Критские покатушки: в поисках византийского наследия.

[Germon2005]

Покрутимся еще по деревне. Здесь как минимум еще четыре церкви заслуживают внимания. Одна из них - Аг.Параскеви:



может похвастаться фресками XIVв.:





Некоторые сюжеты весьма нетривиальны:



































Какие же разные образы Архангела Михаила встречаются:



Чуть ниже находится церковь Панагии (Богородицы):



С ней вышел облом, т.к. двери оказались закрыты. Не беда, следующая - Аг.Константинос, распахивает перед нами свои двери:



Очень интересен иконостас:



Архангел Михаил здесь совершенно иначе выглядит:



Фресками тоже церковь не обделена:

[Germon2005]

Места, где мы катаемся, довольно дикие:



Туристов здесь не встретишь, да и местные редко попадаются:





Заключительной церковью в Аниссараки стала для нас Аг.Георгиос:



Фрески здесь в довольно хорошем состоянии:



















Муки Св.Георгия нам уже встречались. Но чтобы их так подобно расписывали, видим впервые:















Едем дальше по направлению к Палеохоре. В поселке со смешным названием Kakodiki отыскиваем церковь Архангела Михаила. Мы успели вовремя; неизвестно, что через год здесь будет после реставраторов:



Эта церковь у нас на особом положении. Именно в ней находится уникальная встреченная нами фреска XIVв. с Архангелом Михаилом, восседающим на коне:



Надеюсь, реставраторам хватит ума не замазывать ее, а технично восстановить:











Доехали до деревни Kadros, отыскали церквушку Панагии, только вот закрыта она оказалась:



На въезде в село привлекла внимание церковь необычной раскраски:







но фресок уже не осталось после реставраторов:



Заключительным поселком перед Палеохорой стал Kalamos. Здесь долго искать не стали, т.к. церковь Аг.Иоаннис сразу бросилась в глаза:





Фрески в очень плохом состоянии; видать, их постигнет участь предыдущей церкви:

[Germon2005]

И вот мы в Палеохоре. Поплутав, нашли свой отельчик на одну ночь, бросили вещи и пошли бродить по городу.
Палеохора - довольно крупный курортный прибрежный город, со всеми вытекающими. Удивило большое количество народу, как отдыхающих, так и местных. Наш Плакиас по сравнению с ним - просто маленькая деревня.
Посмотрели на узорчатую колокольню местной церкви:



прошлись по шумным улочкам, где основное внимание привлекли местные вывески:

















Безотходное производство; все идет в работу:





сходили на пляж встретить и проводить закат:







поужинали в приглянувшейся таверне, да пошли спать. День выдался весьма трудовой и насыщенный.

Палеохора как место дислокации в отпуске совершенно не произвел впечатления. Очень шумный, без какого-то шарма, совершенно не аутентичный, да к тому же находится у черта на куличках. Не пойму людей, которые выбирают его в качестве места остановки на Крите (основная речь: английская, немецкая, хотя периодически и слышится родная).

Утром сделали пару снимков в Палеохоре:





и помчались дальше по маршруту. День по насыщенности не должен уступать вчерашнему.
В 500 метрах от деревни Voutas находим церковь Аг.Параскеви XIVв.:





Помимо традиционных фресок:



































есть весьма любопытные наказания грешников в аду:



Сцены, представленные на них, весьма откровенны. Мы впервые сталкивались с подобными росписями в церквях (хотя позже будут еще единичные случаи).

[Germon2005]

Доезжаем до деревушки Sklavopoula. Места вокруг просто девственные:





Начнем в ней с церкви Аг.Георгиос. Первые упоминания о ней датируются 1290-м годом:



Чтобы отыскать ключ, пришлось изрядно побегать по домам местных, в результате чего оторвал от готовки хранительницу ключей:



Архангел Михаил здесь весьма интересно написан:



Как и Св.Георгий:







Поблагодарили смотрительницу, попутно разузнав о нахождении еще двух церквушек в поселке.
Первой попалась Сотирос Христос. Чтобы до нее добраться, пришлось перелазить через местные огороды:





Внутри фресковые росписи датируются XIVв.:



















Буквально в ста метрах - церковь Панагии, так же XIVв.:



И здесь есть на что посмотреть; прежде всего - на образ Архангела Михаила:



и кучу фресок в придачу:

















И здесь нам попалась фреска со сценками ада:



Что интересно, напротив каждого персонажа из этих сценок стоит его имя в миру. Т.е. получается это не какие-то собирательные образы, а конкретные лица.

