Рассказы об Индонезии: делимся впечатлениями и о поездках, с фотографиями и комментариями к ним, максимально информативно и интересно! Отзывы об отдыхе на Бали, Индонезии, островах Ява, Суматра, Сулавеси, Калимантан, Флорес и др
Наконец-то решился зарегистрироваться на вашем замечательном форуме:) Небольшой отчет о двухнедельной поездке по Суматре! Маршрут был такой: Медан-Букит Лаванг - Берастаги - Тонггин - Сингкил - Балаи - Палембак - Халобан - Тайлана - Сингкил-Медан.
Любое путешествие по Азии – если вы отправляетесь в путь из России - всегда начинается примерно одинаково, так что эту часть опытные путешественники могут пропустить.
Первым делом пузатый авиалайнер Qatar Airways доставил нас Бангкока, приземлившись по пути в многолюдном аэропорту Дохи, полном туристами, блуждающими по бесконечным магазинам дюти-фри в ожидании продолжения своего путешествия. Затем – еще 6 часов полета, и мягкая посадка в хорошо знакомом аэропорту Бангкока. Далее попасть на Суматру можно различными способами, самым простым из которых является прямой перелет авиакомпании Air Asia до аэропорта Полония города Медан – третьего по величине города в Индонезии и столицы Суматры по совместительству.
В отчетах путешественников Медан чаще всего упоуминается в контексте спора за титул худшего места для туризма, и это отчасти является правдой. Как и всякий большой город (а в медане живет свыше двух миллионов жителей), Медан представляет собой концентрацию безликих и унылых малоэтажных построек и бесконечного уличного базара, приправленных нищетой окраин, парочкой высотных зданий в центре и лишенным каких либо правил дорожным движением.
Ночевка в Медане является практически обязательным моментом в жизни любого путешествующего по Суматре, так как попасть из Медана куда-либо на общественном транспорте можно только днем. В связи с плохими и очень загруженными дорогами, расстояния на Суматре измеряются не километрами, а часами; к тому же, по соображениям безопасности, многие водители на Суматре избегают ночных поездок. Мы прилетали в Медан около 10 часов вечера, но нечевать там нам категорически не хотелось - и за двойную плату в размере 500 000 рупий (ровно 60 долларов по аэропортовому курсу обмена) нам удалось уговорить нашего гида встретить нас в аэропорту и отвезти в первую точку нашего путешествия – деревушку Букит Лаванг, спрятанную глубоко в джунглях на севере Суматры.
Было немного страшновато садиться в машину к совершенно незнакомым людям, чтобы ехать с ними несколько часов по ночным джунглям, но ночной Медан, через который мы продирались не менее часа, также не создавал ощущения укутывающей одеялом безопасности. На обратном пути Медан открылся нам с другой стороны, но об этом позже.
Впрочем, без каких-либо приключений через два с половиной часа мы добрались до точки назначения, и заселились в наш скромный номер на самом краю деревни в отеле Jungle Inn – с видом на джунгли, как нетрудно догадаться из названия. За скромную сумму по российским меркам (400 000 рупий или 48 долларов), мы получили чудесный двухэтажный номер с балконом, с которого открывался превосходный вид на густонаселенные всякой живностью джунгли, а также бурлящую горную речку. Вид номера будет в следующей серии отчета, так что об этом чуть позже. Отметив прибытие небольшим количеством привезенного с собой виски, мы легли спать – чтобы утром изучить окрестности и подготовиться к визиту в национальный парк Gunung Leuser National Park.
Национальный парк Gunung Leuser National Park расположен на севере Суматры и представляет собой покрытую джунглями территорию, в котором в естественной среде обитания живут самые различные звери – орангутаны, другие приматы, а также тигры и носороги. Деревня Букит Лаванг (Bukit Lawang), из которой мы отправились изучать окрестности, расположена в той части парка, где обитают преимущественно орангутаны – всего их насчитывается около 5000 особей, и помимо Суматры их можно встретить только на острове Борнео.
Самостоятельное изучение национального парка Gunung Leuser National Park начинается с получения разрешения в местной администрации. За скромную сумму в размере 20000 рупий с человека + 50000 за фотокамеру (суммарно - около 10 долларов США) на электрической печатной машинке нам напечатали пермиты – теперь можно идти в сам парк.
Визит в парк начинается с переправы через реку – для этого необходимо воспользоваться специальным каноэ.
Название "орангутан" происходит от малайского Orang Hutan, что означает «лесной человек». Основная суть работы парка заключается в создании условий для увеличения популяции "лесных людей", в том числе, адаптации «домашних» особей к жизни в условиях дикой природы. Сотрудники парка учат таких орангутанов лазать по деревьям, строить гнезда и самостоятельно добывать пищу. Другими словами, большинство местных особей – особенно те, что подходят близко к людям – в прошлом жили в клетках. Разумеется, администрации парка удалось совместить приятное с полезным, а хлеб – со зрелищами. Каждый день, утром и вечером, сотрудники парка устраивают орангутанам своего рода «шведский стол» - а именно, предлагают им бананы и молоко. Кормление происходит на специальной платформе, вокруг которой собираются туристы. Подъем к платформе для кормления занимает 10-15 минут от реки, и не требует специальной подготовки или снаряжения – многие успешно поднимаются туда в шлепанцах – «вьетнамках» или вовсе босиком. Поскольку билет на кормление стоит совсем недорого, в отличие от треккинга, посмотреть на это собирается немало местных туристов.
