На надувном каноэ по непроходимой реке, где купаются слоны

[bobon_h]

Вот мы и вернулись из прогулки в "раю господнем", которую проделали необычным способом. Шесть дней и ночей мы провели в плавании по главной реке Цейлона - Махавели Ганга. Лодку и мотор мы привезли с собой, пищу и чай готовили на маленьком бензиновом примусе. Ночевали на берегу в лодке, а если была возможность - в гамаках под деревьями.
Расклад по времени:
20 апреля с.г. - вылет из Москвы самолетом Emirates
21 - в аэропорту Коломбо, переезд в Негомбо, аккклиматизация, океан,
23 - автобусом в Канди ,
24 - экскурсии на тук-туке (слоновник, парк специй, ботанический сад, храмы белого Будды и Зуба Будды, чайная фактория)
25 - поездка до моста местечка Махаянгана, старт путешествия на лодке
30 - финиш у моста Полоннарувы
1,2 - гостиница Полоннарувы, сушка лодки и вещей, отходняк
3 - прибытие в Канди, отдых, фрукты, прогулки у озера Канди Лэйк, птички, макаки и мангусты
6- отлет домой.

[bobon_h]

Цейлон был совершенно неизвестной для нас страной, т.к. из интернета можно было получить только выхолощенные данные об истории и туристских достопримечательностях страны, которых в общем-то не так уж и много: пальцев на руках хватит. Отчеты других туристов отдавали какой-то слащавостью и вызывали подозрения. Кто-то пописывал в блогах и на форумах о некой "вопиющей нищете" вместе с неимоверной дешевизной. Ни того ни другого в республике Шри Ланка не оказалось. Еще раз убедились, что оценивать окружающий мир своей кугрузой меркой - неудачная привычка.
Никто не пробовал пожить в этом мире без отелей и гидов, никто не плавал самостоятельно по рекам острова, а отдаленные внутренние области, где нет широко разрекламированных памятников и храмов, совсем забыты туристами.
Очень полезными оказались, как всегда, сведения туристов-предшественников о валюте, транспорте и взаимоотношениях с местными торговцами. Остальное пришлось осваивать и преодолевать своими силами. Кстати никаких разочарований после поездки нет. Практически один позитив, несмотря на совершенную казалось бы невыполнимость поставленной задачи по причине пересохшей речки, по которой предстояло плыть.

[bobon_h]

Техническая задача - приладить мотор к надувному каноэ, у которого имеется два задранных вверх гибких конца, оказалась весьма непростой. Сначала была мысль просто подвесить моторчик на самодельный навесной транец, потом вклеить рукав для мотора в днище, потом попытка установить мотор между дополнительным балансиром и задком каноэ. Все оказалось утопией. Единственный оправдавший себя вариант свелся к прилаживанию под задранный, но немного притянутый внутрь хвост каноэ, п-образного поплавка, склееного из безжалостно разрезанной одноместной лодочки интекс. Для этого к днищу и бортам приклеены полиуртановые "ушки" для притягивания ремней-строп. Задняя часть каноэ приобрела утроенную устойчивость, мотор стоял на ней, если и не как "вкопанный", то во всяком случае достаточно твердо, чтобы тащить груженую лодку.
Эта конструкция не спускалась на воду до прибытия на Шри Ланку, дома был испытан только примитивный прообраз. Но наконец-то шедевр был создан

[bobon_h]

Возвращаясь к планированию и началу нашего путешествия, замечу, что нами было решено не напрягать организм, а по возможности спокойно и не торопясь дать ему акклиматизироваться в новых условиях, заодно осмотреться, отдохнуть и развлечься.
В аэропорт близ Коломбо мы прилетели не ранним утром. Довольно тяжелые сумки с лодкой и прочими причиндалами (одна 26 кг, вторая - 24), катили своим ходом - для лодки у меня была отделная тележка, а у большой сумки имелись колесики.
С обменом денег никаких проблем в аэропорту нет, однако напоминаю что справку о процедуре обмена денег обязательно нужно сохранить, чтобы в обратный путь домой не улететь с неконвертируемыми ланкийскими рупиями. Без справки вам будет отказано в обратном обмене.
Визу оформляли онлайн - 30 $, наш российский паспорт имеет дебильную особенность - перед номером стоят две цифры серии, которые невозможно всадить при оформлении визы в бланк, поэтому все россияне обязательно посылаются пограничником к начальнику, который вбивает номер паспорта вручную в базу данных.
На границе и при получении багажа все оформляется культурно, доброжелательно и без суеты. Багаж уже ждет на ленте. Таксисты и тук-тукеры тоже ждут за периметром. Мы решили ехать на акклиматизацию в Негомбо, а не в столицу, благо там океан рядом, и есть своя большая автостанция и жд-вокзал. Таксист зарядил цену в 3,5 тыс. рупий, но подозрительно быстро согласился пятисотку скинуть. Я подумал, что переплатил за 8 км пути, но ладно, все равно дешевле и комфортнее, чем мы добирались по пробкам в Домодедово. Еще перемещаясь по территории аэропорта заметили, что Шри Ланка - страна шикарных видов, красот, ласкающих душу.

Мы поселились в люксе отеля на берегу лагуны Негомбо (стоимость номера - 55$), это был самый дорогой отель из всех, где мы были в этот отпуск, однако в номере было все, что можно было пожелать, даже сейф и новенькая плазма, плюс завтрак.
На фотке, где вид с моста - наш отель возвышается на берегу за зеленым тук-туком. Номер, в котором мы остановились - предпоследний этаж слева, с вогнутым балкончиком.

[bobon_h]

Прививок никаких перед поездкой не делали. И судя по успешному преодолению инкубационных периодов возможных болезней в этом году ничего не подхватили. В прошлом с Борнео я кажется привез денге. 3 дня лежал в инфекции с температурой до 40. А потом внезапно выздоровел.
Для профилактики малярии принимали раз в неделю лариам. Все таки там очень много обезьян - возможных носителей.
В аптечке всегда имеем:
1. обезболивающее: кеторол, диклофенак (у меня артрит, пригодился только кеторол, когда я растянул колено в последний день плавания).
2. антибиотики от кишечных: цифран и фурозолидон (не понадобилось).
3. жаропонижающие - парацетамол или цитрамон (не понадобилось).
4. йод, мрганцовка, зеленка, бинт.
5. сердечные - типа беталок.
Больше пожалуй ничего там не нужно, если не считать лекарствами солнцезащитный крем и спрей + спирали от комаров. Комаров и гнуса на самом деле мало - меньше на порядок, чем у наших речек.
Про малярию.
Ее конечно существует несколько разновидностей. Переносится она особым видом бесшумного комара с косой посадкой на коже "пациента". Мефлохим, он же лариам применяется уже более 10 лет - это достаточно известное и надежное средство профилактики, именно его используют наши военные. Один из служивших в Африке сейчас сидит рядом со мной - так же, как и мы с Татьяной, потребляли они его раз в неделю. На степень пьянства это никак не влияло, хотя врачи пугают нагрузкой на печень.
Более опасна денге - нет ни прививок, ни профилактики. Наших клещей я боюсь больше, чем тропических комариков.
Про связь.
Со связью сначала была мысль купить местную симку, однако еще в аэропорту Дубая билайн прислал предложение переключиться на услугу Планета 0. Решил поробовать, смс оказались входящие бесплатно, исходящие 2 рубля, входящие звонки тоже недорого, в общем уложился с роумингом в 350 рублей, связь была устойчивая по всему острову.
Зато у Татьяны МТС практически не работал, только пару раз оживал в неожиданных местах.
Интернет всюду не очень хорош. В большинстве гостиниц повременка - 25 рублей в час на наши деньги.