[Germon2005]

От деревушки Sklavopoula нам предстояло спуститься вниз к побережью. Не видя никаких подвохов и доверившись навигатору, мы продолжили свой путь. И каково же было наше удивление, а скорее, негодование, когда за ближайшим поворотом асфальтированная дорога закончилась и началась грунтовка. Причем как навигатор, так и указатель на дороге давал расстояния до побережья ... 13 км.
Что делать? Если выбирать объезд, получится приличный крюк не на один час. Да к тому же там тоже могут быть дорожные "засады". Этот вариант сразу отвергли. Но ведь к пляжу Элаффониси хочется спуститься. Это была одна из главных точек, из-за чего планировался двухдневный трип.
Заметили внизу едущую легковушку. Ах, была - не была, поехали.
И если сначала грунтовка была вполне наезженной, то через пару километров начались попадаться булыжники (жаль, что не сфотал эту дорогу; правда, в то время не до съемок было). Дорога в полторы машины шириной, с одной стороны - горы, с другой - пропасть. И ни метра передышки. Пару раз машина шла юзом, когда я чересчур резко притормаживал.
Когда кошмар был пройден, майки на мне можно было выжимать.
А теперь скажите, стоило ли это таких усилий?







Красота видов сверху сменилась разочарованием внизу. Такое чувство, будто половина острова съехалось на Элаффониси погреть свои косточки. Причем как таковой стоянки для машин нет, каждый ставит куда взбредет и где отыщет место. Мы тоже приютились возле какого-то деревца и пошли поглазеть на этот аншлаг:



Да, пляж необыкновенной красоты, как и песок с розовыми вкраплениями:



Но народу - просто тьма. Поэтому мы не стали здесь долго задерживаться. Сделав еще пару дежурных снимков, помчались дальше:





Недалеко от деревушки Chrisoskalitissa, практически на побережье, находится одноименный монастырь. Предание гласит, что одна из 99 ступеней, ведущая к храму, является золотой, и лишь безгрешный человек может увидеть ее. Судя по тому, что N-ое количество лет ее никто не видел, значит, исключительно грешники сюда доезжают ...



Главная церковь посвящена Богородице и Святой Троице; был построен во времена венецианского правления на фундаменте старого монастыря Св.Николая:





В наш приезд в монастыре шли строительные работы, поэтому пришлось ограничиться лишь одной церковью:



да небольшим музеем, где внимание привлек любопытный образ Архангела Михаила:





Однако какой-то ауры я здесь не прочувствовал. Хотя видов из монастыря никто не отменял:



От монастыря начинается наше долгое возвращение домой, в Плакиас. Дорога будет проходить через горы Тополийского ущелья, по которому мы еще ни разу не ездили, с заездом в несколько деревушек для осмотра византийских памятников.
Не успели мы отъехать от монастыря, как пришлось делать остановку. Возле одной из придорожных таверн мирно паслись пони и оленята-бемби:







Здесь же заприметили одну из скальных церквушек явно свежего года постройки:

[Germon2005]

В деревушке Vathi, чуть севернее монастыря, в моем маршрутном листе значились две византийские церкви. Обе мы отыскали и даже удалось попасть внутрь. Спасибо греческим сайтам, сообщающим, что ключи от церквей находятся в ближайшем кафенио.
Начнем с церкви Аг.Георгиос, которая находится в самой деревне. Правда, придется метров сто подниматься вверх:



Фрески внутри относятся к XIII столетию:



А их здесь довольно много:











Некоторые сценки весьма любопытные:















Вторая, посвященная Архангелу Михаилу, расположена ниже деревни, практически в поле:





Фресок и здесь в достатке; относятся они к XIVв.:









Одно из центральных мест занимает фреска с Архангелом Михаилом:



































Вокруг - сельская идиллия: курицы, петухи ...

[Germon2005]

Следующая - деревушка Kefali. Здесь с церковью Сотирос Христос не повезло, оказалась закрыта (но не может везде везти):



Зато сама деревушка оказалась весьма яркой, с красивыми видами и антуражными лавками по продаже оливкового масла:

















И мы здесь прикупили пару бутылочек.