Служители парка устраиваются поудобнее на платформе и достают провизию. Скоро должны придти орангутаны. В основном, подкормиться приходят либо беременные, либо отягощенные малышами самки, нуждающиеся в дополнительном питании. Однако иногда туристы остаются без зрелищ – когда в джунглях много еды, необходимость в подкормке отпадает.
Через 15-20 минут самка с малышом приходят из джунглей. Сначала мы видим в листве малыша.
У орангутанов умилительная мимика, очень напоминающая человеческую.
Вслед за малышом, появляется из листвы появляется крупная самка.
Вскоре она сажает малыша на спину, и медленно, размашисто поднимается на платформу.
Затем мать берет у сотрудников парка из рук кружки с молоком, и рыскает в рюкзаке в поиске банановых связок.
Потом забирается на ветки дерева – и один за другим поедает бананы, не забывая угостить и своего малыша.
Наблюдать за практически человеческими движениями гигантских обезьян очень интересно.
Для тех, кому этого зрелища недостаточно, в Букит Лаванге существует возможность организации треккинга по джунглям любой продолжительности – от нескольких часов до нескольких дней. Количество зарегистрированных гидов в Букит Лаванге практически совпадает с количеством местных жителей, и явно превосходит количество туристов (их мы видели около 50-и человек), так что поиск гида не является большой проблемой- выбирайте того, который лучше всего говорит:) Многие отчеты туристов говорят о назойливости местных гидов, однако нам предложили треккинг всего однажды, и уж тем более никто не приставал сколь либо назойливо – так что это явно зависит от сезона и количества туристов в целом. Стоимость треккинг-туров одинакова и определяется местной ассоциацией гидов – 15 евро за 3 часа, 25 евро за день (порядка 7-8 часов) и 50 евро за двухдневный трек с ночевкой в джунглях. Нашим гидом стал встречавший нас в аэропорту Хасани – брат владельца отеля Jungle Inn, молодой человек, достаточно неплохо говорящий по-английски. Мы быстро нашли с ним общий язык – меня он называл Рэмбо, а Лену – Rambo’s wife. Поскольку мы были экипированы должным образом (специальные ботинки, треккинговые палки, перчатки и т.д.), Хасани устроил нам настоящий треккинг, с бродами, крутыми спусками и подъемами – в то время как остальные гиды водили туристов в шлепанцах по утоптанным тропинкам. Попадались и отчаянные парни.
В любом случае, если соберетесь на Суматру, не забудте про нормальную горную обувь и длинные штаны, которые имеет смысл заправить в носки, если вы не любитель гирудотерапии – пиявок в джунглях немало, равно как различных рептилий и насекомых. Поэтому репелленты также обязательны, как и приличный запас жидкости (лучше - изотоников). Первое, что встречается на пути в джунгли – небольшая плантация каучуковых деревьев.
Для получения сырья, фермеры делают специальные неглубокие надрезы на коре, и в заблаговременно подставленную плошку начинает медленно сочиться белый резиновый мед. Как и многие другие культуры на Суматре, эти деревья были завезены колонизаторами, и до сих пор щедро подпитывают суматранский экспорт своим жирным белым соком.
<br /> Вскоре ровные ряды каучуковых берез уступают место настоящим джунглям – где дневной свет с трудом пробивается через плотную, разнородную листву, где шевелится каждый листок, где звуки различных животных раздаются со всех сторон – при этом ты не видишь источников этих звуков.
Как только мы вошли в джунгли, сразу радикально потемнело - я сразу понял, что фотографировать будет практически невозможно. Даже на ISO 3200, максимальных на моем аппарате, приходилось ставить длинную выдержку (до 1\60 секунды при фокусном расстоянии 300 мм и диафрагме 5.6), что было больше похоже на йогу, чем на фотографию, и конечно же негативно сказалось на качестве снимков - равно как и невероятная влажность, в условиях которой линза объектива и видоискатель постоянно запотевали.
Свисающие со всех сторон лианы буквально обвивают руки и ноги, давая, тем не менее, достаточную опору на крутых подъемах или на скользких спусках.
Гигантские деревья - как в вертикальной, так и в горизонтальной плоскости.
Симбиоз повсюду. На склонившихся стволах растут причудливые грибы.
На деревьях тут и там видны гнезда орангутанов. Мы двигаемся дальше, в надежде встретить хозяев этих гнезд.
Через какое-то время нам начинает везти. То тут, то там нам встречаются орангутаны – они прячутся при появлении человека на верхушках гигантских деревьев, но разглядеть их массивные тела помогает яркий оранжевый окрас.
орангутаны с любопытством смотрят на людей с высоты 20 метров.
Мина – самый популярный житель окрестностей Букит-Лаванга. Этой самке около 30-и лет, и она стала одним из первых орангутанов, выпущенных на волю в Букит-Лаванге.
