Недельный маршрут на весенние каникулы по материковой части Древней Эллады был запланирован как своего рода точка. Точнее, многоточие - по следам большого раздела истории древнего мира, который в этом году грызет мой сын-пятиклассник.
Базовые точки: Афины - восточная часть Пелопоннеса (Акрокоринф, Микены, Эпидавр, Нафплион) - Дельфы.
Теоретически в эту неделю можно было впихнуть и больше, однако, несмотря на кажущуюся незначительность территории Греции, расстояния между значимыми достопримечательностями достаточно велики, измеряются сотнями километров. Я же в поездках все-таки стараюсь остановиться вовремя и, что называется, "не задолбаться", не потеряв тем самым... экзистенцию что ли... Вкус к тому, что происходит со мной и вокруг меня.
День 1 Афины
В аэропорту Афин мы оказались ранним вечером в субботу. Отель наш находился в центре, в 300 метрах от пл. Манастираки, куда мы вполне цивильно добрались на метро. Был еще вариант автобуса, и он дешевле (6 евро против 10), но от станции метро до отеля было ближе, чем от конечной автобуса, поэтому остановились на метро.
Ну что, скажу я... а скажу, что пятница и суббота - довольно неудачные дни для приезда и первого знакомства с Афинами.
Просто очень неудачные, особенно если первый контакт с городом происходит на той самой площади Монастираки. Афины поворачиваются к уставшему от дороги,но, тем не менее, имеющему неосознанные ожидания от "колыбели европейской цивилизации" своим неприглядным азиатским лицом. Это ооочень много людей, хаотичное движение, тут же рынок, тут же афро-греки со всякой всячиной, тут же бомжи укладываются на ночь, тут же забитые под завязку бары (суббота!), шум-гам, столпотворение... Примерно как Курский вокзал образца конца девяностых - вот самое оно, только без афро-греков. Очень узкие тротуары, по которым гуляют толпы, не разберешь местных или туристов. Проехать с чемоданом и не отдавить кому-нибудь ногу крайне сложно.
Глаза у моего ребенка при взгляде на всю эту красоту были размером с 2 евро. Заселившись в отель, еще часа два отказывался выходить.
Однако голоду, который не тетка, удалось несколько реабилитировать Афины. А таже виду с нашего балкона.
Поужинали здесь же, на одной из пешеходных улиц рядом с Римской Агорой и Башней ветров, предварительно испросив рекомендаций у знакомой жительницы Афин. Рекомендация оказалась надежной - было уютно, вкусно и относительно (по меркам центра Афин) недорого. Потом пару раз пытались эксперимента ради сменить заведение, но получалось неудачно.
Нереально вкусное мороженое окончательно примирило нас с тем, что да, Афины - мегаполис, причем не так чтобы очень европейский. И мы пошли отдыхать, готовиться к насыщенному дню.
День 2 Афины: Агора, Акрополь, пл. Синтагма
В полдень у нас была запланирована экскурсия с индивидуальным гидом с точкой старта в Акрополе. Обычно в путешествиях я пользуюсь аудиогидами, путеводителями, собранной в сети информацией, но тут мне было важно, чтобы понравилось ребенку. Чтобы зашло так, что прям "ах". Мальчик у меня не очень любознательный, увы:(
Надо отметить, что период с 1 ноября по 31 марта в Греции (по крайней мере континентальной, как на островах не знаю) официально считается низким сезоном. Входные билеты во все основные археологические парки в 2 раза дешевле, чем с апреля по октябрь. И людей, судя по всему, тоже существенно меньше. Хотя на примере того же Акополя - я с ужасом думаю, что же там творится летом, если даже в марте физически невозможно сделать фото без группы китайцев. Очередь в кассу Акрополя извивается длиннющей змеей (и это зима!). Хотя билеты, судя по всему, можно купить в кассе той же Агоры (правда, мы не пробовали, но прайс в окошечке висит). Ну и онлайн тоже - самый оптимальный вариант, которым мы и воспользовались. Распечатывать ничего не надо - можно приложить QR код билета на телефоне к турникету, и он пропустит. Без очереди. Дети до 18 лет независимо от гражданства - почти везде бесплатно. Формально нужно иметь с собой документ, подтверждающий возраст, но фактически у ребенка, которому очевидно далеко до 18, не спрашивают.
