и Лаос. Но я все-таки решил, что когда еще я вернусь, надо сдохнуть, но дать еще километров шестьсот по горам. Поэтому собрал вещички, выписался из отельчика и поехал дальше. В городе позавтракал, посидел напоследок в кафе с интернетом и выехал по дороге 6 в сторону Ханоя. В то утро я колупался и собирался как уже давно этого не делал, только во втором часу дня я начал хоть как-то ехать. Сам Ханой в мои планы не входил и через 45 километров я свернул на дорогу 37.

Где-то на дороге 37 был поворот на третьестепенную дорожку в сторону заповедника Та Суа. Дорога уходила напрямую в Нгия Ло. Я бодренько повернул на дорогу 37 в надежде быстренько проскочить до ответвления. Реальность быстро отрезвила. С утра уже был дождь, потом он прекратился, но погода была нестабильная. Как только я встал на дорогу 37 дождь полил еще раз. Я начал подниматься в горы за которые цеплялись облака. То есть ниже в Сон Ла могло и обойтись, а тут уже вовсю начинало лить. Еще через десять километров асфальт пропал и я поехал по обычным грунтам. Десяток километров по непролазной грязи среди экскаваторов быстро отбил желание сворачивать на еще более непонятную дорогу, по которой можно было якобы срезать в Нгия Ло. Стало очевидно, что срезать я буду неделю. По центральной-то дороге я три часа колупался на шестидесяти километрах. Все эти три часа я занимался тем, что старался не упасть в грязищу, сильно не газуя на скользкой глине.

К половине пятого я подъехал к уже готовому водохранилищу. Дорога лучше не стала, я так и колупался в красной грязи. Вокруг были красные горы, вода в водохранилище была красной. Все было красным. Впрочем, река зовется "Черной река". Оптический обман. Помните, Дантес убил Пушкина на Черной речке? Ничего общего. Я немного отдохнул, проехав по бетонному мосту, въехал под обрыв, с него тут же начали валиться булыганы и шмякаться в грязь вокруг меня. Пришлось мало того, что рулить по берегу реки, по грязи, так еще и смотреть вверх одним глазом, отслеживая траектории летающих объектов. Желание ехать в через заповедник пропало окончательно. К пяти вечера я кое как подбирался к городку Бак Йен. За ним я постепенно выехал на дырявенький асфальт и поскорее втопил как можно дальше, пока светит солнце. На заходе солнца я спустился в долину городка Фу Ен. Я проехал весь город и обнаружил отличный отельчик в тихом месте около склона горы.

Из отеля я вылез в маленький городок из трех улиц, пошарился в нем в поисках интернета. Интернет не нашел. Обнаружил лишь старую рекламу, заманивающую в переулок с гавкающими из-за заборов собаками. Контакты с местным населением привели меня в бар без всякого интернета, но с пивом Ханой. Видимо аборигены думали, что мне срочно пора выпить и придти в себя, раз я пытаюсь войти в сеть в их городе. Еще по дороге я закупился большой порцией жареного мяса и куриными окорочками в уличной лавке. В баре я их есть не стал, оставалось только истекать слюнями. После бутылочки Ханоя я быстро вернулся в гест и обнаружил там вайфай. Я достал окорочка, мясо и засел в галерее около номера писать письма.

Утром проснулся в десять утра, опять лил дождь. Через час он закончился и появилось тоскливое солнце. Я сидел в номере и вдруг понял, что жутко устал, что я уже девять дней подряд ежедневно куда-то тащусь. Последний раз я никуда не ездил лишь на острове Кат Ба. И то одтыхал всего сутки. А с тех пор постоянно гоняю по дорогам севера между фурами и экскаваторами. Я уже проехал тысяч так пятнадцать километров. Что я уже однажды забывал в какой я вообще стране нахожусь. И приехал в ЮВА пять месяцев назад. Да я собирался просто осесть на Пангане, купить мешок травы и втыкать там полгода на восходы на самом недоступном пляже Хат Тьен в гесте не то Свит Дрим, не то Свит Липс. Где же я, блядь, ошибся? Что свернуло меня с правильного пути? Почему я купил билеты в Чианг Май, какого черта потом ездил по северу Лаоса, морозя задницу в Пхонсаване и Сам Ныа? Почему я купил мотобайк, а не мешок травы? Да с мешком травы я бы куда хочешь летал за одну секунду. С мотобайком если прямо сейчас рвануть на Панган, то придется гнать минимум пять дней А реально все восемь. Разве об этом я мечтал, разглядывая серую Останкинскую башню в окне? Прыгать по пыльной дороге сухую погоду и разводить жижу на трассе под дождем. Скажи мне кто-нибудь такое в ноябре 2009, я бы сказал, что дураков нет. Пляж, косяк, банановый коктейль и шезлонг наш выбор.