Мина всегда встречается приблизительно в одном и том же месте, и не убегает при виде людей (скорее, рассчитывает на некоторую подкормку), что делает ее настоящее находкой для гидов, ведущих к ней все новых и новых туристов.
Также Мина славится своей агрессивностью, и регулярно атакует гидов, что также добавляет шарма к ее романтичному образу. Всего Мина покусала свыше сотни гидов.
Кстати, самки орагнгутанга могут иметь детеныша один раз в 6 лет. Самцы не принимают участия в их воспитании. После рождения ребенок остается с матерью - до достижения половой зрелости, наступающей в 10 лет. Молодая особь следит за людьми, скрывшись в листве.
Еще один взгляд из листвы
Помимо орангутанов, в национальном парке в естественной среде обитания живут и другие эндемичные для Суматры виды приматов - например, тонконел (лангур) Томаса, он же <em>Presbytis thomasi</em>.
В широком разнообразии - разные гиббоны и мартышки.Гиббон в листве.
Обезъяны не назойливые, как в популярных местах на Бали - просто живут своей жизнью. Длиннохвостая макака (<i>Macaca fascicularis</i>)
Нам повезло - в джунглях мы встретели гигантскую двухметровую птицу - это фазан аргус, или <em>Argusianus argus</em>.
Эта птица с трудом помещается между лианами, и по большей части передвигается пешком, питаясь подножным кормом.
Также в парке встречаются игуаны
И ящерки поменьше.
Гигантские муравьи ползают везде
...да, и бабочки там тоже есть!
Теперь немного о грустном. Трудно не заметить, что орангутаны кружат вокруг одного и того же лесного массива – поэтому туристам встречаются одни и те же особи, и гиды практически всегда знают, где именно они находятся. Как выяснилось, ареал их обитания ограничен многочисленными компаниями, способствующими вырубанию джунглей ради посевов плантаций пальм, использующихся для получения пальмового масла – одного из самых популярных продуктов в пищевой и косметической промышленности. Местами джунгли вырублены до горизонта.
Климат в Букит-Лаванге и регионе Ачех в целом идеально подходит для выращивания пальм, и безжалостные корпорации активно уничтожают джунгли - легкие нашей планеты. Их место занимают пальмы, с коптящими небо заводами по их переработке. Работа в пальмовой отрасли считается супер-успешной по местным меркам, и о ней мечтают многие, в том числе гиды, которые, вроде бы, должны думать о природе. Такой вот он, суровый "мир наживы и чистогана". Но местами джунгли еще стоят.
Домик на обрыве.
Большую опасность для орангутанов представляют и человеческие болезни, против которых у них нет иммунитета – например, простой человеческий грипп приводит к смерти детенышей орангутанов в 75% случаев заболевания. Так что туристы одновременно являются как основным источником финансирования парка, так и одним из ключевых факторов риска сокращения популяции орангутанов. Ситуация действительно драматичная, но при должной степени ответственности этот риск может быть сведен к минимуму, просто надо помнить одну простую истину, озвученную еще Антуаном де Сент Экзюпери – «мы в ответе за тех, кого приручили»!
В следующей части отчета - рассказ о деревне Букит Лаванг и ее жителях!
Фотки потрясные! И с фазаном повезло, конечно! Мы таких не встречали. Вы без ночевки ходили? Мы тоже жили в Джангл Инн, замечательно место, хотя и самое дорогое в Букит Лаванге, но оно того стоит. А насчет треккинговой обуви не соглашусь. Вполне достаточно удобных кроссовок. Я по речкам и буеракам мы тоже наползались мам-не горюй). Брюки я сначала тоже заправил в носки, но, посмотрев на гидов, решил, что это лишнее. Первую пиявку мы вообще увидели только на следующее утро у небольшого водопада. А последние 3 фотографии откуда сделаны?
toomuchwhiskey писал(а) 13 окт 2011, 15:14:Фотки потрясные! И с фазаном повезло, конечно! Мы таких не встречали. Вы без ночевки ходили? Мы тоже жили в Джангл Инн, замечательно место, хотя и самое дорогое в Букит Лаванге, но оно того стоит. А насчет треккинговой обуви не соглашусь. Вполне достаточно удобных кроссовок. Я по речкам и буеракам мы тоже наползались мам-не горюй). Брюки я сначала тоже заправил в носки, но, посмотрев на гидов, решил, что это лишнее. Первую пиявку мы вообще увидели только на следующее утро у небольшого водопада. А последние 3 фотографии откуда сделаны?
Мы хотили на дневной трек, с пешим возвращением. По отелю полностью с вами согласен. По обуви - это личное дело каждого, у меня ноги травмированные - так что лично я для себя давно решил - для гор и джунглей - только хорошая непромокаемая треккинговая обувь с гортексом, на подошве вибрам. Пиявок и впрямь оказалось намного меньше, чем скажем в джунглях на Халобане. Нижние 3 фото сделаны от новых бунгало "on the rock" - высоко над Eco Lodge, рядом с плантациями каучука.
Продолжение отчета начну с небольшой истории, многим тут известной.
