Расходы: в среднем, получалось 40 долл на двоих в день.
И еще одна деталь. Фото делали на хороший фотик, 32гига была флэшка. Фотографии должны были быть просто сказочными. Но! Увы! Флэшка заглючила и так и не открылась. И остались только фото, которые делали на телефон, они и добавлены.
Хочу сразу написать ГЛАВНОЕ! Шри Ланка – это РАЙ на земле! Я в восторге от поездки, мы побывали не везде, где планировали, но то, что увидели – стоит того, чтобы поехать в эту страну. Нас было двое, передвигались мы по-простому, общественным транспортом, с рюкзаками, проехали треть Шри Ланки.
Хотелось увидеть и пляжи, и национальные парки... Хватило нас только на пол маршрута - в Дамбуллу и Анарадхапуру просто не хватило сил доехать. Пик Адама (Шри-Пада) и питомник Пинавелла наполнили меня восторгом по самые уши! Китов мы видели, далековато, правда, но это тоже стоит того, чтобы поехать на whalewatching.
А теперь подробно о нашем путешествии.
7 января 2014. Коломбо - Хиккадува – Додандува.
Прилетели мы в Коломбо, здесь купили визу и сим карту. Зимние вещи упаковали и оставили в камере хранения. Хранение стоило около 100 рупий в день (1$ приблизительно = 130 рупий). Сдали с трудом – вся камера была заполнена доверху, ставить вещи было некуда, брать нас не хотели, но мы очень-очень попросили, и сдали.
Первым нашим пунктом назначения была деревня Додандува (Dodanduva), что в пару километрах от Хиккадувы. Бронировали отель на букинге, 28$/сутки с завтраком. Забронировали на 1 день, и решили – если понравится, останемся еще. Гест Malika Yellows House оказался вполне пристойным.
По описанию понравилось то, что это первая линия у океана, и вроде бы тихое местечко.
Так и оказалось. Додандува – рыбацкая деревушка, тут почти нет кафешек, туристических магазинчиков. Зато, есть очень колоритная бухточка в которой стоит около сотни рыбацких лодок.
Все недорого, для местных. Например, rotty с бананом или шоколадом - 100 рупий. (Ротти – это блин из рисовой муки, в него заворачивают бананы, шоколад, ананас). Рис с курицей – 300 рупий, все в местной едальне, порция огромная, второй раз мы заказали одну порцию и две тарелки. Чайник чая 150 , кофе – 200 рупий. Завтракали в Mallikе Yellow House на веранде. Все сколочено из дерева, крыша – из листьев пальмы – уютно и тихо, возле этой веранды всего два зонтика и 4 топчана. И ВСЁ!!!
Люди только из нашего отеля, одна парочка, тихие, их и не заметно было. Другая парочка – моложе, они уходили на целый день. И получалось, что весь пляж наш! Тишина, только шум моря, закат, и пение птиц. Никаких кафешек, никаких ночных дискотек. Океан, песок и солнце! Мне было очень уютно в нашей Додандуве.
Один из местных жителей сводил нас на экскурсию по джунглям в окрестностях )
Пока думали остаться ли еще на день или два уже не осталось номеров. Надо было искать другой отель. И тут хозяин гёста Джайянта предложил сделать так: одну ночь переночевать у него дома, в его семье, за пол цены геста (1650 рупий), а потом вернуться в его отель со скидкой – за 3300 рупий, так как опять будет свободен один из номеров. Нас это сначала несколько удивило, потом стало просто интересно, как живут местные, и мы согласились.
Его дом оказался довольно просторным, метров 100. Три комнаты, кухня и душевая с с/у. Вечер знакомства выпал на день выборов в Шри Ланке и был проведен с песнями, плясками и разговорами о политике . Мы ушли спать, а хозяин дома с соседями еще до утра радостно отмечали выборы и предварительную победу их кандидата. Утром жена Джайянты кормила нас сингалийским завтраком – бобы, стружка кокоса, что-то очень острое и соевый соус. Вкус свежего кокоса оказался не таким сладким, как в привычной шоколадке Баунти .