В городе Фу Ен я понял, что мне срочно пора в отпуск, отдохнуть где-нибудь. Ну например, в Таиланде.

Короче, я полностью деморализовался, просидев отеле до полудня. И лишь просил новую и новую чашку кофе у симпатичной вьетнамки с ресепшена. Но потом я собрал всю волю в кулак, сказав себе, что каких-то два дня и я уже буду на границе. И меня уже не остановить, несмотря на то, что мой мотобайк нелегально, я его на руках унесу в Лаос. Либо сожгу нахрен погранпереход вместе с ним и с собой.

Я выехал из городка и взял направление на Нгия Ло. Погода была, думаю, что самая подходящая, это легкая облачность, когда облака совсем не хмурые и лишь закрывают от прямых лучей солнца. Я поднялся в горы и через какое-то время меня вдруг осенило как я могу прикрепить фотоаппарат в к лямке рюкзака, чтобы снять на память небольшие видеоотрывки. Я попробовал сделать несколько кусочков, но потом быстро отказался от этой идеи. Первый клип я сделал на скорости 60 кмч, второй на скорости 80-90, третий я уже принялся топить на всю катушку. На такой скорости фотоаппарат стал выпрыгивать из своего крепления и на второй минуте, повисая на страховочном ремешке. Дорога была типично горная, не брутальные серпантины, но все равно, извилина на извилине. Я понял, что такими темпами видео станет моим некрологом.

Вдобавок к плохой фиксации с заваленным горизонтом и углом зрения, фотоаппарат делал ужасные по качеству ролики. На солнце он засвечивал всю картинку, в тени через весь экран шли жуткие полосы. И я совершенно не понимал, что за гении написали алгоритм, если 15 минут картинки 640Х480 занимают больше гигабайта. Фотоаппарат был удивительно отстойным. Мой телефон с трехмегапиксельной камерой делал снимки лучше, не говоря про забытую в бангкоке 5 Мпиксельную нокию N95.

Так я доехал до Нгия Ло и дальше, дальше, забираясь опять в горы и спускаясь в долины. Иногда это был хреновый асфальт, иногда совсем новенький, иногда дорожные работы и опять по кругу. За деревней Као Фа дорога резко взлетает на крутые склоны по ухабистой дороге. Всего восемь километров и ты вверху, поднялся с 800 до 1800 метров. Ниже в долине прямо на глазах вырастали облака, выше над головой летали точно такие же, солнце постепенно гасло и холодало. Пора бы и подумать о ночлеге. В горах спать сильно не хотелось. Дожди льют каждую ночь.

Я поехал, потихоньку спускаясь вних среди хвойных деревьев, рисовых террас и горных племен. В райцентре Му Канг Чай я дозаправился и закупился припасами, рассчитывая, что, все-таки придется ночевать в лесах. Но становилось все темнее и темнее, а я не останавливался. Еще два часа после заката я ехал по дороге, которая постепенно утратила, как это было всегда, весь асфальт и в конце концов превратилась в раскопки. В конце концов я приехал на стройку водохранилища. В ущелье крутился башенный кран, пылища стояла такая, что стало совсем нихрена не видно. Похоже, что на перекрестке 32, 106 и 279 дороги будут топить долину. Попрощайтесь с деревнями Мыэнг Ким и Бан Ла, по отметке метров 400 все зальют нахрен. На стройке за мной гонялись собаки я прыгал по кочкам, матеря четвероногих, потом еще меня из темноты окатили водой. Я совсем озверел, но это был всего лишь дырявый шланг ))

Где-то перед этим перекрестком я еще раз остановился, со склона какие-то лао или хмонги, или вьеты принялись высвечивать меня фонариком, но я уже ни на что не обращая внимание сидел и жевал печенюшки. В конце концов я прехал в городок Тань Юйен. Я быстро нашел гестхаус и завалился спать.

Карта третья Тань Юйен - Бан Ла - Мыэнг Чай - Сон Ла - Туан Зяо

Просмотреть увеличенную карту

Утром я проснулся пораньше с твердым намерением доехать до Лаоса. На заре я выяснил в какой стороне, по мнению местных находится Дьен Бьен Фу и отправился с твердым намерением приехать часов через пять на границу.