2 ноября 2003 года в маленькой туристической деревеньке Букит Лаванг на севере Суматры, расположенной в национальном парке на берегах реки Бохорок, и считавшейся лучшим курортом Суматры, случилась трагедия. В то время шли сильные дожди. Однажды ночью уровень воды в без того пополневшей реке резко поднялся - это было настоящее наводнение, и это было только полбеды. Потоки грязной воды принесли с собой гигантские бревна деревьев, которые как торпеды сносили все на своем пути, убивая людей и круша утлые деревянные постройки на берегу.
В результате этого погибло, по официальным данным, 239 человек (из них пятеро туристов), 1400 людей осталось без крова. Свыше 400 жилых домов было разрушено, сметено 35 отелей, 3 мечети, 8 мостов, 290 уличных киосков и ларьков.
Самое ужасное в этой истории - ее причина. Нет, не наводнение - воде постройки могли бы противостоять. Виновниками трагедии стали... нет, не капризы погоды, а нелегальные вырубки ценных пород древесины в джунглях. Огромные многометровые бревна, спиленные "черными" дровосеками, запрудили реку выше по течению от Букит Лаванга, образовав своебразную плотину. В трагическую ночь бревна не выдержали натиска воды и ринулись на деревню. Многие жители думали хотя бы продать ценные бревна, но их все вывезла полиция. Уже через 8 месяцев после наводнения Букит Лаванг был восстановлен, и открыт для посещения туристами. Вывезенные полицией бревна видели впоследствии только на нелегальных пилорамах.
Сегодня в Букит Лаванге ничто не напоминает о трагедии той ночи. Разве что дома забираются все выше вверх по склонам, и в их конструкции чаще используется бетон...
Тем временем, за два с половиной часа ночной дороги мы добрались из аэропорта до точки назначения, и заселились в наш забуканный заранее номер на самом краю деревни в отеле Jungle Inn.За скромную сумму по российским меркам (400 000 рупий или 48 долларов в сутки), мы получили чудесный двухэтажный номер с балконом, с которого открывался превосходный вид на густонаселенные всякой живностью джунгли, а также бурлящую горную речку. Отметив прибытие небольшим количеством привезенного с собой виски, мы легли спать – чтобы утром изучить окрестности и подготовиться к визиту в национальный парк.
Наш номер Jungle View – с видом на джунгли.
Гамак на балконе - настоящая находка.
Внутри тоже скромненько...
..но со вкусом.
Лестница на нижний уровень.
Витраж
Туалетная комната включает в себя умывальник, ванную, "европейский санузел", и манди (справа за перегородкой). По суматранским меркам - невиданная роскошь.
Вообще говоря, до поездки я видел в сети только фотографии безлюдного Букит-Лаванга, у меня тоже есть такое фото:
..и никак не мог представить себе толпы локальных туристов, заполонившие его в субботу с утра)
Вид на деревню
Еще один
Местные приглашают попить с ними чаю и поиграть в шахматы.
Трехколесные мопеды с коляской называют на Суматре <em>becec</em>, бечек.
Центральная улица Букит Лаванга кишит торговлей и азартом нелегальной рулетки. С точки зрения топологии, центр Букит Лаванга представляет собой одну узкую пешеходную улицу вдоль реки. На одном конце – автобусная парковка, на другом – стена джунглей. Справа и слева – бесконечные торговые ряды и забегаловки, чем-то напоминает наш Кавказ
Гигантский подвесной мост возвышается над постройками на берегу.
На этой фотографии хорошо видно, что большинство жилых построек находится теперь вдали от реки.
Тропа на склоне.
Пинг-понг
Опасная переправа
Переправа - 2
Отдых в воде
Duck Tales
Разговор
Тюбинг во всей красе
Основные виды активности в Букит Лаванге – это треккинг по национальному парку, кормление орангутангов, и тюбинг по горной речке.
Европейские туристы предпочитают первый тип занятий, в то время как многочисленные местные туристы однозначно голосуют за отдых на берегах реки и тюбинг – впрочем, многие из них также не прочь посмотреть на кормление орангутангов - фото толпы на входе в национальный парк есть в первой части моего отчета. Еще одно популярное занятие у местных – фотографироваться на память с белыми туристами. При этом местные крайне дружелюбны, и обожают позировать фотографам, так что никто не останется без этнографической фотосессии.
Действительно, в будни в Букит-Лаванге пустынно – но в выходные сюда приезжают сотни местных туристов, чтобы отдохнуть на берегах бурной реки. Приятно, что они не оставляют за собой никакого мусора, что несколько нетипично для индонезийцев.
Если верить Lonely Planet, то местные жители любят не только искупаться, но и постирать одежду в речке – скорее всего, это действительно так, но за этим занятием мы застали лишь нескольких европейцев. В любом случае, купаться лучше выше по течению, около Jungle Inn.
Продукты питания различного типа бродят по деревне там и тут.
При этом меню в ресторанах достаточно однообразно (позже мы узнали, что в диких местах Суматры выбор еще меньше) – различные комбинации лапши, риса, карри, чили, говядины и курятины. Стоимость блюд в ресторанах невысока - средний счет за очень плотный ужин с алкоголем составляет на двоих около 150 000 рупий (около 18 доларов), при этом в уличном кафе для местных можно поесть за вдвое меньшую сумму.