Сайт для покупки билетов онлайн https://etickets.tap.gr
До полудня у нас был вагон времени и мы отправились в Афинскую Агору - небольшой по площади археологический комплекс, расположенный у подножия холма Акрополя. В древности афинская Агора была центром светской и общественной жизни, гражданского управления и суда, важнейшим местом торговли и предпринимательства, театральной сценой для греческой драмы, площадкой для атлетических соревнований и излюбленным местом для интеллектуальных дискуссий. Наиболее активно Агора застраивалась и использовалась по назначению в VI-IV в до н.э., хотя в промежутке мирных времен была разрушена в ходе греко-персидской войны. На долгие столетия это место было запущенно и забыто, и обнаружено совершенно случайно ходе строительства ветки железной дороги (которая, кстати, так и проходит здесь, проложена открытым способом, прямо меж невероятного возраста древностей).
В настоящее время Агора состоит преимущественно из руин, за которыми едва угадывается (или додумывается) назначение тех или иных сооружений.
Отлично для своего возраста сохранился храм Гефестион. Время, войны - все ему оказалось нипочем.Афина его, видимо, особенно любила, а потому берегла:)
Это совершенно невероятное сооружение, где понимаешь суть слова "история". Представить себе отрезок времени почти в 3 тысячи лет - ну нереально это.
Кроме того, американцы воссоздали длинное здание с портиком, которое, по мнению историков, выполняло роль своего рода торгового центра. Сейчас в нем находится маленький, но достойный музей - стоит его не пропустить.
А вообще для меня стало своего рода открытием, что всеми раскопками и археологическими исследованиями на территории Греции, начиная с 19 века и по сей день, занимаются иностранцы - американцы, немцы, англичане... кто угодно, только не сами греки. Грекам, получившим независимость от Османской империи меньше 200 лет назад и оказавшимся еще на долгие годы задворками Европы, с экономическими, политическими и проблемами национального самоопределения, было совсем не до того. И, похоже, мало что изменилось.
Дорога к Акрополю пролегает мимо библиотеки Адриана и римской Агоры. От первой по сути сохранилась лишь одна стена, которая прекрасно видна снаружи. Но все равно это роскошно. Впечатляет сверху донизу.
Римская Агора вместе с башней Ветров тоже совсем небольшой археологический парк, насквозь просматриваемый из-за решетчатого забора. Заходить внутрь не стали.
В полдень возле метро Акрополь нас ждала экскурсовод с "детской" специализацией, которую я нашла на Трипстере и выбрала по восторженным отзывам. И немало заплатила. В целом могу сказать, что присоединиться к отзывам на Трипстере я не готова. Да, девушка много знает и готова этими знаниями делиться, но подойдет это, скорее, взрослым. Она старалась, но ребенок через полчаса заскучал, а через час поскакал вперед по каким-то своим делам. Парфенон и Эрехтейон он к тому моменту уже увидел, и пока что это все, чего ему было надо. Но мне было интересно:)
Акрополь впечатляет ... прежде всего несоответствием ожиданий реальности. Подъем по священной дороге от театра Герода Аттика к Пропилеям - все торжественно и проникаешься невероятно, представляя себя древним греком. Входишь и ба-бах:
Фотка не моя, но примерно соответствует. Чорт-чорт-чорт... жестокое разочарование. Хотя справедливости ради со всех других сторон - это величайшее и величественное сооружение, чудо инженерии и художественного чутья. Но главный фасад, конечно, выбивает из колеи:(
Эрехтейон
Вид на город и Афинскую Агору с холма Акрополя
Открыла для себя, что греческое слово "театр" в первоначальном значении переводилось как "красивый вид". И действительно, если взглянуть на любой древнегреческий амфитеатр (а их только в этом путешествии мы увидели не меньше 5 штук) - отовсюду открывается такой великолепный пейзаж, что Зевс с ним, что там происходит на сцене. Недаром греки считали театр и музыку не только "зрелищем" и развлечением, но, к примеру, обязательным элементом курса лечения любого недуга. Дескать прекрасное излечивает душу. То что все болезни от нервов знали уже тогда.
Театр Герода Аттика на склоне Акрополя. Во многом новодел (в части сидячих мест, т.к. активно используется в наши дни), но настолько ненарочитый и искусный - диву даешься. Закрыть глаза и услышать...