В доме ничего лишнего - кровати, несколько кресел, письменный стол. И просторно. В общем, живут там люди просто, кругом столько света и тепла разлито от палящего солнца, что вроде бы как ничего больше и не нужно для счастья . Люди радуются тому, что есть, и не рвутся за материальными благами этого мира – вот такое впечатление осталось у меня от жителей Додандувы.
Океан здесь с волнами. Идет штук 5-7 больших, 2-3х метровых волн, потом 5-7 волн маленьких, почти спокойно. И вот когда идут большие волны – в них ныряешь в основание волны и выныриваешь уже за волной. А тут следующая, такая же большая – в нее тоже надо успеть нырнуть в основание, так как отойти к берегу уже не успеешь, закрутит в волне, и вглубь проплыть тоже не успеешь. Эти 5-7 волн нужно нырять в волну. Сначала было страшновато. Привычное мне Черное море ведет себя по-другому. А когда идут маленькие волны можно быстренько проплыть за линию волн, там можно просто висеть в воде и качаться на всех волнах – на больших, на маленьких… Можно ли купаться в волнах или лучше не заходить дальше, чем по пояс мы определяли по местным. Были дни, когда они купались в волнах, а были, когда они не заходили далеко в воду. Поспрашивали, и оказалось, что бывают дни, когда есть течение, и заходить даже по пояс опасно.
И самое яркое впечатление от жителей этой деревушки: сначала смущало то, что все местные улыбались, здоровались, спрашивали, откуда мы. Потом привыкли и сами начали улыбаться, со всеми здороваться. Даже не привычно было столько улыбаться – на следующий день просто болели мышцы «улыбочные».
14-15 января. Две ночи в Унаватуне (Unavatuna).
Унаватуна - более туристический городок, улыбчивых шри ланкийцев по-меньше. Чувствовалась настроенность местных на зарабатывание. Здесь пляж битком набит отдыхающими, но плюс в том, что пляж в виде бухточки, и можно было даже немного поплавать – большие волны сюда на доходят. Поэтому и отдыхающих с детьми много.
Остановились в отеле Arosha Guest House. Это современное 5-ти этажное здание отеля в европейском стиле. Сюда нас направил один местный товарищ, который очень хотел прокатить нас по всему Цейлону на машине, когда узнал, что у нас план объехать все. Начал издалека – что мы ничего особо не знаем тут, не знаем где остановиться, где дешевле, чем доехать… Предложил он очень большую цену, нас это не устраивало, отказались. Но в предложенном им отеле остановились – просто уже хотелось кушать и ничего больше не искать.
В Унаватуне свои прелести. Кафешки расположены по всей бухте вдоль пляжа. Вечером все в огоньках, музыка ненавязчивая, море ночное. Здесь мы с удовольствием посидели один вечер в кафе, со свечами, под шум океана. Здорово.
А утром прошлись вдоль берега Унаватуны и дошли до суперского пляжа Dolawella Beach - «ванна» размером 30 м на 50 м, воды по грудь. Сидишь в этой ванне как обезьянка. Волны не сносят, они разбиваются о риф в 30 метрах от берега и попадают в эту ванну. Просто сказочное место. Шикарный пляж для тех, кому не очень удобно купаться в больших волнах и хочется просто посидеть в воде, повисеть в воде как водоросль. Я с удовольствием поныряла и посидела в воде здесь.
Уезжая из Унаватуны, перед отъездом пообщались с хозяйкой отеля, сказали, что едем вглубь острова по достопримечательностям и по джунглям. Она подсказала средство от пиявок – намазать ноги мылом. Это была очень ценная информация, сами мы не взяли бахилы и не знали как уберечься от пиявок в дождевом лесу.
