Куда приводят мечты. Южный Пелопоннес. 100%-ная Греция

[savl1]

..........

То, что чуть выше я не советовал подниматься в цитадель (или 10 раз подумать, стоит ли это делать), не означает, что посещать Верхний город вообще не имеет смысла. Напротив я искренне рекомендую это сделать, поскольку если сразу после входа в него прямо перед лестницей, ведущей к крепости, свернуть налево, можно увидеть один из самых красивых храмов Мистры - церковь Святой Софии, возведённую примерно между 1351 и 1365 годами уже упомянутым выше Мануилом Кантакузином - напомню, первым деспотом Мистры, который дал ей имя в память о главном соборе Византийской империи - константинопольской Айя-Софии. Это подчёркивало местный статус храма, который, будучи расположенным недалеко от резиденции правителя, служил в качестве дворцовой церкви и являлся местом захоронения знатных особ.

Позднее "Святая София" стала монастырской, во время турецкого правления использовалась в качестве мечети, потом была заброшена, вследствие чего частично разрушилась, а в середине 20 столетия восстановлена. Во время реставрации, кстати, обнаружились любопытные не известные ранее бытовые аспекты: к примеру, проходившие под землёй глиняные трубы, через которые в монастырь подавалась вода.

Давайте теперь подойдём к ней и всё посмотрим.







Сегодня церковь представляет собой сложный и на первый взгляд немного хаотичный комплекс, часть которого так и осталась в руинах. Она, кроме основного храмового здания, включала в себе притвор, внешние галереи, трапезную и несколько часовен, появившихся уже позднее (сначала была только одна, погребальная, служившая усыпальницей).













К церкви также прилегает колокольня, изначально бывшая трёхъярусной, которая при османах использовалась как минарет и, возможна, была слегка перестроена: через окна башни просматриваются внутренняя округлая поверхность и "стержень" в середине, являвшийся основой (предположение моё) винтовой лестницы.

[savl1]

К сожалению, убранство интерьеров "Софии", включая росписи и скульптурный декор, почти не сохранилось. Впрочем, отчасти так даже интереснее: в полной мере ощущается мощь и вечность камня, из которого сложен храм, и ещё сильнее чувствуется "дух времён" - особенно если посмотреть наверх, на своды:)

[savl1]

Зато уцелела капитель ложной колонны, в центре которой в окружении цветочных мотивов можно увидеть личную монограмму первого деспота Мистры, читаемую как "Мануэль Кантакузенос Палеологос Деспотис Ктитор", то есть "Мануил Кантакузин Палеолог Деспот Основатель" (имеется в виду основание монастыря Христа Животворящего, католиконом – то есть главным храмом - которого стала церковь Святой Софии).



Напольная мозаика, в центре которой было явно что-то установлено:




Рядом с церковью остались руины монастырских времён - трапезной, цистерны для сбора и хранения воды и нескольких совсем небольших и совсем разрушенных построек, возможно, хозяйственного назначения.














* * * * * * * * * *

Что ж, друзья, на этом мой рассказ о Мистре - впечатляющем архитектурном музее под открытым небом и одном из самых интересных и значимых памятников когда-то великой и могущественной Византийской империи - подошёл к концу. Напоследок я хочу предложить вам небольшой видеоролик (не мой), который поможет ещё раз, уже будучи знакомыми с отдельными уголками и сооружениями, взглянуть на древний город более комплексно и обобщённо и увязать в единое целое показанные мной разрозненные места:

phpBB [media]

Если кому-то будет интересно оцениться по времени, скажу, что на осмотр всего, что я показал выше, у меня ушло примерно полдня (сейчас я специально посмотрел время последних фотографий - около 12.20, а зашёл я, напомню, в половине девятого). Строго говоря, если бы регламент поездки диктовал более жёсткие рамки, можно было бы сразу ехать в аэропорт. Но это легко говорить сейчас, задним часом, уже видя всё путешествие "сверху", как Мистру на предыдущем ролике. Когда же я планировал регламент, то мне и в голову не приходило ограничить именно Мистру, свою самую давнишнюю "пелопоннесскую" мечту, какими-то временными рамками, а потому я сознательно предоставил ей полный карт-бланш, отведя для этого - если такая необходимость возникнет - практически весь день. Поэтому для сожалений не было ни малейшего повода, тем более что на завтрашний "отъездной" день была запланирована античная Мессения, изначально меня, честно говоря, не слишком привлекавшая и поставленная в программу по принципу "заняться чем-то до вылета", но в результате вошедшая в число самых ярких впечатлений этого путешествия.