Мы закончили экскурсию и прогулку по древним Афинам в районе Плака около трех часов дня - самое время обеда. Обедать в Плаке симпатично, но во-первых дорого, во-вторых в воскресенье не найти места. Поэтому вернулись в ресторан "рядом с домом".
Вечером отправились на площадь Синтагма посмотреть на развод караула. Да, зрелище забавное - такие совершенно не-по военному танцующие движения.
Однако самое интересное начинается, когда караул сменился. К ним подходит паренек в нормальной военной форме, что-то типа разводящего. И начинает поправлять на них одежду, красиво раскладывать бахрому на поясе, выравнивать ноги "по линеечке" и т.п. Потом выходит к глазеющим гражданам и зычным басом приглашает сфотографироваться с караульными. Как с обезъянками ей богу. Ну работка у ребят - сначала танцуют, потом хошь не хошь участвуют в сериях селфи. Мы не стали - как-то неудобно.
День 3 День Независимости. Музей Акрополя, Коринфский канал, Акрокоринф
25 марта в Греции - большой национальный праздник, день независимости от Османской империи. Все отдыхают, достопримечательности закрыты. Кроме одной. В музей Акрополя в этот день пускают бесплатно. Мы об этом знали заранее, однако, проснуться, чтобы прийти к открытию сил не хватило. Но и в 10 утра очередь на вход не оказалась слишком огромной, заняла, может, минут пять-семь. Когда примерно через полтора часа мы покидали музей - очередь змеилась и извивалась на добрых две сотни метров.
Здание стоит непосредственно на раскопках древних улиц - через стеклянный пол можно увидеть дома, бани, мостовые... очень захватывает.
Музей внутри содержит куда меньше, чем кажется, когда смотришь на него снаружи. Оно и неудивительно - те же англичане и американцы, раскапывая Акрополь, грабанули его так, что собственно за границей сейчас куда больше находок, чем в Афинах. Коллекция же самого музея, откровенно говоря, небольшая. В какой-то момент обнаруживаешь: только вошла во вкус, а тут бац - и конец. И все. И больше ничего. Хорошо, что вход был бесплатным - за деньги облом был бы куда более неприятен.
По правилам фотографировать в музее нельзя, но пару кадров сделать удалось.
Оригиналы Кариатид с портика Эрехтейона. Одну утащили англичане, остальных греки припрятали во избежание, так сказать. Сейчас в Эрехтейоне находятся их копии - такие же побитые жизнью и без носов (по легенде, их лица уничтожили мусульмане, т.к. ислам запрещает изображать людей в живописи и скульптуре). На даже без лиц они великолепны. И каждая совершенно уникальна.
Голова и руки - предметы необязательные.
В полдень город оживился. Праздник - он везде. На площади Синтагма прошел парад сухопутной военной техники, но мы не пошли туда, зато отлично понаблюдали за демонстрацией "летательной" силы Греции из сквера возле арки Адриана и археологического парка храма Зевса Олимпийского
Истребители и военные вертолеты пролетали так низко, что можно было рассмотреть буквы на пузе. И так шумно, что исчезали все остальные звуки.
А тем временем город праздновал. Центральные улицы наглухо перекрыты - люди вышли на неорганизованную демонстрацию. Просто шли, людская река, не ограниченная транспортом и временем. Садились в уличные рестораны, ели - и шли дальше. Танцевали национальные танцы - и шли дальше. Просто люди, просто праздник. Замечательно.
Каким-то удивительным чудом буквально за пару дней до отъезда я отменила бронь автомобиля у Budjet c пунктом выдачи у Акрополя и поменяла на Enterprise у метро Керамикос, просто так было на пару евро дешевле. Не иначе Гермес отвел. В центре было перекрыто все. Машину получить без проблем, а выехать на ней - трижды ха. Но пара километров в сторону ОТ центра - и это решило все.
Керамикос находится в 1 станции от пл. Монастираки, но попадаешь в совершенно другой мир. Тихий район полуспальный, полукоммерческий - автосалоны, какие-то склады, жд пути... людей встретили в количестве двух человек (вероятно, жители праздновали в центре). Получили машину и поехали в сторону Коринфского канала.
Еже одно инженерное чудо, несущее в себе неоценимую практическую пользу.
Длина канала 6 километров, глубина 8 метров. Стены канала естественного происхождения, главным образом из известняка, высота стен достигает 76 метров. Ширина канала составляет 25 метров.