16 января. Унаватуна – Мерисса
Дальше в нашей программе были КИТЫ, Whale Watching в Мериссе.
Из Унаватуны до Мерисы автобусом ехали 4 часа.
Цены на китов нам называли везде одинаковые: «6 000 рупий – официально на причале, но по-дружески, мы можем предложить вам за 5000 с человека».
Мы решили поселиться недалеко от пристани (специально приехали на 1 ночевку), и попытаться договориться дешевле, чем 5000, хотя бы за 4000.
Утро, 6.20, пришли на пристань, здесь уже полно народу – многие приехали с купленными билетами. Мы, в надежде найти дешевле, оправились вдоль пристани. Тут нам встретились русские ребята, тоже в поисках скидки, и предложили дальше искать вместе. Так и сделали. Через пару минут подкатил какой-то тукер, спросил, что нам надо, куда-то позвонил и сказал, что есть вариант за 3500 с чела, что, естественно, нас совершенно устроило. Цена оказалась почти в 2 раза ниже, чем если бы мы купили в кассе на пристани, и тем более в Додандуве и Хиккадуве (там предлагали и 18000 и 13000 на двоих).
И ВОТ НАШ КОРИБЛИК ОТПРАВИЛСЯ В МОРЕ. Первое, что мы увидели – двух черепах, занимающихся продолжением рода, и 3 кораблика взяли их в кольцо – подъехали и выключили моторы. Все поохали, посмотрели, потом черепахам надоели наблюдатели, и они ушли в глубину. Опять кораблики развернули в море в поисках китов.
Китов нашли!
Я обожаю смотреть документальные фильмы о море, о природе. Поэтому, для меня увидеть даже просто хвостик кита живьем – это событие! Восторг! Как будто что-то нереальное стало реальным – ведь я китов видела только по телеку, по видео. А тут живьем!!!
Сразу при входе на кораблик мы спросили таблетки от укачивания – моряк выдал нам по одной. Сработало. На кораблике выдавали завтрак – все съели, и никому не было плохо. Видимо, эти таблетки с доп эффектом - сонным, потому, что на обратном пути вся верхняя палуба была устлана спящими экскурсантами.
Вернувшись , пообедали в кафешку на берегу.
17 января. Мерисса - Денияя
Далее мы планировали поехать вглубь острова и посетить «дождевой лес Сингхараджа».
Для этого решили добраться сначала из Мериссы до Денияя, а оттуда доехать до леса тукером. (до Денияя ехали 4,5 часа, за 450 рупий на двоих на местном автобусе)
Получилось, расписан день так: утро 5.30 – 12.30 киты, обед, потом дорога до Денияя 4,5 часа. Нашли жилье, гест очень простенький, за 1200 рупий, похоже на общагу для местных, но со своим душем и туалетом. Разместились, пошли прогуляться по городку. И здесь нас застал единственный за всю нашу поездку ливень. Здорово! Две минуты – и тебя можно выжимать . Купили еды в местном «сельмаге» (печенье, вода, фрукты), и вот уже ночь… Многовато мероприятий на один день . Не рассчитали немного, всё-таки дорога автобусом хоть и интересная, но немного утомительная.
18 января. Дорога до Элла.
Утром нас ждал сюрприз – в санузле обнаружили двух тараканов семи сантиметров росту. Жесть! Зайти в туалет было страшновато. Ждали, пока хозяин геста вынесет этих многоногих страшилок. Он порадовал нас тем, что это гости из джунглей и там таких много. И как то само собой отменился «дождевой лес». Решили, что на сегодня стоит планировать только переезд в Эллу. Позавтракали на огромной веранде геста, с которой открывался шикарный вид на джунгли – сочные зеленые листья, лианы… Столько зеленого цвета вокруг, что он просто обволакивал!
В 10.00 мы освободили номер и отправились на автостанцию. На английском я говорю, но даже если б и не говорила, то достаточно было бы поздороваться, улыбнуться и назвать место, в которое едешь, и местные укажут на автобус, который едет в нужном направлении.
