Непал - страна, где можно (было) везде курить, входить/жить с собакой, отхаркивать, пукать, водить машину без прав, жить без визы и т.д.

[аваз]

Теперь, как ни напишешь что-нибудь, так чувствуешь себя идиоткой:

В Непале жизнь - копейка

- сказала россиянка.

[аваз]

За рододендронами я гоняюсь годы уже. Неоднократно ездила куда-то в поисках разгара цветения и каждый раз промахивалась. У меня в коллекции до хрена их фотографий, но самый разгар, когда целые холмы и гребни красно-розовые, ни разу не застала. Эпический провал случился и в прошлом году. Несмотря на то что я прошла рододендроны на разной высоте и стороне (север/юг), встретив разные типы, цветущие в разное время, в целом меня ждали только уже отцветшие или ещё не зацветшие деревья.
Забыла упомянуть, в последнее раз я ещё и звонила на места, спрашивая, как там поживают бутоны, и когда ожидается самый расколбас. Карты спутали обильные дожди и снегопады накануне путешествия.

Не то чтобы разгар цветения это минутное дело, просто плохо прогнозируемое, особенно если надо совместить с неблизкой поездкой.

Нонна Л.,
это было лирическое отступление, а теперь по существу.
Попалось мне тут рододендроновое видео про Karpu Danda:
https://www.youtube.com/watch?v=myKkbYHnUlQ

Не обращайте внимание на сезон цветения, указанный в описании к фильму, это общая рекомендация, а путешествовали авторы в конце марта - начале апреля.

По-моему, интересный вариант, надо как-нибудь самой туда выбраться.
Я не поднималась на Phulchowki, как и на Karpu, но про рододендроны на Phulchowki видео в интернете что-то не могу найти и фото красных джунглей не вижу, подозрительно.
Гхорепани тоже не посещённое мною место, но фотографии оттуда заставляют думать, что интенсивность цветов там не меньшая, чем в ролике о Карпу, точно. А вот в районе Forest Camp таких зарослей и в помине нет, только единичные деревья там-сям в небольшом количестве, я как раз в конце марта была.










Кстати, для Гхорепани и для Forest Camp, если подниматься через Pothana, нужен
аннапурновский пермит. Для Карпу теоретически тоже (находится внутри заповедника), а практически чек-постов нет, и иностранцы без пермитов туда ходят. Я бы, естественно, делать не стала.
В отличие от Гхорепани, забитого туристами, на Карпу гребне их быть не должно.

Подробнее про Карпу и как добраться.
https://maps.app.goo.gl/Tn6skSAqDzW88vvt9?g_st=ic

Автобусы ходят до посёлка Tangting, в нём много гэстов и хоумстэев деревенского типа. Наверху на гребне домов нет, а гостиницей там выступает палаточный лагерь с питанием. Ночевать в палатке стоит ради заката-рассвета. В период цветения рододендронов велика вероятность вместо гималайской панорамы получить мистически-живописный туман, как на видео собственно.

2 автобуса в Tangting стартуют в 8 утра и в 4 вечера из Покхары от Khaukhola
https://maps.app.goo.gl/HazrRtDPzhVsK9q59?g_st=ic.
Обратно в Покхару в 9 утра и в 12 дня.
В пути 3 часа или больше, по каким-то дням вечерний автобус едет круголями, заезжая в дополнительные деревни.
Заказанный полноприводный джип домчится до Тантинга за 1,5-2 часа.

Сколько занимает путь от Тантинга до Карпу Данда (произносится Дара) пешком, я не спросила. Судя по карте это подъём на 1300+ метров, я на такое не способна, к сожалению.
Если на днях не было дождей, то полноприводный джип доезжает до палаток на гребне. Заказать джип-Bolero в Тантинге стоит пять тысяч непальских рупий туда и обратно с ожиданием, либо 5000 туда, ночёвка, и за ещё 5000 джип приедет, чтобы отвести вниз на следующий день, или когда угодно.
Если дорогу размыло, то проедет часть пути, откуда останется взбираться ещё 1,5-2-2,5 часа.