Вечерами практически во всех местных кафе играет живая музыка – местные берут гитары, подсаживаются за столик к «фарангам», и охотно распевают песни на мотивы ВИА «жуки» и «катящиеся камни».
Букит Лаванг – одно из самых популярных среди туристов мест на Суматре, поэтому тут нет проблем ни с английским языком, ни с жильем, ни с питанием. Старые гестхаусы поедают джунгли, но на их месте вырастают новые постройки.
Экологичные бунгало
Местные жители радушны и дружелюбны, однако, согласно отчетам, порой бывают настойчивы в своих коммерческих предложениях, но нам повезло - никто нам ничего не предлагал. . Неплохая инфраструктура Букит Лаванга позволяет туристам чувствовать себя как дома. В меню ресторанов представлены блюда не только местной, но и европейской кухни – бургеры, пицца, паста и т.д. Тут не действуют строгие мусульманские запреты на продажу алкоголя, хотя кроме пива Bintang решительно ничего не пьется там с такой очаровательной легкостью. Как и везде в Индонезии, даже самая жалкая хибара в Букит Лаванге имеет на крыше спутниковую тарелку, направленную практически в зенит.
Мартышки-попрошайки приходят из джунглей, чтобы изучить содержимое мусорных контейнеров и ассортимент забытых туристами на балконе предметов.
Мартышки уже на балконе наших соседей.
Фаранг-пенсионер - типичный представитель мировой туристической братии.
Ящерки пережидают грозу на стропилах крыши ресторана.
Спасибо за визит!
До новых встреч в следующей части, где мы будем карабкаться на дышащий серой вулкан Сибаяк!
фотки конечно просто чума, особенно виды из домика в джунглях... тронули комментарии автора по поводу черных дровосеков и прочих "вредителей"...тоже душа болит, когда вижу что люди частенько забывают что они здесь гости, начиная от бросания пластиковых бутылок с пачками сигарет с корабля на мальдивах или из окна машины на дорогах в москве, и кончая разлившейся нефтью (из последнего) у новой зеландии...про незаконную ловлю акул, тунцов и прочего на трейлерах в промышленных масштабах даже не упоминаю... сорри за оффтоп
После двух с половиной дней в Букит-Лаванге, мы купили билет на туристический минибас до Берастаги (100 000 рупий с человека). О самом городе Берастаги, который показался мне очень интересным с этнографической точки зрения, я расскажу в одном из следующих постах, а пока - рассказ о восхождении на вулкан Сибаяк - основной цели нашего путешествия. Хотели еще на Синабунг но было очень холодно, и мы не выдержали второй ночевки;) Но об этом чуть позже, а сейчас разговор за вулкан.
Вулкан Сибаяк (Gunung Sibayak) располагается на севере Суматры, на 2100 метров возвышаясь над горным городком Берастаги (1300 метров над уровнем моря). Последнее извержение этого вулкана датированно 1881 годом, и сегодня на официальных картах этот вулкан обозначен как "Гора Сибаяк / Mount Sibayak". Однако его горячее дыхание до сих пор отчетливо прорывается из под слоев пепла и лавы.
Подъем к вулкану начинается прямо от городской города. Случись тут извержение, шансы местных жителей будут невысоки. По пути к подножию нам встречаются плодородные поля и сады - Берастаги по праву считается "житницей Суматры". Кстати, за внешней непритязательностью, Берастаги - очень интересный городок, которому будет посвящен отдельный рассказ.
По своей классификации, Сибаяк - это стратовулкан (от лат. stratum — слой), или слоистый вулкан — тип вулкана, имеющий коническую форму и сложенный из множества слоёв затвердевших лавы, тефры и вулканического пепла. Стратовулкан характеризуется высокой, крутой формой и периодическими взрывными извержениями. Извергаемая лава — вязкая и густая, благодаря чему она застывает прежде, чем успевает далеко распространиться. Существует мнение, что "дышащий" вулкан, такой как Сибаяк, безопаснее полностью спящего, поскольку выделяющиеся газы не скапливаются в недрах вулкана и не образуется пузыря, выталкивающего лаву на поверхность. Поэтому основная опасность на Сибаяке связана с риском заблудиться, оступиться и получить травму - такие случаи с туристами случаются там регулярно. Взвесив все, мы решили не пренебрегать услугами гида (250 000 рупий, или 28 долларов за дневной треккинг для двух человек). О нашем гиде следует сказать отдельно. Его имя, а скорее прозвище - Смайли (Smiley), ему 45 лет, и более 20 из них он работает гидом, практикуя во всем регионе - от джунглей Ачеха до Берастаги. Смайли держит в городе кафе и гест-хаус, а также является одним из последних батаков - некогда доминирующей местной народности. Его бабушка была каннибалом, как и все батаки - и его дреды с ним начиная с момента появления первых волос. Помимо прочего, Смайли - прекрасный собеседник, неплохо владеющий английским языком и имеющий хорошее чувство юмора.