Переезд занял почти 7 часов, с пересадками с автобуса на автобус: Денияя (Deniyaya) - Embilipitiya – Tanamalwila – Welawaya - Ella (Ella Rock -Элла). Стоимость со всеми пересадками 650 рупий за двоих. В дороге перекусывали в местных кафешках.
Живописная дорога проходила по одному из склонов леса Сингхараджа, поэтому мы увидели этот лес «проездом».
Столько природы, зелени, буйной растительности!
Мы ехали местным автобусом и сидели на первых боковых сидениях, откуда хорошо видно и дорогу вперед и все виды в боковые окна. Получилось как кино о джунглях Шри Ланки . Первые места за водителем местные стараются не занимать. Их оставляют для монахов. Если в автобус зайдет монах, любой, сидящий на первых местах за водителем, должен уступить место. Поэтому на эти места мы не садились, чтобы потом не пришлось вставать.
Добрались до Ella Rock.
В поисках жилья обошли 5 отелей. Вся деревушка расположена вдоль дороги, отели, кафешки. Нашли небольшой отель: Nanda Guest House. Предлагали снять за 2000 рупий, договорились за 1500 рупий.
Вечером ужинали в местной едальне, не напрасно облюбованной туристами. Рис карри с курицей – это что-то!!! Просто сказочно вкусно! К сожалению, не записала название места.
Дорогу на саму скалу мы толком не знали, по пути спрашивали у местных, и нашли карту в инете, она нам очень помогла – описано толково и понятно. Главное не пропустить поворот налево с железной дороги на тропинку.
Элла. Скала не очень большая, но вид открывается замечательный.
Мне чем-то напомнил скалы и виды крымских гор (типа Демерджи), но здесь больше зелени, сочности природы. Хотелось просто сидеть и смотреть вдаль и никуда не спешить.
По пути встретился и водопад небольшой:
19 января
Элла – Нувара Элия, Водопад Сент-Клер (St. Clair’s Fall). Дальше проездом такие точки: Talawakelle – Hatton – Dick oya – Maskeliya – Nallathanniya. И Пик Адама (Adams Peak) или Шри Пада (Sri Pada).
Сначала нужно добраться до места под названием Nanu Oya , что в двадцати минутах езды от Нувара Элии. В Нану Ойя находится ЖД станция. Потом можно автобусом или тукером доехать до Нувара Элии. Дальше наш маршрут начал чудесным образом строиться сам . Об этом ниже.
Поезд от Эллы был чистенький, взяли в средний класс билет. Были одни в вагоне.
Дорога поездом шла через небольшие поселения, везде одно-двух этажные дома, все в зелени просто утопает.
Железнодорожное полотно лежит сквозь горы – мы постоянно проезжали через тоннели. Вокруг все солнечно, тепло, и никакой особой цивильности. Проезжали леса, водопады, чайные плантации, горные перевалы. Одно из мест было особенно захватывающим– поезд выехал из очередного поворота и открылся такой вид: с одной стороны поезда обрыв, весь покрытый лесом, с другой метров 50 полоса домиков вдоль ж/д полотна и пропасть, более глубокая. И там виднеются вершины холмов, гор небольших. Красиво очень! Получилось, поезд проходил по не широкой вершине горы.
Доехали до Нану Ойя. Собрались поехать смотреть водопады в Нувара Элию. Договорились с тукером, что он нам покажет 3 местных больших водопада… Тукер завез нас на три падающие с камня капли воды в деревушке и назвал это водопадом… Первый раз в Шри Ланке я расстроилась. Такие солнечные, добрые люди до этого попадались, что я не ожидала встретить тут такого нехорошего человека, которому нужно было только денег срубить. Отказались с этим тукером ехать дальше и попросили его отвезли нас обратно в Нану Ойя.