Очевидно, что мест, не уступающих по плотности рододендронов Карпу гребню, в Непале вагон и тележка, но я наткнулась на фильм про Карпу на днях, и место зачётное крутостью гребня в том числе.

[b-olegh]

За рододендронами я гоняюсь годы уже. Неоднократно ездила куда-то в поисках разгара цветения и каждый раз промахивалась.

Мне несколько раз повезло!
Видел северный склон отрога Тенгбоче, буквально усыпанный цветущими деревьями (начало мая, 2010).
Видел южные склоны отрогов Аннапурны (водораздел и начало трека к Марди) в цветущих деревьях (середина марта, 2012 и 2017).
В начале мая у Ташигаона (Макалу Барун) тоже кусты рододендронов очень красиво цвели.
И в 2022 году захватили начало цветения деревьев в долине Ролвалинг (первые числа апреля).
Но Вы правы, очень многое зависит от погоды. Сильные ветер и дождь, снег, сильные перепады температур - и дерево сбрасывает свои цветы.
Хотя, лепестки на снегу тоже выглядят красиво!

[аваз]

В долине Катманду рододендронами знаменит холм Phulchowki, там и разные виды растут. С вершины отличная панорама Гималаев. Весной воздух малопрозрачный обычно, но высота холма должна позволить что-то разглядеть над дымкой.

Я писала, что информация интернетная, а теперь собственные впечатления вдогонку.
Что-то разглядеть над весенней дымкой возможно только если оказаться на вершине в 6 утра, но не гарантировано.

По рододендронам. На склоне холма Phulchowki, по которому идёт автомобильная дорога из Годавари на вершину, их критично мало. В начале пути немного единичных красненьких, но не того типа, когда дерево всё усыпано цветами так, что листьев не видно (не знаю, в типе ли дело, но точно не впечатляют, и их там кот наплакал). На самом верху попалось одно розово-белое роскошное дерево.
Не исключено, что в самом начале пешеходного подъёма (до 2000 м.) где тропа проходит по другой стороне относительно автомобильного маршрута, красных побольше, хотя сомневаюсь, и уверена, что картины огненного склона, ожидаемой от "знаменитого рододендронами холма" там нет и в помине.
Лес, безусловно, живописный и дикий, но смешанный, для цели любования именно рододендронами не подходит.

Скорее, интересен для Birdwatching, во всяком случае недалеко от вершины был замечен притаившийся непалец в камуфляжном костюме курицы с огромным тоже камуфляжным фотоаппаратом. Но это не про поездку на авто.
Маленькие легковые машинки, кстати, в сухую погоду наверх заезжают.
И грунтовку по частям заливают бетоном.

Самый высокий холм из окружающих долину Катманду - 2700 м.




На вершине храм буддийско-индуистской богини.




Где-то слышала/читала, что лунгта (буддийские гирлянды флажков с мантрами), не должны пересекаться, наверное здесь их бонпо вешали :)

[аваз]

Пока мир катится в тартарары благодаря моей ошизевшей родине, в Непале ничего особо не изменилось кроме цен. Если настанет совсем пиздец, непальцы как раз выживут, здешний деревенский уклад зависит от цивилизации минимально. Про то, что местные всегда обеспечат себя едой, что они все крестьяне, Дай писал ещё во время короны:

Во-вторых, если он сейчас в деревне, то, прошу прощения, про отсутствие работы врёт. Там всегда работа есть, сейчас как раз самый сев. Непал крестьянская страна. Большинство тех, кто в городах, не крестьянин только в первом поколении. Эти люди себя прокормят.

Немного о фермерстве тибетцев (бхОтэ) в окрестностях Мананга.



Фотография облепихи октябрьская, снята в том же районе, а за питанием представителей народности бхоте несколько дней я наблюдала в Talekhu (высота 2800 метров) в июне. Ниже описаны продукты, попавшиеся на глаза или в желудок конкретно там и в то время года, то есть ничтожно малая часть их небедного рациона.