Следующие абзацы люди не склонные к географии Вьетнама могут пропустить до слов "Ну еб твою мать"

Я точно знал, что из города дорога номер 279 выведет меня в Туань Зяо, а это тот самый городок от которого до Дьен Бьен рукой подать. И в этом самом городке дорога 279 незаметно поворачивает на север, а все по дороге 6 уходят в Сон Ла. Навигатор обещал до Туань Зяо 80 километров, до Дьен Бьен 150, до границы 178 километров. В три часа дня, сказал я себе, я буду стоять на границе. В Лаосе.

Без осознания собственного идиотизма я поехал по дороге 279, солнце светило справа. Сейчас смотрю на фотографии и вижу, что оно светит именно справа. А если так, то это означает одно: когда едешь по дороге, идущей с севера на юг, а солнце светит справа, то ты едешь на север. А Дьен Бьен Фу, вообще-то на юго-западе. То есть я поехал в противоположную сторону. А конкретно я поехал в сторону Хуой Ке, в сторону дороги 32. Помните в прошлой главе я писал, что выехав из Са Па и спустившись с перевала 2500, я отдыхал в Хуой Ке на перекрестке дороги 32. За тринадцать километров на юг от Хуой Ке в городке Мыэнг Хоа до меня все это дошло. Еще до меня дошло, что вон та высокая гора справа, это Фансипан, что до Са Па осталось каких-то тридцать пять километров. До границы теперь уже 214 километров. Это если по дороге номер 279 через Туань Зяо. А по-людски через Лай Чау будет 250 километров. А с утра в гостинице было, почему-то, 178.

Я стоял и размышлял, что ладно, это я дурак, поехал в противоположную сторону, но ведь мне местные сказали, что в Дьен Бьен Фу надо ехать именно на север, а не на юго-восток. Это могло значить лишь одно, где-то между Тань Юйеном и Туань Зяо дорога 279 даже местными не считается проходимой. Я подумал, что проезжабельная дорога, это когда толкаешь мотобайк километр по-колено в грязи. Тут я и приуныл. Сегодня в Лаос не попасть.

"Ну еб твою мать" - подумал я. С утра было 178 километров, теперь проехал 40 и осталось не то 214, не то 250. Морально подавленный, Лаоса не видать, начинается жара, я погнал обратно в точку, откуда выехал с утра. Еще раз ехать через стройку между Лай Чау и Мыэнг Лай я не собирался. Вдобавок я с утра рассчитывал на веселую прогулку в 170 километров в конце которой меня ждал банкомат. А на грустную прогулку в 250 километров по унылым говнам и с ночевкой я не рассчитывал.

В Тань Юйне я нашел банкомат, набрал денег на неделю и пошел в столовую. Приветливые хозяева накормили меня до отвала, я выпил литр пива на дорожку и покатил теперь уже на юг. После пары пива я решил, что какая бы там дорога 279 не казалась местным ужасной, я возьму и проеду ее от и до. В крайнем случае я умру как герой. Я забрался в долину деревни Бан Ла, которую проехал еще накануне в темноте. В свете дня я тоже нихрена не мог понять. Несколько дорог расходились в разные стороны. Редкие указатели показывали на населенные пункты, которых не было гуглокарте. Поэтому я совершенно не понимал куда поворачивать. Я потыркался в сторону Бан Чат, но приехал на стройку, которая закончилась полным дестроем, бульдозером, башенным краном и тупиком. В гугл карте не было никакого Бан Чата. Похоже тут-то дорога 279 и обрывалась до будующих времен. Я начал приставать к местным. Но местные были на удивление равнодушны к жизни далее 5 километров от места рождения. Их ставил в тупик не просто вопрос, где тут дорога на Дьен Бьен Фу, а, например Мыэнг Зион, Мыэнг Сай, Мыэнг Чай. Все это я безуспешно писал на листке бумаги. Похоже, что они просто не умели читать.

В конце концов я плюнул, нашел указатель на Хуой Кванг, где этот Хуой, я совершенно не представлял, в гугле я видел только Бак Кванг в стороне от вообще всех дорог. Еще в радиусе 35 километров я видел аул Па Хуен. Я решил, что пахуен, куда вывезет дорога, туда и приеду, а если хуой, то вернусь обратно. Если бы мне голову так не напекло, то я бы увидел второй указатель, где вьетнамским языком было написано, что я поеду по строящейся дороге Мыэнг Ким - Сон Ла. В гугле это дорога 106.

Я решительно рванул вдоль по дороге куда-то на юг. Сотовая связь пропала вместе с остатками карты и навигации. Через каких-то пять километров дорога стала окончательным каменистым направлением в горах. Я спускался юзом по каменистым спускам, из последних сил на первой передаче заезжал в каменистые подъемы. В конце концов я приехал на стройку этой самой дороги. Дорога и вправду начиналась из Сон Ла. От кусков старой дороги просто отказались и переносили ее на другую сторону реки. Я ехал по старым добрым, проверенным веками ослиным тропам. В конце концов я проехал нечто больше похожее на карьер, чем строительство дороги, потом потыркался по бездонным лужам около строящегося моста и выехал на более менее рабочий участок. Лаймстоуны торчали как клыки. Совершенно очумелые карсты.