Подняться на вершину, к кратеру вулкана можно двумя способами - через джунгли и по дороге. Мы оказались в Берастаги в конец сезона дождей, и Смайли не рекомендовал нам подниматься через джунгли, о чем мы впоследствии ни разу не пожалели. Еще один "чит": первые несколько километров трека достаточно унылые со спортивной точки зрения - эта часть проходит по хорошей асфальтовой дороге, поэтому поджидавшая нас у билетной кассы маршрутка оказалась весьма кстати. На микроавтобусе мы доехали до конца асфальтовой дороги. От этой точки до вершины кратера - около часа пути.
Начало пути на вулкан - по идеальной тропе, построенной много лет назад. Пыхтящий серными гейзерами, вулкан Сибаяк был исследован голландскими колонистами еще в 19 веке - и быстро стал популярным объектом для треккинга. Произошло это вскоре после того, как предки нашего гида научились от голландцев выращивать фрукты и овощи, и пообещали окончательно завязать с каннибализмом.
По мере приближения к кратеру, тропинка становится все уже.
По мере набора высоты, тропинка становится не только уже, но и труднее. Мокрые камни и желтая глина - скользко!
Тропинка в тумане
Подъем становится все интереснее.
Цветочки у тропинки
Вулканический ручей. До жерла вулкана - рукой подать. Воздух становится все плотнее насыщен ароматом серы.
А вот и источник серного запаха - желтое жерло фумаролы. Фумарола — это своеобразный колодец, уходящий глубоко в земные недры - через него пробиваются горячие газы, растворенные в магме.
Над крупными фумаролами клубится густой пар, поскольку в магме содержится большое количество воды. Помимо воды, через фумаролы выделяется углекислый газ, всевозможные оксиды серы, сероводород, галогеноводороды и другие химические соединения, что делает эти выделения опасными для человека. Впрочем, Сибаяк дымит сейчас несильно.
Насыщенные водой и приправленные острым серным запахом, фумарольные дымы — это питательная среда для некоторых видов бактерий, и многие минералы, образующиеся у фумарол, например, самородная сера, имеют биологическое происхождение. Самородная сера такая самородная. Иногда к фумаролам приходят сборщики серы, собирающие свежий урожай.
Посмотрев на фумаролы, мы направились дальше, к кратеру.
Через примерно час от начала подъема (с перерывами на фотосъемку), мы оказались на краю кратера вулкана. К сожалению, на этом восхождении нам не повезло с погодой. Мелкий дождь в молоке тумана не позволял оценить красоту всей потенциально открывающейся перед нами панорамы кратера. Ограниченная видимость делала невозможной съемку удаленных объектов - все было в тумане.
В настоящее время в кратере вулкана находится небольшое озерцо, на частично пересохшем дне которого камнями выложены имена посетивших его непочтительных туристов.
Из-за сильнейшей влажности объектив камеры и видоискатель постоянно покрывались каплями воды. Как я ни старался, поменять объектив без жертв не удалось - в каплях оказалось также зеркало камеры и матрица. Впрочем, при известной сноровке, "на скорость это не влияет". То тут, то там, встречаются гигантские минеральные образования причудливой формы - это вулканические бомбы, т.е. комки или обрывки лавы, выброшенной во время извержения вулкана в жидком или пластическом состоянии из жерла и получившие во время полёта и застывания на воздухе специфическую форму.
В результате вращения в полёте вулканическая бомба может приобрести витую либо веретенообразную форму. Из-за пластичной консистенции вулканические бомбы часто меняют форму во время полёта или при ударе о землю. Жидкие лавы, не успевающие охладиться в воздухе, при ударе о землю приобретают коржеобразную форму. Помимо вулканических бомб, внутри кратера тут и там встречаются нагромождения кусков лавы.
В плохую погоду лазать по скользкой лаве без соответствующей обуви и перчаток было бы весьма затруднительно, так что в очередной раз мы порадовались, что взяли с собой всю необходимую экипировку, включая треккинговые палки и мембранные ветровки.
Вулканическое озеро в тумане
Вода в таких кипящих источниках богата кислотой и серой. Пить ее не рекомендуется.
Лена
Смайли
Камни на дне озера
Грунт богат серой
К сожалению, на Сибаяке бывает немало местных туристов, которые наплевательски относятся к природе, выбрасывая пустые бутылки, банки и пакеты от чипсов в местах их опустошения.
В том числе, мусор валяется непосредственно в фумаролах.
Пара кусочков серы из фумаролы на память
Безуспешно прождав хорошей погоды более полутора часов, мы приняли решение возвращаться в город. Кратер вулканы был все так же плотно укутан облаками, как и утром.
Один из пиков кратера.
Дождь был несильный, и спускаться с вулкана мы решили через джунгли. Напоследок - взгляд на стенку кратера.
Еще один
Под ногами - вулканические породы и папоротники.
Облака плотно укутывали Сибаяк и соседние вершины.
Чем ниже, тем больше растительности на склонах.
Спустившись ниже, мы вышли из облаков, и вокруг немного прояснилось. Стало ясно, что виды по сторонам восхитительные
Вид с высоты
Внезапно тропа, по которой мы двигались, нырнула в плотные, смыкающиеся над головой заросли.
Вид на вершину
Скоро по сторонам будут только джунгли. А пока такой вид.
Наступило время Jungle Trek!