Построить канал в этом месте задумали еще в древности. Первое упоминание относится к VII веку до н. э., когда коринфский тиран Периандр, причисляемый к семи мудрецам древней Греции, попытался прорыть водный путь, но остановил работы. Причиной прекращения работ являлись опасения Периандра, что из-за несоответствия уровней Эгейского и Ионического морей возможно затопление земель.
По другой версии, он боялся возбудить гнев богов, потому что оракул в Дельфах провозгласил: «Не снабжай перешейка башней, и не прорывай его (не пересекай его каналом)». По предположениям, за это прорицание оракулу отвалили, как это было принято, немалую взятку жрецы коринфских храмов, боявшихся, что вследствие открытия канала они лишатся щедрых приношений и подарков, потому что у купцов не было бы больше поводов оставаться в Коринфе. Фактически канал был прорыт только 2,5 тыс лет спустя. Вот такой долгострой.
Далее наш путь в Нафплион, где мы решили остановиться на следующие две ночи, пролегал недалеко от Акрокоринфа - акрополя античного Коринфа. Увы, крепость ожидаемо была закрыта (праздник), но некоторую часть укреплений древности можно осмотреть и не заходя внутрь. Да и виды на долину и море открываются потрясающее. Просто с удовольствием провели там час времени.
Вечерело и нам было пора к побережью, в Нафплион. И тут снова помог Гермес. Решение остановиться именно в Нафплионе, а не в Аргосе, например, или старом Эпидавре, я приняла буквально на ходу. Т.е. никакого жилья забронировано не было. Сидя под деревцем и глядя на цитадель Акрокоринфа я было подумала, что пора. Нашла на букинге свободную гостиничку за цену малую, но справедливую да с хорошими отзывами. И с немедленной предоплатой. Занесла палец над кнопкой "оплатить" и... оборвался интернет. Шаманские танцы не помогли.
Решили ехать и заселяться прямо как есть, без предварительной брони. Доехали. А в Нафплионе-то тоже праздник! И улицы перекрыты. И единственный переулок, по которому можно проехать к "нашей" гостинице - односторонний, имеющий сложную зигзагообразную конструкцию, поднимающийся в крутую горку и заставленный машинами с обеих сторон - привел нас в тупик. Праздник! Я вспомнила все известные мне проклятья, но не забыла поблагодарить Гермеса - за вовремя отключенный интернет. А он в ответ послал мне грека. Всем грека грека. Который предложил помощь незадачливым туристам в состоянии явно истерическом и виртуозно сдал задом на каких-то 200 метров уличного серпантина.
Итак, мы были спасены, быстренько нашли другую свободную гостиницу с удачным расположением и свободной парковкой под окнами. И пошли в город ужинать.
Нафплион - небольшой городок, историческая часть которого расположена на мысу, выдающемся в залив Арголикос. Недолгое время был первой столицей независимой Греции.
По легенде, древний город Навплию основал Навплий, сын Посейдона и Амимоны. По местному преданию, купаясь в местном источнике, Гера становилась вновь девой (а что, удобно, и никаких тебе рефлексий).
Современные археологические раскопки доказывают, что город здесь существовал еще в бронзовом веке, с 16 по 11 в. до н.э. Однако сейчас от этих древностей мало что осталось. В Нафплионе есть две крепости — верхняя Паламиди (венецианская), видна со всех точек города, находится на высоченной монолитной скале. Каждый раз спрашиваю себя и не нахожу ответа - КАК? Как они умудрялись втаскивать тяжеленный стройматериал на такую высоту без всякой техники. Теперь ужасно жалею, но мы поберегли силы и не полезли наверх.
И нижняя — Акронафплия. Она считается древнегреческой — фактически это Акрополь Нафплия, но, разумеется, многократно перестроенный. Довольно хорошо сохранились стены и некоторые башни. Возле одной из башен на набережной находится детская площадка - можно объединить приятное с полезным.
В целом же Нафплион в его "старой" части скорее напоминает Италию. Очень "умытую", прилизанную, подкрашенную и подлатанную Италию. Венецианцы оставили свой след. По сути старый город это две параллельные улицы и несколько переулков. Мостовые выложены плиткой и блестят - больно смотреть:) А весь старый город - один большой торговый центр. С магазинчиками, лавками, кафешками, ресторанчиками, маленькими пансионами. Рай туриста, но, увы, слишком мало аутентичности. Однако все равно хорошо, пока несезон и мало людей.