Продолжаем движение в сторону Тополийского ущелья. В деревне Elos возле старого моста:



встретили церковь Аг.Иоаннис Теологос:





БОльшая часть стен церкви расписана фресковыми росписями:





















Некоторые сюжеты фресок весьма необычны:





А вот и само Тополийское ущелье:





Во многих местах натянуты защитные металлические сетки. Видать, тут часто сыпятся камни:



На одном из участков дороги перед туннелем въезд преграждает светофор; движение в туннеле в одну полосу. Даже не представляю, какая пробка ждет тех, кто будет возвращаться с Элаффонисси позже.
В самом поселке Тополия из церковных достопримов значится Аг.Параскеви:



[

Дверь оказалась закрыта, так что единственная фотка только через защитное стекло:

[Germon2005]

Доехали до поселка Potamida. По моему списку в деревне ничего интересного не должно было быть. Однако указатель на пещерную церковь Архангела Михаила изменил наши планы.



Церковь практически утоплена в скале:



Фресок не оказалось, но зато здесь обнаружили множество образов Архангела Михаила:









В деревне Nopigia с архитектурной точки зрения интересна церковь Аг.Пантелеймонас:





Чувствуется, что церковь внутри недавно нещадно "отреставрировали":



Во всяком случае, от фресок не осталось и следа:



Мы практически достигли северо-запада острова. Здесь есть еще несколько деревушек, представляющих для нас интерес. К примеру, в поселке Spilia (не путать со Спили в номе Ретимно) есть церковь XIIв. Панагии:



Церковь порадовала фресками:

[Germon2005]

Возле поселка со странным названием Drakona с IXв. существует церковь Аг.Стефанос:





Церковь настолько древняя, что внутри ее свод прилично покосился:



Фресок довольно много, но многие из них плохо читаемы; так что пришлось со снимками немного повозиться:





















Венцом поездок сегодняшнего дня стала ротонда - куполообразная церковь, посвященная Архангелу Михаилу, возле деревни Episkopi.



Церковь считается уникальной для Крита. Нигде в другом месте на острове не встречается купол церкви такой конструкции:









Церковь датируется VIв. Внутри сохранились остатки мозаичного пола и фрагменты фресок (из-за наличия смотрителя сделал всего пару снимков подпольно):





К вечеру добрались до дома в Плакиасе, смыли с себя дорожную пыль и пошли отмечать успешную двухдневную поездку в нашу таверну Дионисос.

[Germon2005]

У нас остался заключительный день на Крите. Решили его дальними поездками не обременять. Начнем с соседней с нами деревушки Миртиос. Внутри поселка расположена небольшая Спасо-Преображенская церквушка. Тем приятнее было найти внутри нее неплохо сохранившиеся фрески, где количество ликов святых на кв.метр превышает все мыслимые границы :













































Каждый раз, прилетая на остров, мы посещаем монастырь Превели. И каждый раз нам удается приложиться к чудотворному кресту. Снимков монастыря у меня множество, поэтому остановимся лишь на единичных деталях:







Недалеко от Превели по дороге к Курталиотскому ущелью расположена деревня Assomatos. Мы не единожды проезжали по этой дороге, но такой сосуд встретили впервые:



Ниже деревни находится церквушка Асоматон с остатками фресок:

[Germon2005]

Через традиционный поселок Спили мы тоже часто проезжаем. Но почему-то все время пропускали старокладбищенскую Спасо-Преображенскую церковь. Как оказалось, очень напрасно:



































И уже не впервые встречающиеся нам сценки из ада:



В поселке Kissos обе церкви: Сотирос Христос и Панагии оказались закрыты:







Во второй через окно удалось сделать лишь один снимок:

[Germon2005]

Недалеко от деревушки Vatos находится церковь Аг.Николаос с фресками XIVв. Раньше нам не посчастливилось в ней побывать, а тут она оказалась открыта:















И уже совсем в глуши с трудом отыскали деревню Drimiskos. Старокладбищенская церковь Панагии порадовала обилием хорошо сохранившихся фресковых росписей:

























Последним, что попало в кадр в этой поездке, оказались ветряки, расположенные на возвышенности:





Наверняка это не последняя наша поездка на остров. Хотелось бы лучше исследовать центр, практически не изучен восток Крита. Так что, как говорится, еще копать да копать. Надеюсь в будущем на новые открытия на острове Минотавра.