В июне в тех краях собирают урожай картохи и чеснока. Чеснок сочный и, не побоюсь этого слова, сладкий. Молодой свежевыкопанный картофель, удобрявшийся только навозом, сами понимаете. Хозяйка порадовала, сказав, что он не требует никаких специй, и обжаривая, добавила только зеленые перья свежего джИмбу (высокогорный лук). Вот реально ни грамма куркумы даже не положила, слава богу.
Листья джимбу не плоские, а кругло-квадратные, с синим отливом, для сушки их плющат сначала.
Слева:




Справа жир яка в кишке, про него дальше.

Слово "высокогорный" (по-непальски - лек) ключевое в описаниях своих продуктов живущим в высокогорье населением, каждый раз гордо акцентируется, что внизу местные вкусно-полезные сокровища либо совсем не водятся, либо они там не вкусные и не полезные.

Совсем мелкую картошку используют в блюдо алу-бхАт. Вместе с рисом сильно разваривают в скороварке, а затем толкут почти в кашу. Мне понравилось, если без ячьего жира, запах которого с непривычки вызывает рвотный рефлекс.

Жир яка заготавливают так: добавляют соль и немного чханга (самодельная бражка), переминают руками, закладывают в кишку и подвешивают над дровяной печкой. Через 5 месяцев вызревший продукт кладут в рис, дал (чечевичная похлёбка) и много куда ещё наверняка, но в конце или после варки, на нём не жарят. Вдобавок из жира варганят соус (очередной ачАр), растопив и заправив чесноком, кинзой и красным перцем, естественно. Не берусь описать вкус (точнее душок) данной заправки, для меня антипод аппетитному.

Совсем другое дело заготовка-сыр, уже неоднократно опробованная у шерпов. В посте про тибетские закусочные перепутала названия. Наверное надо пройтись по всему молочному циклу наков (яков).

Надоенное молоко кипятят и заквашивают. Из простокваши сбивают масло, а оставшуюся пахту варят, чтобы отделить мягкий сыр серкАм. Сливочный несолёный серкам используют для супов и соусов. Кроме того его сушат - получается чхУрпи, невероятно твёрдый, прежде чем съесть маленький кубик с полчаса-час нужно рассасывать. Благодаря этому большие куски чхурпи экспортируют в качестве вкуснях для собак: как кости, но сделаные из молока нака.

Вонючий же сыр называется сомАр (иногда я ставлю ударение заглавной буквой, чтобы не заключать иностранное слово в кавычки, строго говоря, ударений в непальском языке нет). Это и есть моя любимая заготовка, которую вообще не понимают непальцы других народностей (исключение - живущие вместе/рядом с тибетцами), да и иностранцы не все. Однозначно должна заходить европейцам, уважающим сыры с запахом грязных носков, у сомара идентичный аромат.
Для получения сомара серкам выдерживают в тёмном месте от пары месяцев и до желаемой степени запашистости. Применение - суп и ачар.
У сомара есть ласковое прозвище - с(ш)исё, в переводе "дохлый".

Как-то хозяйка разложила высокогорный кумин (лек джира) на просушку. Я попробовала - по вкусу это тмин. С её слов, отличное лекарство от кашля, надо или просто жевать, или обжарив в топлёном масле. Сажают в огороде, изначально добыв в лесу.
Слева:




В центре листья высокогорного дикого чеснока, лек лАсун на непальском. Опять же, выкопав дикий, разводят у себя на поле. Собирают в июне и сушат на зиму.

Наконец-то разобралась с загадочным злаком (на фото справа), встреченным по пути в Бимтханг (тоже район Мананга) в чханге (бражка). Ка/ору - это голозёрный овёс, очередное открытие - до того момента я была уверена, что овёс в Непале не растёт.
Собственно из-за отсутствия какой-то там оболочки (по словам местных), его и удалось идентифицировать.