В старом городе состоялся один из самых вкусных и точно самый дешевый наш ужин. Два горячих блюда, банка кока-колы и пол литра вина (греки меряют свое местное вино не бокалами или бутылками, а поллитрами) - за 14 евро. Ну просто праздник какой-то. В сверкающей огнями и разноцветным мороженым желатерии за прилавком оказалась русскоговорящая дама, дала попробовать моему отпрыску по чуть-чуть всего, чего он хотел. И его сердце осталось с ней навсегда.
День 4 Тиринф, Микены, Эпидавр
26 марта в Нафплионе было лето. То самое, которое не спутать ни с чем другим, ощутив запах нагретого солнцем асфальта, разбавленного ароматом цветущих деревьев. В какой-то момент захотелось остаться и просто... побыть в лете. Но труба звала на расстояние вытянутой руки - во второе тысячелетие до нашей эры:)
На выезде из Нафплиона, примерно в 1,5 километрах находится археологический комплекс древнего Тиринфа - миновать его невозможно. Циклопическая кладка, мегароны, туннели со стрельчатой конструкцией потолков, фундаменты жилых построек... Раскопал все это богатство небезызвестный Генрих Шлиман, археолог-любитель, посвятивший жизнь и деньги древнейшей истории Греции. Тиринф - древний город в Арголиде, морские ворота и крепость Микен, чей расцвет пришелся на 1400-1200 г до н.э. Главное преимущество археологического парка - его, судя по всему, крайне низкая популярность у организованного туризма. В Тиринфе мы были вдвоем. И через полчаса впятером с еще одной парой и их ребенком. Что вообще странно, поскольку по моему (исключительно обывательскому, разумеется) мнению, по уровню сохранности Тиринф не сильно уступает тем же Микенам. А уж легенд всевозможных накрутить на это место не составило бы труда.
С другой стороны, ну и хорошо. Не так часто в самом деле удается остаться с историей один на один и "услышать" ее. Особенно хорошо оцениваешь этот эффект, попадая в святая святых туристического паломничества - Микены.
Микены - древний город в Арголиде, один из центров Микенской культуры, позднее — греческой цивилизации. Датируется вторым тысячелетием до н. э.
Знаменитые "Львиные ворота".
Площадь археологического парка не слишком велика, но раскопана масса сооружений самого различного назначения - от остатки дворца, культовых сооружений, хорошо сохранилось круглые подземные резервуары - вероятнее, всего склады (хотя споры по поводу их назначения не завершены). Ну и, конечно, многочисленные гробницы - кладезь материальной культуры.
Удивительно хорошо сохранившаяся купольная кладка "гробницы Клитемнестры" (в кавычках, потому что не факт, что ее).
В Микенах сразу окунаешься в многоголосье и многоязычье, решаешь проблему с парковкой . Микены - этот очень много людей:) К тому же практически отсутствует тень и уже в конце марта было жарко (о боже, каково же здесь летом). Впрочем аудиоэкскурсия, скачанная на izi Travel оказалась интересной. Результатом стали здорово обгоревшие наши лица
Древний Эпидавр известен руинами весьма крупного (на 14 тыс зрителей) театра, храма бога врачевания Асклепия, древнего же санатория, больницы, стадиона - да чего здесь только нет.
Культ Асклепия сложился в 6-5 веках до н.э., в Эпидавр, к храму Асклепия, ломанулись толпы паломников, жаждущих исцеления и приносящих богатые дары. На долгие годы Эпидавр стал главной здравницей Эллады, сохранив этот статус и при римлянах.
В Эпидавре нам немножко повезло - мы приехали минут на 20 раньше большой группы англичан. Это позволило нам получить аудиенцию у Асклепия - на какое-то время мы оказались практически в одиночестве огромной чаше театра, попробовали звук на слух и вкус. У того же izi Travel есть очень интересная и подробная лекция о технологии строительства театра в Эпидавре и об аккустических эффектах, которых удалось добиться древним строителям.