[savl1]

* * * * * * * * * *

Теперь уже окончательно распрощавшись с Мистрой, я взял курс на уже знакомую Каламату, которую покинул всего 3 дня назад, хотя сейчас мне казалось, что это было очень давно - столь насыщенными получились эти дни...

Дорога от Мистры до Каламаты - одна из самых красивых, что я когда-либо видел, будучи за рулём. Она проходит через горный хребет Тайгет - самый высокий на Пелопоннесе и один из крупнейших во всей Греции, поэтому весь путь представляет собой бесконечную череду извилистых поворотов и серпантинов, подъёмов и спусков, ущелий и крутых скал вдоль дороги и, конечно же, живописных пейзажей "на все 4 стороны". Причём длится это удовольствие (говорю без иронии и кавычек, поскольку именно на таких дорогах я не только получаю самое большое удовольствие от вождения, настоящий "драйв", но и чувствую себя за рулём максимально уверенно - можно сказать, что в такой ситуации я полностью нахожусь "в своей стихии") практически "от и до", спускаясь на равнину всего за несколько километров до Каламаты.

















Особенно впечатлительно было проезжать через такие "полутоннели", похожие на склонившиеся над дорогой пасти - вырубленные специально под трассу ниши в каменных склонах:





Проезжая какой-то посёлочек:

[savl1]

Иногда, если на пути встречались "карманы" и я не проскакивал мимо них (что случалось чаще, чем хотелось бы), я останавливался, выходил и фотографировал, прекрасно понимая, что то, что я вижу вокруг здесь и сейчас, и то, что получится на снимках - две не просто большие, а гигантские разницы. Потом, устав бегать туда-сюда из машины и снова в машину, просто притормаживал и снимал "от руля", благо дорога была пустой... Потом, замерев от очередной панорамы "за поворотом", снова выходил - так что на 50-километровый путь я потратил значительно больше времени, чем выдавал навигатор, даже с учётом "поправки на реальность"... Впрочем, спешить в этот день мне уже было некуда:)

А в этом месте я просто не мог не "спешиться"... Казалось, что все горы Греции находятся у моих ног:) Выражаясь шаблоном, я стоял на "Балконе Пелопоннеса":

phpBB [media]

И здесь тоже - очень уж живописными показались растущие на склоне сосны на фоне гор:







Вот такая интересная "горная" растительность:

[savl1]

<<< -------------------- Снова Каламата -------------------- >>>

Во второй раз я остановился в Каламате совсем в другом месте, далеко от моря, и сделал это осознанно: во-первых, чтобы оказаться, с одной стороны, на окраине, но с другой - в пешей доступности от исторического центра, до которого, как я когда-то писал, от приморской зоны далековато, а во-вторых, чтобы не заморачиваться ездой по городу и поисками бесплатной уличной парковки, тем более что я не исключал того, что приеду в Каламату уже вечером, в темноте.

На эту ночь я подобрал себе "деревенский пансиончик" - апартаменты на первом этаже жилого дома, вполне уютную, с хорошими отзывами, под которыми я теперь могу искренне подписаться, без завтрака, но с кухней и даже собственным малюсеньким "двориком":







Естественно, обжившись, я отправился "в город", чтобы, первым делом, там пообедать, поскольку пара таверн рядом с моим жильём открывались только вечером. "Домашних заготовок" в этом районе у меня не было, и, ткнувшись для порядка и "сбора данных" в пару едален, остановился на третьей - недорогой, явно чисто "для местных", где на английском говорила только одна девушка, и, как мне показалось, семейной. В итоге мне безумно всё понравилось, и я был бы рад "всеми лапами и хвостами" её рекомендовать, но не думаю, что кто-то из читающих эти строки окажется именно в этом отдалённом от моря уголке Каламаты...



Стараясь не зацикливаться на любимых, но хорошо знакомых мне греческих блюдах (никаких цацик, мусак и прочих гиросов!), я выбрал знаменитые греческие котлетки-оладушки из помидоров - доматокефтедес. Вообще они считаются фирменным специалитетом Санторини, и именно там я попробовал их впервые несколько лет назад, но в последнее время распространились и по другим регионам, хотя не скажу, что они попадаются в каждой второй таверне.



В этой таверне мне впервые в этой поездке принесли "комплимент" - крошечное блюдо в формате тапаса (так называются мини-закуски в Испании). Поразительно, но им по совершеннейшей случайности ( хозяева не знали, что я из России, это я уже потом им сказал) оказался ... близкий родственник нашего оливье, известный в Европе как "русский салат". Возможно, в другой стране я бы не удивился, но в Греции встретил его впервые.

А на второе я наконец-то взял кебаб - одно из самых любимых мной блюд "всех стран и народов". Кебаб для меня вообще "король гастрономии", а тут он ещё оказался просто потрясающим: помимо того, что обалденно вкусный, он ещё буквально таял во рту, даже жевать почти не надо было:)



..........

А теперь я приглашаю вас на небольшую прогулку по улицам старых кварталов Каламаты. Правда, старыми они являются лишь территориально, поскольку в сентябре 1986 года в Каламате произошло два сильных землетрясения, вследствие которых городу был нанесен значительный ущерб, а 70% построек были признаны непригодными: практически Каламату пришлось возрождать заново, и сегодня исторический центр является результатом многих перестроек и восстановлений. Хотя греческий колорит, конечно, никуда не делся, хоть и не столь аутентичный.

Особых планов у меня не было, хотя привязки к нескольким "точкам" имелись: "путешествие без карты" и"затеряться в городе" - совершенно не мой стиль...

[savl1]

Из обязательных "пунктов" под N1 числилась главная достопримечательность Каламаты - старинная византийская церковь Святых Апостолов (Айи Апостоли), возведённая в 11-12 веках и ныне расположенная в центре большой площади имени 23 марта (День национального освобождения Греции) - по преданию, именно здесь в 1821 году было провозглашена начало революционной борьбы за независимость в Месинии. Правда, к 12 веку относится только та часть храма, где находится алтарь, а всё остальное было пристроено к ней во время венецианского правления (это особенно ярко проявляется в оформлении входных порталов) конца 17-начала 18 столетий - этим объясняется наличие двух куполов (да и вообще, со стороны она выглядит как два "сращённых" вместе храма - большой и поменьше). Пострадала церковь и при землетрясении 1986 года, но в дальнейшем была бережно восстановлена в аутентичном виде.











К сожалению, церковь была закрыта. Правда, тут, конечно, "концы" можно было поискать, и вполне возможно, что ключи обнаружились бы где-то поблизости, но в конце путешествия, да ещё после Мистры, "запал" был уже не тем...

Кстати, о революции: этот год выдался юбилейным, о чём говорят многие плакаты и вывески на улицах:





..........

Главный храм Каламаты - Митрополия, Сретенский собор, построенный в 1839 году и открытый спустя 40 лет:



Интерьеры собора расписаны фресками, покрывающими абсолютно все внутренние поверхности: от купола до колонн:

[savl1]

Рядом с собором, судя по флагам - резиденция высокопоставленных духовных (точнее, религиозных, поскольку в духовном плане никакой "высокопоставленности" быть не может просто по определению) особ:



Ещё одну интересную - двойную! - старую церковь можно увидеть недалеко от собора. Её традиционно называют церковью Святого Афанасия (Агиос Афанасиос), но это не совсем точно. Дело в том, что на самом деле это не "двойной" храм, а две церкви, построенные в разное время. Одна из них посвящена Святому Николаю и была возведена ещё в византийские времена, а потом перестроена и расширена в 17 столетии. Примерно тогда же появилась и церковь Святого Афанасия, в 1825 году она была разрушена египетским войском Ибрагима-паши, выступившим в союзе с османами (более подробно в эту часть истории греческой революции мне сейчас углубляться не хочется), а после освобождения Греции восстановлена.

[savl1]

* * * * * * * * * *

Сама по себе Каламата - город не просто старинный, а древний, упомянутый ещё Гомером. Правда, имя тогда у неё было другое - Фары, но уже через несколько столетий (но всё равно в глубокой античности) в летописях появляется название Каламы, которое в конечном счёте преобразовалось в нынешнюю Каламату (правда, на этот счёт есть и другая версия, и её я вкратце упомяну ниже).

Как и любое древнее поселение, Каламата, как бы и когда бы она ни называлась ранее, начиналась с цитадели и росла вокруг неё. Никто не знает, когда на холме, расположенном в северо-западной части нынешнего города, появилась первая крепость, но известно, что когда на Пелопоннесе в начале 13 века обосновались франки, она уже существовала. Именно при бывших крестоносцам, восстановивших и расширивших цитадель, ставшей одной из резиденций правителей Ахейского княжества и центром его административной единицы - баронства, Каламата начала быстро расти и развиваться.

Крепость франков, частично перестроенная венецианцами во время их правления в конце 17 столетия, сегодня считается одной из достопримечательностей города. Она хорошо видна из многих мест города, и её мощные стены издали смотрятся весьма эффектно:



Монументально выглядят крепостные стены и вблизи:





Сразу за внешними воротами (цитадель имела два укреплённых периметра: внутреннее кольцо стен окружало центральную часть крепости на вершине холма, а внешние стены защищали уязвимый пологий участок на восточном склоне) находится касса, и если вы хотите пройти дальше, нужно покупать билет. Стоит он столько же, сколько и в Метони (3 евро), но "отдача" этих денег совершенно разная. Честно говоря, я бы даже не рекомендовал их тратить, потому что дальше вы не увидите абсолютно ничего интересного - цитадель Каламаты является идеальным подтверждением моей личной аксиомы: "самое красивое в любой крепости - это вид на неё со стороны" (исключения, конечно, имеются, но они абсолютно штучные и лишь подтверждают "правило").



Я же сам, будучи фанатом крепостей как "жанра", всё же потратился и зашёл вовнутрь - и результатом этого стал предыдущий абзац:)

Каменная лестница ведёт к воротам вторых - внутренних - оборонительных стен:



А можно пройти вот так, через сад:



А вот на самом верху, в центре цитадели, нет ничего. В смысле, совсем НИ-ЧЕ-ГО. Не только от франков, но и от более поздних венецианцев не осталось ни единого мало-мальски сохранившего хотя бы свой остов сооружения (поэтому я и снимать даже не стал - нечего было) - этим мы "обязаны" упомянутому выше египетскому военачальнику Ибрагиму-паше, в 1825 году разорившему город и разрушившему крепость, а окончательную "точку" поставило землетрясение 1986 года.



Нет, одна постройка здесь всё же имеется - церковь Панагия Евангелистрия (Благовещения Пресвятой Богородицы), но к старинным временам она не имеет ни малейшего отношения, поскольку была возведена уже в наше время в 1958 году. Правда, на месте, овеянном легендами: по преданию, здесь в 5 веке был обнаружен образ Божией Матери с очень красивыми глазами, и именно от них якобы и произошло название нынешнего города (καλά μάτια - кала матиа - хорошие глаза).



Единственное, за чем стоит подняться в крепость - ради окрестных видов, впрочем, не самых живописных. А стоят ли они трёх евро, пусть каждый решает сам:)









..........

Мы спускаемся с крепостного холма и возвращаемся в исторический центр, по пути "поздоровавшись" с умилительным осликом:

[savl1]

Недалеко от Митрополии, в глубине квартала, находится женский монастырь святых Константина и Елены (Агиос Константинос и Элени), основанный в 1796 году.









Католикон - главная церковь - монастыря, расположенный в центре монастырского двора, построен на месте разрушенной церкви 13 века и, в свою очередь, был основательно реконструирован после землетрясения 1986 года.







Другой, меньший по размеру, монастырский храм - церковь Воздвижения Креста Господня, в ризнице которого хранятся священные реликвии, утварь, облачения, ценные иконы и часть старого иконостаса, а также богатая библиотека.





Любопытно, что монастырь Константина и Елены издавна знаменит, и не только в Греции, изготовлением шёлковых тканей и изделий из них (одежда, скатерти, занавески...), за что даже был удостоен официальных наград.

[savl1]

====================================


Вот и настал день отлёта... "Базовая" программа поездки, о которой я мечтал много лет, была выполнена, и выполнена блистательно, столь фееричного по впечатлениям и эмоциям путешествия у меня не было уже очень давно. Но до самолёта оставалось ещё много времени, поэтому сегодняшний день стал вполне самостоятельным "членом" общего маршрута. Оставалось только придать ему достойное "наполнение", чтоб и ехать не слишком далеко, и интересно было. И такое место, на 100% соответствующее всем исходным вводным, нашлось - античная Мессения (или Месиния), расположенная менее чем в 40 километрах от "моей" Каламаты.

Естественно, я бы не был самим собой, если б не постарался "зацепить" по пути что-нибудь ещё - и с этим тоже сложилось, даже особо искать не пришлось: Новый монастырь Вулькану (Moni Voulkanou), который великолепно вписывался в "стратегическую линию" маршрута к Мессении.



Монастырь Вулькану (я раз 10 прослушал фонетику этого слова, чтобы максимально адекватно произнести его по-русски) был основан в 725 году на скалистой вершине горы Итоми к востоку от античной Мессении и неподалёку от древнего святилища Зевса "Итоматаса".

В начале 17 века из-за сложностей проживания (проблемы с водоснабжением, холодные ветра зимой и обжигающее солнце летом) и трудной доступности для паломников в силу тяжёлого крутого подъёма, монахи покинули монастырь и, приобретя неподалёку ровный участок на месте старой заброшенной деревни, где имелся источник воды, построили новый монастырь с тем же именем, который стали называть Новым.

Внешне Новый монастырь Вулькану в общих чертах похож на Мони Тессараконта: прямоугольник, образованный каменными корпусами, снаружи одновременно выполняющими роль защитных стен, в центре которого находится католикон - главная монастырская церковь с одним куполом, построенная в 1701 году в византийском стиле и посвящённая Пресвятой Богородице Вулканиотисса (Панагия Вулканиотисса), название которой произошло от обнаруженной здесь в 14 веке одноимённой чудотворной иконы, написанной, по преданию, самим евангелистом Лукой.

Новый монастырь практически никогда не закрывался (за исключением трёх лет с 1825-го до 1828 года, когда он был подожжён войсками Ибрагима-паши, а монахи укрылись в деревнях Мани), процветал даже во времена османского владычества, а сегодня является самым большим в Месинии. А вот старый монастырь Вулькану закрыт, но не совсем заброшен - он открывается несколько раз в год в церковные праздники, связанные с образом "своей" Богородицы. Выглядит он суперколоритно, но проехать к нему я не рискнул из-за стрёмной на вид грунтовки, идущей к нему от основной дороги: всё-таки машинка у меня была "паркетной", а в день отлёта любые сомнения трактуются в пользу максимальной надёжности... Так что пришлось ограничиться Новым монастырём.









Зайти в монастырь Вулькану можно без проблем, правда, угощать, как в Мони Тессараконта, никто не спешит, но и ни в чём не ограничивают: ходи, смотри, фотографируй...

[savl1]

Это, видимо, просто сполия - вряд ли эти каменные ступни несут какой-то сакральный смысл... (впрочем, уверять не буду)



"Каменный" антураж, эффектные арочные портики, неовизантийский храм, вершины гор, возвышающиеся над стенами, а снаружи - оливковая роща, инжирные деревья, горно-долинные пейзажи - в общем, Новый монастырь Вулькану - далеко не последнее по интересности место, посещённое в этой поездке:)

[lubovvv]

Изумительная ажурная резьба по дереву в Сретенском соборе, как будто это вышивка. В греческих церквях даже места для сидения часто богато украшены резьбой. И снова спасибо за фото с фресками!

[savl1]

..........

И всё же монастырь Вулькану - хоть и приятное, но лишь "сопутствующее" место, а мой путь лежит дальше, и до основного "пункта назначения" - древней Мессении - остаётся совсем немного.







Дорога проходит вдоль склонов горного массива с красивым именем Кипарисия, частью которого является уже упомянутая гора Итоми, а с другой стороны раскинулась слегка холмистая равнина, где и располагался античный город. Вот, кстати, он уже и появился слева внизу:





<<< -------------------- Античная Мессения -------------------- >>>


Античная Мессения (в русскоязычных источниках встречается также написание Мессиния, равно как и оба названия с одним "с") была основана в 370 году до нашей эры фиванцами (в то время Фивы были одним из самых могущественных древнегреческих городов) после их победы над Спартой при Лефктре и последующего вторжения на Пелопоннес. Город получил имя в честь мифологической богини Мессены, которая, по легендам, жила со своим мужем в этих краях.

Мессения успешно пережила времена Римской империи и процветала до второй половины 4 столетия, когда сильное землетрясение 365 года и последовавшее через 30 лет нашествие готов нанесли ей удары, от которых она так и не оправилась: многие здания были разрушены, а жители переселились в более безопасные районы. Правда, в 5 веке город слегка воспрял после того, как стал резиденцией епископа, но прежнего влияния уже не обрёл, оставаясь всего лишь небольшим поселением.

Интересно, что Мессения стала одним из первых археологических памятников в Греции, где научные раскопки, проводимые французской экспедицией, начались ещё до окончания национально-освободительной войны и основания независимого греческого государства. Исследования же на государственном уровне стартовали в конце 19 века, но продолжались нерегулярно, и лишь во второй половине 20 столетия ими занялись системно и основательно, благодаря чему сегодня даже непрофессионал может, оказавшись здесь, получить представление о древнем фиванском городе.

Сегодня "архаичная" (что по-гречески как раз означает античная) Мессения является одним из интереснейших среди себе подобных музеев под открытым небом в Греции, ничуть не уступая, на мой взгляд, Олимпии и Филиппам, занесённым в Список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО. Так что и цена входного билета ( http://odysseus.culture.gr/h/3/eh355.jsp?obj_id=2561 ) здесь немаленькая: 10 евро, хотя это всё равно чуточку дешевле "юнесковской" Мистры:)

..........

Честно говоря, чего-то "такого" от древней Мессении я не ждал, и если бы не "оказия" с поздним вылетом, вряд ли стал бы планировать её специально. Но... уже с первых шагов почувствовал, что мне здесь нравится:)

phpBB [media]

Небольшие остатки древнего святилища:



Монументальный в прошлом (длина его резервуара составляла около 40 метров!) Фонтан Арсинои, названный в честь дочери мифического царя Левкиппа, сооружённый в конце 3 века до нашей эры и реконструированный в 1-м и 3-м столетиях.

[savl1]

Самым лакомым для меня "кусочком" на любых подобных археологических сайтах является театр. Главное при этом - чтоб он не был "зареставрирован насмерть", а его трибуны, не приведи боже, не сверкали свежевыложенным мрамором не хуже станций московского метро, как это случилось, к примеру, в израильской Кесарии (именно за такие проделки ретивых "умельцев-улучшальщиков" в определённых кругах прозвали убийцами древностей, даже в нашей "Что? Где? Когда?" как-то был задан такой вопрос, на который я - редчайший случай - ответил без всякой минуты на обсуждение).

Театр античной Мессении в этом плане, где одним "полюсом" является "суперколоритно и аутентично", а другим - "хуже не бывает", занимает промежуточное место. Над его трибунами реставраторы изрядно потрудились и, на мой взгляд, всё же перешагнули "границу дозволенного", но, слава Зевсу-Итоматосу, до блестящего мрамора всё же не опустились.

Точную дату постройки театра источники не называют, но произошло это ещё во времена древних греков, ориентировочно - в 3-2 веках до нашей эры, и тогда он считался одним из крупнейших среди подобных сооружений своей эпохи. Театр использовался не только по своему прямому назначению, но и служил местом сбора горожан для обсуждения общественных и политических вопросов. В период римского правления он подвергся реконструкции, в частности, была полностью перестроена сцена. А примерно с конца 3 - начала 4 столетия театр, в котором из-за значительного сокращения числа жителей представления больше не проводились, начали постепенно разрушать, используя его камни для строительства жилых домов и христианских базилик.









Сцену с внешней стороны укрепляют внушительного вида подпорные стены:





И всё-таки... да, театр античной Мессении не самый антуражный, не самый колоритный, не самый живописный, но... есть в нём какая-то необъяснимая "изюминка": то ли благодаря окружающим "чисто греческим" пейзажам, то ли местная земля действительно такая благословенная, что "ткни палку - она зацветёт", а положи сотню камней в определённом порядке - и они "заиграют"... Ну смотрите, какое "блюдечко" приятное, откуда ни посмотри - глаз не оторвать:)



Фрагмент театральной сцены древнеримских времён:

[savl1]

..........

За театром расположены развалины агоры - большой площади, на которой не только торговали, но и проводили массовые городские мероприятия и праздники, и прочих строений, когда-то выглядевших красиво и величественно: храмов и святилищ, посвящённых древнегреческим богам и богиням, Асклепиона, Булевтериона, или Дома Совета... И почти везде можно видеть остатки постаментов, на которых стояли многочисленные статуи - богов, политиков, правителей, аристократов, выдающихся граждан, римских императоров... Только вокруг одного Асклепиона исследователи насчитали около 140 таких пьедесталов!



С вашего позволения я не стану пытаться "детализировать" руины, большая часть которых для нас, неспециалистов, выглядят на одно лицо. Во-первых, из-за того, что я не сохранил буклет с подробным описанием, выданный мне в кассе вместе с билетом: я надеялся, что его содержимое можно будет легко восстановить информацией из интернета, но, к своему огромному разочарованию, так и не смог найти детальную карту-схему развалин древнего города. А во-вторых, как я уже сказал, большинству из нас, скажем честно, не так уж принципиально, частью какого сооружения были когда-то та или иная колоннада, стена или фундамент - нам важно, как это выглядит сегодня, ведь так?

[savl1]

Красивый декоративный фриз, украшенный львиными головами:







Отдельно я хочу выделить лишь остатки трёхнефной базилики, построенной в конце 7 века и действовавшей на протяжении всей византийской эпохи:





А также сокровищницу - каменное подземелье, закрытое сверху двумя наложенными друг на друга пластами массивных обработанных камней общим весом полторы тонны, в которых было сделано входное отверстие в форме квадрата со стороной чуть более метра. Однако сокровищница использовалась не только в соответствии со своим названием, но и в качестве тюрьмы: к примеру, в ней содержался знаменитый в своё время политик и стратег (так назывался военачальник с расширенными юридическими полномочиям) Ахейского союза Филопемен, выступивший против вышедших из союза мессенцев и попавший к ним в плен.

[savl1]

***

И, конечно, отреставрированный одеон - "Малый театр", предназначенный для певческих и музыкальных конкурсов, а также общественных мероприятий (например, заседаний органов власти).










Но самым впечатляющим сооружением античной Мессении, да ещё и прекрасно сохранившимся, является стадион, окружённый образованными многочисленными колоннами галереями-портиками, в которых размещалась Высшая школа - Гимнасий. Вид на него со стороны закруглённой в форме подковы части ("сектора за воротами", как сказали бы мы сегодня) - один из самых живописных не только здесь, но и вообще среди многих подобных мест, где я когда-либо побывал.













Только эта часть стадиона имела каменные трибуны, вмещавшие около 8000 зрителей. Они состояли из 18-19 секторов, разделённых лестничными проходами, каждый из которых содержал 18 рядов сидений, а центре первого ряда располагался каменный трон с передними ножками в виде львиных лап, предназначенный для ежегодного избираемого жреца Зевса Итомийского, который являлся главным священником города.

[savl1]

В самом конце стадиона, но так, чтобы он являлся его главной доминантой, стоит мавзолей знатной семьи Сайтидов, представители которой в 1-3 столетиях нашей эры имели большое влияние и занимали высокие религиозные и политические посты как в самой Мессении, так и в Ахейском союзе. В их честь даже проводились спортивные состязания - видимо, поэтому мавзолей построили именно на стадионе.









Заглянем внутрь... а там ничего нет. И мавзолей, предупреждая возможные вопросы, конечно, отреставрированный - как раз внутри это проявляется особенно явно.



Очень живописно выглядит "чаша" стадиона с этой стороны:





И общая панорама с высоты верхнего ряда:

phpBB [media]

Добавлю, что во времена "позднего Рима" (3-4 века) южная часть стадиона (со стороны мавзолея) перестала использоваться, а северная была превращена в арену для кровавых забав: боёв гладиаторов и сражений с участием животных.

[Рижанка]

Сергей, я с Вами, я не забываю про ваш отчёт, но его невозможно смотреть наскоком, хочется вдумчиво рассматривать каждый город, каждую церковь, фрески,.. а не хватает времени.
Честно говоря, я не особый любитель исторических развалин, иногда просто не могу визуально представить то или иное место, но в ваших отчётах древние города "оживают"... Вам впору путеводители издавать. Я вполне серьёзно...
Я немного отстаю от отчёта, застряла в Монемвасии... Безумно интересно и хочется увидеть всё своими глазами. Но отчёт же никуда "не убежит", я им обязательно при необходимости воспользуюсь.
Спасибо за такой монументальный (в информационноми визуальном планах) труд.

Коль уж я зашла к Вам 31 декабря, то, конечно же, хочу поздравить с наступающим Новым годом!!! Пусть он будет для Вас здоровым, богатым, удачливым! И чтобы в нём хватило места для ярких, интересных, незабываемых путешествий!!!