[bobon_h]

После заселения в гостиницу мы освежились в душе и отправились на прогулку по Негомбо. Интересных мест там немного, однако это самый близкий к аэропорту морской курорт.
За мостом через рукав, соединяющий лагуну с океаном на дороге стояла красивая арка, обозначающая деревню католической миссии.

Проходя по улице здоровались и улыбались местному населению, которое иногда приглашало присоединится к поеданию риса, делая приглашающие жесты.
Некоторые "полиглоты" интересовались "Фром кантри?"
В конце улицы в кафе праздновали свадьбу или какой-то католический праздник. Там мы повернули назад по параллельной улице. Здесь нас засекла стайка черненьких девчонок с подшефными малышами на руках.

Вы купите нам конфет? заманили в ларек на дороге, "принудили" купить всем по шоколадке и колы, они так нежно просили, что отказать было трудно. Прямо колядки какие-то.
Вернулись обратно к мосту, от него налево дошли до датского форта и рыбного рынка. Рынок большой и вонючий уже закрывался. Бродячие собаки кушали какие-то отбросы. Три женщины еще сидели у прилавка с макрелью и какими-то блестящими большими рыбинами с тонким длинным клювом.
На рыбацком причале несколько рыбаков вялили свой дневной улов: рыбин распластали, обезглавили, провялили на солнце содной и с другой стороны, разложив на полиэтиленовой пленке. Затем сложили пирамидками, чтобы лучше обдувал ветерок с моря. Видно было, что океан очень богат рыбой.
В лагуне ловили частой сеткой мелкую рыбку, которой тоже полно в магазинах солено-сушеной (ее отмачивают и жарят, а потом едят с рисом) и свежей.
Вечерние фотографии:

Ближе к вечеру сходили в супермаркет под названием "Фуд сити", обследовали жд вокзал и автобусную станцию. Все это находилось рядом с нашей гостиницей.
Утром поймали туктук и поехали на океанский пляж. Я сам предложил тукеру 200 рупий, он согласился. На пляже нас уже караулило штук 6 торговцев сувенирами.
Редкие обитатели прибрежных гостиниц прятались за оградой, а мы стали доступными жертвами чрезмерного предложения. Под их пляски вокруг нас я переодел с помощью полотенца плавки и пошел купаться в океан.
Татьяна торговалась и развлекалась, купаться не стала, накупила всякого "добра" - ракушку, сарафанчик, магнитик - в магазине все это даже дешевле. Торгаши демонстрировали познания в русском языке.
Еле сбежали - пошли по берегу, распугивая крабиков.Вдоль всего берега отели, как везде в подобных местах. Пляжи довольно чистые.

Повернули в сторону городской улицы, наткнулись на лавочку со спиртным. Пьющие прятались в проулке. Бутылка 0.66 пива "Лион" стоит 190 рупий, на 30 рупий дают бумажечку - если принесешь назад бутылку, будет скидка.
На просьбу открыть крышку сказали - "анимпосибл" - на улице нельзя бухать.

[bobon_h]

На второй день нам стало скучно в Негомбо и мы уехали на автобусе в Канди - самый центр острова Цейлон и его древняя столица. Дороги в Шри Ланке узкие и извилистые, правил видимо нет, хотя есть главное - друг друга уважают, не гоняют как сумасшедшие. Правда путь в 130 км занимает около 4-часов. Автобус дешев - 35 рублей билет (143 рупии).
Перед самым прибитием в Канди начался проливной дождь и мы вылезали из автобуса прямо в лужу под ливень. Туктук нашелся мгновенно и за 300 рупий согласен был везти куда угодно. Залезли в эту крошку вместе с сумками и поехали искать гостиницу, которую я выбрал в интернете.
Дождь не прекращался, и улицы превратились в потоки. Гостиница куда-то пропала, в конце концов, я сказал везти нас куда-нибудь, где можно отдохнуть с хорошим видом на природу. Туктукер понял и привез нас в гостиницу "Сюзи вью" на берегу озера Канди. Цены приятно порадовали - всего 3000 рупий за прекрасный номер, единственное неудобство -тащиться с сумками на второй этаж по узкой лестнице.

Вопрос заправки бензином был важен, поскольку наш мотор без бензина не едет. Заправок в городах много, они на Цейлоне совсем небольшие, ибо топливо дорогое и всего двух видов: петроль - бензин и дизель - и так понятно. В поселках бензин можно купить в любой продуктовой лавке. Цена около 40 рублей за литр. Октановое число 90, качество лучше, чем в России, мой мотор жужжал не чихая. Примус тоже на нем отлично горит без дыма. Мой мотор - это Ямаха 2, весит 9,5 кг, перевозил в разобранном на две половинки состоянии - дейдвуд вместе с лодкой, головка - в сумке с одеждой. Я предпочел его всяким "водометам" полуотечественного производства после долгих размышлений и прикидок. Думаю был прав.
Слоны в питомнике Пинавела:

Я не стал публиковать некоторые фотографии больных и искалеченных слонов, которых видел в Пинавеле, без слез на это трудно смотреть.
Привязаны цепью полудикие племенные самцы с огромными бивнями, размером они в 3-4 раза больше остальных. Они нужны для улучшения крови домашнего стада. Эти животные практически не гуляют, так и стоят, ждут забора семенной жидкости, наверно их потом отпустят, точно не знаю. В Шри Ланке очень много диких слонов. Вдоль нашей реки Махавели Ганга мы на протяжении десятков километров не могли найти безопасного места для ночевки, каждые 15-20 метров спуски слонов в реку с очень свежими следами. Когда мы проплывали мимо купающихся диких слонов, очко слегка играло, потому что они хорошо плавают, речка по колено, а местное население боится их панически. "Элипан" - самая главная страшилка у местных, страшней ливней и комаров.
В Канди помимо бесплатного зоопарка прямо у окон нашего номера, где прыгали и попрошайничали макаки, бурундуки и мяукающие птички, нам предложил водитель нашего туктука (тот, что привез нас с автостанции) турэкскурсию на целый день. Это и посещение слоновника, ботанического сада (кстати одного из лучших в мире), парка специй, чайной фактории, храмов белого Будды и зуба Будды, и чего-то еще. За все 2500 рупий- смешные деньги, я ему потом от себя еще тысячу добавил, и то мне казалось, что недоплатил. Водитель наш человек скромный, ненадоедливый и согласен на любую авантюру за наши деньги.
Почти все доступные достопримечательности мы за этот насыщенный день посетили, даже на службе в храме зуба Будды постояли, узнали всю славную историю Шри Ланки и буддизма в ней. На танцы (Шри Ланка дэнс) уже не хватило сил. Возвращались мимо заклинателя кобр, пугавшего прохожих стоящей в ступоре здоровенной змеюкой, тоже не стали останавливаться, он змею то ли погладить предлагал, то ли поцеловать, я по ихнему не понял.
На следующий день договорились с водителем, что он приедет с утра, и я ему объясню, куда нас нужно с вещами отвезти.
Вид на озеро Канди, вечер.
Вдали виднеется Храм Белого Будды