День 5. Из лета в зиму
В первую половину дня, несмотря на обгоревшие носы, руки и шеи, мы решили хапнуть немножко лета и пойти на пляж, т.к. прогноз погоды в Дельфах не сулил ничего хорошего. Пляж Арвантия под сенью древних стен двух крепостей в тот день был оккупирован полутора десятками греков, пришедших позагорать и искупаться. Они действительно купались, да так азартно, что нам захотелось тоже. У мужчин, конечно, в этом плане все намного проще. Чем немедленно воспользовался мой сын, окунувшись в ласковое 15 градусное море. Кстати, без последствий. Мне же пришлось удовлетвориться "купанием" по колено.
Дорогу в Дельфы я выбрала по наитию, "красивую" - через восточный берег Пелопоннеса до поселка Рио, далее через вантовый мост Рио-Антирио (несложно догадаться, что на том берегу пролива, находится поселок Антирио). Потрясающая в сочетании фундаментальности и воздушности конструкция.
Далее дорога еще сотню километров ведет прямо по над бесконечными пляжами, где приятно остановиться, посидеть потупить и скупаться (не в марте, конечно, тем более что поднялся приличный ветер и море было неспокойно).
Все бы ничего, но я никак не была готова к тому, что выбранный маршрут окажется настолько дорогим. Цена дороги приблизилась к 30 евро! Наполовину опустошил кошелек 3-километровый мост. Возможно, дорога через материк была бы чуть менее живописна, но уж точно вполовину дешевле.
Дельфы - маленький городок, взбегающий по склону горы Парнас. Милый, ухоженный, яркий и совершенно туристический. Все, что в нем есть, работает и зарабатывает на туристах. Правда справедливости ради, туристические группы в нем не ночуют - отели и пансионы совсем крошечные. А вот рестораны, в марте пустующие, способны принять до 100 человек одновременно. Сувенирные лавки в каждом доме, супермаркеты отсутствуют как класс, а еда в общепите довольно дорогая. По крайней мере точно могу сказать, что именно в Дельфах мы завтракали, обедали и ужинали дороже, чем где бы то ни было за всю поездку. С парковкой проблем не возникло, однако, в летнее время, полагаю, она есть.
Итак, Дельфы встретили нас проливным дождем и холодом. Только включенный на полную радиатор в комнате позволил малость согреться. Однако потрясающие виды на ущелье с нашего балкона вытеснили все "претензии". В Дельфы стоит приехать хотя бы ради пейзажей.
День 6. Дельфы. В гости к оракулу
Согласно мифу, начало Дельфам положил Зевс, отправивший с двух краев земли двух орлов (по другим версиям, воронов или голубей), которые встретились здесь, над Парнасом. Некогда родственная доля Дельф принадлежала Гее, она отдала её Фемиде, а та зачем-то подарила сыну Зевса Аполлону.
С тех пор в Дельфах находился общегреческий религиозный центр с постоянным местом работы оракула (точнее, это несколько рабочих мест - Пифии и жрецов, трактующих ее поток сознания из-под кайфа) , посвященный Аполлону. Последний, находясь где-то на Парнасе, видимо, решил позволить нам рассмотреть свое святилище со всех сторон, поэтому с самого утра и до той минуты, когда мы, нагулявшись, вошли в отель, велел своему папеньке держать дождь, грозу и ураган в узде. А потом началось... И как тут не поверить в греческих богов.
Утро было сухим, безветренным и относительно теплым. От города до музея и далее до двух частей археологического парка проложена удобная и безопасная пешеходная тропа, отделенная от трассы деревьями. Но они не мешают обозревать головокружительные пейзажи, т.к. вся дорога проходит прямо над ущельем. Время в пути до Музея - минут 10, никуда не спеша.
Музей Дельф имеет интереснейшее наполнение, очень и очень достойный. Однако помещения внутри здания не приспособлены для современного тур потока. Просто увидеть краем глаза отдельные экспонаты, не то что осмотреть вдумчиво, порой удавалось, отстояв в очереди из парочки групп, которые заполняли маленькие залы целиком, так что не протиснешься даже сбоку. И понимать что сзади тебя подпирает и поторапливает очередная группа. Вероятно, правильнее было посетить музей ближе к закрытию, когда основная часть организованных туристов уже рассосалась, но вышло как вышло. Впечатления, тем не менее, самые приятные. Фотографировать в музее можно. Ну, если получится.
Еще 500 метров на восток - и вы в святилище Аполлона. Именно там, где наш герой убил дракона Пифона, а дева-прорицательница, вдыхая исходящие от его мертвой туши испарения, впадала в такой экстаз, что начинала пороть правду-матку о будущем. Правда ради собственной репутации на всякий случай облекала эту правду в нечто невнятное. Чтобы если что-то пойдет нет так - никто не подкопался.