[Germon2005]

Так уж случается, что в последнее время на Крит мы наведываемся раз в два года. Причем, поездки носят спонтанный характер и планируются буквально за несколько дней. Главное - подгадать с хорошим и удобным жильем. А т.к. остров мы посещает далеко не в первый или не второй раз, то обзавелись на острове хорошими приятелями, которые всегда помогут с размещением.

Вот и в июле 2017 года, практически только вернувшись из Центральной и Северной Италии, рванули на недельку на остров Минотавра. Супруге после итальянских разъездов я пообещал исключительно пляжный отдых, с минимумом выездов. На деле практически все так и получилось. Почти... Я даже сам себе удивился, как смог выдержать столько тюленьего отдыха за одну поездку.

Жили мы в тех же Fedra Apartments в Плакиасе (у них своего сайта нет, бронировали через наших приятелей), разве что этажом выше. Жилье вполне достойное, по греческим меркам я бы оценил его на твердую 4. До песчаного пляжа под горку 200-250 метров.
Авто так же бронировали в проверенной конторе. В этот раз достался дизельный Хёнде I20, с пробегом ... в 15 км!

В двух словах расскажу, почему мы выбираем Плакиас как место базирования на Крите.
Во-первых, здесь нет "пакетных" туристов. Это большой плюс.

Инфраструктура в поселке весьма развита, множество таверн, кафешек, ресторанов на любой вкус. Можно днем перекусить гиросом или сувлаки с пивом или вином (счет на двоих 12-14 евро), а вечером сходить (съездить) в понравившуюся таверну (мы обычно ездим в поселок Миртиос, в 2 км в горку от Плакиаса, в таверну Platia). Таверну держит муж нашей хозяйки апартаментов, поэтому тебя встречают как близких родственников. Таверна очень популярна, имеет отличную панорамную террасу. Но главное в ней - кухня. Средний счет на двоих никогда не превышал 40 евро, с учетом того, что иногда из-за стола приходилось просто выползать. Всегда есть комплимент от заведения + 100-грамовая бутылочка ракИ.
В Плакиасе несколько больших по островным меркам супермаркетов, где можно затариться не хуже, чем в Москве в том же Ашане, разве что качество продуктов на порядок выше.

По жилью в поселке: есть на любой вкус и кошелек. От самых бюджетных апартов-студио по 25-30 евро/ночь до великолепных вилл со своим бассейном и панорамными видами, но уже с ценником с двумя нулями за ночь.

Для безлошадных туристов: автобусное сообщение регулярное, с тем же Ретимно и другими поселками нома (района).

Пляж Плакиас - один из самых широких и длинных на Крите. Есть и песчаная часть, есть и галечная. И даже небольшой "загончик" для нудистов. В общем, никто ни кому не мешает и не смущает. Заход в море пологий, т.е. детям малого возраста вполне подойдет.
В выходные дни народу прибавляется за счет местного населения, в будни - просто рай. Стоимость двух лежаков с зонтом и табуретом в 2-х метрах от моря всего 5 евро. Причем это цена на весь день. И даже если ты днем ушел с пляжа и вернулся под вечер, то заново ничего не платишь. Можно, конечно, и не брать никакие лежаки, а валяться на принесенных подстилках с полотенцем. Но из семи наших дней в июле 4 дня было ветреных, поэтому лежать просто на "уровне пола" было бы не комфортно.

Расписал вводную часть довольно подробно, т.к. раньше мало уделял внимание бытовым мелочам. А т.к. греческие острова с каждым годом набирают популярность, может, в будущем эта информация кому-то будет полезной.

Обычно наше расписание на таком отдыхе следующее: завтракаем и сразу же на пляж. 2,5-3 часа, больше даже супруга не выдерживает. Дальше едем в гиросную/сувлачную, после чего домой. Небольшой перерыв на полчаса, после чего едем по какому-нибудь неутомительному маршруту (по Криту они у меня заготовлены на несколько поездок вперед). Если выезжать желания нет, то после 16 снова идем на пляж. Вечером - в таверну (это святое!). При недельном проживании и не гоняясь объять необъятное - самое ТО.