В Канди, возле достопримечательностей часто встречаются потенциальные гиды, готовые вам за небольшую плату читать лекции на любые темы. На английском - легко, на русском поменьше и похуже. Мы от гидов отказались, я как полиглот Татьяне все переводил с английского - там в храмовом музее фрески на сингальском и английском подробно подписаны с описанием исторических вех от сожжения Будды до последних войн за обладание зубом.
Такие рыбы кишат в озере Канди.

Я раньше читал рассказы туристов, что мол в озере множество карпов и никто их не ловит. Чуть приглядевшись. понял, что это вовсе не карпы. Это цихлиды (цихлозомы) по меньшей мере двух видов - первый помельче, ходят большими стаями, каждая рыбина не менее полкило - обычные, каких полно в наших аквариумах, а крупные губастые, поднимающиеся из глубины - второй вид. Есть еще крупные прилипалы.

[bobon_h]

https://maps.google.ru/maps?saddr=%D0%9 ... r&t=m&z=10
Здесь на гугле зеленым отмечена начальная точка нашего речного путешествия. Конец - мост через реку возле Полоннарувы.
Ниже картинка с векторной карты:

Т.е. по реке примерно 80 км. (Точнее 86)
Как и договорились, водитель приехал за нами к 11 утра, когда мы уже позавтракали, собрались и даже малость погуляли. Татьяна как всегда кормила через окно обезьян, дедушка - работник отеля в это время бегал вокруг здания и пулял в них камнями из рогатки. К обеду он обычно запыханный засыпал от усталости.
Запихали наши сумки в маленький туктук уселись и поехали. Дорога предстояла не близкая. До моста через Махавели Ганга по трассе, извилистой и проходящей по живописным лесистым горам вдоль водохранилища Виктория, заканчивающегося гидроэлектростанцией, надо было проехать более 70 км. Ехали мы около 3 часов.
Дорога к Махавели

Наконец начался резки спуск с горы по спирали, потом пошли заболоченные низины, поросшие джунглями. Здесь виды с горы были еще более красивыми. Казалось, что мы въезжаем в райскую долину, располагающуюся внизу под горным массивом.
У моста я остановил водителя. Он до конца не понимал, чего мы хотим и просто не мог поверить, что мы остаемся здесь. По пути я купил с ним на заправке 5 литров бензина. Когда я обнял его на прощание, у него глаза были круглыми от ужаса. Все что он смог сказать, это: "Будьте осторожны и не бросайте вещи без присмотра". Зато у него появился потенциальный пассажир, который попросил его подбросить в ближайший поселок.
А мы погрузились на тележку и двинулись вниз к речке по узкой коровьей тропинке, поросшей колючей травой, цеплявшейся за одежду.
Наше появление не прошло незамеченным. Местные крестьяне показали нам едва заметную тропинку, по которой они ходят к реке, а минут через десять и сами пришли полюбопытствовать, что мы тут делаем. Я раскатал лодку и готовил мотор: смазал герметиком две половинки и затянул соединительные болты. Затем соединил стропами заднюю часть с основным каноэ и стал накачивать лодку. Полуденная жара придавливала, хотя мы были укрыты от солнца нависающими ветвями большой акации. Воды в реке было удручающе мало. Я сходил к мосту и обнаружил там пятерых местных жителей,кторые прохлаждались в воде в единственной глубокой ямке, которую вода прорыла у самой опоры моста. Посидел там вместе с ними, и обнаружил, что в воде живут кусачие рыбки. Неприятностей они не причиняли, но пощипывали за волоски и родинки на коже.
Местные ждали нашего отплытия, однако пошел небольшой дождь. Я им сказал, что великое отплытие состоится после дождя, и они ушли. Дождь толком не начался, чуть чуть промочив песок, мы накрыли свое имущество тентом. В течение часа сборы были закончены.
Дотащив лодку до воды, погрузили имущество и пошлепали по мелководью, искать русло.

Над дальним берегом нависает горный массив, с которого мы приехали.

Пересохшее русло, только что закончился дождь.

Здесь мелко, но уже кое-как можно будет плыть, хотя бы на веслах.

От первого дня у нас уже оставалось совсем немного времени. Однако процесс путешествия был успешно начат. Нашли струйку, по которой можно было плыть. Там, где берег был покруче и вода поглубже местными жителями были устроены подобия причалов, укрепленные мешками с песком и кольями. Сами крестьяне копошились по шею в воде возле своих пластиковых неуклюжих лодочек, наполняя их песком со дна реки. Эта работа кипела на всем протяжении реки, смысла ее я толком так и не постиг, но предполагаю, что песок берут для устройства дамбочек на рисовых чеках. Песок в реке качественный, крупнозернистый, светлый. Чтобы удерживать лодки на течении, протягивают веревки с одного берега на другой, либо до какого-нибудь кола, вбитого на ближайшем островке напротив поселений. Веревок этих нам пришлось преодолеть сотни за всю поездку.
Около 16 часов с ближайшей горы сползла грозовая туча и пошел проливной дождь с небольшой грозой. Мы переждали его остановившись на песчаной косе и укрывшись тентом. Собственно дождь продолжался не больше часа, когда я решил собрать дождевой воды, уже и нечего было.
Пора готовиться к ночлегу, вблизи экватора темнеет очень быстро. Ночь и день длятся по 12 часов, в полседьмого уже ночь.
Пристали к пологому берегу на правой стороне реки, выбрав место для ночлега с невысокой мягкой травой, вокруг поросшее подобием двухметрового камыша, за который можно было привязать тент.
Вода в реке была прозрачная, я набрал ее в котелок, затем пропустил через свой новый фильтр, который нам любую воду делал идеально чистой питьевой даже без кипячения.
Пока было светло нас посетила трое 16-летних подростков. Они сначала скромно делали вид, что просто купаются, но когда я их подозвал, подошли пообщаться. По-английски они совершенно "ни взубногой", ну просто ни единого слова.
Но зато научили нас двум своим словам: "мадуру" - это "москиты", они щипали себя за шкурку, изображая как белых туристов будут кусать злые комарики. Второе слово - "али" - "дождь, ливень".
На звуки смеха и разговора, с нашего берега по тропинке спустились две девчонки лет 12. Близко не подходили, убежали назад и пришли уже в темноте с фонариками в сопровождени мамы и отца, самую маленькую несли на руках. Татьяна угостила их сухариками и сушками. Эти знали еще одно слово - "райс" - рис, и стали приглашать нас кушать рис к себе домой. Дом был совсем рядом, хорошо было слышно, как кукарекает петух и тявкает собачонка.
Мы уходить отказались и около 7 часов все разошлись. На примусе закипятили чай, и тоже легли ночевать. Никакого лишнего света в здешних деревнях никто не зажигал, поэтому только светлячки и луна светили. Луна была яркаяи видно все было довольно хорошо. В нескольких километрах от нас за ночь несколько раз стреляли из ружей, я только отметил, что стреляют из какого-то самопала черным порохом, совсем не похоже на выстрелы из современного оружия. Мы не знали, что эта стрельба означает и потому не сильно волновались. В Канди петардами разгоняли макак, тут среди ночи мы не могли понять, охотятся на кого-то или тоже обезьян от плантаций отгоняют.
Наш лагерь на рассвете. Заготовка песка крестьянами.