Здесь сели на автобус и доехали до Нувара Элии, городка в английском стиле. Да, виднелись домики английские, но чтобы все увидеть все прелести этого места нужно было побродить по этому городку. А настроение уже было как-то не очень.
Зашли в кафешку у автостанции, сладкими пирожными утолили «печальку» и начали оглядываться куда дальше двигаться.
Что-то сбилось в нашем маршруте. Водопады не увидели. Не могли решить что теперь делать?
Пошли на автостанцию смотреть, в какую сторону есть автобусы. Дальше не помню, почему, но мы заскочили в уже трогающийся автобус, направляющийся в Talawakelle. Едем. В какой-то момент стало понятно, что если ехать в этом направлении можно добраться до пика Адама. Ладно, решили, что раз уж мы заблудились и нас дальше ведет в эту сторону, расслабимся и поедем, куда ведет дорожка.
По карте посмотрели, по пути был водопад Сент-Клер (St. Clair’s Fall), в 1,5 километрах от Талавакеле, решили выйти посмотреть хоть один водопад. На остановке, которая была указана как ближайшая к водопаду, была смотровая площадка, откуда и открывался вид на этот водопад! Замечательно! И идти особо никуда не надо . Водопад расположен на холме напротив и отсюда был очень хорошо виден. Но мне захотелось подойти посмотреть водопад поближе. Для этого надо было спуститься по тропинке через заросли к обрыву. Спускаюсь. А тут из зарослей какие- то бурундуки шныряют. Напугали меня. Но не идти же назад! Уже большую часть спуска прошла! Пришлось спуститься уже до точки обрыва, с которой лучше всего виден водопад и потом подниматься обратно, быстро – быстро, чтобы не наткнуться на очередного бурундука:).
Сели в автобус. Едем.
Вообще, на пик Адама мы не планировали ехать, так как 6000 ступеней показалось многовато, да и отзывы об этом месте были очень противоречивые, кто-то писал, что ничего особенного, а кто-то с восторгом.
Заранее не смотрели ни отелей, ни гестов в интернете, и не знали, вообще есть ли там у самого пика гесты. К пика Адама мы прибыли часов в 10 вечера.
Ночь. Оказалось, здесь полно отелей, множество лавочек с теплыми кофтами, куртками – ветровками, шапками, носочками, рукавичками… Все, что нужно для подъема прохладной ночью на гору. Все в огоньках. Все освещено. Все работают ночью и ждут покупателей.
Нашли местную едальню. Взяли, как всегда, рис. И заселелись в неплохой гест прямо у начала тропы на пик.
20 января. Пик Адама (Adams Peak) или Шри Пада (Sri Pada).
Мы немного проспали, и вышли в 4 часа утра на тропу, хотя читали, что лучше выйти пораньше, часа в 2-3, чтобы успеть дойти до восхода солнца.
Нас двое, две женщины. 39 – более спортивный вариант и 44 г. – машинная девочка, из подъемов за весь год знакома только с подъемами на 4 этаж домой. 39 -мне было тяжело, особенно перед самым пиком, но не критично, были настолько красивые виды, что забывала о трудностях подъема. 44 – скакала впереди на подъеме, оказалось, гораздо легче прошла весь путь, хоть и не спортивный вариант.
Высота Пика Адама 2243 метра. Все освещено фонарями, тропа широкая, переходящая в ступени, ведущие на самую вершину горы. В одном месте мы просто ахнули. Представьте: лес, фонари, просвет между деревьев, а вдалеке, в ночном небе над деревьями пик горы. И извилистая дорожка фонариков идет прямо на вершину! И все это просто в небе. Как будто дорога к звездам, которые рассыпаны по всему небу и там, на фоне звезд, пик. Просто что-то нереальное!!!
Уже только ради этого вида я готова была простить того тукера, который сбил нас с толку и завез не туда, а оказалось, что поменял наши планы и направил на пик Адама!