Спустя 2,5 тысячи лет, уже в 20 веке ученые определили, что именно под храмом Аполлона, где работала Пифия, проходит крупный геологический разлом. И вероятнее всего, в те стародавние времена из него выходили подземные газы, от которых Пифию вштыривало до состояния наркотического опъянения. И за что простые и непростые жители земель будущей Греции, Турции и всякой Малой Азии заваливали Дельфы златом-серебром. Разлом был своего рода нефтяной трубой. На ютьюбе есть масса документальных фильмов о Дельфах и как там все было устроено, очень любопытных.
Храм Аполлона
Сокровищница афинян - наиболее хорошо сохранившееся и реставрированное здание в Дельфах
Дельфийский театр
Полигональная кладка подпорных стен
К огромному сожалению, стадион, место проведения Пифийских игр (вторые по значимости спортивные и культурные состязания Эллады после Олимписких) был закрыт на реставрацию. Даже подойти и посмотреть издалека было нельзя. Увы-увы...
Картинка тиснута из просторов интернета.
Вторая часть археологического парка расположена на 700 метров ниже по дороге. Туда почему-то никто не доходит. Кроме нас там были местная кошка и французская пара. Однако именно в нижней части парка помимо руин гимнасия с настоящим древнегреческим бассейном (!), наполнявшимся из ныне здравствующего Кастальского источника и для которого римляне впоследствии научились греть воду (в этих краях им было некомфортно купаться в холодной воде), находится Толос святилища Афины Пронайи, ставший символом Дельф.
Здание было построено в 4 в до н.э. по планам архитектора Феодора Феодосия или Фосиса, который даже написал книгу о том, как оно было построено. Толос - это синтез большинства стилей классической архитектуры. Он опирается на трехступенчатый подиум, а двадцать дорических колонн внешнего перистиля поддерживали дорический фриз с рельефами по кругу. Толос был частично восстановлен в 1938 году, новодельные куски колонн отличаются более светлым цветом и в целом все это похоже на трехногого жирафа - такая метафора пришла к моему сыну.
А для меня именно Дельфы стали квинтэссенцией того, что годами формировалось как образ Древней Греции. Повезло, людей было относительно немного. Тишина, особенно там, куда не дошли ноги "собратьев", шум ветра между колонн, яркая фантазия, умеющая "нарастить" утраченное и ... удивительное ощущение вне времени, попытка понять, что думали, чувствовали, к чему стремились эти люди и осознание полнейшей безуспешности попытки. Это Дельфы.
День 7. Зевс не в настроении
В ночь перед нашим отъездом из Дельф ураганило и сверкало так, что мне казалось, будто еще чуть-чуть и отель провалится в пропасть, над которой нависает. Летало все, что не приколочено - металлическая мебель, керамические горшки с землей и растениями, бетонные урны... Всю ночь я лежала и прислушивалась, не станет ли тише, зная на практике, каково вести легенькую малолитражку в ураганный ветер. Но тише не становилось.
Всю дорогу из Дельф в Афины нас норовило снести в кювет, чуть полегче стало ближе к Афинам. Тут было я замыслила доехать до мыса Сунион, взглянуть на храм Посейдона - времени в принципе хватало. Но, видимо, друг наш Зевс был против такой конкуренции - на подъезде к Афинам в машине страшно зашумели колодки. Прям очень-очень страшно. Ни о каком продолжении путешествия не могло идти и речи - мы свернули с трассы в сторону поселка имени дочки Зевса и родной сестрицы Аполлона Артемиды (а куда ж еще с таким подходом?). И оставшуюся часть дня и ночь перед вылетом провели там, наслаждаясь продолжающей бушевать стихией.
Следующим утром без приключений, на на последнем издыхании колодок добрались в аэропорт, сдали машину и пошли ждать свой рейс. Кстати, несмотря на работающие 24 часа стойки выдачи автомобилей, приемщики на парковке начинают работать в 7 утра и заканчивают в 10 вечера. Между этими часами ключ придется сдать на стойке без осмотра машины. Просто стоит иметь ввиду.
Пока не придумала завершающую фразу в качестве вишенки на торте. Подумаю еще:)