Спуск, скользкий и опасный в непогоду, преодолевается в том числе и при помощи лиан
Каменистая часть спуска
Джунгли самые настоящие, с гигантскими папоротниками.
и зарослями бамбука,
а также яркими и крупными цветами дикого имбиря.
Метка
Около полутора часов спуска - и на этом наше восхождение на Сибаяк было окончено. Мы вышли из джунглей в долину. Заключение по треккинговой части таково: в связи с относительной доступностью, Сибаяк является наиболее простым для треккинга из числа всех посещенных мной вулканов. Однако верхняя часть все же по большей части лишена утоптанных троп и оставляет простор для выбора траектории движения. Дом у подножия вулкана.
Конечная точка трека - Semangat Gunung, место, где из под земли массово вырываются горячие гейзеры, питающие, в том числе, и геотермальную электростанцию (геоТЭС), обеспечивающую Берастаги светом и теплом.
Горячий пар бьет из под земли, попадая в так называемый теплообменник, где энергия горячей воды преобразуется в электрическую. Это происходит посредством турбины и генератора, как и во многих других типах электростанций. В результате всех манипуляций, жители и предприятия Берастаги получают очень дешевое электричество - в месяц за дом люди платят около 7 000 рупий, т.е. меньше 1 доллара США.
Также чекпоинт Semangat Gunun интересен своими горячими источниками, в которых можно вдоволь поплескаться в сернистой водичке любой степени нагрева, а также заправиться "Бинтангом".
Из ванн источников открывается замечательный вид на боковой кратер Сибаяка.
Фумаролы покрывают стенки кратера
Дымящаяся расщелина
Погревшись в источниках, мы отправились в сторону города пешком, чтобы сфотографировать общий вид на Сибаяк.
Пейзаж по пути в город почти не носит признаков цивилизации.
Но если приглядеться, тут есть и линии электропередач, и спутниковое телевидение.
Вскоре мы поймали маршрутку, и отправились на знаменитый местный рынок, о существовании которого, тем не менее, неизвестно большинству туристов, бывших в Берастаги. Но об этом - в одном из следующих постов!
Шикарные фотографии, отличный отчёт! Как чувствует себя фотоаппарат после такого экстрима? Всепогодные чехлы и прочие примочки не спасают? Ждём продолжения повествования.
Красная Панда писал(а) 21 окт 2011, 16:37:Шикарные фотографии, отличный отчёт! Как чувствует себя фотоаппарат после такого экстрима? Всепогодные чехлы и прочие примочки не спасают? Ждём продолжения повествования.
Спасибо! Фотоаппарат хуже всего отнесся к смене стекла в облаке на вулкане. Также после съемки в дождь, были запотевания под пластиком обоих дисплеев. Функционально никаких нарушений. Canon 1D Mark II - у него есть какая-никакая но влагозащита.
Наконец-то хватило времени написать продолжение отчета. Надеюсь, вам понравится!
После восхождения на вулкан Сибаяк наш проводник по прозвищу Смайли, увенчанный короной из 40-летних дредлоков, предложил нам заехать на рынок Берастаги, обещая интересное зрелище. Я сказал ему - "Смайли, приятель, я уже был на рынке на центральной площади Берастаги, рынок как рынок, ничего особенного!". Смайли скорчил недовольную, но явно заготовленную гримасу на своем смуглом лице: " Это был рынок для туристов, my friend! А мы пойдем на настоящий рынок для местных!"
Читая рассказы многих бывших в Берастаги путешественников, тут и там я натыкался на фразы типа: "легендарный" рынок оказался парой лотков с фруктами! дайте жалобную книгу!". Побывав в Берастаги лично, я первым делом тоже оказался на рынке для туристов, который находится прямо в центре города, и он, как я уже упомянул, не произвел на меня впечатления. Настоящий рынок, спрятанный в нескольких кварталах от центра города. оказался совсем другим - огромным, аутентичным, колоритным и полным местных продуктов. В 19 веке, спасаясь от жары расположенной на уровне моря колониальной столицы - Медана, голландские колонизаторы поднимались в горный районы Суматры, неся просвящение местным жителям. Местные, в свою очередь, принимали высоченных, одетых в невиданные наряды голландцев за диких зверей - и открыли на них сезон охоты. Особенно в почете у местных батаков, практикующих ритуальный канибализм, были хрящи из носа и ушей колонизаторов. Однако позже страсти противостояний улеглись - и голландцы научили местных жителей выращивать овощи, благо, к тому располагала парящая вулканическим теплом почва в регионе вокруг Берастаги. К середине 20-х годов прошлого века, Берастаги стал значимым сельско-хозяйственным центром, и оформился как настоящий город. С тех самых пор и поныне регион вокруг Берастаги является наиболее плодородным на Суматре. по-праву считаясь суматранской житницей. На многочисленных полях растут всевозможные овощи и фрукты, кофе, чай и табак, экспортируемые на другие острова Индонезии и в другие страны. Перед входом на рынок встречаются покупатели, идущие домой с покупками.
Трехколесный велосипед - незаменимый транспорт для перевозки овощей.
Первое, что бросается в глаза на рынке - обилие связок листьев бетеля.
