Коломбо.
В Коломбо решили поселиться в районе железнодорожного вокзала. Из отчета autifon я узнала, что напротив вокзала существуют т.н. комнаты отдыха – Rest Rooms.Ничтоже сумняшеся идем в эти, прости господи, комнаты отдыха. Находим ту же контору, что и уважаемый autifon, договариваемся за 2500 рупий за комнату с кондиционером не глядя (это была моя ошибка)- деньги вперед и идем в комнату. Мама дорогая! Такой дыры я еще в жизни не видела. Но там был нормально работающий кондиционер и личная душевая с горячей водой. Это перевешивало то, что постельного белья там не было в принципе. Опять выручило большое пляжное полотенце, т.к. простыни в поездку мой муж брать не пожелал. Собственно, торчать мы там не собирались, потому что на следующий день улетали домой, а нужно было еще познакомиться со столицей. Много писали, что в Коломбо делать нечего. Не скажите – если у вас достаточно средств на классную гостиницу на набережной и машина в аренде, то время там можно провести приятно. У нас не было ни того, ни другого.
Итак, раз мы поселились в районе Петта, то этот рынок грех было бы не обследовать. По карте из ЛП идем на рынок, думая, что на рынках обычно есть кормушки, и мы там поужинаем. Уже начинает темнеть, но жизнь на рынке не спешит затихать. Европейцы там редкие гости, нам встретилась только пара человек. Однако на нас там никто не пялился и не приставал, все занимались своим делом. Нашим надеждам поужинать на рынке сбыться было не суждено, ничего похожего на заведения общепита мы не нашли. Обойдя рынок кругом и выйдя опять к вокзалу, решили поискать питания там. Перейдя пешеходный переход по мостику над дорогой, зашли в какое-то кафе для местных. Обратила внимание, что на кассе в таких кафе стоит хозяин заведения. Он посоветовал нам наименее острые блюда. Было невкусно. Кафе для европейцев в районе вокзала, как ни странно, совсем отсутствуют, хотя приезжих много. После ужина решили погулять возле вокзала, посмотреть, что там продают в мелких лавочках, которые облепили вокзал со всех сторон. На каждом шагу встречались продавцы фруктовых фрешей. Где-то читала, что они дешевые и вкусные, но я не решилась попробовать, о санитарных нормах там и не слыхивали. Прошлись по фруктовым лавкам в поисках маракуи, которая полюбилась нам на юге. Но почему-то в других районах и в Коломбо она нам не встретилась. Взяли сетку мелких мандаринов – сухие и невкусные.
Наутро, сообщив молодому человеку на ресепшене, что мы вернемся в шесть вечера и не услышав возражений и предложения доплатить за полдня( видимо, мы и так переплатили достаточно), ушли обследовать город. Было еще очень рано и не жарко. Первым пунктом в программе значился храм в Келании, который заинтересовал меня в отчете Пустырника. Он находится за пределами города примерно в 10 километрах. О том, что тукеры в Коломбо нагло ломят цены и вообще с приезжими не церемонятся, мы были начитаны. В Коломбо почти все тук-туки ездят по счетчику, но подумав, что нас с успехом могут катать по городу, наматывая километраж, решаю сразу договариваться о цене. Тук-тук пошли ловить подальше от вокзала, отшив навязчивых вокзальных тукеров. Долго ждать не пришлось, как возле нас тормознул молодой человек. Объясняю ему, что нам надо в Келания Раджа Маха Вихара, спрашиваю цену. Как всегда, начинается разговор о том, что ехать далеко, но поторговавшись, договариваюсь за 1800 туда-обратно с ожиданием. Поехали, попутно разглядывая столицу из тук-тука. Контраст между типично шриланкийским Петта с узкими странно построенными домами, характерными для провинциальных городов, и новыми районами с небоскребами, стадионами и бизнес-центрами режет глаз. Местами город нисколько не отличается от любой другой столицы мира. На выезде из города с утра пораньше уже пробка, дорога занимает минут 30. Можно туда добраться и на автобусе № 235 от станции Bastian Mawatha . Про храм Келании на форуме практически нет информации, а он стоит отдельного посещения ничуть не меньше, чем храм Зуба Будды.
По преданию, Будда вместе с 500 арахатами (высшими просветленными существами) посетил Келанию через восемь лет после обретения просветления в 500 году до н.э., чтобы проповедовать буддийское учение. Его визит был очень своевременным, поскольку назревала неминуемая война между принцем Келании, заручившимся поддержкой правителя Индии, и королем Раваны из Ланки. Своим учением Будда помог разрешить спор и закрепить прочный мир между королями. Построенная на этом месте большая ступа с тех пор называется Келания Раджа Маха Вихара. Святыню не раз разрушали захватчики из Индии, последнее разрушение произошло в 1510 году, когда город захватили португальцы. Храмовый комплекс состоит из большой ступы, старого и нового храмов, а также резиденции монахов. Главные достопримечательности: коллекция древних картин в старом храме, классическая живопись в новом, большая статуя лежащего Будды и серия статуй других божеств. Большая белая ступа расположенная справа, построена в виде огромного рисового зерна, внутри которого встроен трон Будды. По легенде, на подаренном королем, богато украшенном драгоценными камнями троне Будда проповедовал свои учения. Здание старого храма разделено на четыре секции, имеющие разные стили. В одном из залов находится статуя лежащего Будды, в остальных трех - сидящих Будд. Самые старшие из картин относятся к художественной традиции XIX века. В сюжетах особое внимание уделяется визиту Будды в Келанию и истории города от периода Анурадхапура до колониальных времен. Семь панелей потолка вестибюля старого храма посвящены темам, касающимся космологии. Четыре из них изображают древо жизни, каждое из которых отличается друг от друга, но все они символизируют ось Вселенной, где возникла жизнь. Остальные три панели содержат три схематические космологические схемы, состоящие из двенадцати знаков зодиака, отмечающие двенадцать этапов циклического движения солнца.
Слева от храма растет священное дерево Бодхи. Новый храм, построенный всего несколько десятилетий назад, украшен современными картинами и фресками в традициях классической индийской культуры. Фрески изображают летающие божества, напоминающие знаменитые фрески Аджанты в Индии. Изящный образ принцессы Хемамалы, представляющей историю прибытия священного Зуба Будды, черпает вдохновение от небесных нимф наскальной живописи Сигирии. Изображение Будды с божествами написано под влиянием изображений в Полоннарува.
Вход в храм бесплатный, на входе оставили обувь, наш тукер сопровождал нас в посещении храма, фотографируя нас возле святынь. Когда я вошла в храм, на глазах внезапно выступили слезы. В зале с Лежащим Буддой они неудержимо хлынули, я ничего не могла с собой поделать. Возле Лежащего Будды сидели несколько паломниц в белых одеждах, я села рядом и плакала. Казалось, Будда освободил меня от всего негативного, что накопилось в душе. Никогда и нигде я такого не испытывала, видимо, энергетика храма совпала с моей. Посидев и немного упокоившись, я пошла осматривать храм. Каждый сантиметр стен расписан изумительными тонкими фресками. Рассматривать их можно бесконечно. На моего мужа храм тоже произвел большое впечатление, и запомнился больше всего остального в Шри Ланке. При выходе тукер отдал монаху, стерегущему обувь, 100 рупий. Мы тоже так поступили. На одном туристском сайте читала какой-то бред о том, что на выходе нужно выкупать обувь. Это добровольные пожертвования- donation, и никто не принудит вас их отдавать, если не хотите. Монахам нужно на что-то содержать храм и самих себя.