Ступеньки вначале были не очень крутыми, позже стали высотой почти по колено. Иногда сил не хватало и казалось, что сейчас начнешь руками ноги переставлять. С одного из поворотов ступени вверх стали выглядеть просто вертикальными. Вдоль ступеней довольно часто были простенькие кафешки и можно было сесть передохнуть.
Подниматься в некоторых местах было немного страшненько – широкая ступенчатая дорога стала уже, превратилась в двухстороннюю лестницу с перилами с обеих сторон. И она шла, обвивая пик горы, который так красиво виднелся в начале пути и уходил в небо! Я не трус, но я боюсь. И фотографировала только присев на ступеньки. Отсюда были видны горы, холмы, а облака то накрывали вершины, то исчезали. И атмосфера чистоты места висела в воздухе…
Шли медленно. Вскоре облака остались далеко внизу.
Поднялись на самый верх, на пик, а здесь монастырь. Здесь расположен "отпечаток ступни" Будды. Ходить можно только босиком. Мы сели на ступени и любовались открывшимся видом. Картины неба и менялись каждые 10 минут. Ветер сдувал облака с гор, оставшихся внизу, и разбрасывал по всему небу…
Вообще я мечтала оказаться в буддийском монастыре, высоко в горах. Наконец-то оказалась!
В Шри Ланку мне стоило ехать даже только ради подъема на пик Адама. Для меня это было как «оказаться в мечте». Хотелось остаться здесь на день, на два.
Остались бы прямо не вершине, если б взяли спальники и еду. Гест был оплачен только до 12ти, и договоренности с хозяином о продлении на сегодня не было, пришлось спускаться.
В итоге, поднимались 4.5 часа. На вершине были в 8.30 утра. Спускались и не верили, что одолели весь этот путь.
По пути встретили ребят, который были нами на экскурсии на китах.
Вечером поужинали и решили остаться еще на одну ночь здесь, сил куда то ехать не было.
21 января. Канди (Kandy).
Утро. Ноги после подъема на пик болели так, что 3 дня могли ходить только по ровной дороге. Любой подъем на ступеньку отдавал болью во всех мышцах ног. Но все равно Пик Адама – это здорово! Если еще поедем в Шри Ланку – обязательно поднимемся несмотря на все сложности подъема.
Дальше наш путь лежал в Канди. Выехали в 10.00 и уже в 14.00 были в Канди (Kandy).
«Tourist guest House. The Lake Round», 2500 рупий без завтрака. Отель расположен у озера Канди, слегка на возвышенности. Туалет, душ, столик с зеркалом, стул – минимум необходимого. Все не плохо, но первый этаж и окна во двор, где люди приходят, уходят. Утром шторы не открывали, чтобы не быть у всех на виду, пока собирали вещички для дальнейшего похода.
В Канди обошли озеро Канди на «ножках-неходилках» после Пика, прошли рядом с храмом, где находится зуб Будды.
Пошатались по улочкам в поисках чайного магазина. Хотели еще прикупить штанишки-кофточки, но цены здесь оказались даже чуть выше, чем в Унаватуне и Мериссе.
22 января. Канди – Пиннавале (Pinavella).
Один из важных пунктов изначально был питомник слонов в Пиннавале (Pinavella) и 22 января мы отправились в Пиннавалу.
Автобус Kandy – Kegall. До Kegalla доезжать не надо, остановка раньше (название не помню, нам водитель автобуса подсказал когда нужно выходить). И здесь нужно доехать либо на тук туке, либо на автобусе.
Вышли на нужном повороте на Пиннавалу. Тукер подбежал и предложил свои услуги, начал с 300 рупий, потом 250, потом 200. За 150 рупий договорились до Пиннавалы. И повез.
Остановились возле входа в питомник. Почитали надписи. Оказалось, что это не сам питомник Пиннавала, а какой-то другой, и мы не доехали 2 км. В чем отличие?