Раз уж там много говорю про пляж Плакиаса, пора его и показать. Фото сделаны в разные дни и разное световое время:













Вон маленький загончик у скалы - это пляж для нудистов:















Тем туристам, кому ежедневно необходимо менять пляжи и кто жаждет новых пляжных впечатлений, скажу, что только на юге нома Ретимно 27 пляжей, а с учетом севера - все 48. Для наглядности карта пляжей нома:



Желая убедиться самолично, мы периодически после обеда делали вылазки на некоторые из южных пляжей. Так сказать, для успокоения. Надеюсь, память меня не подвела и я правильно укажу название каждого из нижеприведенных пляжей.
Итак, смотрим на пляж Плакиас со стороны Ливийского моря. Ближайший справа - Дамнони. Здесь же расположен уединенный отель Калипсо, на удивление, забитый под завязку:



Вода изумрудно-бирюзового цвета:





На противоположной стороне бухты находится т.н. пещера Пиратов (по преданиям, в средние века здесь базировались корабли флибустьеров):



Из нее, кстати, весьма заманчивые виды:





Раньше здесь был полноценный подвесной мостик. Но, видать, не выдержал напора туристов):





Раз уж мы здесь немного задержались, покажу немного снимков отеля Калипсо:











Отель находится в реально уединенном месте. Здесь больше ничего нет: ни магазинов, ни таверн. За всем - в ближайший Плакиас (10-12 минут на авто).

Ну и полазил я немного по скалам в поисках видов:

[Germon2005]

Как позже выяснилось, основной пляж Дамнони расположен чуть восточнее. И это уже вполне нормальный пляж, а не какая-то бухточка:



Лучше всего вид на него от небольшой современной церквушки, построенной по византийским канонам:









Парковка вдоль пляжа - на такой вот узкой дорожке:









От пляжа Дамнони до следующего - Амуди (Амоуди) - буквально рукой подать. Достаточно преодолеть 200-300 метров по вполне вменяемой грунтовке, и ты на соседнем пляже. Кто не решится ехать по грунтовке, тому придется сделать круг в несколько километров, но по асфальту.
Пляж Амуди состоит из нескольких бухт:





Здесь так же есть "отделение" для нудистов:











есть для экстрималов:







и для всех остальных:







Немного "природы" вокруг пляжей:









Проехав еще несколько километров, можно добраться до пляжа Схинария. Некоторые путеводители отмечают, что он считается одним из лучших на юге Крита (весьма спорное утверждение, с которым я не соглашусь):





Единственное, почему сюда желательно доехать, так это скала с огромной дырой, находящаяся на подъезде к пляжу:

[Germon2005]

Продолжу по пляжам юга нома Ретимно. На мой взгляд, один из самых красивых - пляж Триопетра. Правда, чтобы до него добраться, от основной дороги, соединяющей Агиа Галини со Спили, придется серпантинить около 10 км. Но виды того стоят:



Триопетра состоит, главным образом, из трех пляжей, которые отделены небольшим мысом. На его краю в море возвышаются три скалы. В переводе с греческого Триопетра и означает эти Три скалы:







Песок на этом пляже приятный и довольно крупный, к телу практически не прилипает:



Вид на эти скалы с другой бухты:



Это тоже часть пляжа Триопетра, названная Кумадо:







И это Триопетра тоже:





Вдали виднеются дюны Агиос Павлос:









и группа островков Паксимадиа:













Теперь прокатимся на запад от Плакиаса. Здесь пляжи тоже весьма неплохи. Правда, по "пикчерности" проигрывают Триопетре. Причем, мы заметили, что если в Плакиасе дует ветер, то на пляжах Климата, Коракас, Полиризос полнейший штиль:



Правда, в некоторых местах встречается галька:

[Germon2005]

Особо дальних выездов в этот раз мы не делали. Некоторые церкви долины Амари мы уже видели, но были пробелы по части их открытия. Что-то удалось посмотреть, что-то опять не увидели внутри. Все же эта поездка проходила под девизом "Море, и еще раз море". А все остальное как получится.

К примеру, в очередной раз приложились к Чудотворному кресту в монастыре Превели:







Самый посещаемый монастырь на острове среди российских тургрупп.