Бетель — это вечнозелёное многолетнее растение рода перец, листья которого имеют лекарственные свойства и издревне используются во многих азиатских культурах (включая местную батакскую культуру) в повседневных и ритуальных целях.
В Индии и странах Юго-Восточной Азии листья бетеля традиционно используются как тонизирующее средство. Для многих суматранцев, особенно это касается батакских женщин, бетель является частью ежедневного обихода.
В анималистской культуре батаков, составляющих доминирующую часть среди местного населения, листья бетеля традиционно используются как тонизирующее средство. Ритуал употребления бетеля прост и с годами не изменился. Чаще всего, бетель употребляют в составе своеобразной жвачки, приготовленной из нескольких компонентов: помимо листьев бетеля, в ней используются кусочки семян пальмы катеху<em> (лат. Areca cathecu, на фото)</em> и вулканическая известь<em>.</em>
Известь используется для того, чтобы сохранить активные вещества в форме свободного основания, позволяя им проникнуть в кровеносную систему через пищевод.
Семена пальмы катеху содержат алкалоид ареколин, который сам является возбуждающим средством и стимулирует слюноотделение (поэтому слюна, губы и пальцы употребляющих окрашиваются в кроваво-красный цвет) .
В таком виде бетелевая жвачка употребляется уже много столетий, возможно — тысячелетий. Также иногда к жвачке примешиваются дополнительные компоненты, например, растущий в изобилии в местных краях табак (на фотографии - на заднем плане).
Считается, что употребление бетелевой жвачки позволяет женщинам увеличить рост, но фактически это позволяет им "стать выше" в смысле get high. Вызванные "бетелевым" опьянением танцы и веселье среди торговок на рынке - дело привычное.
Действие бетеля хорошо заметно, даже если его не пробовать самому.
Местная "изюминка" среди фруктов - это маракуйя, называемая местными <em>marquisa</em>, произрастающая в регионе наилучшим образом.
Мандарины из Берастаги популярны по всей Индонезии.
Хурма восточная, которую местные называют <em>kesembek</em>
Фрукт пепино, также известный как дынная груша или Сладкий огурец <em>(лат. Solanum muricatum)</em>, на заднем плане справа плоды мангостана.
Плоды пальмы салак имеют приятный освежающий вкус, напоминающий ананас и банан с легким ореховым привкусом.
Ананасы в ассортименте
Кокосы
Где фрукты - там и овощи. Например, чудесные томаты.
Пророщенные ростки - мечта вегетарианца.
Лук, салат и все такое.
Связки различных трав украшают павильоны.
Акт покупки
Перец чили - важнейший ингредиент местной кухни.
Еще перчик
Местный лук украшает любое блюдо
Ассорти
Разнообразие овощей по смешным ценам.
Типичный прилавок
Еще один.
Где-то тут мы купили корешок имбиря, гвоздику и какие-то хитрые орешки для приготовления тонизирующего чая.
Акт покупки - II
Специи также можно купить уже в виде готового соуса
Чили-паста
Берастаги находится сравнительно далеко от моря, но рыба и морепродукты встречаются на рынке тут и там.
Торговцы исключительно приветливы и радушны
Рыба бывает не только сушеная... Те, что с полосками, явно привезены с озера Тоба и на гриле чудо как хороши.
...и не только рыба. Крабы.
Креветки.
Типичный рыбный прилавок.
Покупательница
Небольшие рыбешки в ассортименте
Увесистыми золотыми рыбками местные тоже не брезгуют - они высоко ценятся за приятный вкус.
Рыба на любой вкус
Коричневый пальмовый сахар на вкус напоминает ирис и буквально тает во рту.
Довольные покупатели ходят по рынку в поисках самых интересных предложений, причем как они делают выбор, для меня загадка - на всех прилавках все выглядит очень заманчиво.
Мужчина - продавец одновременно с работой качает люльку с младенцем.
Дети на рынке встречаются в самых неожиданных местах.
Те из них, кто бодрствует, с любопытством смотрят на фотографа.
Маленькие помошники мамы.
Прилавок с мачете и другими сельскохозяйственными принадлежностями первой необходимости.
Отслужившие свое книги тут возвращают к жизни.
Равно как и предметы одежды.
Пряжка с надписью "Конец света - 2012" удивительно органично сочетается с местной жизнью, демонстрирующей склонность к воспроизводству независимо от погодных катаклизмов.
Впрочем, более детально о быте жителей Берастаги мы поговорим в следующем посте!
Блестяще ! И очень актуально - о Суматре так мало информации, а Ваш отчет впору распечатать и в дорогу, тем более, что наш, предстоящий в декабре маршрут, довольно сильно совпадает с Вашим. Продолжения жду с нетерпением
Татушка писал(а) 25 окт 2011, 12:11:Блестяще ! И очень актуально - о Суматре так мало информации, а Ваш отчет впору распечатать и в дорогу, тем более, что наш, предстоящий в декабре маршрут, довольно сильно совпадает с Вашим. Продолжения жду с нетерпением
Спасибо за теплые слова! Вот еще одна карточка - уже с финальной точки нашего путешествия - "необитаемого" острова Палембак;) Публикуется в качестве анонса.