Здесь не много слонов, и здесь главное направление – катание на слонах. Дают тебе одного слона и катайся.
Катание 10 мин – 2000рупий, 15 мин – 3000 рупий, 20 мин – 4000 рупий. А после катания можете побыть в питомнике, покупать слона.
Тукер не собирался везти нас до Пиннавалы, но мы настояли, и он довез. Все таки договоренность была не до ближайшего питомника, а именно до государственного питомника Пиннавалы.
В Пиннавале «правила» немного другие.
Билет на один день (с 8 до 18.00) 2500 рупий. Есть расписание.
Тут очень много слонов, около 30, разного возраста. Утром их ведут на реку, по пути они пересекают дорогу, которую перекрывают погонщики для перехода. Люди выстраиваются вдоль улочки, по которой ведут стадо. Магазинчики спешно закрывают. По всей дороге углы зданий обтерты – слоны трутся, проходя по этой узкой улице. Я заняла место у поручней, ограждающих улочку. Стадо начало идти. Медленно, величаво слоны шли по улице, и протягивали хоботы к стоящим вдоль поручней зрителей. Так близко проходили эти великаны! В этих животных столько силы и красоты, что просто не хватает слов описать все впечатления. Я всегда была спокойна к слонам, знала, что обожаю собак любого вида и размера, масти. И даже не ожидала от себя таких переживаний, чувств и восторгов к слонам. Это просто потрясающие создания природы, особенно если видишь их так близко и в таком количестве!
Мы успели к дневному купанию на реке с 14 до 16.00. За оградой стоят погонщики слонов, дальше река и сами слоны. Экскурсанты все у ограды. И тут один погонщик начал приглашать желающих поплескаться со слоном, полить его водичкой и пофоткаться рядом. Я, конечно, была в первых рядах. Прилипла к слону, обняла за хобот, прижалсь и сфоткалась. И меня просто распирало чувство восторга, счастья! Оно было размером со слона! Давно уже не чувствовала таких сильных эмоций! Погонщикам пришлось «оттаскивать» меня. Было столько восторга от зрелища такого количества слонов, слонят, слоних, что погонщики не поверили, что со мной все в порядке и несколько раз подходил и спрашивал: «did you smoke? Marihuana?» (вы курили что-то? Марихуану?). Они меня, конечно, рассмешили этим вопросом, я им отвечала – нет, не курила я, я HAPPY, счастлива!
Кормление слонят. Это что-то! Маленькие пузатые слонята, с пушком на голове, смешно перемещались по вольеру. А когда принесли бутылочки с молоком, начали нервно топтаться в ожидании соски. Наелись и успокоились. Хорошенькие такие! Потом погонщикам надо было их перегнать из одного вольера в другой, где они ночевали. Это был конец дня, и почти все посетители уже разошлись. Вольер, где кормили слонят, открыли и начали перегонять их в ночной. Мы были рядом и наблюдали за малышами (малыши – это, конечно образно сказано, по слоновьим меркам они, конечно малыши, а ростом они по плечо среднему человеку и толстенькие, т.е. такой миниброневичок). Так вот, наблюдали мы за ними. И вдруг одному из них захотелось пробежаться, за нами. Он потрусил за нами на своих ножках- столбиках и мы рванули. Такая махина когда бежит за тобой, забываешь, что они малыши, а видишь совсем не маленькую тушку несущуюся за тобой! Погонщик догнал слоненка и начал его загонять в ночной вольер. Мы успели забежать за построенные здесь всюду ограждения. Адреналин просто!
Остановились мы в отеле Suwani Pinnawala Homestay. Очень уютно, чистенько, все замечательно.
Стоило 3500 рупий с завтраком – одна из лучших за последнее время наших остановок.
23 января.
Пиннавала – Коломбо – Унаватуна - Додандува
У нас осталась неделя до отъезда. Изначально собирались ехать дальше вверх острова по храмам, но захотелось уже просто поваляться на пляже, впечатлений было достаточно! Решили вернуться либо в Хикаддуву, либо чуть дальше и поваляться на пляже, позагорать.