Виды со смотровой площадки монастыря:



Большой удачей стали открытые двери церкви Панагии в поселке Ламбини. До этого 7 раз (!) я безуспешно пытался прорваться вовнутрь. Правда, и в этот раз поиски ключей дали результат лишь после того, как я обошел полдеревни:



Церковь датируется XI-XIIв.в., внутри остались фрески двух периодов: XII и XIVв.в., причем одни наложены на другие. Т.к. с нами был сопровождатый, то разрешили сделать буквально пару снимков:





Во время турецкого владычества церковь пережила черную страницу. 20 января 1829г. во время божественной литургии турки окружили церковь и приказали прихожанам сдаться. Получив отрицательный ответ, захватчики подожгли церковь. Все, кто был внутри, сгорели заживо (хотя подобные истории на Крите не редкость).



А вот церковь Аг.Иоаннис Фотис в деревушке Геракари опять не пожелала нам открыть свои двери:



Дело в том, что расположена она в паре километрах от самой деревни, вдоль дороги. И узнать, у кого находятся ключи, просто не у кого:



В деревушке Патмос мы были не раз. Но путь лежал через нее, поэтому еще раз дошли до церкви Панагии. С нашего последнего посещения здесь установили мраморные дверные проемы. Возможно, и всю базилику начнут восстанавливать:









В долине Амари наведались еще раз в ущелье Св.Антония:







В церквушке, находящейся в скале, горит лампадка. Можно зажечь свечи:







Вокруг - своеобразный оазис: речушка, мостки, источник с горной питьевой водой:

[Germon2005]

Находясь на юге острова, мы стараемся по возможности проехать до Хора Сфакион, а оттуда по серпантину подняться до деревушки Арадена, заодно прокатившись по знаменитому мосту через Араденское ущелье.
Несмотря на то, что деревушек по дороге Плакиас - Хора Сфакион очень немного, каждый раз отыскиваем какие-то изюминки.
Вид на поселок Селлия:



На самой ее вершине находится современная церквушка (по критским меркам - основательная церковь):



В одном из следующих селений возле скалы уютно расположился небольшой монастырь Аг.Зони:



Внутри никого не оказалось, так что пришлось довольствоваться наружными видами:







А вот уже и Хора Сфакион. Заезжаем в порт, чтобы узнать, как попасть на остров Гавдос - самую южную точку Греции (по некоторым сведениям, он же является самой южной точкой Европы. Хотя в сети приводится информация, что пальма первенства принадлежит испанской Тарифе). По преданиям, именно о его скалы разбился корабль Одиссея и героя приютила нимфа Калипсо.
Однако ценник в 150 евро (думаю, если списываться заранее, цена может быть вдвое ниже) показалась весьма завышенной, и от идеи посещения этого клочка земли пришлось временно отказаться:









Впервые мы проехали по серпантину до Арадены в далеком 2007-м году. Тогда еще асфальтированной дороги не было и приходилось ездить по пыльной грунтовке. Ныне же дорога здесь лучше, чем на некоторых участках национальной трассы Е75:









Думаю, многие, читая мои рассказы о Крите (и не только мои), знают, чем знаменит Араденский мост. Рассказывать в очередной раз я не вижу смысла, лучше покажу:



Самый кайф - проехать по мосту медленно, с открытыми окнами. Из-за того, что доски на мосту не подогнаны и расстояния между ними в несколько сантиметров, гул стоит тот еще.
Впервые увидели здесь "тарзанку". Как раз одна из желающих приготовилась совершить прыжок:



И еще через секунду:



А вот самой деревне Арадена мы раньше внимание не оказывали. Давайте восполним сей пробел.
В верхней части поселка, на небольшом отдалении от домов, находится церковь Аг.Павлос:



Церковь современная и довольно красивая:





От нее виды на близлежащие холмы:





и старую заброшенную деревню:





Подобные деревни-призраки иногда встречаются на греческих островах.