На рассвете когда мы готовили утренний чай, из травы к нашей лодке подошел вплотную 2-х метровый варан, Татьяна заверещала и он с испугу удрал, хорошо успел его три раза сфоткать.

За ночь вода поднялась на 30-40 см и стала мутнее. Видимо в горах осадки были более значительные. Сегодня мы решили с Татьяной остановится пораньше в каком-нибудь живописном малонаселенном месте, где будет источник чистой воды, чтобы половить рыбу, осмотреться и отдохнуть. Благо времени у нас полно. Некоторые из натянутых поперек реки крестьянами веревок приходилось пересекать поверх, другие поднимали веслами над головой. Там, где в редких пока местах позволяла глубина, я заводил мотор и тренировался в его эксплуатации. В течение часа уже приноровился к оптимальному уровню оборотов для нашей конструкции. Лодка под мотором не быстро, но уверенно двигалась как по течению, так и навстречу и поперек. Утром на берегу видели сидящего на ветке павлина. Пристав нашли пару красивых павлиньих перьев, а также многочисленные следы оленей и кабанов, а также первые следы крокодила. Татьяна к моему удивлению уже не пугалась присутствия здесь крокодилов. Видимо ее вдохновили местные жители, которые в больших количествах совершенно без опаски сидели по шею в воде. На рассвете и закате все деревенские ланкийцы приходят на речку с зубными щетками для омовения. Женщины занимаются постирушками, звонко колотя свои тряпки о полузатопленный камень.
Наш примус и водяной фильтр:

Утро

[bobon_h]

Подходящее место для следующей стоянки мы нашли довольно быстро, уже к обеду. Там был высокий каменистый берег, выход на который был возможен между двумя скользкими валунами, дерево у самой воды перегораживало тропу, слегка заросшую колючими лианами, что свидетельствовало о редкой посещаемости берега. В 15 метрах выше по течению глухо шумел водопадик на правом притоке Махавели. Вода в нем была, как и ожидалось, прозрачнее, чем в основной реке. Кстати после вчерашнего дождя уровень воды снова упал почти до прежнего, кроме того вода помутнела и стала быстро засорять первичный фильтр.

Уже в первый день, проплывая на ямочками и омутами, мы наблюдали охоту хищной рыбы: зеленоватая окунеподобная рыбина с павлиньим глазом у хвоста и яркооранжевыми плавниками высоко выпрыгивала из воды.
У камней возле нашей стоянки плавали небольшие рыбки, и я достал свою походную удочку. Наживку сделал,расковыряв несколько улиток, во множестве сидевших под речными камнями. Без особого труда поймал десяток небольших рыбок. Две самых маленьких выбросил назад, остальных почистили и сварили ушицу. Рыбки весьма похожи на плотву, однако это двухточечные барбусы - красивые аквариумные друзья - одна черная точка у хвоста, вторая на спинном плавнике.

Лагерь мы устроили над высоким берегом, где была рощица небольших деревьев с густой кроной. Сначала пришлось расчистить тесаком полянку под деревьями от колючих лиан "порви штаны". К этим лианам даже прикоснуться невозможно - тысячи маленьких шипов впиваются в кожу, даже за тонкую перчатку цепляются так, что трудно отделаться.
Здесь можно было привязать под деревьями гамаки, лодка была вытащена на берег под нависающую листву деревьев и была не заметна со стороны.
Когда мы занимались своими делами, со стороны высокотравного луга к нам явилась белая собачонка. Близко она не подошла, принюхивалась, осторожно съела брошенный сухарик и ушла. Примерно через полчаса, уже незадолго до захода солнца, метрах в 20 по овражку мальчик привел двух буйволов на водопой, нас они не заметили, поскольку мы вели себя тихо. К нашему "причалу" вела независимая зигзагообразная тропинка по корням деревьев. Через полянку мы сходили к порожистой протоке, набрали там чистой воды.
В тропическом лесу менее заметны перепады температуры. Днем под пологом листвы прохладнее чем на солнце - около 26-28 градусов. Ночью почти также, может быть на 2-3 градуса ниже, среди густых деревьев не выпадает ночная роса, как это бывает в приречной травке. Влажность конечно высокая 80-90 процентов, сушить что-то из одежды ночью можно без особого успеха, хотя замечено, что под тентом влажность ночью ниже чем за ним.
Досушить вещи можно на утреннем солнышке, которое в первой половине дня всегда жарит как следует. Во второй половине дня, как правило, появляются облачка и вполне вероятны грозы.
Вообще апрель-май должны были оказаться вторым максимумом осадков, и я ожидал частых дождей и значительного повышения уровня воды. Однако этого не случилось, и к удовольствию Татьяны, хотя близкие грозы каждый день громыхали над окрестными горами, на нас пролился всего один дождик в самый первый день путешествия.
В лесу здесь растет великое разнообразие древесных видов, в том числе множество лекарственных растений, которые нам показывал доктор аюрведы в саду специй. В районе нашего лагеря росли несколько плодовых деревьев, в том числе дикая фига, похожая на малайскую, только с чуть более мелкими плодами, располагалась во втором ярусе над нашей головой. На нее как водится ночью слетелись летучие лисицы - крупные рыжие крыланы, с писком и воплями кормились, роняя на тент объедки.

Количество встреченных нами в дикой природе животных на Цейлоне было на несколько порядков больше, чем это возможно у нас в России, и даже больше,чем я встречал в Венесуэле и на Борнео. Ланкийцы, вероятно, не склонны пожирать свою фауну, довольствуясь курятиной, рыбой и мясом домашних животных. Нигде я не встречал даже намека, что они употребляют в пищу мясо крокодилов, обезьян, слонов, варанов или тех же летучих лисиц, хотя мне известно, что в других странах не так берегут своих зверей. И за это жителям Цейлона низкий поклон.
Дикие слоны на реке Махавели Ганга

макаки - обычные обезьяны, разбойничающие на всех плантациях

Лангуры - более редкие обезьяны Цейлона, их на реке мы встретили один раз, маленькие длиннохвостые серые мартышки и макаки гораздо чаще мелькали в ветвях.

Мангуст - охотник на ящериц, змей и мелких животных

Речной варан - не такой гигант, как сухопутный варан острова Комодо, но тоже внушительное существо, достигающие более 2,5 метров длины

Черный скорпион - гроза мира членистоногих и потенциальная пища мангуста

[shu_s]

Ждем продолжения!

[Pechenuska]

Какие же вы молодцы! Очень интересно читать ваш, непохожий на другие, рассказ! Ваш способ путешествия дает возможность увидеть Шри-Ланку совершенно под другим углом зрения. Спасибо! С нетерпением ждем дальнейшего повествования.

[boss69]

Супер!
Я под впечатлением!!!

[bobon_h]

Чтобы сфотографировать дикое животное есть только доли секунды, один кадр выбирается из сотен неудачных размазанных кадров, сделанных во время движения лодки, иногда прыгающей на полутораметровых порогах.Приходится долго ползти или сидеть в засаде ради одного, обычно неудачного кадра. Также подло ведут себя и птицы, улетая или прячась в листве в самый ответственный момент.

Зад павлина на берегу

Зимородок

Павлин

Иногда меня спрашивают, охотятся ли местные или приезжие туристы на Цейлоне?
Я не изучал вопрос о возможности охоты с оружием на Цейлоне, думаю, что на столь густо заселенной разноязыкими и разноверными племенами территории, сафари иностранных богатеев с оружием в наше время - это полный идиотизм. При том, что местное население практически разоружено, охота под запретами религиозными и законодательными. Четыре года назад местная армия победила террористов с северной части острова - это аборигенные тамилы мусульмане. Страна густо населена, хотя есть и заповедные безлюдные территории. Безлюдны они действительно по объективным причинам - в заболоченных покрытых джунглями местах обитает много опасных диких животных. Самые опасные - это слоны. Их много, они вынуждены жить рядом с людьми, которым нужна земля для сельского хозяйства и это перманентный конфликт. Все к этому привыкли, слонов не убивают, от них защищаются как могут заборами с электрическим током, колючей проволокой вокруг плантаций, увешанной колокольчиками.
Туризм - это главный источник внешних доходов для страны, не имеющей нефтяных запасов. А вредные злые слоны - главная туристская достопримечательность. Такого огромного количества слонов в природе, я уверен, нет больше нигде на Земле. И я лично хотел бы, что бы это, хотя и тоже проблемное изобилие жизни, сохранилось подольше.
Ночь, которую мы провели на обрыве у водопада была тоже довольно светлой из-за отсутствия облаков и полной луны, до темноты мы еще разглядывали огромных в пол ладони сверчков, которые вместе с цикадами наперебой скрипели вокруг. Иногда вдалеке слышалось уже привычное буханье выстрелов.
Утром позавтракав и заварив чаю, я наскоро поймал несколько мелких барбусов и сунул их в пакетик с солью и специями, чтобы съесть потом на остановке.
Впереди на реке стали попадаться крупные подводные камни, но пока довольно редко, берега и дно все еще были песчаные и сплошь тянулись причалы с веревками, протянутыми поперек реки. А значит здесь всюду жило много людей. Одна деревня заканчивалась, сразу же начиналась следующая. К нам все местные относились радушно и доброжелательно, все время зазывали, показывали движение кормления, кричали "хаус!", "кам ин". Некоторые спрашивали "Фром кантри?". Услышав в ответ "Россия" показывали большой палец и кричали "Россия френдс".

После обеда опять начало громыхать. Примерно в 15.30 мы пристали к песчаному островку посреди реки, на котором росли куртинки тонкого местного камыша. В вымоинах под камышом кое где просочилась на уровне речной воды сквозь песок чистая водичка, которую можно было набрать для последующего фильтрования и использования.

Поскольку дул сильный ветер и похоже было, что сейчас польет дождь, я вытащил лодку на косу к камышу и установил над ней тент. Рядом с обоих сторон было несколько деревень. Местное население занималось послеобеденными стирками и заготовками песка. Мимо нас по мелководью против течения четверо молодых мужчин тянули сеть. иногда попадалась неплохая рыба, цихлиды типа окуня с ладонь размером и белая рыба, как чехонь, только потолще и покрупней - до полкилограмма. Около 7 кило в мешке у них болталось. Пока мы закипятили воды в запас, и устраивались. Рыбаки прошли метров 500 вниз и повернули обратно. Я пока горел примус достал своих мелких барбусов и пожарил их без масла на раскаленной сковородке.
Рыбаки и еще двое местных мужиков подошли к нам и стали показывать на небо, что-то по-своему лопоча. Я дожаривал рыбу, Татьяна по-русски и жестами с ними беседовала. Когда я подключился к разговору, выяснилось, что по-английски они практически не говорят. Они уже поняли, что мы тут собрались ночевать, и дружно показывали на небо, повторяя "Али, али". Потом дули в сторону нашего тента и изображали, как река смывает нас с острова. Я взял сковороду со своей мелочевкой и угостил желающих жареной рыбкой. Сам показал, что ее надо есть. Двое самых молодых взяли скромно по самой маленькой и попробовали. Сказали "гуд". Потом один слазил в свой мешок с рыбой и выдал мне двух колючих цихлид, в них было еды побольше, чем в моих барбусах. Я сунул их в пакет, потом приготовлю.
Татьяна говорит - давай переселимся с острова, а то если "али" действительно ливанет, - смоет нас в речку. Я говорю, что ли нам бояться - смоет, уплывем, мы же в лодке.
Ну давай спросим, у них куда надо идти на ночь. Кое как спросил, замахали в сторону своего левого берега, сказали, что проводят. Ладно, свернул лагерь потащил по мелководью лодку за провожатыми. Сначала подошли к пологому берегу, где купались женщины и на обрыве росло большое дерево. Тут. что ли? Местные чешут репу, женщины радостно галдят.
- А что это за огромные вмятины по всему берегу?
- А это "элипан" приходит с семьей.
- Ваш элипан, что ли домашний?
- "Но" не наш, дикий и злой, девять, нет, пожалуй десять элипанов тут вот купаются в речке.
- На людей не нападают?
- Нападают, еще как. Ногами "Бум-бум", клыками "Му" - к носу пальцы приложили и продемонстрировали, как дикий слон ими тыкается.
- А где нет элипанов?
Консилиум посовещался и решили идти ниже по течению, где из за завала коряг, двух больших фиговых деревьев и узкой крутой тропки сверху слонам трудно ходить и следов ихних нету.
Туда и переместились.