Тукер, довез нас до жд станции.
Взяли билет до Канди, ждем поезд. Народу на платформе все прибывает и прибывает. Уже стали понимать, что ехать придется в толпе. Поезд подходит. И начинается! Вся толпа народу ринулась в вагон. Мы стоим, смотрим на это, с нашими рюкзаками особо легко не втиснешься в такой толпе. И тут из первого почтового вагона выходят такие же рюкзачники, как и мы, машут нам рукой – сюда, проситесь в этот почтовый вагон! – мы поспешили. И попросились у смотрителя почтового вагона поезда разрешить нам поехать в почтовом вагоне. Он разрешил, мы забрались. Конечно, никаких сидений тут нет, просто вагон, на полу лежат посылки, и две полки для почты по боками вагона. Сказочка! Расположились на полу, достали сидушки, под спину положили рюкзаки и уселись у открытой двери вагона. Поезд тронулся. За открытой дверью вагона начали мелькать деревушки, горы, джунгли… А мы полулежим на полу почтового вагона… Картина очень напоминала фильмы с Индианой Джонс. Казалось, что сейчас он запрыгнет в наш вагон, как в кино.
Дальше нам нужно было пересесть в другой поезд, так как этот немного не доезжал до Коломбо, уходил в сторону. Пересели. Народу в поезде было видимо-невидимо. В этот раз пришлось стоять всю дорогу. В этом поезде ехали не так романтично.
В Bentota вышли из поезда, подошли к берегу (поезд проходит рядом с пляжем). Здесь было два крупных отеля в современном стиле. Честно говоря, не хотелось никаких европейских зданий видеть. Они не очень вписывались в местные виды. Гораздо лучше и уютней смотрелись одноэтажные, максимум двух этажные отельчики, которые были не выше пальм. Хотелось, чтобы нас окружали пальмы, океан, простые шриланкийские домики. Это было более естественно.
Здесь мы встретили русских, которые живут постоянно. Они сказали, что в Бентоте все гесты за линией железной дороги. Если хотим поселиться на пляже, надо доехать до Амболадгоды, но там затягивает океан. Это нам не понравилось.
Поэтому решили ехать дальше в Хиккадуву. Заглянули в несколько небольших отелей. Гесты были симпатичными, но пляжи везде маленькие, несколько метров до воды, либо сразу вода и камни, не зайти в воду. Все отели расположены близко друг к другу, но нам хотелось тишины. А Хикаддува более шумная, чем тихая Додандува. Поэтому мы поехали опять к Джайянте, в Малика Еллоу Хаус.
Съездили на рыбалку на местной лодке. Меня укачало сразу, подругу – нет, она настоящий любитель рыбалки, и даже поймала несколько океанских рыбешек.
За оставшуюся неделю накупались в Додандуве, нашопились в Хиккадуве, накупили всем подарков, назагорались, отдохнули от передвижений с рюкзаком и наполнились солнцем Шри Ланки доверху. Вернулись в аэропорт, взяли в камере хранения вещи и пошли ждать самолет.
Незабываемая страна! Это было мое первое путешествие дикарями в Азию и оказалось очень наполненным впечатлениями.
Сингальский:
istuti (истути) – спасибо
Кохомадэ, мали? – как дела, брат?
Айбован – привет
Матэ теруннэ – я не понимаю
Хэмим хэмим кианнэ – говори медленно
Нанэ - нет
Матэ бадэгенидэ – я голодна
Матэ сатутуи – я счастлива
Ати ати – молчи, хватит, стоп.
мама кэмати – мне нравится
меттана хари лассенай – здесь очень красиво
Сказочная страна, добрые люди, палящее солнце, сочная зелень джунглей везде! Рай.
Наш маршрут на карте:
- Загружается GPS трек...
- track_670995