Помимо бражки из голозёрного овса делают сАтху (непальское название цампы): зерно перемалывают предварительно обжарив, соответственно мука - уже готовый продукт, не требующий готовки, плюс приятный аромат обжарки. Едят, смачивая солёным масляным чаем и разминая как колобки, или разведя кипятком с топлёным маслом, получают кашу.
В непальских деревнях встречается сатху из разных злаков, а так же из смеси, часто с добавлением гороха нута. Если в походе нужно позавтракать, я как правило, беру сатху. Не часто встретишь в меню, но в домах есть почти всегда. Местные сдабривают муку маслом и солью, иностранным туристам (tsampa porridge в Солукхумбу) вместо соли кладут сахар, а я использую оба яда, получается вкусно, полезно и сытно.

Для грибов в июне видимо было ещё рано, к сожалению. Я ела их в тех краях неоднократно, они отменные. Собственно, решение почилить в Талекху принималось под влиянием вкуснейших красных грибов с тингмо(мо) (паровые булочки), попробованных там 10 лет назад в октябре.
Тогда же сфотографированные эти хз сыроеги попробованы не были:




Позже в районе Мананга и тоже в октябре повезло поужинать опять красным, но уже древесным грибом, ещё более ароматным, чем растущие в земле, и, как говорят местные, с исцеляющим от всего эффектом.




В районе Мананга живут гурунги и бхоте, обе народности буддисты, но культуры довольно разные. Обычаи, язык и кухня бхоте сходны с традициями шерпов из Солукхумбу, подозреваю, что их предки-тибетцы пришли в непальские земли позже гурунгов.
Однако и тут есть отличия, что бросилось в глаза - отношение к охоте. Шерпы позиционируют себя истинными буддистами, не убивающими даже страдающее животное со сломанной спиной (и не курящими рядом с портретом Далай Ламы), при этом мясо есть не возбраняется. А мананговские бхоте вместе с соседями гурунгами гордятся изобилием своего рациона дичи.
Мой собеседник бхоте хвастался, что ел все виды копытных, живущих в окрестных лесах, а также неповоротливых птиц, типа моналов, трапоганов и калиджей. Шакалами же бхоте брезгуют в отличие от гурунгов. Но, возможно, как и на востоке страны, мясо последних употребляют только в качестве лекарства.
Сушеное мясо шакала (в правом верхнем углу) вместе с другими джад(р)ибУти (природные снадобья) в Иламе:




Очередной пример игнорирования законов местным населением: охота на всех животных и птиц запрещена везде кроме парка Dhorpatan, который специально определён для дорогостоящей бойни.

В другом отчёте я уже рассказывала ужасающую историю, как меня накормили гималайским моналом как раз истинные буддисты-солукхумбовские шерпы.
Монал:




Да, жрать в том месте было абсолютно нечего, но я бы не стала есть монала, если бы знала про монала, но поскольку их убивать нельзя, мне сказали, что это кура, тушка была освежевана.

Домашняя кошка гэста, спит с сыном хозяйки в кровати, по-моему, необычно для Непала.




Собачка там тоже имелась.




Миниатюрная тибетка апсо (это порода, если кто не знает) коротала дни и ночи на привязи, и я спросила, в чём причина лишения свободы. Оказалось, она куроубийца. Якобы охотилась на домашних птиц, те, испугавшись, разбежались и частично потерялись. Однако размер крохи скорее указывал на то, что она может пострадать от куриц больше чем они от неё.
А во время ужина я услышала, как хозяйка попросила водителя грузовика, заночевавшего в лодже, утром взять апсо с собой, отвезти как можно дальше и там бросить. Предложила отдать её мне. В Катманду такое чудо легко продать за 10 тысяч, а бесплатно забрали в момент выгрузки.

Бедная псинка вся облевалась в долгой дороге.




Удивительно терпеливую, спокойную и не брехливую особу привезла из Талекху знакомой девушке, насчёт куриц предупредила.