[bobon_h]

Вечерело. Однако у нас и не думал наступать покой. Плотность населения на нашем берегу росла. Вслед за нашими первыми знакомыми появилось несколько женщин. Все интересовались откуда мы и куда плывем, что едим, на чем спим, и так далее. Поскольку поначалу разговор не очень клеился и я был суров и неразговорчив, мне предложили покурить. Сперва простую сигарету.
Я сказал: - Но смок (не курю).
- Ага, а вот так не покуришь? - И из пенальчика на груди бережно извлекли тоненький косячок, свернутый из газетки.

Тут я не выдержал и засмеялся. - Но, - говорю, - Ай смок онли афте аррак.
То есть курю только после выпивки. Несмотря на слабый английский, опешивший собеседник понял меня, несколько раз повторив для всех мою фразу. Всем стало весело.
Я спрашиваю: - Ну как, аррак будет?
Они изобразили печаль и развели руками - нет аррака. Ну тогда и курить не будем, подытожил я и тема балдежа была закрыта.

Татьяна в это время жестикулируя на своем односложном английско-русском обсуждала с местными девчонками проблему слонов. Кажется они там выясняли размеры стада и длину бивней. Поскольку и та и другая сторона языками не владела в одинаковом объеме, беседа протекала бурно, но медленно.

Я вмешался только после того,как сварил бульон из рыбы, которую мне подарили рыбаки, выпив его напополам с Таней из котелка, рыбу предложил отведать нашим новым друзьям. Молодежь понемножку попробовала. Отметили. что примус у меня вери гуд, зажигалка вери гуд, и нож с вилкой и ложкой на одной рукояти вери гуд. После этого пригласил одного из самых активных парней, его звали Шуминда, посидеть в моей лодке. Второй парень - Чандана держался спокойно, с достоинством, в нем угадывался настоящий лидер. По английски он тоже понимал плохо, а говорил еще хуже, однако обстоятельно и спокойно старался вникнуть во все, что я говорил, сам при этом разруливал поведение более старших, но бестолковых мужчин. Как потом выяснилось, его отец был одним из старейшин этой общины (или деревни). Старше, чем папа Чанданы, мужчин не было, вокруг его дома были дома еще шестерых его сыновей. Счет дочерям не вели, но некоторых юных красавиц мне показали.
Вернулись к теме слонов. Слоны приходят каждую ночь в реку. Чтобы они не разоряли плантации, когда срабатывают колокольчики на колючей проволоке, стреляют песком из самопала - примитивной пушки из обрезка трубы - так их пугают.
Большинство мужчин утверждало, что слоны боятся огня, поэтому нам надо зажечь костер. Другие правда сомневались и говорили, что большой слон не боится ничего. Однако решение принято, все присутствующие разбрелись собирать дрова. В пять минут натащили большую кучу поленьев и сами развели огонь.
Хотя уже стало темно, народ не только не расходился, но по крутой тропинке к нам с фонариками подходили все новые жители общины. Вновь появившихся Чандана останавливал и давал команду подходить только со своим поленом. Поэтому количество дров у нас прогрессивно увеличивалось.
К 21 часу возле нас собралась вся деревня, размеров которой я тогда еще не представлял. Это примерно 18 молодых мужчин и столько же женщин, дети сновали туда-сюды без счету. Со всеми мы горячо подружились и стали отправлять их спать, хотя они настойчиво звали нас в ближайший "хаус". Принесли нам апельсинов, воды из холодильника, пирожков с коконатом и медом (типа баурсаков). От риса мы отказались, его надо было употреблять в хаусе хозяина. Договорились, что в 9 утра все придут фотографироваться при свете дня. После этого потихоньку начали расходиться. Первыми удалились женщины и дети. С десяток мужчин еще посидели у нашего костра, покурили свою мариванну, пожевали бетель. От бетеля у всех были красные зубы. Пытались оставить мне свой большой фонарь, я показал своего маленького китайца. Он особо никого не впечатлил. Тогда сгоняли молодого за масляной лампадкой. Оригинальный стеклянный кувшинчик с фитилем, который горел слегка коптящим пламенем и разгонял москитов. От фитиля шел запах, который должен был дополнительно отпугнуть слонов. Теперь нас наконец-то оставили одних и мы смогли лечь спать. Огонь я поддерживал, несколько раз подбрасывая дров, лампадка сама до рассвета честно коптила рядом с лодкой. В темноте может быть слоны и подходили, выше по течению, где была их обычная тропа, но их не было видно, купаются и пьют они не очень шумно, даже наоборот весьма тихо. На нас не нападали.

Шуминда и Пумба.

Татьяна только что прочитала написанное, замечаний не имеет, только вспомнила, что холодную воду деревенские принесли утром, а не вечером.
Говорит, что никаких тягот и лишений не было. Небольшое пищевое воздержание скорее полезно для организма, как и физические усилия, которые были не чрезмерны. Самое сильное ощущение - это страх неизведанного. В этот раз она больше всего боялась слонов, которыми ее напугали местные жители. Слоны регулярно нападают на неосторожных людей, в следующей деревне нам показывали покалеченного слоном человека.
Однако страх добавляет вкуса жизни, он делает человека сильнее, быстрее и мудрее. Те, кого это чувство парализовывало и отупляло, в числе наших предков не прошли естественный отбор и вымерли.
Утром, лишь только забрезжил рассвет, появились наши друзья. Никто не собирался ждать девяти часов. Поскольку все равно все уже тут, и настойчиво зовут в гости, я решил пойти в деревню, а Татьяна осталась подготовиться к отъезду.
В сопровождении Чанданы и Шуминды я поднялся по тропинке ближайшим домам. Хозяева уже ждали нас. В каждый дом можно было зайти, посмотреть, пощупать и сфотографировать все и кого угодно. Деревни в обычном понимании здесь не было. Это была общинная территория соседской или родовой общины Вилаяйя (Vilayaya) в округе Колонгода. На обширной территории без всяких улиц среди фруктовых садов и плантаций были рассредоточены примерно одинаковые сельские дома, в каждом из которых проживала одна семья. Когда кто-то из сыновей взрослел и обзаводился свое семьей, ему тоже строили собственный дом неподалеку. Основное богатство народа - это ухоженные рисовые поля. Общине Вилаяйя принадлежала обширная долина под горным хребтом, где и находились поля.

Поле на рассвете

Жители не имели ничего лишнего в доме. Электрический свет был, но им не злоупотребляли включали на короткое время по необходимости. Телевизор, обычно маленький у каждого тоже имелся, но включенного я не видел.

Многие владели мотоциклами, которые как самый неприхотливый и экономичный вид транспорта широко распространен на Цейлоне.

Поля обрабатывали тракторами и мотоблоками. Хотя я видел в другом месте, как пашут по старинке сохой на паре буйволов.

[bobon_h]

В быту мотоциклы и холодильники здесь сплошь и рядом соседствовали с предметами каменного века.
Каменный колодец для технической воды:

Питьевую воду запасают, собирая дождевую в бак, устанавливаемый на крыше. Оттуда она поступает в нехитрый водопровод, а также в душ возле дома.

Сад вокруг дома окружали колючей проволокой на уровне чуть выше 2 метров, по ней развешивались бронзовые литые колокольчики. Это защита от слонов - "элипан". На опасных направлениях, с которых слоны подходят к плантациям, устнавливают пушку - примитивный но громкий самопал, который выстрелом черного пороха отпугивает слонов.
С жителями других общин не дружат, а возможно даже наоборот. В то время, как я ходил по домам дружественного народа, с Татьяной тоже собралось на берегу полдеревни. При этом она обратила внимание, что на противоположный берег вышли несколько человек. Таня показала собеседникам на них и спросила "Френдс?" На что был дан короткий исчерпывающий ответ:
"Но френдс. Бэд пипл."
Долина, в которой размещались рисовые поля, оказалась чашей, окруженной горами и приречными джунглями. Вокруг всей этой чаши располагались общинные дома, как бы оберегавшие поля от проникновения чужих. К дальним домам, где жили семьи Чанданы и Шуминды пришлось ехать на мотоцикле по узкому проселку, проложенному по дамбе посреди поля.
Дом Чанданы:

Дом отца Пумбы:

Здесь, под горой, часть домов были не просто построены из обожженного кирпича, но и аккуратно оштукатурены.
Вероятно мы попали в период межсезонья, когда урожай риса был уже собран, а новая посевная только готовилась, для чего и запасали строительный песок для дамб.
Амбар, полный риса:

Бытовые картинки: очаг, кухонька в доме с хозяйкой, помол рисовой муки ручной мельницей, которой уже тысячи лет. Ступа из твердого дерева.

Отопление дровяное, никаких газовых и электроплит, примусов и прочих излишеств. Запасы дров сложены врзле дома. Каменная мельничка для помола рисовой муки не есть что-то уникальное, а присутствует обязательно на кухонном столе каждой хозяйки. У некоторых мастериц есть и что-нибудь особенное в хозяйстве - например швейная машинка, один в один, как старый "Подольск", доставшийся моей жене от мамы, только с восточными гербами и надписями.

Мне с гордостью демонстрировали своих детишек. Девочек и мальчиков родители любят одинаково.

Изготовление бетелевой жвачки:

Чандана. Его семья.

Шуминда оказался водителем туктука, который стоял возле его дома. Грозился возить только русских туристов после знакомства с нами.

Вернувшись на берег реки к 9 часам, я застал Татьяну в окружении второй половины деревни.
Здесь мы устроили всем фотосессию.

Потом обменялись телефонами, проверили связь, долго обнимались и пожимали руки, и наконец спустили лодку на воду и отплыли вниз по реке. К всеобщему удовольствию, я завел мотор и потихоньку постучал по течению, пока жители деревни Вилаяйя не исчезли из виду.
awd

[bobon_h]

Две недели назад отправил Цейлонским друзьям три пакета с фотографиями. Кажется они их получили. Сегодня ночью я дежурил на работе, так поспать не удалось: мне вся деревня в 5 утра позвонила. Двух слов связать никто не может, только хелло, окей, гуд монин.
Сегодня нашел в телефоне еще несколько фоток утра 27 апреля, где Татьяна вылезает из гамака над речным обрывом.

Берег, вдоль которого мы плыли, все еще был плотно заселен людьми, хотя тут же было на удивление много слоновых выходов в реку. Приближалась граница заповедника. Очевидно, размножающиеся слоны просто не помещаются на оставшихся им клочках дикой незаселенной территории и переходят на обитаемые земли. Слон легко переходит с одного берега на другой. В чем мы убедились, увидев на песчаной косе глубокие вмятины, заполняющиеся водой. Выходя из воды слон сразу посыпает свою зудящую спину песочком. Думаю, что рыбки, покусывающие купающихся людей, очень нравятся слонам. От толстокожих гигантов барбусы видимо и набрались таких щекотных привычек, ведь на слоне должно быть множество насекомых, пиявок и клещей.

Через реку по прежнему тянулись веревки, под которыми мы проплыли. придерживая их веслом над головой.


Ближе к вечеру мы нашли казавшийся пустым берег, который казался трудно доступным для слонов. Правда неподалеку тоже были их следы, но в этом самом месте проходу гигантов по кромке береговой линии мешало низко нависавшее поперек всего берега огромное дерево - дикая фига. Сам берег был неровный, чтобы выровнять положение лодки для ночевки я слегка покопал песок веслом. Над нами нависал обрыв, обвитый торчащими корнями деревьев. Совсем близко за деревом была тропа людей, по таким из деревни ходят на речку и подъезжает трактор за песком. Прямо возле нас за деревом оказалась семейная купалка местных жителей с парой плоских стиральных камней. В полшестого вечера две женщины с детьми пришли купаться. Нас маленько застеснялись, но мы подошли познакомиться, угостили детей конфетами, женщины успокоились. Узнав о нас, на берег явилась маленькая сухонькая старушка, оказавшаяся местным вождем-матриархом. Ей подчинялись без лишних слов и мужчины и женщины. Мы с ней побеседовали, хотя понятные нам слова, которые она говорила - это были "элипан", "али" и "мадуру". Впрочем вскоре также прозвучало "хаус" и "райс" с красноречивыми жестами кормления и ночевки. Когда мы отказались она очень грустно качала головой и снова показывала на берег, куда выходит злобный элипан. Тогда я пояснил, что если все же придет элипан, мы как манки на четвереньках полезем по корням на обрыв.
Присутствующие девчонки прыснули со смеху. Старушка удалилась, но вскоре пришла снова.
Женщины ловко принялись купаться, при этом не снимая своих сари. Потом постирали принесенную одежду, стуча ее о камни. И переоделись в постиранное, также ловко сменив одну одежде на другую, даже не оголившись к моему огорчению. В этом селении было совсем мало народу - активных мужчин, которые ловили вечером рыбу, было трое - два из них еще подростки. Старушка привела к нам одного из своих и продемонстрировала, как дикий слон калечит людей. Мужичонка с печалью в глазах показал поломанные ребра и руку. После демонстрации, бабушка снова уговаривала идти в хаус. Все же мы настояли, что остаемся, хотя Татьяна была уже серьезно напугана. Старушка видимо сжалилась, глядя на Татьяну и сказала, что элипан не придет :"Но элипан". Показала рукой, что дерево действительно не даст слону протиснуться в этом месте. "Не придет элипан?" Снова с тревогой переспрашивала Татьяна. "Но элипан" - махнула рукой бабулька. Затем всех своих зевак построила и отправила домой. Здесь нам никто не мешал заниматься своими делами и даже близко не подходил.
Татьяна восхищалась таким порядком. Сказала, что когда дело в руках женщины, никакого бардака и шляния без дела не может быть.
Мы подготовились к ночевке, попили чайку и легли спать. Примерно с час после заката двое молодых парней ходили с ярким фонариком неподалеку по мелководью и кого-то ловили, оглушая ударом палки. Когда они ушли, я из любопытства тоже посветил на камушки и коряги в речке, но ничего съедобного не увидел. Так я и не знаю, что там ловили, может быть пресноводных креветок?
Галечник у места ночевки, за корягой - деревенская купалка:

Утро. Нависающее дерево - единственное препятствие для слонов.

Деревенская "купальня" с укрепленным палочками берегом.

[bobon_h]

Кажется населенные берега уже заканчивались. Приставая к берегу, обнаруживали только звериные следы, на водопой приходили, кроме слонов, олени, дикие кабаны. Чаще стали встречаться макаки на деревьях. Демонстративно на ветках сидели павлины. Одно из самых больших очарований тропического леса - это звуки, которые издают его обитатели. Кукование местных кукушек и трубные звуки диких голубей, кряканье мартышек, мяуканье птицы муры и мелодичное пение каких-то местных птичек, а может быть и лягушек и ящериц (я лично наблюдал поющую ящерицу-геккона), все смешивается в приглушенную густой листвой мелодию жизни.
Заметив едва заметные над водой у обрывистого берега движущиеся черные горбы, я заглушил мотор и "крадучись" поплыл мимо по течению. Два больших слона то погружались полностью в воду, то выныривали на поверхность. Маленький слоненок уже искупался и теперь щипал травку и посыпал себе спину песком.

Татьяна вцепилась в весло и зашипела "Скорей поплыли отсюда..." Я попросил ее не трогать весла, ибо нас несет мимо и мы спокойно проплывем в 10-15 метрах.

Пока мы проплывали, слон папа видимо немного обеспокоился и все-таки решил вылезти из воды. Он возбужденно помахивал хвостиком и шумно выдувал себе на спину горсти песка.

Слоненок ничего не замечал.

Следы крупного крокодила, обнаруженные на берегу около дерева, на которм сидел красавец павлин, Татьяну уже не впечатлили, она видела маленького крокодильчика, всплывшего прямо возле лодки, и эти рептилии пугали ее меньше,чем вараны.

Не менее семи раз (за последние двое суток) крокодилы разных размеров бросались с берега в воду при нашем приближении. Самые крупные достигали 2 метров. Там, где мало людей, очевидно численность крокодилов постепенно растет, а говорят, что раньше их здесь почти истребили. Моментально исчезающие с берегов звери навели меня на мысль прикупить авторегистратор, не боящийся воды, чтобы во время движения снимать на видео все происходящее. Помимо зверей очень эффектно бы смотрелись речные пороги, когда лодка проносится над канями, обрушиваясь в клокочущую белую воду.

Лужок - пастбище копытных

Тут я подкрадывался к павлину, но он удрал.

Водопой копытных.

Живописная коряга.

Шум порогов и показавшиеся на горизонте многочисленные камни, обозначили длинный участок в несколько десятков километров, где река проделала себе русло среди лавовых потоков древнего вулкана. Языки застывшего тысячи лет назад базальта высовывались из воды, создавая россыпи, уступы и теснины, в которых с ревом неслась вспененная река.

Преодолев первые пороги с довольно высокой ступенькой, с которой пришлось прыгать в белую воду, мы вылезли на небольшой островок, окруженный ревущей рекой. На самом островке росли гигантские деревья, в тени которых с удовольствием отдохнул бы сам Будда, а также было много небольших плодово-ореховых деревцев, лекарственные кустарники, из цветков которых делают "красное масло" для лечения суставных болезней.
Татьяна устала. После выливания набранной в лодку воды можно отдохнуть. Когда мы обследовали островок, на Татьяну напрыгали с деревьев злые жгучие рыжие муравьи. Она обиделась на этот островок.


Самые страшные и высокие пороги снять на фото как раз не удалось, потому что надо было держать в руках весло и шустро вертеться, чтобы не убиться. Когда стало попроще, и пристали к берегу, тогда уже спокойно и поснимали.

[bobon_h]

На каменистом островке после порогов мы добывали воду из заводи, куда вода тонкой струйкой затекала между камнями. Знающие люди говорят, что если вода в водоеме идеально прозрачна, ее уже можно пить без опасения. Но я еще и пропускал ее через фильтр, а потом кипятил. Попрыгав еще по порогам и камням, мы с Татьяной пристали к обрывистому берегу, на котором не было близко слоновых следов. Здесь уже не встречалось и следов человека на берегу. Думаю, что заповедник в этом месте организовали еще и по той причине, что равнины здесь имели тонкий слой почвы, под которым находится базальт. Образовались минеральные источники, заболотившие почву, сделавшие ее неплодородной, с точки зрения крестьян. Хотя дикие травы и деревья приспособились.

Привыкшие к человеческому присутствию на берегах Махавели, мы уже с трудом решились остановится в совершенно диком месте, но другого выхода не было. Возле места стоянки был глубокий обрыв, бережок позволял разместить лодку. Джунгли над берегом причудливо переплетались стволами, среди деревьев росли цветы, которые Татьяна узнала, как свои комнатные растения. Здесь также можно было подвесить гамаки, в которых все же удобнее спать, чем в лодке.
Рядом были типичные для данной местности минеральные родники с железистой водой, образовавшие каскад криничек. В самой большой криничке жили с десяток крупных рыбок, как в аквариуме. Я не стал их ловить, потому что у нас была еще еда после расставания с деревенскими жителями Вилаяйя. Вода была чистая, пригодная для питья с небольшим сероводородным привкусом, который исчезал при кипячении.
Несомненно в этой местности обитало много слонов, но вблизи нашего лагеря было несколько неудобных оврагов, заплетенных узлами древесных кореньев, а также густо росли мелкие кривые деревца, плотно сомкнувшие над собой кроны.
Тропы слонов и их пастбища располагались немного дальше, где были уже зеленые дебри с дикими бананами и непроходимыми для людей кустарниками. Татьяну я успокоил аргументом судьбы: что, если уж ей суждено утонуть в порогах, то слон ее не затопчет. Попив чайку с деревенскими баурсаками и своей конфеткой, залезли в гамаки. Облачность спрятала звезды и луну, было очень темно этой ночью и, почему-то, тихо, т.е. вокруг не было обычной какофонии насекомых и птиц. Лишь изредка скрипнет какой-нибудь кузнечик и умолкнет. Не было звуков, издаваемых людьми - даже выстрелов, которыми отгоняли слонов от плантаций.
В лесу изредка слышался какой-то треск и шуршание, и иногда шумящие выдохи слоновьих хоботов. Татьяна спросонок бормотала, что ей слышится далекий гром. Когда я стал прислушиваться, то и мне послышался какой-то причудливый шепчущий грохот, правда ничего общего с атмосферными явлениями не имевший. Думаю мы слышали инфразвуковые переговоры слонов - рокочущими звуками, плохо различимыми для человечьего уха, но слышимыми на далеком расстоянии, гиганты обменивались информацией.
С трудом уже далеко за полночь удалось заснуть.
Утром оказалось, что под штанами, подвешенными на ствол дерева, уже успели поселиться термиты.

[Серега_Харьков]

Подписываюсь.Нестандартная поездка!

[bobon_h]

Махавели Ганга.

Макака среди листвы.

Макака-мама.

Рептилии.