[Germon2005]

В 6 км от Араденского ущелья спряталась тупиковая деревушка Аг.Иоаннис. Вообще удивительно расточительство греков: из-за двух деревушек проложить такую широкую горную дорогу от Хора Сфакион!
Две церквушки поствизантийского периода можно здесь отыскать. И если церковь Аг.Иоаннис оказалась закрыта:



то напротив нее через небольшой овраг церковь Панагии открыла нам свои "сокровища" во всей красе:





Фресковые росписи изображают сцены из жизни Христа и Девы Марии:







Меня часто занимал вопрос, почему фрески плохо сохранились во многих церквях (турки и время, понятное дело, им сохранности не добавили). И ответ пришел сам собой. Сами помещения церквей небольшие, в большинстве своем без окон, практически не проветриваемые. На протяжении веков копоть от свечей волей-неволей приносила фрескам непоправимый урон. В наше время денег на реставрацию практически нет. Легче просто побелить все стены, оставив одну-две фрески как наглядный пример, что они здесь были. Поэтому и приходится наблюдать такое (но пусть лучше так, чем вообще ничего не увидеть):











Конечно, само исполнение фресок носит немного "кустарный" характер. Не в пример большинству церквей и соборов Италии времен Возрождения. Но, находясь в таких церквушках, ощущаешь совершенно непередаваемые эмоции и в некоторых буквально слезу пробивает:















Возле церкви неплохо сохранился аркосолий:



где я даже углядел какой-то барельеф:





Вообще для меня остается загадкой, как в этой местности живут люди? Земля - сплошные камни и явно не плодородная:









Максимум, что возможно, это выращивать скот (вот уж кто здесь полноправный житель!):

[Germon2005]

В предзакатных лучах остановились в крепости Фрагокастелло. Неприятно удивило, что за посещение практически "пустой" крепости стали брать плату (2 евро):

]

Внутри крепости мало что сохранилось. Но залезть на одну из башенок, откуда неплохие виды - дело чести (думаю, в основном из-за этого и берут входную плату):











В километре от крепости заприметили маленькую церквушку. На вид от силы лет сто:



На деле оказалась довольно древней. Правда, мало что от этой древности осталось:







И немного безымянных кадров, сделанных в разные дни:



- знаменитые львиные пасти в Спили:



- кусочек Киклад:

















Виды из наших апартаментов, сделанные в разные дни:













Разок вечером поймали "водопадные" облака. Не такие характерные, как на Ла Пальме. Но на Крите такие встречаем впервые:

[Germon2005]

В заключительные полтора дня погода резко испортилась. Набежали низкие тучи, периодически поливая окрестности. Что любопытно, проехав в сторону 15-20 км, можно застать совершенно другую картину. Именно так мы и старались делать. Заезжая на вершину какой-то горы, мы смотрели, где небо чистое. Туда и ехали.

В деревушке Рустика съездили еще раз в монастырь Ильи Пророка. Все тот же одинокий батюшка - хозяин монастыря:









Детали колокольни заслуживают того, чтобы их досконально рассмотреть:







Удалось сделать несколько снимков внутри церкви, где хранится множество старых икон:















В деревне, помимо монастыря, очень интересна церковь Панагии XIв. постройки:



Внутри церковь полностью расписана фресками, причем, весьма любопытными. К сожалению, фото в церкви запрещены; к тому же в ней постоянно присутствует "надсмотрщица". Поэтому уловить момент, когда она отвлечется, весьма непросто:







В заключительный день решили уехать "далеко" по меркам нынешней поездки. Крайняя точка маршрута - деревушка Капетаниана. Все, что будет интересное по дороге и ранее нами не виденное, обязательно покажу.
Сразу хочу сказать, что дорога от Агиа Галини до Феста малоинтересная, совершенно не "пейзажная". Поэтому на ней срываем лишь изюминки.
Между поселками Тимпаки и Вори практически вдоль дороги расположена небольшая церквушка Аг.Георгиос с остатками фресок XIVв.:











Рядом с дворцовым фестским комплексом спряталась небольшая деревушка Агиос Иоаннис. Отыскать в ней кладбищенскую церквушку Xв. Аг.Павлос не составило труда:









В поселке Агиа Дека мы были не раз. Приятно, что за одноименной церковью, имеющую любопытную планировку, тщательно следят:







Церковь расположена рядом с античной томбой, в котором захоронены десять критских мучеников, принявших смерть во время правления Деций в 250 г. н.э.:



От поселка начинается асфальтированная дорога, ведущая к Ливийскому морю. Нам надо именно туда. И если первые 5-7 км она имеет довольно ровные участки, то после деревушки Лоукия начинается настоящий горный серпантин: