Поиск и покупка авиабилетов по заданному маршруту. Выбор самых низких цен на авиабилеты из всего возможного. Оплата российскими картами. Сложные маршруты с пересадками и прямые рейсы
Аренда жилья напрямую у хозяев с гарантией Система бронирования Суточно защищает ваши интересы и деньги как в России так и за границей: в Турции, Черногории, Израиле и тд. Хозяин получает оплату только после вашего заселения в объект недвижимости"
Оформление страхового полиса онлайн для поездок за границу и для шенгенской визы. Калькулятор стоимости страхового полиса. Страховки для малярийных стран, горных лыж и дайверов
Простой и удобный способ добраться из пункта А в пункт Б в незнакомом городе/стране. Трансфер из/в аэропорт, из/в отель, между городами. Оплата российскими картами
Из всех тёплых направлений в зиму, где бы и встретить новый год, и повеселиться, и посмотреть страну, и поваляться на пляже, и не очень дорого, - Шри Ланка выбралась сама собой, потому что соответствовала всем нашим пожеланиям.
Т.к. водить машину тут сами мы не планировали, а маршрут у меня был обширный, решили искать местного водилу. Перелопатив целую толпу предложений со всех сторон, мы нашли не только чудесного водителя, но по сути великолепного гида за совершенно адекватную цену (мы заплатили 860 долларов на двоих за 9 дней).
Реклама промодерирована. E.R.
Наш маршрут был вобщем-то достаточно классическим: Коломбо-Анурадхапура-Полоннарува-Дамбулла-Сигирия-Канди-Нувара Элия-Элла-Катарагама-Хиккадува-Коломбо.
Хоть Негомбо и находится ближе всех к аэропорту, но для нашей первой переночевки ещё дома мы всё-таки выбрали Коломбо, сейчас сложно сказать почему. Наверное, столицу хотелось посмотреть.
В аэропорту всё просто, визы на месте, деньги тоже там сразу все поменяли, курс такой же как и внутри страны, за 10 долларов купили симку с какой-то суммой на ней – так и не использовали всё.
На выходе из аэропорта нам предложились сразу все таксисты, со словами «Не-не, что вы! Сегодня ж воскресенье, автобусы вообще не ходят, в Коломбо можете доехать только на такси» и пока я обдумывала новость о том, как сегодняшняя суббота могла конвертироваться в воскресенье, мы, прогуливаясь, вышли с территории аэропорта и нашли нужные нам автобусы. 130 рупий, и мы – на автостанции Коломбо.
Коломбо оказался громадным и довольно неуютным городом. Мы жили в Коломбо 3, забронировали себе отельчик Taibah Boutique Hotel http://sp.booking.com/hotel/lk/taibah- ... hotel_name – небольшой чистый уютный отель, просторные комнаты, хорошее расположение, рядом и океан и магазины, но это не центр города. В центр катались на тук-туках.
С первых же часов нашего пребывания на Шри Ланке мы столкнулись с совершенно неожиданным фактом – здесь не умеют готовить! Cначала я думала, что мы просто неправильно выбрали ресторан, но потом в течение всей поездки сталкивались с этим удивительным стилем приготовления как морепродуктов, так и мяса с рисом или лапшой – выжариванием их до маленьких сухих кусочков настолько, что заказывая два блюда, одно мясное а второе с морепродуктами и поменявшись ими, мы ВООБЩЕ не ощутили разницы. Т.е. ешь непонятно что. Особенно впечатлили в этом исполнении креветки – вот уж не думала, что их можно плохо приготовить Само собой, если заказывать стейк или целую рыбу, то всё нормально, но если заказывать рис/лапшу с чем бы то ни было – это катастрофа.
Что делать в Коломбо – в Коломбо делать нечего. Там есть набережная, зоопарк, рынок, местные храмы, но чтобы специально из-за этого ехать в этот город… не думаю, что есть смысл. Правда храм Гангарамайя, с моей точки зрения, очень даже заслуживает того чтобы его посмотреть.
Это храм-музей-культурный-центр, где собрано огромное количество всевозможных Будд, конечно же есть дерево Бо, изображения истощённого Будды и вообще много всяких каменных изображений и скульптур, куча всяких драгоценных подарков, и множество других, очень интересных экспонатов.
К нам на улице подкатил мальчик на тук-туке и предложил катать нас по городу столько, сколько мы пожелаем за 2 доллара в час и при этом показать самые интересные места в Коломбо «о которых обычные туристы даже и не подозревают». Мне эта идея очень понравилась, и мы его «зафрахтовали» с одним условием: я хочу видеть храм Гангарамайя, полазить там столько времени сколько мне пожелается, а потом можно ехать куда угодно.
Мальчик честно свозил нас в желаемое место, а потом сразу же предложил ехать в один удивительный ювелирный магазин – самый классный, с самыми чудесными скидками к Рождественским праздникам только сейчас и только для нас. Мы брыкались и руками и ногами, но потом, глядя в его умоляющие глаза, желающие получить бензин от владельца магаза, всё-таки согласились. Магазин из серии «Русский турик, заходи. Давай-давай. У нас тут много ширпотребных самоцветов и золота, которое продается в любой лавке мира». Ерунда вобщем. После этого магазина наш волшебный мальчик потерял к нам первоначальный интерес и предложил свозить нас в городской парк, или даже зоопарк! Договорились, что он отвезет нас на рынок Петта, и там расстались. Как по мне, так рынок тоже ни о чем. Разве что фруктов накупили всяких.
Ещё съездили в местный индуистский храм, полюбоваться безумным количеством богов
Вечером мы сидели на камнях, на берегу океана, через дорогу от нашего отеля, пили местное пиво и смотрели вслед проходящим мимо нас поездам, с подножек которых гроздьями свисали местные темнокожие товарищи, и любовались закатом.
На следующее утро к дверям нашего отеля приехал Судат, мы познакомились, кратенько подтвердили всё о чем договаривались при переписке на ближайшие 9 дней, и выехали в сторону Анурадхапуры через Негомбо, который сейчас ничего особенного из себя не представляет, просто нагромождение лодок и людей на реке. До Анурадхапуры 250 км, ехали 4 часа (при том, что наш водитель – парень очень шустрый, и машину водит просто очень хорошо, и дороги замечательные).
Анурадхапуру мы себе тоже представляли несколько иначе. Мы думали, что это такой себе город, где живут, и кроме того это как бы музей под открытым небом в одном лице. Но в реальности, город состоит из двух частей: части жилой, так скажем, новой, и части исторической, с раскопками.
Предполагаю, что новая часть достаточно большая, учитывая то что город является и столицей Северо-Центральной провинции, и население у него что-то около 63 тысячи человек. А старая часть - это и целые ступы, и Будды, и остатки и развалины всевозможные. И птички вот такие встречались нам повсюду
Вход в исторический город стоит 25 долларов, очень сильно тут нужна машина и понимание куда ехать, потому что ходить пешком между всеми ступами и прочими Буддами – это просто нереально.
Если вы путешествуете сами, то при покупке входного билета вы можете себе нанять гида, он вам будет показывать куда нужно ехать. Территория огромная.
Возле почти каждого входа к ступе или храму здесь делают так называемый лунный камень. Иногда очень красиво, иногда более обыденно
Мы честно обошли все имеющиеся ступы и развалины, с непривычки ходить босиком ноги подвывали, а глаза к вечеру просто отказывались воспринимать очередную ступу.
Наверное, всё-таки нужно быть хоть чуток ко всему этому верующим, чтобы оно всё впечатлило сильно-пресильно. Нам просто понравилось.
Когда вечером в отеле (Hotel Thilanka) я потащилась в душ во вьетнамках – это было самым нелепым действием, после всех обойдённых храмов босиком-то.
Мы одолжили у нашего водителя нож и вечерами обжирались манго. Одно из преимуществ путешествия по стране в это время – сезон манго. Здесь есть много сортов манго, и большинство из них очень вкусные. Кроме того, совершенно потрясающие бананы, абсолютно дармовые и тоже вкусные, но на них сезон всегда
На следующее утро мы выезжаем в Полоннаруву, здесь та же ситуация: въезд в исторический центр 25 долларов, внутри нужно перемещаться в машине, расстояния между развалинами, храмами и Буддами достаточно большие. Пешком не обойдёшь всё.
Мы, как прилежные ребята, облазили все развалины
Позалазили во все пещеры
Кстати сказать, в некоторых очень даже интересно, даже не смотря на то что ступы и Будды вызывали у нас уже усталость
Всё-таки в завершение съездили и к самой главной святыне этих мест – храм Гал Вихара, в которой собраны четыре статуи Будд в различных положениях, от которых у верующих случается экстаз, а меня чё-т вообще не проняло.
Самое чудесное, что мне здесь понравилось – это болотце неподалёку, с птичкой на проводе
При повсеместном использовании лотоса в разных качествах, здесь есть и свой каменный лотос.
Если сделать невозможное и попытаться сравнить эти две столицы Анурадхапуру и Полоннаруву, то Полоннарува нам понравилась намного больше.
Но, учитывая наш предыдущий день полностью погружённый в религиозную архитектуру этих мест, на Полоннауру нам было достаточно полдня.
Хотя, я думаю, для очень увлекающихся этим направлением, там можно провести и целый день.
Получилось, что после трех часов дня у нас образовалось свободное и незапланированное ни на что время. - Что бы такого тут ещё поделать?» - спрашиваем мы нашего Судата. Он нам предлагает вернуться к варианту ранее предложенных и отклонённых слонов.
Мы по-прежнему отказываемся, но Судат нам твёрдо обещает, что если мы захотим туда ехать, то железно, сто-процентно, мы увидим стада слонов численностью 100-300 штук. Меня почему-то впечатляет эта цифра и мы соглашаемся. Я себе представляю (почему-то) сухую саванну, по которой медленно и верно идут на встречу мне 300 слонов, а из-под их ног выбиваются дивные клубы пыли… иногда я фантазирую, не привязываясь к реальности
Мы выезжаем из исторической части Полоннарувы и направляемся куда-то в зелёные дебри Шри Ланки. Тут нам предлагают машину, которая за 40 долларов с носа нас отвезёт в джунгли, к слонам. Я очень удивилась, но поездка эта достаточно мажорная, потому что довольно большая машина была «зафрахтована» только под нас двоих. Туда вполне могло влезть ещё человек шесть и не испытывать особого дискомфорта. Но, во-первых, у нас не было этих шести человек, во-вторых, и это удивило меня ещё больше , все остальные машины с туриками ездили точно так же – по два-четыре человека в машине, полупустые. Могу предположить, что если бы нас было восемь, то это всё равно стоило бы 40 долларов на человека. Не факт, но ощущение было такое.
Уже заехав вглубь джунглей, мы поняли, зачем нам нужна именно такая машина, и собственно, как неплохо, что нас в ней только два – дорога перестала быть дорогой. Она превратилась в несколько адски раздолбанных и глубоких колеи, с грязью и водой внутри. Мы ехали в кузове и было чуток даже страшновато местами, просто увязнуть там или перевернуться. В меня постоянно закрадывались мысли, что местные их специально так раздалбывают и заполняют водой, чтобы сафари было похоже на сафари, но я их гнала от себя Приезжаем мы к озеру, где тусуются слоны.
Их действительно там толпа, вполне может быть и сотня, и другая. Но, оказывается, количество совершенно не является признаком качества. Куча слонов большой серой толпой бродит по берегу озера, пьет водичку, медитативно смотрит вдаль и вообще ничего из себя не представляет.
Мы так же медитативно смотрим на них, впечатлений никаких. Я начинаю не понимать, зачем мы сюда приехали. Здесь очень зелено, влажно, чудесно пахнет, но как-то делать нечего.
И тут, маленькое развлечение: из джунглей выходит слоновья семейка, проходят прямо мимо нашего автомобиля, и тоже направляются к озеру.
Мы вообще не ожидали такого выхода с тылов. За ними ещё одни, и ещё одни. Некоторые обращают внимание на туриковские машины и пытаются на них «наехать» довольно агрессивно. Зная и мощь, и способности этих животных, всем становится как-то не по себе, и машины потихонечку пятятся назад
Вобщем слоники очень милые, но второй раз я бы на это «сафари» не поехала.
Последний раз редактировалось Настоящая Африка 17 фев 2014, 15:41, всего редактировалось 1 раз.
В наш лодж (Melrose Villas) мы приезжаем уже в темноте. Место замечательное, здесь шесть отдельных домиков, и большой пятачок для ресторана, со внутреннего дворика видно Сигирию. В яркой насыщенной зелени и буйных цветах громко заливаются цикады, по террасе лазят мелкие вараны и ещё какие-то ящерицы, ночью пошел дождь, такой же шумящий и насыщенный как пение цикад. На стене в нашей комнате висит картинка с изображением какой-то ведьмы, и я пока не могу понять, к чему бы это.
Утром мы просыпаемся чуток ошалевшие от всех ночных звуков, на улице очень пасмурно, по-прежнему срывается мелкий дождик. Решаем изменить планы , «перегулять» эту дождливую погоду и сначала поехать в Дамбуллу, а к вечеру уже – на скалу, и это было очень правильным решением.
Дамбулла – храм тысячи Будд, пещерный храм. Чтобы в него попасть, вам нужно подняться по ступенькам на гору достаточно высоко, а внизу мне очень понравилась вереница Будд с цветами, которые в своих оранжевых одеждах изумительно смотрятся на фоне серых камней.
Сам пещерный храм тоже интересная штука.
Хоть это и совсем другое, но не могла отвязаться от ощущения какой-то похожести с нашим Чуфут Кале.
Вход стоит что-то около 13 долларов. Как и везде, перед входом снимаем обувь, но тут её бросать просто так довольно опасно и не потому что украдут, а потому что вся территория заполнена мелкими наглыми обезьянами, просто будет обидно выйти из храма и дальше путешествовать босиком. Я терпеть не могу обезьян, но некоторые особи обращают на себя внимание.
Кроме туриков и обезьян, на территории храма много монахов. Очень они мне нравятся.
Да и сам храм очень достоин внимания. Но все статуи Будд внутри оценит и поймёт в полной мере пожалуй только человек, имеющий какое-то отношение к этой религии.
Мы протолклись в этом храме до обеда, в целом, нам очень понравилось.
Пока мы шатались по пещерному храму, погода улучшилась, появилось даже солнышко, и на Сигирию мы лезли в хорошую погоду. Вообще, тут принято это восхождение осуществлять с самого утра, соответственно туриков тут утром просто немеряно. После обеда же их значительно меньше, но всё равно много.
Изначально взбираться на эту скалу я вообще не собиралась, мне хотелось залезть на соседнюю гору, и посмотреть на Сигирию со стороны и сверху. Когда я об этом объявила, мои ребята на секунду впали в ступор, а когда пришли в себя, стали мне объяснять, что такой замечательной горы рядом просто не существует (я действительно иногда фантазирую, не привязываясь к реальности), и взглянуть на Сигирию сверху и сбоку возможно только на вертолете.
- Если хочешь, я могу тебе достать вертолёт, - говорит Судат, - но это будет стоить миллион денег. Хочешь? - Нет конечно, - почти со слезами отвечаю я, - откуда у меня миллион денег?!
Они смеются надо мной, и мы все втроём едем взбираться на скалу. Судат нас довозит до входа, оплачиваем по 30 долларов, прощаемся до вечера и дальше гуляем там сами. Мы, не очень привыкшие к такой гипер-опеке, очень радуемся свободе и возможности остаться без присмотра.
Подъем на саму скалу длится что-то около часа.
До сих пор никто так толком и не решил, что же здесь было – древний ли монастырь, неприступная ли крепость, резиденция ли царя Касапы, так боящегося мести своего брата, или что-то ещё, но, думаю, что в изначальном варианте это выглядело очень и очень впечатляюще.
Я очень люблю всякие монументальные штуки, поэтому львиные ворота мне понравились сильно.
В древних фресках я вдруг узнаЮ богиню Тару, которая висит у нас в комнате, и которую я сначала приняла за ведьму (она тут справа).
Изумительно, но все изображенные на фресках тётки – это и есть одна и та же богиня Тара - прародительница всех Будд прошлого, настоящего и будущего. Она разная, потому что изображена в разное время своего существования. Её много, потому что повторение в буддизме усиливает значение, ведёт в бесконечность. Изначально изображений здесь было более 500, сохранилось лишь чуть больше дюжины.
Среди всех других туристов, там поднималась и какая-то тур-группа. Гид им рассказывает про Тару. - А знаете, - говорит, – как отличить молодую Тару от более старой? Турики проникновенно смотрят на гида и предлагают самую очевидную версию: – По цвету лица? - Нет! По соскам! У молодой Тары более набухшие соски! – радостно подмигивает гид Блин. Я даже обернулась, чтобы ещё раз глянуть на рисунки. Откуда они берут таких гидов?...
То что на рисунках Тара - это только одна из версий, по другим версиям, все эти тётки вполне могли быть и женами-наложницами-служанками того самого царя Касапы.
Очень меня позабавила зеркальная стена. Когда я читала про неё, представляла себе нечто космическое. В реальности же она выглядит вот так.
И чтобы вы думали? – вот эти все царапинки – это не просто так накорябанные чёрточки. Это стихи, многие из которых посвящены вышеозначенной богине.
Не могу сказать, что эта скала была для меня чем-то сверхестественным, просто себе плато наверху. Посмотреть и полазить там один раз можно вполне, но чтобы прям сойти с ума - для меня нужен был вертолёт
Тем не менее, мы там пробыли до самого заката, место интересное. Спускались уже в полной темноте, вышли не там где надо, Судат нас едва отыскал
Ещё одна ночь в нашем чудесном лодже, с цикадами, буйной зеленью и картинкой Тары на стене, здесь отмечаем католическое Рождество с танцами и фейерверками, и мы направляемся дальше, в Канди.
По пути встречаем индуистские храмы, в украшениях которых доминируют множество богов женского виду.
Это очень нас заинтересовывает, потому что в самой религии все главные боги – мужеского полу.
Наблюдали интересный способ молитвы: сначала молящиеся заходят внутрь храма и там зажигают на кокосе огонь, водят им по кругу и произносят молитву, а потом выходят из храма и разбивают кокос в специальном месте. Если кокос разобьётся на две половины, то все молитвы приняты, все очистились, и вообще всё классно, а если отскочит, то не очень классно
От Сигирии до Канди ехать три часа. Почувствовав вкус свободы, мы договариваемся с Судатом, что он нас просто забросит в город, и мы там останемся гулять сами, а потом вечером, он нас словит в городе и отвезёт в секретное место с национальными танцами.
По большому счету делать здесь не очень есть что. В Канди есть две самые главные достопримечательности: озеро и самый священный для буддистов Храм Зуба Будды. По плану нашего маршрута мы хотели здесь провести два дня, поэтому в первый день мы полностью расслабились и пошли гулять, исследовать местные рынки и улицы, есть вкусняки в различных лавках, коих тут просто не счесть, обошли вокруг озера, в котором, кстати, водятся всякие интересные твари.
И сходили на разведку в храм Зуба Будды. Там есть большой кусок территории, по которой можно погулять бесплатно, его-то мы и решили исследовать, просто чтобы понять, хочу я завтра там убить полдня за 8 долларов, или нет (потому что к этому моменту я уже два раза давала обещание – «никаких храмов больше»
С первых же секунд на входе в храм, мы во-первых выяснили, что я завтра туда очень хочу, а во-вторых, мы обнаружили какое-то ненормальное количество женщин разных возрастов, с цветами и всякими дарами, направляющихся к храму.
Мы обратили на них внимание ещё утром, сразу же по прибытию в Канди, но к обеду поток шагающих дам не только не прекратился, но и многократно усилился. Длинными белыми вереницами они шагали со всех сторон в храм, неся в руках подносики с фруктами и цветами и занимали себе места внутри территории храма.
Все встречающиеся на их пути люди хотели дотронуться до этих подносиков, счастливо улыбались дамам, кивали и что-то говорили.
Они все настолько милые и позитивные, что мы, совершенно ничего не понимающие в этих делах турики, тоже очень хотели потрогать их цветочки и радостно им кивнуть. И только остаток благоразумия нас сдерживал, подсказывая, что в этих делах религиозных всё-таки лучше быть в стороне, дабы не оскорбить своим невежеством настоящие чувства.
Ближе ко второй половине дня разрозненные группки шагающих дам слились в одно большое шествие, и под стук барабанов и радостные улыбки прохожих, нескончаемая вереница с флагами проследовала в храм, где вечером, как выяснилось позже, была какая-то специальная проповедь.
Мы проповедь ждать не стали, а, встретившись с Судатом, поехали смотреть местный театр с танцами. Вход 4 доллара. Танцы как танцы.
Обычные азиатские танцы, ничего такого особенного мы там не увидели. Девушки очень милые, мужчины сильно оставляют желать лучшего.
Но театр есть театр. Годится на один раз посмотреть.
После танцев, у подножья сцены расстелили какие-то несгораемые штуки, все зрители спустились на сцену и расселись в тесный кружок вокруг них.
Вышли несколько дядек, которые собирались глотать огонь и ходить по горящим углям, вынесли раскалённые угли. Зрелище получилось очень интересное.
Полностью компенсировало не очень удачные танцы.
В общем, мы остались довольны.
Две ближайшие ночи мы живём в отеле на окраине Канди (Hotel Kandy Mount Villa). Хозяин отеля точно не знает, в какую ночь католики празднуют своё Рождество, поэтому у него праздник запланирован на сегодня Мы получаем дополнительное празднование.
Выйти здесь вообще некуда. С балкончика нашей громадной комнаты видны пальмы, джунгли и какие-то небольшие домики то там, то сям. Судат как-то с самого начала просёк, кто из нас курит, а кто пьёт, и потребности куда-то выходить вечерами у нас не было вообще, то есть абсолютно
Испробовав несколько видов местного виски, мы выбрали то, что нам понравилось больше всего, и на следующий день купили себе литровую бутылочку, чтобы взять её на нашу грядущую новогоднюю вечеринку в Хуккадуве.
В нашем маршруте было запланировано съездить в местный мега-супер-пупер-невероятный ботанический сад.
Место такое же известное, как и озеро в Канди, находится совсем рядом. Я совершенно равнодушна ко всем цветочкам-зелёным насаждениям, но там, на ветвях гигантских деревьев, висят летающие лисицы. Вот это меня манило в этот сад очень сильно.
Вход стоит 9 долларов. Это место для любителей. Я не любитель.
Если у вас есть куча свободного времени, то сюда можно заехать.
«Восхитительная выставка орхидей» не показалась мне интересной, у меня в Днепропетровске подружка вполне могла бы поконкурировать с ней, и по красоте, и по количеству орхидей. Вот эта мне понравилась, она выглядит совершенно пластмассовой
Но пальмовая аллея, и всякие прочие большие деревья вызывают, конечно, восхищение. Везде по парку гуляют множество влюблённых парочек, территория огромная и симпатичная.
Летающих лисиц мы обнаружили совершенно случайно.
Мы заметили, что под некоторыми деревьями птицы шумят особенно сильно, поднимаем головы, а это не птицы – это и есть лисицы, кои в действительности оказались очень похожими на крупных рыжих летучих мышей, гроздьями свисающих с ветвей. Почему-то я ожидала, что они будут более мимишными.
Эту фотографию мы назвали «новогодняя»
После ботанического сада Судат нас отвез снова в город, и мы пошли исследовать храм Зуба Будды.
Мы обошли его пару раз вдоль и поперек, посидели, послушали, посмотрели, и, как это ни странно, самым интересным здесь оказалось - наблюдать за верующими людьми и монахами.
Они все очень позитивные какие-то, нет в выражении их лиц того серьёзного трагизма, с которым молятся в наших религиях, и все эти цветы-лотосы-фрукты-свечи тоже добавляют радостной красоты.
Хотя, толпа людей тут немалая. Всё утопает в запахах ароматических палочек, и масляных свечей, каждый второй несёт цветы лотоса, приятная атмосфера.
На территории храма есть масса различных музеев, тут вполне можно провести полдня.
Мы ещё до темноты гуляли по городу, а потом снова встретились с Судатом, и он нас вернул в отель.
На следующий день мы выдвигались в сторону чайных плантаций, выше и выше, в горы, в Нувара Элия.
Как полагается, заехали на фабрику производства чая, увлекательно. Потом всю оставшуюся дорогу спорили о ферментации.
Если вы хотите снимать зелёные склоны с чаем, то это нужно делать именно на этом отрезке пути.
Нувара Элия – городок в английском стиле, где и домики, и наш отель (Grosvenor) - всё какое-то очень английское: высокие потолки, мебель, комнаты, коридоры, какие-то сумерки, и очень холодно. Особенно ночью, когда от холода кажется, что ты спишь в средневековом английском замке и то ли в дверь должен зайти Берримор, то ли в окно заглянуть собака Баскервилей.
Но наш отель – это цветочки. Самое прекрасное, что есть в этом городке – это два других отеля: гранд отель http://sp.booking.com/hotel/lk/the-gra ... id=325219; и хилл клаб http://hillclubsrilanka.lk/ . Жить в любом из них будет стоить долларов на 50-100 больше, но там такая восхитительная колониальная английская атмосфера! Перед поездкой нам никто этого не сказал, мы просто не знали. Если бы знали, то наверняка изменили бы чуток наш маршрут, чтобы именно здесь быть в Рождество. Сразу захотелось на следующее Рождество уехать в Англию и найти там такой отель. Я нигде не встречала более прекрасной рождественской атмосферы.
В самом городе нечего делать абсолютно. Мы ходили гулять в центр, что-то ели в местных ресторанах, глянули на местный парк и базар – вообще всё ни о чем. Съездили к озеру – место гуляния для всех-всех, тоже ни о чем.
Звоним Судату и просим что-нить нам интересное посоветовать. Он приезжает за нами и предлагает забросить нас на другую чайную фабрику, если мы хотим. Мы конечно же хотим.
Вечереет. С плантаций рабочий люд потихонечку подтягивается на фабрику, сдаёт урожай и получает деньги.
Работа на чайных плантациях здесь – одна из самых неблагодарных, труд адский, а оплата нищенская. Говорят, даже овощи выращивать выгоднее.
Но люди при этом совершенно не теряют своего позитива и хорошей доброты, они мне по-прежнему улыбаются, ничего не выпрашивают, знакомятся со мной, спрашивают, кто мы и откуда, легко позируют и застенчиво смеются, глядя на свои изображения на мониторе камеры.
Вечером я засыпаю совершенно счастливая, в холодной комнате нашего «английского» отеля. После этой встречи с рабочими фабрики, мне кажется, что мы сюда приезжали очень даже не зря.
Наш путь мы продолжаем дальше в горы, спускаясь потихоньку в маленький, но довольно известный турикам городок – Ella. Это стартовая точка для многих радиалок и треков по горам.
Судат привозит нас в некий частный отель (Hotel Golden Rock), которым заправляет хозяйка дома, живущая тут же со своим сыном и дочкой. Здесь тепло, чисто, вкусно готовят. Но главное достоинство этого отеля в его расположении: он находится не в центре деревни, а прямо у подножья Малого Пика Адама, от которого начинается тропинка на наш первый трек по чайным плантациям, в окружении местных гор. Здесь значительно теплее, и это очень приятно. Мы устраиваемся, бросаем рюкзаки и отправляемся гулять. Какое-то время лазим по Малому Пику Адама, симпатично, интересно.
Потом спускаемся вниз, Судат нас забрасывает в центр и мы прощаемся до вечера. Здесь, гуляя, мы познакомились с одной французской парой – они сидят в Элле уже четвертые сутки, гуляют по горам и собираются ещё остаться на пару дней. Это осталось для меня непонятным. Деревушка милая, но чтобы здесь сидеть несколько дней, так я бы не стала.
В центре мы находим жд станцию, от которой по рельсам народ курсирует ежедневно в разных направлениях. Нашей целью на сегодня был арочный железнодорожный мост, построенный в колониальные времена и вполне себе действующий, вместе с самой железной дорогой.
«Ходить по рельсам» - мероприятие потешное, и я бы даже сказала, приключенческое. Особенно для меня, которую с детства приучили, что этого делать категорически нельзя. Но движение здесь не очень интенсивное, оно практически отсутствует. За весь наш путь от станции до моста по нам не проехало ни одного поезда. Впереди и сзади нас шли какие-то местные ребята, мы так поняли тоже к мосту. Наконец-то у меня есть фотка рельсов, теперь я – настоящий фотограф
Ещё тут есть тоннель. Немножко стрёмно по рельсам заходить внутрь тёмного и узкого тоннеля - переживательно осознавать, что если поезд будет ехать, то точно по тебе, отойти там не очень есть куда.
Когда мы всё-таки вышли из тоннеля, к нам из ниоткуда подскочил местный мальчик лет десяти, и на очень приличном английском я зыке стал рассказывать что тут и как сделано, кто где живёт, где и как он учится, с кем дружит, и пр. включая «Вы никуда не уходите. В 3 часа будет идти поезд!»
Мы облокотились о перила моста и стали ждать. Тем временем из тоннеля вышли ещё несколько человек, потом ещё кучка детей, которые тоже остались ждать. В три часа по мосту прошел поезд. Все радостно ему махали руками, пассажиры поезда радостно махали руками в ответ. Поезд ушел и все стали потихонечку расходиться. Оказывается, это был классический местный променад с атракционом, обратно мы всей кучей шли в Эллу по тем же самым рельсам
Нам хотелось немножко больше физической активности, поэтому мы решили не звонить Судату, а пойти с центра деревни пешком в наш отель. Пришли где-то через час. Но и этого нам по-видимому было недостаточно, поэтому мы решили завтра слобать восхождение на гору Элла, 1800 метров.
В обязательном порядке к нам приставили проводника, мы ему заплатили примерно по 8 долларов с носа и пошли (мы почти за всё платили рупиями, пишу в долларах, просто потому что ориентироваться удобнее). С одной стороны проводник как бы и не нужен совсем, если знать дорогу, то можно это восхождение сделать и самим и забесплатно, но мы дорогу не знали и нам было лень разбираться в тропинках по чужим огородам. Но сначала, конечно же, - отрезок пути минут в 30 по рельсам. Жд дорога здесь очень активно используется пешеходами во всех направлениях. Подъем на гору не очень сложный, горы симпатичные, но ничего особенного, горы и горы.
Мы там пролазили до обеда, часов пять наверное потратили на это восхождение и сидение наверху.
Дальше прыгнули в машину и продолжили наш путь до водопада Равана.
Водопад сам по себе красивый, туда сходятся и съезжаются кучи местных, чтобы мыться-стираться-купаться.
И ещё там бегает толпища местных обезьян. Я вообще животных не очень люблю, а обезьян так просто терпеть не могу, но когда к тебе прямо лезут в камеру, то трудно их не сфотографировать.
На пути к Раване мы проезжали очень симпатичный индуистский храм.
Он весьма гармонично вписывается в природные джунгли и не такой уж цветастый, как его собратья.
И хоть я и клялась уменьшить количество посещаемых храмов, этот пропустить не смогла. Он очень милый. И понравился мне чуть ли ни больше всех доселе виденных.
Вместе со своими монахами.
Основной целью нашего сегодняшнего дня был городок Катарагама и один из самых священных храмов индуизма – храм бога Сканды. Вообще на территории этого огромного комплекса есть несколько храмов самых разных религий: индуистский, буддистский, мусульманский и по-моему там даже что-то православное есть. Но меня это место интересовало только с точки зрения индуистских паломников, ну и буддистов тоже, пожалуй.
Именно здесь один раз в году, в августе, между новолунием и полнолунием, проходит тот самый индуистский фестиваль Катарагама, с хождениями по углям, самоистязаниями, дарами, драмами и всепрощением. Это зрелище очень сильно впечатляющее, мы знали о сакральных датах, но, увы, путешествовали в другое время. Обычные, нормальные службы здесь проводятся ежедневно и они не менее потрясающие.
Со всех сторон, со всех уголков страны, сюда ежедневно стекаются паломники с подаяниями – разнообразная еда, фрукты и цветы, красивенько уложенные на листьях забыла-какого-растения. Сначала прихожане, само собой предварительно разувшись и на время оставив в стороне еду, направляются к главной ступе, там зажигают огни, лампадки, ароматические палочки, всё вокруг горит и дымит, пахнет и клубится, со всех сторон стучат барабаны и слышны молитвы.
Люди сначала обходят ступу независимо друг от друга, но время от времени собираются в общее шествие, раскрывают над собой длиннющую шелковую разноцветную ткань и идут уже все вместе под её покровом, пополняясь всё новыми и новыми участниками. Через какое-то время эту ткань все дружно прикрепляют к ступе. Пройти под этой тканью, - значит усилить свою молитву и значительно улучшить карму. С одной стороны кажется, что это – вакханалия, а с другой – все спокойно и мило улыбаются, здесь больше подходит слово – благословенность.
Ещё здесь есть специальная территория для молитвы. Люди приходят сюда с раннего вечера, а некоторые и днем, и проводят здесь всю ночь, сидя на земле и молясь. Тоже под негромкие но красивые звуки барабанов. Впечатляет очень сильно.
В процессе любования этим всем, я разговорилась с одним местным мальчиком о том, что здесь происходит, и о сути самой церемонии. Прощаясь, он мне на руку поцепил красивый разноцветный шнурок (мы потом видели, их тут продают повсеместно) и сказал, что этот шнурок значит что-то там сакральное и важное, в нём заключена добрая энергия дарящего, и его нужно носить до тех пор, пока он сам не свалится с руки. На мне такие вещи долго не задерживаются, да и не верю я в них, я только улыбнулась. По иронии судьбы, хвостики шнурка как-то хитро запутались, и он до сих пор висит на моей руке. Наколдовал чего-то
Но вернёмся к обычным посетителям. После шествия вокруг ступы они идут на территорию храмового комплекса, здесь возносят молитвы всем своим богам, зажигают ароматические палочки и масляные лампады тоже, от чего весь воздух пропитан плотным запахом огня, дыма, благовоний и горящего масла. Слегка удушающее, но очень атмосферно. Верующие забирают свои цветочно-съедобные подаяния и потихонечку все стекаются к главному месту церемонии. Стучат барабаны. Все ждут выхода самого главного подаяния богам (его готовят некие специально обученные повара). В определённое время помимо барабанов начинает бить колокол, вернее несколько колоколов, принадлежащих этому храму (я стояла прямо возле колоколов –оглохла нахрен), минут через 5-10 звучания барабанов и колоколов, выбегают несколько человек и расстилают две длинные красные дорожки: от места приготовления подаяния и до непосредственно алтаря, ещё минут через 5 выносят наконец-то божественную еду и несут в храм. После этого уже происходит процесс освящения еды и подаяний всех паломников.
На выходе из храма все угощают друг друга тем что они освятили, нас тоже угостил кто-то – забавная сладкая каша с фруктами (наверняка там всё не так просто, но суть похожа). В итоге, мы, оглохшие, задымленные, ошалевшие от всего увиденного, возвращаемся в машину и едем к месту нашей ночевки (Hotel Tropical Garden) . Этот отель только-только открылся, они ещё и достраивают, облагораживают там что-то. Домики совершенно новые, возле домиков – столики и плетёные кресла, внутри всё настолько чистенькое и новенькое, что хочется остаться в этом месте жить навсегда.
Единственный минус – это невероятное количество комаров. Просто много-примного. Мы комаров ещё встречали в Сигирии немножко, там тоже зелень, джунгли, но тут – несравнимо.
Очень радует москитная сетка и нужны репелленты, без них просто так на улице ночью не посидишь с виски и куревом. Думаю, что дело всё не только в буйных джунглях, но ещё и в находящемся рядом озере.
Кстати, про озеро.
Нас Судат привез к нему, чтобы мы ещё раз увидели летающих лисиц, которые тут висят на ветвях, но, увидев какие здесь деревья, лисицы ушли далеко на второй план.
Деревья здесь сказочные. Некоторые растут прямо из воды, некоторые стоят на берегу, но все неизменно красивенные. В озере много разной рыбы, которую вылавливают и тут же продают местные местным.
Я было пошла внутрь озера, чтобы ближе рассмотреть деревья, вывозилась вся в грязи (дорожек там нет, есть только островки земли между деревьями и водой), меня догнал какой-то местный мальчик и с большими круглыми глазами стал рассказывать, что здесь живут крокодилы, и если они вылезут из озера и пойдут за мной, то мне как бы кирдык. От буйной фантазии сердечко у меня дёрнулось конечно, и мне сразу перехотелось смотреть деревья.
Дальше мы направлялись в сторону Хиккадувы. Здесь мы хотели несколько дней пляжничать и собирались отпраздновать новогоднюю ночь вместе с другими 60 человеками, которые тут весь декабрь сговаривались, встретиться на Шри Ланке.
Изначально мы хотели остановиться на пляже Мирисса. Весь интернет говорил о том, что это – самый безопасный и самый прекрасный пляж на всей Шри Ланке, но желание праздновать новый год с нашими, да ещё и в такой большой компании, оказалось сильнее.
Я попросила Судата покатать нас вдоль пляжей, просто чтобы посмотреть на них и посравнивать, и в итоге с удивлением обнаружила, что наш пляж в Хиккадуве – самый чудесный
По дороге в Хиккадуву мы по моему плану должны были заехать в деревню Ахангама, где мне очень хотелось увидеть тех самых рыбаков на шестах. Этот промысел сейчас не самый главный способ добычи рыбы. Обычные рыбаки добывают рыбу обычным способом - лодками и сетями.
Но в трех прибрежных деревнях (в Ахангаме, Каталуве и Коггале) ещё остались аутентичные товарищи, которые практикуют рыболовлю, сидя на шестах. Я, наивная, верила, что они здесь ловят рыбу всегда, и мечтала остаться на ночевку в какой-нибудь из трех деревень, чтобы поснимать их на рассвете, но оказалось, что настоящая рыбалка на шестах осуществляется только в период июль-август, когда там идёт рыба, а в декабре-январе здесь на шестах сидят лишь те, кто зарабатывает деньги на чаевых от туриков.
Из грустного – настоящие рыбаки работают в самые ранние часы, когда солнце только поднимается, и я предполагаю, прекрасно их освещает, что даёт возможность сделать прекрасные по свету снимки, а ненастоящие рыбаки приходят сюда к 10-11 утра, когда солнце уже высоко, светит вам в камеру, и рыбаки просто превращаются в чернокожие пятна.
В этих реалиях нет совершенно никакого смысла в ночевке в этих деревнях, и я, внутренне рыдая, соглашаюсь на то что мы просто заедем к рыбакам в Ахангаму, по дороге в Хиккадуву.
В Ахангаме есть два «рыбных места», где кучкуются рыбаки, они находятся недалеко друг от друга. Я сначала пошла посмотрела на одних рыбаков, потом на вторых, выбрала себе тех, кто мне понравился больше, и осталась их поснимать. Им и деньги заплатила.
А те, вторые, наверное обиделись что выбрали не их, и когда я хотела их снять издалека, они от меня сразу же спрятались за шляпами и прочими укрытиями, что вобщем-то понятно.
Всю оставшуюся дорогу я размышляла над снимками рыбаков, я так их хотела, но в итоге не осуществила желаемое, было как- то обидно.
Расставшись наконец-то с рыбаками, мы ещё заехали в порт Галле, но как-то он меня сильно не впечатлил и мы решили там не задерживаться.
В Хиккадуве сердечно прощаемся с Судатом, очень благодарные за наше прекрасное путешествие.
Здесь мы жили в простеньком, но очень уютненьком отельчике YKD Hotel http://sp.booking.com/hotel/lk/ykd-tou ... 6ea55652X1 который на первый взгляд нас даже напугал – с улицы он выглядит не очень фешенебельно. Но мы перед поездкой так долго выбирали пляж и место для встречания нового года, что когда решились бронировать, всё хорошее уже было продано, и нам осталось брать то что осталось. Но не могу сказать, что мы пожалели. Отельчик приятный, расположен в пяти минутах ходьбы от хорошего пляжа, семейный, хозяева милые, мы с утра ходили на пляж купаться, нам завтрак сервировали к 11часам. В обычном отеле такой блажи не будет, конечно.
Хиккадува как деревня, ничего особого из себя не представляет, но как пляжное место – восхитительное. Я бы разделила всю полосу пляжа на две части: одна часть – большая длиннющая полоса, с широким мелководьем, здесь сильные волны и множество серфингистов, вторая – эта небольшой пляж, он ближе к нашему отелю, сюда приплывают огромные черепахи, их подкармливают местные и показывают турикам.
Море здесь без сильных волн и без мелководья. Купались-загорали мы как раз здесь, а гулять ходили по длинной полосе песка. Не взирая на всё ранее прочитанное, мне показалось, что здесь везде очень безопасно.
Новогодняя ночь же здесь – это праздник очень сильно на любителя. Мне не понравилось. С нашими 60 русскими мы договаривались праздновать в одном отеле на берегу, но созвонившись вечером, оказалось, что ресторан заменили, т.к. людей собралось больше чем мог вместить ранее запланированный ресторан. Я предвкушала чудесную вечеринку и очень радовалась множеству наших. Мы для этой вечеринки купили литр арака (местный виски), из дома притащили золотую мишуру и маленькую ёлочку, и со всем этим добром пошли искать наших.
Чтобы мы нашли новый ресторан, нам назвали как ориентир ресторан отеля «топ сикрет», мы решили пройти просто через него, чтобы не искать и ничего не обходить. Каково же было наше удивление, когда в ресторане «тип сикрета» мы совершенно неожиданно столкнулись с моими давними случайными знакомыми из Швейцарии. От радости я была просто в эйфории и, предупредив наших русских, мы остаемся на новогоднюю вечеринку с нашими швейцарцами (и это при том, что мы специально из-за русских тащились с этой дурацкой елочкой в Хиккадуву )
Территории отелей и ресторанов при них мне в эту ночь показались единственными приятными местами для праздника, никогда не думала, что наличие вокруг меня белых людей будет обуславливать мою комфортность. На пляже же творился какой-то бардак: однообразные и не очень впечатляющие фейерверки запускались с песка и с рук как местными, так и туристами, и они летели в разные стороны по совершенно непредсказуемым траекториям, это было по настоящему опасно. В песке валялось дикое количество мусора от этих фейерверков и прочей грязи, босиком ходить неприятно. Вдоль пляжа ходили туда-сюда толпы местных выпивших пацанов, и вообще весь пляж был заполнен местными. Они все на удивление очень тихие и мирные, даже дети не шумят, но выходить за территорию ресторана не было никакого желания. Вряд ли я когда-нибудь ещё приеду на Шри Ланку на новогоднюю ночь, но приехать сюда просто на море я постараюсь ещё раз обязательно – море здесь великолепное, и если приеду, то однозначно в Хиккадуву.
Утром следующего дня мы получили смску на телефон с большим и хорошим поздравлением от президента Шри Ланки, даже немного попетросянили, кто из нас его более близкий знакомый
Про остальные дни как-то рассказывать нечего, это был просто пляжный отдых. Хиккадува не располагает никакими существенными достопримечательностями, здесь нужно разве что отдыхать, купаться, вкусно есть, сладко спать, фотографировать закаты, наблюдать за черепахами и бурундучками.
Мне немножко не давали покоя рыбаки, казалось, что в том что я не смогла их симпатично снять есть только моя вина, и нечего пенять на яркий свет. Я не люблю, когда не осуществляются мои желания, к тому же мне скучно просто лежать на пляже, и я решаю смотаться ещё раз в Ахангаму.
После довольно тепличной поездки с Судатом, мне всё казалось, что так и не удалось нормально пощупать эту страну, поэтому ехать я решила на местном автобусе. Автобусы здесь разного цвета, мне сказали, что самые общественные автобусы – красные, они государственные, и в них проезд до Ахангамы должен стоить 20 рупий. В дверях на ступеньке висит мальчик-кондуктор, он на остановках выкрикивает название конечного пункта для входящих и собирает деньги с выходящих пассажиров. Автобусы почти все идут полные через Хиккадуву. Первые два красные автобуса меня просто не взяли. Я изумилась. Местный мальчик, который стоял со мной на остановке предположил: - Может это потому что ты - белая туристка? - Чушь какая. - Ну туристы обычно ездят на такси… Этот мальчик в конце-концов решает мне помочь и ловит мне белый автобусик, как наша большая маршрутка. Проезд в нем стоит мне 140 рупий – это чуть больше доллара. В маршрутке все местные, но контингент очень приличный. Я визуально примерно помню где стоят шесты рыбаков и прошу кондуктора остановить мне в этом месте в Ахангаме.
Т.к. я приехала достаточно поздно, к закату, первая компания «рыбаков», которая мне больше понравилась, уже ушла, и на шестах я обнаружила только двух ребят из соседней компании.
Солнце всё так же светило мне в камеру, рыбаки были ещё более чернокожими из-за сумерек. Вобщем, эта попытка была напрасной, но мне стало легче от того, что я хоть попробовала ещё раз.
Чтобы уехать оттуда обратно в Хиккадуву, мне нужно было найти место, где потенциально могут останавливаться автобусы. Иду вдоль проезжей части, не вижу вообще ничего похожего. У ворот какого-то дома стоит мужик. Спрашиваю у него - Где здесь автобусная остановка может быть? - Так вот тут! Возле моих ворот. Ты куда едешь? - В Хиккадуву. - Сейчас я тебе автобус словлю.
Если бы здесь не стоял этот специальный мужик, я бы вообще никогда не подумала, что его ворота имеют какое-то отношение к остановке. Он выскакивает на дорогу и действительно «ловит» мне автобус. Красный.
Я почти на ходу запрыгиваю внутрь, плачу мальчику-кондуктору 100 рупий (странно, но не 20, как мне обещали ранее), все места в автобусе заняты, и первое время я еду стоя в проходе, под пристальным разглядыванием пассажиров. На моё счастье очень скоро с одного места кто-то выходит, мне машут рукой, что есть место. На улице летняя ночь. Я люблю ехать куда-то ночью, ни с кем не разговаривать и смотреть в окно. Мальчик, сидящий у окна, замечает, что я смотрю в окно через его плечо, спрашивает - Хочешь сесть на моё место? - Хочу. Спасибо. Просто красота.
Автобусы здесь – это адский аттракцион. Ещё когда я говорила Судату, что хочу взять велик и просто покататься, он мне сказал, что не надо этого делать ни в коем случае, потому что транспорт тут очень сложный и особенно большие автобусы, очень много от них аварий. Реальность его слов осознаешь только когда оказываешься внутри этого дикого красного девайса. Он едет так нетипично быстро, с такими манёврами, практически не притормаживая объезжает маленькие тук-туки, пассажиры внутри тилипаются как непривязанные веники, когда я вышла из него в Хиккадуве, мне казалось, что земля у меня под ногами шевелится, как после очень хорошего карусельного аттракциона. Пару шагов, и я снова трезво стою на ногах, но кататься в этом автобусе мне уже не хочется больше
Обратно в Коломбо мы решили ехать не на такси, а на местном поезде, которые мы так много здесь наблюдали. Предварительно сходили на жд станцию, узнали расписание поездов, билеты заранее нам не продали, мы их купили перед отправлением поезда за чуть больше доллара.
Когда ждешь поезда на перроне и видишь, как из проезжающих мимо поездов свисают люди из окон и тамбуров, и трезво оцениваешь количество людей ожидающих твой поезд, то морально себя готовишь к тому, что тоже будешь ехать стоя-сидя в тамбуре на полу, и заходя в вагон, вроде бы видишь, что все места заняты, но если не полениться и пройти немножко по вагонам, то можно себе найти много мест, мы даже выбирали места получше, чтобы я сидела возле окна. Окна открыты, летний сквознячок, я сложила руки калачиком, подбородок на руки, высунула нос в окно, и дополнила собою общую картину местных пассажиров, которые так любят ездить в поездах, выглядывая наружу.
2 часа, и мы – в Коломбо. Здесь взяли тук-тук и поехали в тот же отель. Он нам нужен был только на вечер и ночь, потому что в полночь мы улетали домой. А вечером ходили гулять по ночному Коломбо, тратили оставшиеся рупии, покупали сувениры, ели и отдыхали от поезда. Вот такое получилось путешествие.
Подытоживая, хочется ещё вот что добавить: в принципе, если присматриваться и к плохому, то да, вы увидите и кучи грязи, и безобразное количество бродячих собак, и нищету, и постоянно горящие токсичные костры из мусора, но также вы тут найдёте и яркую зелень джунглей, и чудесное тёплое море, и прекрасный климат, много фруктов, хорошую кухню (если знать что есть), недорогие цены. Шри Ланка – удивительная, и прежде всего своими людьми, - они здесь невероятно дружелюбные, они тебе очень радуются и улыбаются так, как никто и нигде нам ещё не радовался, даже в Таиланде нет такого радостного позитива, хотя, я помню в своё время меня очень поразил Таиланд своими улыбчивыми людьми. Нас поздравляли с Новым Годом и Рождеством, пожимали руки, помогали, подсказывали, и относились к нам очень позитивно просто все, кто встречался на нашем пути. У нас остались очень нежные чувства к этой стране.
Настоящая Африка писал(а) 17 фев 2014, 15:26:Мы так же медитативно смотрим на них, впечатлений никаких. Я начинаю не понимать, зачем мы сюда приехали. Здесь очень зелено, влажно, чудесно пахнет, но как-то делать нечего.
Расскажите про еду в Хиккадуве. Вечером есть места куда пойти вкусно поесть рыбу и морепродукты? А то осталось впечатление, что ешь какой пережаренный вискас
Огромное спасибо за ваш отчет! Показался одним из самых интересных и информативных отчетов по ШЛ. И фото очень красивые. Пожалуйста, киньте в личку контакты гида - летим через две недели. спасибо!
очень много ресторанов при отелях. поесть в принципе есть где. просто нужно заказывать осторожнее мы напали на небольшой ресторанчик (не при отеле), недлеко от автостанции и по этой же стороне (нам было удобно, потому что довольно рядом с нашим отельчиком) но название я его не помню. сори. там было и изумительно вкусно, и совершенно приемлимые цены, и душевное обслуживание, и чистенько. нам так понравилось, что мы больше не экспериментировали и там и обедали и ужинали. я - тупилка, не запомнила его название, не думала, что станет такой вопрос. но в целом найти хороший ресторан и вкусную еду там не проблема.
рассказ получился огромным, но это от желания в деталях дать много инфы для размышлений следующим туристам. жаль, промодерировали контакты водилы - там была не реклама, а восторги и координаты. я сейчас напишу в личку.
дрУги мои, большое вам спасибо за ваши добрые слова!
Очеравательная сказка , спасибо! Я имею несколько вопросов 1. Сколько времени нужно уехать с аеропорта? Приезжаем 7.40 утра с Qatar Airways и машина с водителя (Malkey Rent a car) будет ждать на аеропорте .Визы будем заказать по интернету . Сможем ли за 2 часа уехать с аеропорта? Сколько време нужно оформит контракт за машину с водителя? Если сможем сколько время нужно приехать в Пинавела , сможем ли за час что бы увидеть купание слонов (10-12 утра)? 2. Сколько время нужно приезжать с Канди до Елла с машина с водителя? Я думаю 3-4 часа Спасибо
оо.. надеюсь я правильно поняла ваши вопросы. стараюсь ответить:
1. Сколько времени нужно уехать с аеропорта? Приезжаем 7.40 утра с Qatar Airways и машина с водителя (Malkey Rent a car) будет ждать на аеропорте .Визы будем заказать по интернету . Сможем ли за 2 часа уехать с аеропорта?
на этом вопросе я немного в растерянности. куда вы хотите ехать за 2 часа с аэропорта? если в сам город коломбо, то да, два часа достаточно. если вы будете ехать на машине, то значительно меньше. мы ехали на муниципальном автобусе, по-моему, час-полтора.
Сколько време нужно оформит контракт за машину с водителя?
мы контракт не оформляли. просто предварительно списывались по интернету и обо всем договаривались. без предоплат и дополнительных бумаг. можно сказать, всё было на устных договорённостях. в начале пути оплатили половину денег и ближе к концу пути оплатили остаток.
Если сможем сколько время нужно приехать в Пинавела , сможем ли за час что бы увидеть купание слонов (10-12 утра)?
в пиннавеле не были. ничего не скажу.
2. Сколько время нужно приезжать с Канди до Елла с машина с водителя? Я думаю 3-4 часа
не помню точно, но мне тоже кажется, что около 4-5 часов. но мы заезжали на плантации и чайную фабрику.
Шикарный отчет, замечательные фотографии. Не могли бы вы подсказать в каком месте находится вот это озеро, с торчащими из него деревьями, куда вас привез Судат, дабы вы полюбовались на лисиц? Был бы очень признателен
Лучшие фото среди отчетов по Шри-Ланке.Сразу чувствуется рука мастера.Не могли бы вы дать контакты вашего водителя и сколько он попросил за свои услуги?Заинтересовалась вашим гестом в Хиккадуве,но на букинге много отрицательных отзывов о нем.Он и в самом деле затхлый,грязный и со старым бельем?А так же много шума из-за близости жд и трассы?
спасибо большое за ваши тёплые слова! координаты водителя отправила вам в личку. отель в хиккадуве. он забавный когда мы увидели его впервые, мы подумали - каюк, мы приехали к тараканам, клопам, грусти и печали. но в реальности всё не так плохо как видится при первом взгляде. это семейный отель, его хозяева очень милые люди. наличие шумов сто процентов связано с тем куда у вас будут выходить окна комнаты. потому что дорога - это с одной стороны здания, а жд - это с другой стороны. окна нашей комнаты выходили в стену соседнего здания, т.е. какбы посредине и может быть поэтому мы никакого шума не зафиксировали.. . постельное бельё старое. чистое, но старое. наша комната была не затхлая, но, предполагаю, что это возможно в других комнатах. у комнате убирали, живности никакой нет. я очень чувствительная к запахам, ничего неприятного не было - это точно. честно говоря, отелем я бы это место не назвала, это гест. и если есть возможность взять что-то лучше, то в этом есть смысл, но если выбора мало, денег тоже немного, или ещё какие обстоятельства, то в нём вполне можно поселиться. ну.. как минимум, расположение у него хорошее
пс. я вот вам это всё написала, и даже удивилась. что-то плюсов особых и нет, и рекомендовать его я наверное бы не стала... от чего же мы так хорошо там отдохнули?