Около четырех часов вечера я въехал в населенный пункт, который мне, почему-то, запомнился как Мыэнг Ла, но я его не вижу на карте. Примерно в том месте я вижу на гугле лишь Мыэнг Чай. В этом городке я остановился передохнуть. Ничего примечательного. Лишь только на заправке я заправлялся не снимая шлема и не поднимая темного забрала, заправщик почувствовал неладное, так как я ни в зуб ногой по-вьетнамски. От любопытства он потянул грабли к моему шлему, чтобы поднять шторы, пришлось врезать ему со всей силы по рукам. А у нас, у тайцев, вот так. Голова - самый важный предмет на теле, и нехрен ее лапать.

Я перебрался во второй раз по мосту через Черную реку, проехал в пять вечера через Сон Ла. Закат меня встретил на перевале перед Туань Зяо. В Туан Зяо я прибыл около 18:30. Целый день гонял без остановки, начал с 178 километров до границы и закончил в 90 километрах до границы. Проехал 250 километров. Странная арифметика. В Дьен Бьен Фу решил по темноте не ехать, чтобы пройти красивую и ровную дорогу с утра, хотелось посмотреть по сторонам еще раз.

В Туан Зяо были перебои с электричеством, заправки уже не работали, пока я болтался в поисках свободного геста, отрубили свет во всем городе. Я все-таки поехал в Дьен Бьен. Но буквально в четырех километрах от города я нешел отличный мотель за сто тысяч донгов и столовой. Я познакомился с хозяином, сыновьями и собакой хозяина. Все оказались отличнейшими людьми и собакой. Я прекрасно поужинал, прекрасно накернил пивка, пообщался с компанией дальнобоев. В мотеле был свой генератор, поэтому коллапс городка Туан Зяо нас не волновал. Я напоил всех пивом, потом мы катались на моем вэйве, потом на хозяйских, чтобы сравнить характеристики. Потом я еще выпил чайку с дальнобоями и отправился спать. За четверо суток,не планируя, я проехал по четырем провинциям: Дьен Бьен, Сон Ла, Йен Бай и Лай Чау. Только потому, что поехал, потом повернул куда-то, потом еще повернул, а потом долго выбирался из всего этого. Туристов нигде кроме дороги 6 так и не встретил. Куда все пропали? Завтра пятые сутки, едем в Лаос.

[belkin]

Повторение - мать учения, вставлю тут ссылки на ролики с дороги 37 от Фу Ен в Нгия Ло. Я их постил раньше, но место им было здесь.
К горькому сожалению не видно щквала вопросов и комментарием, получается, что на одной странице слишком много фотографий и карт, надо добивать до 20 постов, чтобы перейти на девятую страницу.

[belkin]

Видео первое, просто едем по дороге 37 от Фу Ен в Нгия Ло. Где конкретно и как - я уже не вспомню. Можно попытаться определить, что написано на придорожных столбах, но это не так уж и просто.

Это была моя вторая попытка записать, как я катался, ехал и думал, а не втопить ли как следует, но в середине процесса напоролся на аварию, полицаев и передумал. Не совсем так, старался камеру не трясти.

[belkin]

Дальше я немного освоился и получилось небольшое видео с каментами, на нем лучше видно, что ждет на довольно спойкойной дороге 37-32, жалею, что не записал что-нибудь из дельты Меконга или Пном Пеня

[belkin]

Это уже за городком Лиен Шон, или Лиен Сон, на склоне горы, тут повороты покруче, приходится ехать гораздо медленнее. Опять почти никого на пути.

[belkin]

Это еще дальше от Lien Son, ближе к Cao Pha.

Здесь уже по дороге шамтают все кому не лень, люди, буйволы, собаки, делегация гусей, джипы поперек дороги. Почти в самом конце на обочину почти выбежал маленький ребенок, но остановился, а потом дорога закончилась и перешла в разряд "яма на яме". Снимать стало невозможно.

[belkin]

И последнее - заберемся на километр в гору на перевал за колхозом Cao Pha. Ту никто особо не бродит, просто дорога все время вверх и вверх, влево и вправо. И ямы, ямы, ямы...

[belkin]

Теперь фотографии с участка Дьен Бьен Фу - Сон Ла,
Шон Ла и Бла Бла

[belkin]

Фотографии с дороги 37 и 32